DIY elektronikkklokkereparasjon 7

Klokken "Electronics 7-06K", produsert i 1989, sto på et skap i rommet. Jeg byttet sikringene som har gått, skrudde den på og så på følgende bilde:

Ved inngangen, en uttørket enorm (tilsynelatende ikke-polar) elektrolytt 2000 μF / 50 V, store spenningssvingninger. Jeg endret den til en liten polar 2200 μF / 50 V, nå er spenningen 27 volt og 9 volt er normalt. Bildet er ikke endret.

Klokken reagerer på knappetrykk, timer og minutter ruller, men noen ganger må du trykke på knappen en gang til.

Hva kan være problemet? Og hvordan demontere en slik klokke? De er i en trekasse, du kan ikke ta dem ut gjennom bakveggen - det innlimte batterirommet forstyrrer, slik jeg forstår det, må du demontere gjennom fronten, fjerne glasset?

YGRIG,
Demontert forfra, fra siden av indikatorene (skruene), vær forsiktig med glasset, det kan uventet falle ut. Jeg kjøpte indikatorer, de er glassrørformede.

YGRIG
Vær forresten oppmerksom på merkingen av indikatorene, bokstaven betyr noe. Lykke til.

analogopatolog

Innlegg: 5922

my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2255

Innlegg: 14346

Advarsler: 2

Innlegg: 310

analogopatolog

Innlegg: 5922

analogopatolog

Innlegg: 5922

5000 rubler Ja, og lodding av alle IV-26

Basert på ovenstående byttet jeg ut IV-26 med LED strip G61 p / n 3528-120LED-1M-GRØN (600STK 3528SMD), DC12V, IP33,48W. Pakken på 5 meter var nok til de nevnte to timene. Jeg vil legge ut en bilderapport om arbeidet som er utført litt senere.

13V, 2A).Spenningsviklinger

Jeg koblet 11 volt parallelt, og til dem koblet jeg i serie to viklinger på 1,9 volt (se det elektriske diagrammet). Koblingsskjemaet viser også en praktisk tilkobling av viklingene, tatt i betraktning deres fasing for versjonen av klokken " Electronics-7”, utgave 02-1984.
I den første versjonen brukte jeg KR142EN8D som en stabilisator for å drive indikatorene, som deretter ble erstattet av en pulse-down MINI-360 på MP2307DN IC
. .
Strømforbruket ved en forsyningsspenning på 12 Volt var 0,95 Ampere (på displayet - alle tall er null).

ilovepdf_jpg_to_pdf-ilovepdf-compressed.pdf 484.03 KB Lastet ned: 226 ganger
revisjonsskjemaer.zip 155,14 КБ Lastet ned: 171 ganger

God ettermiddag, kjære elektronikkelskere! I dag har vi en elektronisk veggklokke, velkjent i sovjettiden, under reparasjon. Elektronikk 7-06K. med en korreksjonsenhet basert på presise tidssignaler koblet til et radiokringkastingsnett, på grunn av dette oppnås en høy nøyaktighet av kurset. Disse klokkene kunne hovedsakelig sees på togstasjoner, forskjellige institusjoner, offentlige steder, takket være deres betydelige overordnede dimensjoner og store dobbelttypenummer, var de umiddelbart synlige fra ethvert punkt. De er et av symbolene på elektronikken i sovjettiden på 70- og 80-tallet, sammen med AMT-69-telefonene, som var i hver telefonkiosk, ved telefonkiosker, i alle bosetninger i landet.

Klokken er satt sammen på Reflector-fabrikken i Saratov. Det er den eldste bedriften som til i dag produserer elektroniske skjermer, forskjellige veggklokker med LED-indikatorer. Kostnaden for klokken var betydelig - 400 rubler. for 1986. Fabrikken begynte å produsere klokker i 1968. Kjente veggklokker "ELEKTRONIKK 7-06" og deres ulike modifikasjoner ble levert til 30 land i verden. I løpet av hele produksjonsperioden ble det produsert mer enn 350 tusen stykker klokker. Det samme anlegget produserte tre typer vakuum luminescerende indikatorer IV-26. Type 1, type 2, type 3. De var forskjellige i pinouten. Reflektoranlegg produserte over 1 milliard lamper i løpet av produksjonsperioden.

Det var mange varianter av Electronics 7 klokker. For eksempel, på bildet ovenfor, i stedet for delepunktet, er det to segmenter av IV-4-indikatoren som viser sekundene.Det var også en elektronisk utendørs dosimeter-resultattavle, den ble kalt 7-06K-03D. På de samme indikatorene IV-26. Nå for å finne det, er det veldig sjeldent.

En vanlig klokke Electronics 7-06K bruker 40 W fra et 220V-nettverk. Nå kan du bare finne dem på Avito, ulike elektroniske auksjoner, private annonser. Denne klokken er egnet for interiørdekorasjon i retrostil, i stil med USSR-tiden. De ser flotte ut.

Klokker i forskjellige forhold selges av private annonser, jeg vil anbefale å velge de med ikke-krympede IV-26-indikatorer. Siden hovedproblemet med disse klokkene er utbrenningen over tid av IV-26 vakuum luminescerende indikatorer. Det er 40 av dem på timer. Og hvis alle eller flere lamper i hvert segment av tallene har brent ut, er det en svært arbeidskrevende oppgave å skifte dem, fordi du må demontere klokken helt for å komme til den. Å lodde dem er også arbeidskrevende. Du kan finne og kjøpe IV-26 nå overalt - på auksjoner, for eksempel Avito, i elektroniske butikker med radiokomponenter. Noen endrer dem til LED mens de erstatter klokkeelektronikken med en annen. Men LED-ene gir et for sterkt bilde som irriterer øynene. Lamper har derimot et varmt kontrastbilde uten å anstrenge øynene våre så mye. Derfor, i et stort rom med en slik klokke, vil de være synlige fra ethvert punkt, men samtidig vil de ikke irritere deg med sterkt lys, som lysdioder. Dette er med vilje oppfunnet. Men nå har æraen med lysdioder kommet, så du kan ikke få det noe sted.

Klokken har et glass tonet for å matche en mørk farge, dette er et vanlig silikatglass. Anlegget installerte ikke plexiglass. Ved å erstatte krympede indikatorer er det klart at de må erstattes med brukbare.

Etter å ha byttet ut viser det seg umiddelbart at du får en lys saftig glød. Og hvis de for eksempel brukes i en leilighet, kan det hende du ikke sovner om natten fra gløden deres. De kan erstatte en nattlampe. Derfor kan du fortsette som følger og samtidig svare på spørsmålet om hvorfor IV-26-indikatorene brenner ut over tid.

En spenning på + 26V leveres til anodene til lampene. På glødetråd - 3,16 volt AC-spenning, forsynt fra krafttransformatoren.

Passet til IV-26 sier at strømforsyningen til filamentet kun er med vekselstrøm. Indikatorers driftstid mellom feil er 5000 timer i gjennomsnitt. Indikatorene er utformet på en slik måte at anodespenningen er ujevnt fordelt over indikatoren. Spesielt er potensialet deres for gjeldende bruk større fra den ene enden og deretter dempet til den andre. Dette er en av årsakene til den gradvise utbrentheten av indikatorer.

For å regulere gløden til indikatorene, må du senke anodespenningen. Ikke rør varmen, fordi det vil være et tap av katodeutslipp. Anodespenningen reguleres av en 2W variabel ledningsmotstand. Vi kobler alle anodene til lampene til ett punkt og kobler gjennom en motstand til + 26V. Samtidig, ved å justere spenningen ved anoden, kan du se den ujevne fordelingen av gløden til indikatorene. Med en variabel motstand kan indikatorene betjenes i en sparsom modus og samtidig kan du stille klokken i stuen om natten uten frykt for dens skarpe glød.

Klokke med redusert lysstyrke

Forresten, en annen modell av en romklokke hadde en motstand for regulering av anodespenningen, i samme modell er den ikke det, fordi driften av klokken ble beregnet spesifikt for store områder hvor maksimal glød er nødvendig.

Du må også bytte ut 2000uF forsyningskondensatoren med en ny 4700uF x 50V. Siden disse elektrolyttene tørker ut over tid.

Klokken har et rom for 9V batterier. ved frakobling fra 220V-nettet. med bevaring av tidsavlesninger. Rommet skal inneholde to ekstra IV-26-indikatorlamper og en sikring. I stedet for seks 1,5V-batterier kan du sette inn to litiumbatterier på 18650. De vil fungere lenge, fordi strømforbruket er lite. Og store elementer oksiderer over tid og frigjør salt, ødelegger kontaktene og forurenser rommet med oksider.

La oss nå gå videre til den elektroniske delen av klokken, som er ansvarlig for kontoen. Her kan det være mange problemer, spesielt hvis klokken har stått et sted i et fuktig støvete rom, i frost osv.

Den elektroniske delen av klokken er bygget på K176-seriens CMOS-mikrokretser.Selve telleren er laget på en K176IE12 mikrokrets. På mikrokretser er det laget tellere-dekodere K176IE3 og IE4 desimaltellere.

Det er tre knapper på sidepanelet. Tilbakestillingsknapp, innstilling av timer og innstilling av minutter. Og også SG-5-kontakten for å koble til Radionettverket for tidskorrigering i henhold til spesial. signaler.

Disse knappene i de tidlige versjonene av klokker var militære - runde, de er mer pålitelige, og senere - de ble erstattet med billig P2K. P2K over tid fra dårlig lagring av klokker slutter å gi pålitelig kontakt. Og gjennom dem er det en kjede for å stille inn minutter og timer fra IE12-telleren til IE3- og IE4-dekoderne. Derfor, ved dårlig kontakt i bryteren, observeres et hopp fremover på time- eller minuttavlesningene. Dette kan være kaotisk. For eksempel var klokken 12.10 på en time allerede 14.10. Etc. Derfor må de gamle knappene erstattes med de samme nye. Du kan få dem i radiobutikker. Det er fortsatt mange av dem igjen fra lagring. Restaurering av gamle knapper er umulig, fordi klokken er svært følsom for dårlig kontakt, og ved den minste brudd slår den avlesningene.

Det samme kan tilskrives den store kontakten - "nudler" - en sløyfe, som mottar kontrollspenningen for IV-26-indikatorene, forsyningsspenning, bytte fra knapper, etc. Fra dårlig lagring eller bruk begynner også denne kontakten å "glitte". Klokken er ute av drift. Enten observeres "gibberish" i form av feil symboler, eller ett segment slutter å lyse. Kontakten må rengjøres for oksider, og den innvendige kontakten må også rengjøres. de fleste feilene kommer fra det. Eller, hvis du ikke "gidder" med å rengjøre kontakten, kan du fjerne kontakten fra brettet og lodde hele "pluggen" inn i brettet.

Hvis klokken ikke har en telling, eller det er ingen telling av timer eller minutter, eller "gibberish" i form av feil viste symboler, bør problemet letes etter i IE3 og IE4 samt i IE12.

Vi satte en kapasitet på 12pF, klokken har det utrolig travelt, etter noen minutter løp den fra kontrollen i fire minutter. Vi setter 18pf - samme resultat. Vi legger 47pF - stabilisering. Klokken går ikke fremover. Du kan justere klokken ved hjelp av frekvenstelleren.

Og fortsatt, etter et par dager, begynte klokken å haste med omtrent et minutt. Hva det kunne ha vært forble ukjent. Mistanken falt på kvarts, tk. ved avlodding av kondensatoren påvirket temperaturen på loddebolten også kvartsen, og på en eller annen måte ble den ustabil, muligens fra tid til annen. Erstatter den med importert 32768 kHz,

etter en uke endret ikke klokkeavlesningen seg og var den samme med andre klokker.

Etter å ha sjekket K176IE12 for generering, kan det antas at K176IE3 eller IE4 kan være defekt. Hvis klokken har stått lenge i et fuktig, kaldt rom, er det bedre å erstatte dem alle, etter å ha plassert dem på panelene.

Det anbefales å installere IE3 og IE4 av samme batch eller minst samme år og produsenter. Fordi det kan være feil med avlesningen av tall.

Separat om blokken for å justere tiden i henhold til signalene til radiokringkastingsnettverket. Nå er ikke dette aktuelt lenger, tk. radio sendes ikke lenger til hjemmene. Men ideen er interessant, og brettet på noen mikrokretser er intrikat utformet.

En liten reparasjon av klokken for å eliminere årsaken til den kaotiske forsvinningen av segmenter av tall, hopping minutter fremover og andre feil. Det er empirisk avslørt at årsaken til disse problemene er kontakten som "nudlene" er koblet til. Tilsynelatende, over tid, ble den pålitelige kontakten i kontakten brutt, og fra endringer i fuktighet, temperatur i rommet, begynner klokken å feile. De viste seg å være for følsomme for sammenbrudd i kontakter. Flytter du litt på kontakten, vil klokken enten nullstilles eller hoppe over minuttene. Derfor lodder vi disse to kontaktene fra brettet og lodder selve pluggene inn i brettet.

Så for et halvt år siden ga snille folk på avdelingen meg gamle og arbeidsfrie timer «Elektronikk 7». Slik så de ut:

Hva som ikke fungerer i klokken kan ses av bildet – halvparten av segmentene i vakuumrørene er utbrent. Jeg fikk ideen om å gjenopprette et slikt mirakel av sovjetisk ingeniørkunst med stil - å erstatte de vakuum-luminescerende indikatorene med moderne lyse lysdioder "Piranha" og erstatte selve elektronikken inni.

Følgende er en beskrivelse av restaureringsprosessen slik at alle med strake armer kan gjenta den. For å tiltrekke oppmerksomhet vil jeg vise et bilde av resultatet:

1. Merk hull for 2 sifre på brødbrettet på metalliseringssiden;
2. Påfør papp fra forsiden, stikk hull i den for LED-bena;
3. Sett lysdiodene på plass, lodd dem i henhold til "felles katode"-skjemaet.

Slik ser de ferdige oppsettene foran og bak ut:

Hvis du er fornøyd med denne visningen, kan du gå videre til neste trinn. Jeg var ikke fornøyd med de skrå rammene laget av svart maling på glasset, jeg fjernet malingen fra glasset og erstattet den med en fargetonefilm:

Som grunnlag tok jeg det som var for hånden - PIC16F887 mikrokontrolleren (5 stykker eller 10 stykker for Ali). Ordningen har gått gjennom flere versjoner og endringer. Opprinnelig var alle transistorene i kretsen felteffekt, men som det viste seg, åpner ikke 5V-forsyningsspenningen dem helt, og de ble erstattet med gode gamle NPN-transistorer.
Versjon 1 av kretsen bruker en klokkekrystall for å klokke mikrokontrolleren og har en tilkobling til en temperaturvisning:

I den andre versjonen endret jeg klokkekilden til MK til en intern klokke med en frekvens på 4 MHz, siden klokkekrystallfrekvensen ikke var nok til å multiplekse klokkedisplayet. Kvartsen fra klokken ble levert av timer 1-kilden.

Ordningen er enkel og har ingenting overflødig, så det er ingenting å forklare her. Du kan begynne å sette sammen kretsen på et brødbrett:

På dette tidspunktet skal alt separat være klart. Alt som gjenstår er å laste opp fastvaren, sette alt sammen og kjøre.

I mitt tilfelle førte tragiske hendelser til at den originale sponplaterammen døde, og den skyldige måtte sette sammen et nytt karosseri. Hvis armene dine vokser riktig, trenger du ikke å sette sammen en ny kropp.
Bilde av det endelige resultatet:

Endelig kom vi i mål for å komplettere vårt gamle prosjekt, nemlig å legge til en sanntidsklokke DS1302. Nå kan du ikke telle tiden i MK, men overlate denne oppgaven til en spesiell brikke (se etter en modul med den på aliexpress og lignende).
Her er det oppdaterte skjemaet:

Bare en god ting ble bortskjemt. Vel, hva hindret deg i å la elektronikk være i fred? Du har laget en ny klokke i stedet for den gamle

Selvfølgelig kunne jeg la henne være i fred, men halvparten av segmentene i henne fungerte ikke og hun samlet støv i hjørnet av ca 10 år Nå jobber hun.
Det er selvfølgelig synd at du ikke likte det nye utseendet.
Når det gjelder det faktum at jeg har laget en ny klokke i stedet for den gamle, er jeg enig. Er det ikke derfor artikkelen heter «Rework» og ikke «Rework» eller «Modification»?

Når det gjelder meg, er den sovjetiske utformingen av indikasjonen kulere.

Denne hurtigstartguiden vil hjelpe ambisiøse Java EE-utviklere.

IntelliJ IDEA er en flott IDE for Java, men dens gratis Community Edition er noe begrenset i webutvikling og Java EE generelt. I Community-versjonen er det veldig enkelt å utvikle desktop-applikasjoner, men så snart det blir nødvendig å utvikle en webapplikasjon med Java EE, finner du plutselig ut at Community ikke støtter noen app-servere (JBoss, GlassFish), eller til og med en beholderservlett (Tomcat).

I denne opplæringen skal jeg vise deg hvordan du kan omgå dette problemet (uten å installere den ganske dyre eller sprukne Ultimate Edition) ved å integrere IntelliJ IDEA Community Edition med Tomcat (via Maven) for å utvikle servlet-webapplikasjoner.

Vil du bygge din første nettapplikasjon? Hvorfor ikke prøve Spring Boot? Se min nyere, absolutte nybegynnerorienterte veiledning.

Denne opplæringen vil hjelpe nybegynnere av Java EE-applikasjoner.

IntelliJ IDEA er en flott IDE for en Java-utvikler, men Community Edition er noe begrenset med hensyn til bedrifts- og webutviklingsverktøykasse. Du kan enkelt utvikle desktop-applikasjoner i Community, men konfrontert med behovet for å utvikle en enterprise web-applikasjon med Java EE finner du plutselig ut at Community Edition ikke kan gi deg en applikasjonsserver eller automatisk distribusjon eller noe, egentlig.
I denne opplæringen skal jeg vise deg hvordan du kan omgå dette problemet ved å integrere IntelliJ IDEA Community Edition med Tomcat (via Maven) for å utvikle et eksempelnettsted med servlets.

Hallo! Dette blogginnlegget fokuserer på én enkel oppgave: å raskt lage en nettapplikasjon ved hjelp av Spring Boot i IntelliJ IDEA Community Edition.

For de som har EAP eller Ultimate-versjonen installert, kan du referere til denne opplæringen som tar hensyn til den innebygde Spring Initializr-prosjektskaperen. De mindre heldige folkene (som meg) vil måtte gjøre litt mer arbeid, men vil også ha nytte av å lære seg det kjappe med vårbaserte prosjekter og maven. Og for å være rettferdig, det er ikke mye mer arbeid enn å bruke Initializr-plugin i avanserte IntelliJ-versjoner.

Det er to tilnærminger til å lage et Spring Boot-prosjekt. En av dem bruker Spring Initializr-nettapplikasjonen for å generere prosjektmalen din, som visstnok er enklere, og en annen legger til avhengighetene manuelt i barebone Maven-prosjektet ditt.

Personlig fant jeg ut at begge tilnærmingene tar omtrent like lang tid, så velg hvilken som helst av dem - det vil ikke ta bort mer din dyrebare tid. For å bruke skjemaet ...

Beskrivelse av reparasjon av elektronisk klokke Janus, laget i USSR. Grunnlaget for disse klokkene er mikrokretsen K145IK1901 - en vanlig sovjetisk kontroller for å bygge elektroniske klokker. Tiden vises på det store grønne displayet IVL1-7 / 5.Basert på erfaring og reparasjon av slike klokker, kan det konkluderes med at kvartsresonatoren oftest svikter, elektrolytkondensatorene tørker ut og vakuumindikatorene forsvinner. Indikatorer som sviktet på grunn av en utbrenthet av glødetråden har ennå ikke kommet over. Selvfølgelig er det best å reparere all elektronikk med en krets. Her er to lignende ordninger. Om noe er mikrokretsene K145IK1901 og KR145IK1901 utskiftbare under reparasjoner.

• SB1 - "M" - innstilling av gjeldende tid i minutter, i "T" -modus - i sekunder;
• SB2 - "H" - innstilling av gjeldende tid i timer, i "T" -modus - i minutter;
• SB3 - "К" - korrigering av gjeldende tid;
• SB4 - "C" - stoppeklokkemodus;
• SB5 - "О" - stoppindikasjon;
• SB6 - "T" - timermodus;
• SB7 - "B1" - "vekkerklokke 1" modus, tiden stilles inn med "H" og "M" knappene.
• SB8 - "B" - ring indikasjonen av gjeldende tid, for eksempel etter innstilling av alarmer;
• SB9 - "B2" - "alarm 2"-modus.

I dette tilfellet lå klokken uvirksom i lang tid, og til slutt, etter 5 år, var den nødvendig. I utgangspunktet var det en idé om å kjøpe ferdige lysdioder - med store tall, 5-10 centimeter høye. Men etter å ha sett på prisen for 1000 rubler, innså jeg at det var bedre å gjenopplive de gamle.

Vi demonterer saken og undersøker kretsen med detaljer - alt er ganske komplisert, sammenlignet med moderne, på mikrokontrollere og LCD-er. Strømforsyningen ser ut til å være enkel - transformatorløs, men da konverteres en redusert spenning på 10 V av en veldig utspekulert omformer på en flerviklingsring, til 27 volt strømforsyning for anoden til IVL-1-indikatoren.

Det er ingen tegn til liv, sikringen og diodene er normale, men strømforsyningen til filterkondensatoren (1000 mikrofarad 16 V) er bare 4 volt.

Vi tar en laboratorieregulert strømforsyningsenhet og forsyner klokken med 10 V-spenningen satt i henhold til skjemaet, kontrollerer strømmen. Alt fungerte - indikatoren lyste opp og prikken med sekunder begynte å blinke. Strømmen var omtrent 80 mA.

Problemet ligger tydeligvis i kondensatoren. Og synderen var ikke elektrolytten til filteret, som du kanskje umiddelbart tror, ​​men ballastnettverket, som nesten mistet kapasiteten, ved 400 V 1 mikrofarad. Parallelt ble en annen lignende loddet til den, og da den ble koblet til 220 V-nettverket, fungerte enheten. Spenningen steg umiddelbart til 10,4 V.

På dette kan reparasjonen betraktes som fullført, og 1000 rubler er allerede tildelt for kjøpet - lagret. Fra dette konkluderer vi: ikke vær lat med å reparere husholdningsapparater og elektronikk på egen hånd, for i tillegg til å spare penger på å kjøpe en ny, vil du føle glede over en vellykket utført jobb og stolthet foran husholdningen din 🙂

Ja, feil er ikke barnslig.

Vel, til å begynne med ville jeg erstatte alle de gamle elektrolytkondensatorene (sølvfat), i nærheten av et av bena som det er et "+" tegn på, med nye med samme eller nær karakter for maksimal driftsspenning ikke mindre enn angitt på de gamle.
(for eksempel: vi lodder den sovjetiske kondensatoren 50μF ved 50V, setter en ny 47μF for 50 eller mer (63, 100) V i stedet).
Spesielt på matsiden”.

Sovjetiske elektrolytter elsker å tørke ut og miste kapasitet.
Så det er godt mulig at jeg vil gi djevelen det som skjer for ernæring. Derav feilene.

radioteknikk modding vintage elektronikk —————— Vintage Electronic

Jeg bestemte meg for å kjøpe de ødelagte for å trene, grave dypere, se generelt hva slags mirakel det er. Se 1992 Klokken ble produsert fra 1990 til 1993, omtrent, av Reflector-fabrikken.

Når han kjøpte fra en Kulibin, da han tok den, innrømmet eieren ærlig at han var ødelagt, han prøvde å reparere den mislyktes. Vel, jeg synes det er et jævla bakhold. Likevel, til en så latterlig pris, bestemte jeg meg for å ta den.

Og så gikk vi. Vi slår på! Oops, den første gleden, 03 lyser på skjermen, vel, klokken trengte ambulanse =) spør de seg selv =) Vel, jeg tenker godt allerede.

Det er mange knapper å stikke i, derfor, for ikke å bli forvirret, leser vi instruksjonene

1. Plugg inn strømledningen. All informasjon vil vises.
2. Trykk på PRG-knappen og, mens du holder den nede, trykk på C (tilbakestill).På indikatoren på tavlen vil timene og minuttene nullstilles. Symbolene ВС og ПРГ vises - klokken er klar for arbeid.

1. Trykk på * (forhåndsinnstilling)-knappen. Indikatorkortet vil lyse med redusert lysstyrke (innstilling er tillatt).
2. Still inn ukedagen ved å trykke på en av knappene (fra 0 til 6). Symbolene Sol til Lør vil vises.
3. Angi titalls timer (0 til 2)
4. Still inn verdien på enhetene (fra 0 til 9)
5. Still inn titalls minutter (fra 0 til 5)
6. Still inn enhetene for minutter (fra 0 til 9)
7. Trykk på ↑-pilen (lagre).
8. Trykk på TV-knappen i øyeblikket 00 sekunder.Oppstart vil finne sted, og deleprikker vil begynne å blinke på displayet.

AKTUELL TIDSKORREKSJON

1. Et minutt før starten av det eksakte tidssignalet, trykk på C (nullstille avlesningene)
2. Slå verdien for gjeldende klokkeslett.
3. I øyeblikket av det sjette signalet (00 sekunder) trykk på TV.

1. Trykk PRG
2. Trykk på C (nullstilling)
3. Trykk * (forhåndsinnstilt)
4. Trykk 7 (vekkerklokke)
5. Still inn alarmtidsverdien
6. Trykk på ↑-pilen (lagre).
7. Trykk på TV-knappen.

Trykk på SIGNAL-knappen
RINGER ET SIGNAL
1. Trykk PRG
2. Trykk på TV

STILL UKEALARM.

Vekkerklokken kan fungere på ukedager.
1. Trykk PRG
2. Trykk på C (nullstilling)
3. Trykk * (forhåndsinnstilt)
4. Trykk 7 (vekkerklokke)
5. Trykk på С (det vil bytte til modus for innstilling av ukedager)
6. Still inn alarmtidsverdien
7. Trykk på ↑-pilen (lagre).
8. Trykk på TV-knappen.

Etter å ha utført det planlagte arbeidet, viste det seg at mikrokretsen KR1016VI1 også døde Symptomer - timeenhetene brenner ikke i det hele tatt i minnet.

Jeg satte en stikkontakt under mikrokretsen. Og uten mobbing satte han en micra.

Sett en ny micra KR1016VI1 1992. Den kommer med gjennomgående ovale hull (for bedre kjøling var den gamle uten hull. For det første byttet jeg kvarts 32.768 til en nyere.

For øyeblikket: 2 timers arbeid - normal flytur. Vekkerklokken fungerer i forskjellige moduser, inkludert ukentlig. Innstillingene for den innstilte tiden skrives inn i mikrominnet.

Kroppen er skitten, fet og gul. Restaureringen ble utført i henhold til hans eget feilsøkte opplegg. Aceton + bomullspinne + tett mikrofiberklut, med pene og raske bevegelser, alt gulhet og smuss
vaske av.

• 

Er TV-en, radioen, mobiltelefonen eller vannkokeren ødelagt? Og du vil lage et nytt emne om dette i dette forumet?

Først av alt, tenk på dette: forestill deg at din far/sønn/bror har en blindtarmbetennelse og du vet fra symptomene at det bare er blindtarmbetennelse, men det er ingen erfaring med å kutte det ut, samt verktøyet. Og du slår på datamaskinen, får tilgang til Internett på et medisinsk nettsted med spørsmålet: "Hjelp til å kutte ut blindtarmbetennelse." Forstår du det absurde i hele situasjonen? Selv om de svarer deg, er det verdt å vurdere faktorer som pasientens diabetes, allergi mot anestesi og andre medisinske nyanser. Jeg tror ingen gjør dette i det virkelige liv og vil risikere å stole på livet til sine kjære med råd fra Internett.

Det samme er i reparasjon av radioutstyr, selv om dette selvfølgelig er alle de materielle fordelene med moderne sivilisasjon, og i tilfelle mislykkede reparasjoner kan du alltid kjøpe en ny LCD-TV, mobiltelefon, iPAD eller datamaskin. Og for reparasjon av slikt utstyr er det i det minste nødvendig å ha riktig måling (oscilloskop, multimeter, generator, etc.) og loddeutstyr (hårføner, SMD-varme pinsett, etc.), et skjematisk diagram, for ikke å nevne nødvendig kunnskap og reparasjonserfaring.

La oss vurdere en situasjon hvis du er en nybegynner / avansert radioamatør som lodder alle slags elektroniske dingser og har noen av de nødvendige verktøyene. Du oppretter en passende tråd på reparasjonsforumet med en kort beskrivelse av “pasientsymptomer”, dvs. for eksempel "Samsung LE40R81B TV slår seg ikke på".Hva så? Ja, det kan være mange grunner til å ikke slå på - fra funksjonsfeil i strømsystemet, problemer med prosessoren eller blinkende fastvare i EEPROM-minnet.
Mer avanserte brukere kan finne det svarte elementet på tavlen og legge ved et bilde til innlegget. Men husk at du bytter ut dette radioelementet med det samme - det er ennå ikke et faktum at utstyret ditt vil fungere. Som regel forårsaket noe forbrenningen av dette elementet, og det kunne "trekke" et par andre elementer med seg, for ikke å nevne det faktum at det er ganske vanskelig for en ikke-profesjonell å finne en utbrent m/s . I tillegg, i moderne utstyr er SMD-radioelementer nesten universelt brukt, lodding som med en ESPN-40 loddebolt eller en kinesisk 60-watt loddebolt risikerer å overopphete brettet, flasse spor osv. Den påfølgende restaureringen av dette vil være veldig, veldig problematisk.

Hensikten med dette innlegget er ikke noen PR av verksteder, men jeg vil formidle til deg at noen ganger kan selvreparasjon være dyrere enn å ta den til et profesjonelt verksted. Selv om dette selvfølgelig er pengene dine, og hva som er bedre eller mer risikabelt er opp til deg.

Hvis du likevel bestemmer deg for at du er i stand til å reparere radioutstyret på egen hånd, må du sørge for å angi hele navnet på enheten, modifikasjon, produksjonsår, opprinnelsesland og annen detaljert informasjon når du oppretter et innlegg. Hvis det er et diagram, så legg det ved innlegget eller gi en lenke til kilden. Skriv ned hvor lenge symptomene har vist seg, om det var overspenninger i forsyningsspenningsnettet, om det var en reparasjon før det, hva som ble gjort, hva som ble sjekket, spenningsmålinger, oscillogrammer osv. Fra et bilde av et hovedkort er det som regel liten mening, fra et bilde av et hovedkort tatt på en mobiltelefon er det ingen mening i det hele tatt. Telepater bor i andre fora.
Før du oppretter et innlegg, sørg for å bruke søket på forumet og på Internett. Les de relevante emnene i underavsnittene, kanskje problemet ditt er typisk og har allerede blitt diskutert. Sørg for å lese artikkelen Reparasjonsstrategi

Formatet på innlegget ditt bør være som følger:

Emner med tittelen "Hjelp å fikse Sony TV" med innholdet "ødelagt" og et par uskarpe bilder av det avskrudde bakdekselet, tatt med den 7. iPhone, om natten, med en oppløsning på 8000x6000 piksler, slettes umiddelbart. Jo mer informasjon du legger ut om sammenbruddet, jo større er sjansen for at du får et kompetent svar. Forstå at forumet er et system med gratis gjensidig hjelp for å løse problemer, og hvis du er avvisende for å skrive innlegget ditt og ikke følger tipsene ovenfor, vil svarene på det være passende, hvis noen ønsker å svare i det hele tatt. Husk også at ingen skal svare umiddelbart eller i løpet av for eksempel en dag, ingen trenger å skrive etter 2 timer "At ingen kan hjelpe" osv. I dette tilfellet slettes emnet umiddelbart.
Du bør gjøre alt du kan for å finne et sammenbrudd på egen hånd før du blir stum og bestemmer deg for å gå til forumet. Hvis du skisserer hele prosessen med å finne et sammenbrudd i emnet ditt, vil sjansen for å få hjelp fra en høyt kvalifisert spesialist være veldig stor.

Hvis du bestemmer deg for å ta med det ødelagte utstyret ditt til nærmeste verksted, men ikke vet hvor, vil kanskje vår online kartografiske tjeneste hjelpe deg: verksteder på kartet (til venstre trykker du på alle knappene unntatt "Verksteder"). Du kan legge igjen og se brukeranmeldelser for workshops.

For reparatører og verksteder: du kan legge til tjenestene dine på kartet. Finn objektet ditt på kartet fra satellitten og klikk på det med venstre museknapp. I feltet "Objekttype:" ikke glem å endre til "Reparasjon av utstyr". Å legge til er helt gratis! Alle objekter blir kontrollert og moderert. En diskusjon om tjenesten er her.

På jobb, i verkstedet til reparasjonsteamet mitt, helt fra det øyeblikket jeg ble overført dit, anstrengte jeg boksen under taket. Den hadde fargene på veggene, ledninger gikk til den, men funksjonaliteten var ikke klar.Under kosmetiske reparasjoner ble esken fjernet, og det viste seg å være en Elektronika 7-klokke, som ble hengt der for 20-25 år siden, dekket av maling med polyetylen OG NEDMALT. sponplatekroppen hadde krøpet, ingenting ville brenne.

Men inne var det nettopp en slik pose (5 lamper, 2 sikringer, en brikke fra kontakten og et par radiokomponenter i en aluminiumspakke), og heldigvis er naboene våre på verkstedet ACS-reparatører.

Apparatet ble fullstendig demontert og overlevert til kolleger på verkstedet.

Mens vennene våre sjamaniserte med mørke elektriske krefter, satte vi et sponplatebuskbord på det nye bygget, etter å ha malt det med gylden maling fra en sprayboks. Glass er fullstendig renset for malingsrester og tonet til null på de riktige stedene men hva sitter vi i et akvarium som jævler?.

Innerrammen var forresten laget av 25. stålvinkel og malt med et veldig tykt lag med svart maling. Rust var bare på de ytre elementene av saken.

Etter å ha returnert mekanismen fra naboer, er klokken satt sammen, en plugg er lagt til for enkel tilkobling.

I følge elektriske kolleger var det nok reservedeler i en pose (de forsvarlige ingeniørene i USSR), men en lampe til ville fortsatt ikke skade (det andre sifferet er den nederste raden i den midterste "tverrstangen").

Klokken fungerer og henger på den gamle plassen, men nå er den funksjonell.