DIY flyklokkereparasjon

"EGEN HÅNDREPARASJON AV UR"

En nybegynnerguide

Urmakerenheter kan klassifiseres på forskjellige måter: i henhold til operasjonsprinsippet, i henhold til strukturen til det oscillerende systemet, og til slutt, i henhold til deres formål.

I henhold til operasjonsprinsippet kan urbevegelser være mekaniske, elektronisk-mekaniske eller elektroniske. Oscillerende systemene som brukes i urenheten (balanse, pendel, kvartsgenerator, stemmegaffel, etc.) avhenger av bruksmåten og formålet med klokken. Så for eksempel kan en pendelklokke bare fungere hvis pendelen er opphengt vertikalt, det vil si at klokken må stå stille. Dette er en gulvklokke, veggklokke eller (i sjeldne tilfeller) bordklokke. Balansoscillerende systemet, i motsetning til pendelen, er ikke redd for bevegelse av mekanismen, derfor brukes det hovedsakelig i håndledds- eller lommeur.

Mekaniske klokker kan i tillegg deles inn etter hvilken type motor som brukes: kettlebell eller fjær. Den enkleste i utformingen er et veggpendelur med kettlebell-motor, for eksempel et gjøkur.

Mekaniske klokker, i tillegg til hovedmekanismen, kan også ha forskjellige tilleggsenheter. For eksempel, i en overdimensjonert klokke, kan det være en kamp, ​​en kalender eller signalapparat; i armbåndsur - automatisk fjæroppvikling, stoppeklokke, signal- eller kalenderenhet, etc.

Elektromekaniske klokker kan være enten håndledd eller stasjonære (bord eller vegg). Elektroniske og elektronisk-mekaniske klokker kan også utstyres med tilleggsutstyr.

Boken er hovedsakelig viet reparasjon av de vanligste klokkene - armbåndsur og vekkerklokker.

I mekaniske klokker er disse: motoren, hovedhjulsystemet, det oscillerende systemet eller regulatoren, escapement eller slag, pekmekanismen, mekanismen for å vikle fjæren og skifte viserne.

Klokken drives av motoren.

Det kan være vår eller kettlebell. En motor som går, lagrer energi, og overfører den deretter til regulatoren og brytermekanismen gjennom hjulsystemet. Hovedhjulsystemet består av tannhjul (andre, mellomliggende, sentrale) som overfører energi fra motoren gjennom escapement til regulator og brytermekanisme. Regulatoren styrer avviklingen av fjæren (eller åpningen av vekten). Rømningen, som er en mellomenhet, slipper med jevne mellomrom girtoget i hjulsystemet og overfører fjærenergien til regulatoren. Pekermekanismen består av et system med tannhjul (overføring, regning, klokke) og overfører bevegelse til pilene fra hovedhjulsystemet.

Mekanismen for vikling av fjæren og forskyvning av hendene består av en viklingsaksel, en trommel og viklingshjul og et system av spaker. Basen av bevegelsen er platina, en av sidene som kalles fortauet, og den andre - skiven. På brosiden er det: motoren, hovedhjulsystemet (eller angrenage), rømningshjulet, rømningsgaffelen, balansefjæren, den automatiske viklingsmekanismen for klokker med et slikt system, og på skiven - pilen mekanisme, mekanismen for vikling av fjæren og forskyvning av hendene og kalendermekanismen hvis det finnes.

Kronen skrus fast på viklingsakselen.

Når kronen roterer, det vil si når klokken er viklet, roterer akselen også, og overfører bevegelsen til viklingshjulet og deretter til trommelhjulet som er satt på trommelakselen. Den indre spolen til hovedfjæren er festet til den, og når hjulet roterer, vikles fjæren på akselen.Når sårfjæren begynner å slappe av, overføres rotasjonen av trommelen til det sentrale hjulet. Sentralhjulet roterer på sin side mellomhjulet, og det er det andre hjulet som driver sekundviseren. Deretter, fra det andre hjulet, overføres bevegelsen til rømningshjulet, som opprettholder balanseoscillasjonene. Til slutt, gjennom seddelhjulet, overføres bevegelsen til timehjulet med en timeviser.

For å reparere klokker hjemme trenger du: et forstørrelsesglass, flere skrutrekkere med en bladdiameter på 0,6 til 2 mm, 2-3 pinsett, et sett med nøkler, tang, trådkutter, filer, en nål, en kniv, en vernier caliper, rengjørings- og smøreverktøy (oljer, børster, gummipære, etc.). Bensin for smøring kan helles i en vanlig tekopp, bare du trenger å lukke den tett. Du kan bruke gamle tannbørster som delbørster.

Kapittel 1. Reparasjon av mekaniske klokker

Siden ganske ofte grunnen til å stoppe en klokke er bevegelse av smuss, uttørking av olje, penetrering av fuktighet inn i urkassen, etc., noen ganger er det nok å ganske enkelt demontere klokken, mens du vasker eller smører mekanismen. Før du demonterer klokken, studer vedlagte diagram (fig. 1).

Ris. en. Kinematisk og skjematisk diagram av klokkemekanismen:

5 og 6 — overhead- og impulskalosjer;

8 - restriktive pinner;

11 og 12 — inn- og utreiser;

15 og 16 - pinner på justeringstermometeret;

19 - stamme av rømningshjulet;

21 - stamme av det andre hjulet;

24 - mellomhjulstamme;

26 - stamme av sentralhjulet;

39 - fjær på overføringsspaken (låse);

41 - fjær av viklingsspaken;

42 og 43 - overføringshjul;

45 - stamme av regningen hjulet;

49 - minutters håndstamme (minutt)

Demontering utføres i følgende rekkefølge:

- Fjern bakdekselet på etuiet (den mest praktiske måten er å ta den opp med en kniv; noen deksler kan skrus av). Som regel er feil som ødelagt fjær, ødelagte eller bøyde hjul, løse skruer umiddelbart synlige.

– Hvis alt ved en overfladisk inspeksjon ser helt ut, bør du fjerne mekanismen fra kassen. For å gjøre dette må du først senke hovedfjæren; Dette gjøres på følgende måte: kronen trekkes tilbake til ytterstilling (øyeblikket for viklingen) og holdes av pinsett, mens kronen på dette tidspunktet roterer forsiktig med fingrene. Deretter fjernes viklingsakselen. For å gjøre dette, er det nødvendig å sette den til posisjonen for å overføre pilene og løsne skruen til overføringsspaken. Deretter fjernes mekanismen fra kassen og viklingsakselen settes tilbake på plass. På noen modeller er urkassen utformet på en slik måte at mekanismen kan trekkes ut uten å fjerne viklingsakselen.

La oss si at du har en klokke i hendene. Det kan være klokken til din bestefar, venn, bekjent eller til og med din egen klokke som du glemte for lenge siden. De stoppet en gang og sluttet å vise tiden. På jakt etter det nødvendige verktøyet snudde du leiligheten på hodet og klarte å åpne dem ved hjelp av tilgjengelig verktøy.

Men er det verdt hastverket? Kanskje denne klokken fortsatt kan repareres.

Hvis du er nybegynner og aldri har jobbet med reparasjon av et urverk før, bør du sette deg inn i noen få regler som enhver urmaker forholder seg til.

1. Urverket er den mest komplekse "organismen" der alle elementene fungerer som en helhet. Derfor må klokkereparasjon være forsiktig og forsiktig. Du må forstå hvordan de fungerer, fordi noen deler av klokkemekanismen er så små at det ikke vil være vanskelig å skade dem.

2. Husk at det kreves riktig spesialverktøy for å forsiktig fjerne maskinkomponentene. Ellers vil reparasjonen føre til et omvendt proporsjonalt resultat.

Det er også verdt å merke seg at selv om disse verktøyene på en mirakuløs måte er til fingerspissene, men du ikke har den minste anelse om mekanismen til klokken, vil de ikke hjelpe deg. Hvis du ikke er trygg på dine evner og ikke har tilstrekkelig erfaring, er det bedre å gi klokken til verkstedet. De vil bli skikkelig reparert av fagfolk innen sitt felt.

3. Klokkemekanismer fra Sovjetunionens tid er ikke dårligere enn deres mer eminente og kostbare kolleger fra Sveits når det gjelder reparasjonens kompleksitet.

4. Som de fleste andre urverk trenger klokken smøring. De vil ikke fungere uten. Husk at med ordet smøremiddel mener vi et spesialisert stoff designet spesielt for urverk, og ikke vaselin eller, enda bedre, solsikkeolje. De to siste alternativene egner seg ikke engang som en midlertidig løsning på problemet. Smøremidlet bør påføres de delene av mekanismen som krever det, med nøyaktig overholdelse av stoffets kvantitative proporsjoner. Hvis du tror at urmakeren, når du utfører reparasjoner, vanner hele mekanismen rikelig fra en stor oljeskrue, tar du veldig feil.

5. Hvis du av en eller annen grunn fortsatt ikke vil gi klokken til et profesjonelt verksted og ikke kan bli kvitt ønsket om å utføre de nødvendige reparasjonene selv ved å kjøpe spesialverktøy, bør du vite at et klokkesett til 600 rubler , som kan kjøpes på de fleste nettbutikker, vil ikke være nok. Dette er bortkastet penger. Et klokkeverktøy av høy kvalitet er dyrt, og å kjøpe det for en engangsreparasjon er ikke den mest rasjonelle handlingen.

6. Les relevant litteratur før du starter arbeidet. For en nybegynner anbefaler vi boken "Konstruksjon og monteringsteknologi for mekaniske klokker" av S.М. Tagirova. Det utmerker seg ved klarheten og den ytterste kortheten til materialet som presenteres i det. Etter å ha lest den, vil de fleste av spørsmålene dine bli besvart. Enig, det er ingenting verre enn en nybegynner som ikke engang forstår det grunnleggende i virksomheten han bestemte seg for å ta på seg, og til og med overøste deg med konstante spørsmål: "hva, men hvordan?".

7. Husk - ikke berør komponentene til urverket med hendene. Til disse formålene må du bruke pinsett, hansker, fingertupper eller i verste fall en tannpirker.

8. Skal du få klokken til å reparere hobbyen din? Vær forberedt på høye økonomiske kostnader.

Klokkeverktøy på inngangsnivå, designet først og fremst for klokkemontering, koster omtrent ti tusen rubler, for minimale reparasjoner - fra hundre tusen. Uansett vil du ikke kunne kjøpe alt på en gang. Å sette sammen et komplett sett med verktøy kan ta hele livet. Samme regel gjelder for reparasjonsopplæring.

Tålmodighet er et viktig karaktertrekk for enhver urmaker. Uten ham, i dette tilfellet, ingen steder. Først av alt bør du ærlig svare deg selv på ett enkelt spørsmål: "Trenger du alt dette?"

La oss anta at du likevel har skaffet deg de nødvendige verktøyene og utstyrt arbeidsområdet ditt. Hvor skal jeg begynne? Vet ikke? Vi vil gi deg et hint.

Bestem sammenbruddet eller funksjonsfeilen til klokkemekanismen, noe som førte til at den fungerte eller stoppet. I 80 % av tilfellene er dette smuss og tørket fett på delene av mekanismen. Denne typen funksjonsfeil i mekanismen kan bestemmes med øyet. Hovedtrekkene deres er svarte stammer og tørkede oljere. Løsningen på dette problemet er å demontere urverket, rense alle delene fra smuss og smøre.

Husker du tålmodigheten vi beskrev ovenfor? Vel, det er i slike øyeblikk du trenger det. Hastverk er din største fiende.

Den viktigste delen av dette håndverket som du trenger å lære er demontering og montering av klokkemekanismen. En gammel, uopprettelig klokke er egnet for trening - dette er det beste alternativet. Du er ikke immun mot feil, som enhver annen person, og med slik trening kan de ikke unngås. Vi anser Slava vekkerklokke som det mest optimale alternativet for læring.Urverket ligner på de fleste mekaniske armbåndsur, og detaljene er ikke så små.

La oss se på det ved å bruke eksemplet med den ovennevnte vekkerklokken.

Den første er å fjerne bakdekselet. Skru av fabrikknøklene, fjern knappene for å skifte timevisere, og skru deretter ut festeskruene. I armbåndsur kan bakdekselet på klokken festes til kassen deres, enten med skruer eller ved hjelp av spesielle låser.

Den andre er å fjerne mekanismen. Se nøye og studer metoden som festet ble utført med. Skru ut festeskruene. Hvis du har et armbåndsur i hendene, før du fjerner mekanismen, ta ut viklingsskaftet, bytt det til eyeliner-modus, og trykk litt ned på suppressoren, og ta den ut. På slutten av prosedyren for å fjerne mekanismen, må viklingsakselen installeres på nytt.

Den tredje er å fjerne hendene og urskiven. De første fjernes ganske enkelt - du trenger bare å lirke dem litt. For å gjøre dette, bruk hjørner (pinsett, nipper). Takket være dette verktøyet kan du unngå utseendet til mekanisk skade (riper, mikrosprekker), både på hendene og på skiven. I tilfeller der klokkemodellen du reparerer ikke er utstyrt med kalender eller klokkespill, er det mulig å fjerne skiven, timehjulet og viserne som helhet. Løsne alle festeskruer forsiktig. I de fleste tilfeller er de plassert på forsiden av mekanismen overfor hverandre. Alle handlinger knyttet til demontering og montering må utføres på et spesialisert stativ som forhindrer at støv kommer inn i arbeidsområdet ditt fra resten av overflaten som stativet er installert på.

Den fjerde er utgivelsen av våren. Vi beklager den profesjonelle slengen. Nedstigning er en svekkelse av vårviklingen. Ta en pinsett i hånden, den andre - vind våren med en halv omdreining og i denne tilstanden, bruk en pinsett for å flytte hunden. Etter det, sakte, uten brå bevegelser, begynner du å frigjøre viklingsakselen og vent på øyeblikket når fjæren er helt avviklet.

For det femte - fjerning av balansebroen. Skru ut festeskruene. Deretter lirker du broen med en pinsett og forsiktig, løft den sammen med balansen, fjern den fra urverket. Vær forsiktig. Ikke la balansefjæren feste seg til hjulene. Husk at hvis du setter ned broen med balanse, kan du skade akselen. Ikke la dette skje.

Sjette - fjerning av ankergaffelbroen. Skru ut festeskruene. Fjern deretter broen, og fjern deretter selve pluggen.

Syvende - fjerning av fjærbroen. Denne operasjonen utføres på samme måte som den sjette fasen.

Åttende - fjerning av akselen til hjulsystemet. Fjern først minuttstammen som ligger på midthjulet. Hvis du øver med vekkerklokken, som vi snakket om like ovenfor, trenger du ikke å skyte minutttrib. I tillegg er det verdt å merke seg at i mekanismen til denne vekkerklokken er akslene til hjulsystemet og fjærene en helhet. Etter at du har skrudd ut monteringsskruene og fjernet akselen, tar du ut hjulene. Ta deg god tid og ta ut hjulene ett om gangen - dette vil tillate deg å unngå å skade tilstøtende hjul.

Det er alt. Du har demontert din første bevegelse. Det må imidlertid fortsatt samles inn. For å gjøre dette, følg alle de samme trinnene i omvendt rekkefølge.

Den første gangen er den vanskeligste. Derfor anbefaler vi deg å ikke prøve å sette alt sammen fra minnet. Dette kommer senere – med erfaring. Det er best å gå gjennom sekvensen som er beskrevet av oss, bare i omvendt rekkefølge, og først etter det, utføre den nødvendige handlingen. På denne måten kan du raskt og effektivt montere ditt første urverk, som nettopp har blitt trygt demontert.

Lykke til i dine bestrebelser!
Etter å ha skrevet denne artikkelen har vi en ny, vi inviterer deg til å bli kjent med:
Hvordan reparere et mekanisk armbåndsur selv. Instruksjoner for nybegynnere.

Venner, hvis dere har spørsmål, så langt det er mulig, vil jeg prøve å svare alle.
Skriv, ring og kom innom kontaktinformasjon,
postet her (link KONTAKTER AIRCRAFT kjøpesenter)
Vi ber deg være oppmerksom på at verkstedet vårt ligger i Samara.

Vi håper at etter å ha lest denne artikkelen, har du oppdaget noe nytt og interessant for deg selv.
Og husk, hvis du er eier av en av klokkene som vi snakker om på nettsiden vår og føler at de trenger reparasjoner eller vedlikehold, eller du bare ønsker å få profesjonelle råd fra høyt kvalifiserte urmakere i byen Samara, kan du gjerne kontakt oss.
Våre eksperter vil hjelpe deg
for å reparere følgende typer klokker for deg:

- gammel mekanisk (muligheten for reparasjon bestemmes av mesteren på inspeksjonstidspunktet);
- veggmontert (muligheten for reparasjon bestemmes av mesteren på inspeksjonstidspunktet);
- etasje;
- skrivebord;
- Lomme;
- håndledd;
- og til og med elektronisk-mekanisk og kvarts.

Vi vil være oppriktig glad for alle tankene dine som du legger igjen i kommentarene under denne artikkelen.

Hvor du skal begynne. Noen notater fra Bogdan J.

Dette er rent opplevelsen til en amatør som aldri har vært en profesjonell urmaker. Følgelig er alt dette egnet for amatøren. En fagperson er skolen kjær. De vil lære alt der.

Start med Pinkin. Eller fra Troyanovsky. Generelt er det bøker om emnet klokkereparasjon. Last ned og skriv ut. Ok, det er ikke noe Internett - alle vil gjøre det for deg på hvilken som helst internettkafé. Du må ha en bok. Det kan bli dyrt, men vel verdt det. Denne boken er en veiledning for lekmannen som bør kunne forstå i det minste noe fra denne boken. Nesten vårt tilfelle. Jeg har aldri gjort noe sånt – og her var det.

La oss gjøre noen tillegg med endringsforslaget for i dag for de som er festet.

Skrutrekkere. Start enkelt.

Kinesisk. Jeg bruker det. Jeg skjerper det. Når det gjelder kinesiske skrutrekkere - se hvor på gatene klokkebatterier skiftes og batterier og klokkeremmer selges. Eller i de mest vanlige husholdninger. Et sett med skrutrekkere for små jobber.

Du tar en skrutrekker. Hvis det viser seg å være for mykt og bøyer seg når du prøver å skru ut noe, sett et stearinlys ved siden av skrutrekkeren. Du varmer bladet til en skrutrekker og raskt til voks. Dette er herding. Så tar du en liten stein og sliper den langs Pinkin.

Mer kult - i en maskin på en diamantskive. Men det blir senere. Når verktøyet og maskinene dukker opp. Steiner egner seg godt til etterbehandling.

Pinsett (for det første - medisinsk øyepinsett vil gjøre det).

Et alternativ er å bli kjent med en radiobasar (hvis Moskva - det virker Gorbushka - hvor de selger radiokomponenter, radiostasjoner og datadingser) - se boksene der instrumentet selges. Du vil bli sterkt overrasket over overfloden. Gode ​​verktøy er overraskende dyre. Pinsettformer - se Pinkin. Jeg snakker ikke om store klokkebutikker. De vil heller bli slått enn solgt til normalpris. De ønsker ikke å avle frem konkurrenter. Og hvis de gjør det, er prisene rett og slett urealistiske. Passer ikke inn i noen port.

Det er også en radiobasar - Galosha bensin. Vask. Det er mye tørrere enn parafin og white spirit.

Du tar pinner (som kinesisk) - fingerlengde - etter smak. Du stikker fiskestål 3-4 cm langt inn i enden - det kan være tykkere og tynnere. 0,1 - 0,15 mm. Dette er for fiskerne. En meter er nok til 10 års arbeid.

Selve spissen med ett slag av en hammer (gjennom et slag eller et hardt stykke jern) sprutes på en hard ambolt. Du får en liten slikkepott. Du lager 3-4 av disse med ulik bladstørrelse og ulik ståldiameter. Dette vil erstatte smørdosering. Som ambolter bruker jeg enten en rulle laget av et stort lager eller karbidplater til en dreiebenk - din vei til loppemarkedet eller til venner på verkstedet.

Omtrent på samme måte – de vil komme godt med til å begynne med – stikker med vanlige synåler – mens hendene er skremt og det ikke er noen gode pinsett – for å avsløre detaljene (tannhjul i steiner, skruer osv.) er et hjelpemiddel verktøy.

Kirurgiske klemmer. Forskjellig. Veldig hendig som liten og sterk tang. De kjøpes vanligvis av og til på et loppemarked.

Dental spatler. Det er praktisk å bruke i alle tilfeller som et hjelpeverktøy.

Klyster. Gummi. Fra apoteket. Stor. Blås av støv. Spissen skal være gummi.

Smør. Eller på verkstedet (hvis de ikke slår deg, selv om de vanligvis ser ut som værer og later som om de ikke forstår hva du snakker om i det hele tatt og prøver å få deg av gårde så raskt som mulig). Eller kanskje på en radiobutikk - på samme sted som lodde og syre selges. Olje MN-30, MN-45 eller klokkeolje. Selv om det ikke er kunstflyvning, vil det gå for en start.

Det er bedre å ha det i en mørk tung boks - og solen vil ikke brenne og det er mindre sjanse for at den vil snu.

For å åpne sakene - en stor, ødelagt medisinsk pinsett. Det er klart at dette ikke er kosher – men det er også mulig. Likeså - en gammel skyvelære. Du trenger bare å korrigere kantene på kjevene - slik at de blir mer rektangulære.

Skalpell - åpning av innhegninger.

Kikkert lupe. Det er relativt billig, men uten det er det bedre å ikke starte engang. Eller fotografiske varer (klassisk - hvor det selges teleskoper og kikkerter) eller en radiobasar. Det er forskjellige styrker. Hvis du har penger, ta to. En er 1,5 ganger, en er den sterkeste som selges - det ser ut til å være opptil 2,5 ganger. De kan selges med et elastisk bånd - du må gjøre dem om for å passe til en hard ramme. Du kan gå og snakke med optikkverkstedet - briller. Kanskje de vil tilby noe som pince-nez. Angående vanlige luper - etter min smak - bruker jeg dem sjelden. Det viste seg å være ekstremt nyttig for å klippe av babyens negler - de var ikke synlige i det hele tatt de første seks månedene, men det var nødvendig å klippe dem av.

Kikkert - mikroskop. Ja. Gammel. Se. Den eldste er MBS-1. Det er med et rett bilde - ikke opp ned - som er det vi ser. Det bør koste innenfor $ 50. En veldig nyttig ting. På alle måter. Opp til det punktet at du river skrapet ut av fingeren. Men dette er av og til og over tid. MBS-10 eller OGMZ er brattere - avstanden fra objektet til okularet er større, det er klart at det er dyrere. Men likevel, en vanlig skrutrekker passer ikke under MBS-10 - den må forkortes. Selv om på nettstedet til Lytkarinsky-anlegget - produsenten av MBS-10, er det en lenke at de selger linser for MBS-10 med en avstand til objektet - ca 19 cm. Dette kan være en god løsning hvis vi fikk MBS- 10. Alt mellom MBS-1 og MBS-9 er det samme. Over tid kan linsen endres av deg selv. Du tar det som er billigere. Det er nærmere loppemarkedet. Det eneste er at det er ønskelig at det er en illuminator (transformator + lyspære).

Alt som er lenger fra instrumentet - bare etter evisceration i 4-5 timer.

Hvor kan du få tak i en klokke - lag deg en mote å være på et loppemarked - alt flyter der. Ofte selger de rett og slett mekanismer der. For eksempel:

Når du varmer opp litt - etter å ha kjøpt et kikkertmikroskop - er det også en radiobasar, butikker med verktøy - de selger vanligvis ultralydrensere. Men her er også spørsmålet – er det nødvendig. 50 år før det brukte de dem ikke - de tok et bad og vasket delene med en børste i bensin. Du kan gjøre det, men vekten er ikke dårlig. Bør koste i området $ 50-80. Denaturert alkohol og Galosha-bensin ble helt i en ultralyd på 30 watt. Jobber. Blinker ikke. Vasker seg som et beist, men likevel, noen ganger må du rive av noe med en tannpirker. På basaren sier de at 30-watts vasker - uforgjengelige - fungerer uten problemer og det er ingen retur på grunn av ekteskap. Hvis modellen er den samme som på figuren - hva skal gjøres etter kjøp - demonter helt (det kan være fuktighet inne, en av indikatorene er stilige klikk når du arbeider mot en bakgrunn med jevn lyd), klem metalltanken ut av saken og sett den tilbake på Auto Sealant (hvit, vår, ikke på gjennomsiktig silikon). Rørleggerarbeid fungerer ikke - det er sterkt etsende. En av indikatorene på rørleggerarbeid er en sterk eddiklukt.

Ja, jeg glemte, et loppemarked - se etter petriskåler - eller kanskje på et apotek eller i et laboratorium på et sykehus. Men du er ikke deres klient - det er et dyrt loppemarked - det er nettopp dette. Disse er flate runde glass- eller lave skuffer i plast - for detaljer. De er billige. Ta 5 stk for dagens demonteringsarbeid. Jeg liker glass mer - de er tyngre, roter mindre på bordet.

Så, for enkelhets skyld, på kontorene som lager visittkort, kan du noen ganger rulle sammen og kjøpe esker for visittkort. Engros vil koste innen $ 0,30 stk. Gjennomsiktige er også en veldig praktisk ting - men dette er for lengre oppbevaring.

Silisiumkrem. Små vesker som legges i nye moteriktige sko, utstyr, datakomponenter. Absorberer vann. Den må tørkes enten i mikrobølgeovn eller ved god temperatur - i elektrisk ovn. Gass passerer ikke - når gassen brenner frigjøres vann. Etter tørking legges posen i en boks der småverktøy og reservedeler oppbevares i lang tid slik at de ikke ruster.

Radiobasar. Snap-on-poser - de selges i hundrevis. Størrelse 4 X 6 cm Plasser klokker og småting. De er vanligvis pakket med små biter som selges i basaren.

Til å begynne med kan armbåndsuret legges ned på kvernnettet under demontering. Så vil du selv bestemme hva du trenger og hvordan det er mer praktisk for deg. Stativet kan bearbeides av messing. Bør være tung nok.

Ta en spole fra en hvilken som helst gammel starter fra elektrikere - prøv å be om 380 V. Hvis ikke, med 220 V. Du fester ledningene - avmagnetisatoren er klar. Slå på bare en kort stund - det blir varmt.

Om et nytt instrument. Det er ikke alltid verdt pengene. Tenk hvordan du kommer deg ut med det du har. Det trengs hvis du lever av dette og kunden betaler for alt. Hvis dette er en hobby, så ikke først og fremst. Regn ut kostnadene slik: Jeg sluttet å røyke (og drikke) og alle besparelsene er på verktøyet. I dette tilfellet er det virkelig en hobby og et nyttig tidsfordriv.

Nå har brattheten gått. Maskin.

Alternativ 2. Høyhastighetsbil. 10 000 omdreininger. Vi sliper med en diamantfil. Det kan godt være det. Det er ørner som har gjort noe på denne måten. Men for meg - dette er ikke veldig riktig. Hvis skjerpe, så skjerp.

Tatt i betraktning ovenstående - hvis du ikke skjerper øksene hvordan du steker paier - så ville det være mer hensiktsmessig for en lekmann-urmaker å ta en liten presisjon universalmaskin. Jeg vil si at 20% av arbeidet er akseldreiing (eller enda mindre), 80% er dreiing av skruer og karosserideler, diverse sekundærfresearbeid.

Eksempler jeg vil nevne følgende:

Hylsespenne, native spennhylser. På toppen er et fresehjørne. En del av kaliperen festes til den og vi får en "freser".

- ny - Proxxon PD-230 / E, inkludert et fresefeste eller FF-230 overfres. Søk på Der har de til og med en prisliste i elektroverktøyseksjonen - det vil si at de virkelig gjør det.

Angående den gamle MD-65. Akser 0,1 skjerpes. Treffer ikke. Eventuelle ytterligere avklaringer er overflødige.

Nå til neste emne. Greit. Vi har en maskin. Vel kva. Vi har en type datamaskin i form av prosessor, skjerm og tastatur. Men alt dette lokomotivet trenger også programvare. Windows-2000 eller Windows-XP og for tøffe paprika vil Linux gjøre. Så moroa begynner. Programvare koster ofte mer enn maskinvare. Det er den samme historien med verktøymaskiner. Vi trenger inventar og tilleggsverktøy. Jeg tror at et omtrentlig sett med ekstra tilbehør til maskinen vil koste ikke mindre enn maskinen koster. Vi snakker nå om dreiing + fresing. Jeg endte opp med MD-65 med fresevinkelplate - en fres er klemt fast i maskinchucken, og støtten snus som et fresebord, kun en vertikal en + fresestikk. Pilene på den er frest. Skjær også sporene i skruene.

- fortenner - minst hundre. Passer godt i gamle skolekasser i tre.

For presise slipte fortenner går gamle bokser fra under bestemors sølvskjeer veldig bra - fortenner er dyrere enn skjeer, de går ikke i stykker.

- spennhylser og spennhylse. Jeg har 2 sett - det ene er hjemmehørende i MD-65 (3-13 mm), det andre settet er Lorsch (time, 0-6 mm).

Dette er i maskinen, Lorsch i adapteren.

- indikatorer. 0,01 og 0,001. Det er tydelig at det trengs ulike vedlegg for dem. Ofte må du gjøre festene selv.

- senterdetektorer - 0,01. Uten den er det rett og slett ingenting å gjøre på maskinen.

- kikkertmikroskop. Uten ord. Vi har allerede snakket om dette ovenfor.

- 4-kjeft chuck. Med delt kjevefrigjøring.

- sliper - slip kutterne grovt

- diamanthjul - slipe kuttere nøyaktig

- roterende skrustikke (horisontalt roterende system) - bore hull på nøyaktig spesifiserte steder. Skru hull i kanten på baksiden av den gjennomsiktige dekselet. Den er håndboret. Det kan sees at skruene hopper.

- delehode. Eller med skiver eller vernier. Kuttegir. Eller i det minste lage en firkant.

– Jeg snakker ikke om kuttere. Og ende og for gir. Tykkelsen på skivekutterne - fra 0,1-0,15 - er tykkelsen på "Neva" -bladet.

- måleverktøyet er for grovarbeid

- og for presise - kun optikk

- da må du se på hva som trengs allerede for arbeidet som utføres. Du må gjøre mye selv. Å finne på mye. Svært ofte, for fremstilling av en del, tar det mer tid å lage en klemme for å klemme denne delen inn i maskinen.

Folie trimming - lage en "disk" pil. Materialer for hånden.

Nå er samtalen hvor og hvordan alt dette skal organiseres. Det skal være tørt. Støvfri. Ikke på hodet til familien – familien skal vite at den er din – og uansett hva du gjør der – de har ingen inngang der. Og det er ingenting å hyle over støyen fra verkstedet. Kommentarene deres er upassende (å, det er skittent, å, det stinker av bensin).

I en type så jeg en tysk maskin - typen til skolen vår. Mer presist, bare før krigen. Han monterte den under kjøkkenbordet. I midten av bordet er en hylle med en maskin på. Bordets øverste bord hever seg - som i gamle skolepulter. Han senket brettet, la duken på plass og smuldre løken med pølsen. Likevel blir det ingen store dreiearbeider hjemme - alt er en slags liten bit.

Hvis vi snakker om et stort verksted eller et mer seriøst yrke i restaureringsvirksomheten for sjelen, må du i tillegg til den lille maskinen se mot en større maskin - en skole (jeg vil ikke nevne den type - det er mange forskjellige), en horisontal fresing NGF-110 og en muffelovn - dette er for mer grovt arbeid og produksjon av enheter. Det er tydelig at alt dette også trenger en tilhenger av enheter og verktøy. Bilde av kjelleren på landet.

Hvis du kan bestille eller kjøpe et sted, se mot rullene. De kan være ganske dyre. Noen ganger hjelper de mye. Spesielt ved produksjon av nye deler, piler og shims for dreiebenk.

Som en konklusjon, la oss si dette - denne prosessen er uendelig. I en fornuftig bok om valg av klokkedreiebenk sto det en god idé, helt anvendelig i vårt tilfelle - vi er alle dødelige. Alle disse verktøyene er bare av interesse for oss. Personlig. Det er ingen grunn til å forvente at noen etter oss vil fortsette med ild i øynene det vi har begynt på. Hele instrumentet må kjøpes på bakgrunn av at etter oss dør våre takknemlige etterkommere av alt dette søppelet og raskere. De kan også kastes i søpla. De trenger et sted for en geranium! Vi må sørge for at de kan få mer for det, sakte og trygt til alle disse tallrike slektninger og etterkommere, det er nødvendig å forklare at alt dette er dyrt og på dette i fjerne tider vil det være mulig å tjene noe. Og følgelig, hvis du allerede kjøper, så kjøp et flytende instrument, som vil ha en pris selv om 50 år. Dette er på den ene siden. På den annen side jobber vi alle nå. Vi tjener noe. Dette er akkurat det rette tidspunktet for å forberede deg selv en rekke aktiviteter for en tid da inntektene våre vil avta, det vil si pensjonering. Lykke til.

Dette er navnet på et elektronisk-mekanisk håndleddsur med en kvartsgenerator (fig. 9).

Ris. 9. Kinematisk diagram av en kvartsklokke KNCH 3050:

9 - sentralhjul med et rør;

10 - trinnmotorrotor;

11 - trinnmotorstator;

12 - trinnmotor stamme;

14 - andre hjul med stamme;

19 - overføringsspak med en pinne;

Krystalloscillatoren er en svært stabil oscillasjonskilde plassert i den elektroniske enheten.

Blokken til en kvartsgenerator er et trykt kretskort med en kvartsresonator, en integrert mikrokrets og passive elementer plassert på den. Blokken kobles til platen med skruer. Aktuatoren i klokken er en trinnmotor laget i form av en autonom enhet. Batteriet gir minst 12 måneders kontinuerlig drift av klokken.

Driftsprinsippet og det kinematiske diagrammet til klokken er som følger: det elektriske signalet til kvartsgeneratoren er delt av dens frekvens og, etter dannelsen av pulsen, mates til trinnmotoren. Pulsrepetisjonshastigheten er 1 Hz. Trinnmotoren konverterer på sin side påfølgende elektriske impulser til intermitterende rotasjon av hovedhjulsystemet.

Gjennom hjulsystemet overføres rotasjonen av motorakselen til pilene og kalenderanordningen (hvis noen).

Trinnmotorarmen (12) går i inngrep med overføringshjulet (13), hvis arm driver det andre hjulet (14). Fra stammen til det andre hjulet gjennom det mellomliggende hjulet (15) med stammen, overføres rotasjonen til det sentrale hjulet (9). Pekermekanismen består av en minutthåndsstamme (8), et seddelhjul (6) med en stamme, et timehjul (7).

Konverteringsakselen (2) med hodet (1) kan ta to faste posisjoner. Hvis klokken har en kalenderenhet, vil konverteringsskaftet være designet for tre posisjoner.

For å oversette pilene, er det nødvendig å sette konverteringshodet i den andre faste posisjonen. I dette tilfellet må kamkoblingen (17) gå i inngrep med skiftehjulet (16). Videre overføres rotasjonen til brytermekanismen.

Under forflytningen av pilene låser en låsespak, mekanisk koblet til translasjonsakselen, translasjonshjulet og forhindrer bevegelse av hjulsystemet og trinnmotoren når pilene flyttes. Etter å ha stilt inn pilene og returnert konverteringshodet til utgangsposisjonen, går spaken tilbake til normal posisjon, slik at trinnmotoren kan starte.

Skru av låseringen og fjern husdekselet.

Skru ut batterifjærskruen, fjern fjæren og trekk forsiktig ut elementet, helst med en pinsett, og ta det bare i den sylindriske delen av kroppen.

Skru deretter ut skruene som forbinder trinnmotoren, sørg for å holde endene av lederne med en pinsett.

Sett batteriet inn i mekanismen og bruk en tester for å sjekke funksjonaliteten til den elektroniske enheten.

Den positive sonden til testeren er koblet til platina til klokkemekanismen, og den negative er koblet i sin tur til tilkoblingspinnene til trinnmotoren. I dette tilfellet bør pilen på enheten avvike til 1,4–1,5 V og oscillere innen 1–2 mm med et intervall på 2 s. Hvis det ikke er slike svingninger, skift ut den elektroniske enheten.

Finn deretter ut om trinnmotoren fungerer som den skal. For å gjøre dette, sett testerbryteren til motstandsmålingsposisjonen.

Koble testprobene til kontaktene (utgangene) til trinnmotoren og mål motstanden til spolene, som skal være innenfor 3-4 kOhm.

Koble en testerprobe til klokkeplaten, og den andre til en av trinnmotorledningene.

I dette tilfellet bør pilen på enheten være i venstre ytterposisjon av skalaen til enheten. Gjenta det samme med en annen konklusjon. Hvis pilen avviker til høyre ved måling, betyr det at trinnmotorspolen er lukket til kassen. En slik motor må byttes.

Fjern den elektroniske enheten. For å gjøre dette, skru av skruen som fester strømledningen, fjern isolasjonsskiven, skru ut de to skruene som fester blokken til platen, løft forsiktig blokken med en pinsett, flytt den til siden og fjern den fra høyttalerne.

Trykk på støtten til overføringsakselen, trekk akselen ut av huset, og deretter hele mekanismen.

Fjern skruene som fester trinnmotorbroen. Fjern broen, fjern deretter de to skruene som fester trinnmotoren og trekk forsiktig ut med en pinsett.

Når du fjerner og monterer trinnmotoren, bruk kun messingpinsett og kun plastpinsett for strømforsyningen.

Demonter deretter brytermekanismen. For å gjøre dette er det nødvendig å fjerne hendene, to skruer på skiven, skiven, tre skruer, broen, timen, regningen og overføringshjulet og minuttviserens stamme. Fjern deretter kalenderenheten, hvis den finnes.

Demonter hovedhjulsystemet. For å gjøre dette, skru ut skruene og fjern broen.

Etter demontering av mekanismen følger rengjøring av delene. Alle deler er vasket, bortsett fra strømkilden, trinnmotoren, urskiven, kassebriller, innsatser, kvartsgeneratorblokk og malte hender. Alle disse delene, bortsett fra trinnmotoren, rengjøres med en myk hårbørste.

Installer det sentrale hjulet med rør (9), minutthåndstamme (8).

Trykk det sentrale røret inn i hullet til minutthåndstammen, og kontroller deretter den jevne rotasjonen til sentralhjulet, samt dets aksiale og radielle klaringer. Smør alle senterrørseter.

Sett sammen hjulsystemet. Dette gjøres i følgende rekkefølge: installer mellomhjulet (15) med et tannhjul, girkassen (13) og andre (14) hjul med stammer og akselen til hovedhjulsystemet slik at bremsen til låsespaken går inn i akselspor, fest akselen med skruer. Sjekk klaringene til det mellomliggende og andre hjulet med stammer og jevnheten til rotasjonen av systemet.

Sett sammen oversettelsesmekanismen. For å gjøre dette må du installere overføringsspaken (19), clutchspaken og selve kamkoblingen (17), samt overføringsakselen (2).

Sjekk jevn rotasjon av akselen i platen, installer låsespaken og smør alle deler.

Monter minutthjulet med stamme, overføringshjul, aksel og fest det med skruer.

Installer klokkehjulet (7).

Installer fjærskiven og skiven. Skru ned skiven med skruene og installer deretter time-, minutt- og sekundviserne. I dette tilfellet er det nødvendig å overvåke posisjonen til overføringsakselen; når du installerer time- og minuttviserne, må akselen være i posisjonen for overføring av viserne.

Bruk overføringsskaftet, flytt viserne til nummer 12 og still inn sekundviseren, som matcher dens posisjon med inndelingene på skiven.

Minutt-, sekund- og timeviserne bør stilles inn uten å bruke stor kraft for ikke å krenke de etablerte vertikale klaringene i hovedhjulsystemet.

Sett mekanismen, mekanismens festering, overføringsakselen inn i huset.

Installer krystalloscillatorblokk, trinnmotor og strømforsyning. Ikke stram trinnmotorens monteringsskrue for mye.

Lukk husdekselet. Etter å ha fullført monteringen, bør trinnmotoren umiddelbart starte arbeidet, dette vil bli sett av bevegelsen til den andre hånden.

Overdimensjonert kvartsklokke

Som et eksempel vil vi vurdere mekanismen til en elektronisk mekanisk bordklokke med en kvartsresonator (fig. 10).

Ris. 10. Strukturdiagram av kvartsklokke "Yantar" 59206:

3 - girkassemonteringsmuttere;

6 - skruer for å feste trinnmotoren;

7 - trinnmotor stamme;

8 - skruer for å feste spolen;

17 og 19 - mellomhjul første og andre;

22 - skruer for å feste den elektroniske enheten

Mekanismen består av en trinnmotor, et hovedhjulsystem, et batteri og en elektronisk enhet.

Kvartsklokkegeneratoren begynner å fungere når batteriene kobles til den elektroniske enheten. En trinnmotor (9) brukes til å konvertere elektrisk energi til mekanisk energi. Fra stammen (7) gjennom det første mellomhjulet (17) overføres rotasjonen til det andre hjulet (20). Det er en sekundviser på aksen til det andre hjulet.For å sette minuttviseren i bevegelse, overføres rotasjonen videre gjennom det andre mellomhjulet (19) og det sentrale hjulet (15), på hvis hylse minuttviseren er festet.

Bevegelsen fra det sentrale hjulet overføres til seddelhjulet (10), og derfra til timehjulet (12). Den midtre hjulenheten er utstyrt med en spesiell enhet som gjør at minutt- og timeviserne kan koordineres. For å stille inn nøyaktig tid og oversette minutt- og timevisere, brukes en konverteringsaksel (14).

For å stille inn sekundviseren til nøyaktig tid, bruk sekundviseren (5).

Fjern dekselet og trekk ut batteriet og polene.

Fjern den elektroniske enheten (21); for å gjøre dette, skru først ut de to skruene (22) som fester den elektroniske enheten for å koble den fra høyttalerne på panelet (13) og broen (4); for det andre, koble fra den elektriske kontakten.

Fjern trinnmotoren (9); for å gjøre dette, skru ut de to skruene (6) som fester trinnmotoren til panelsøylene.

Skru løs de to mutrene (3) som fester girkassen.

Fjern bakakselen (4), andre hjul (20), første (17) og andre (19) tomgangshjul.

Fjern den andre håndstopperen (5), forakselen (18), midthjulet (15), regningshjulet (10), timehjulet (12).

Fjern fjæren (16) og overføringsakselen (14).

Fjern høyttalerne (11) ved å skru av de to mutterne som fester høyttalerne til frontsiden av panelet.

Demonter trinnmotoren om nødvendig. For å gjøre dette, fjern trinnmotorens rotorenhet, skru ut de to skruene som fester spolen og fjern den. Etter demontering må alle deler av trinnmotoren og girkassen, bortsett fra spolen, skylles i bensin. For å skylle motorens rotorakse, må du fjerne spolene og rotoren, og selve spylingen skal utføres med de sammensatte magnetiske kretsene.

Hovedfeilen til en trinnmotor er som regel et brudd i spoleledningen. I dette tilfellet er reparasjon bare mulig hvis den ytre enden av ledningen er kuttet av. Reparasjonsprosedyren er som følger: oppløs spirallakken med amylacetat nær den ødelagte enden slik at det er nok lengde til å strekke ledningen. Bruk deretter et loddebolt for å fjerne den gjenværende ledningen fra terminalen. Gjør 2-3 omdreininger rundt denne terminalen og lodd ledningen på nytt.

Bløtlegg børsten i en blanding av alkohol og bensin og rengjør det loddede området, og dekk det deretter med lakk.

De vanligste feilene i den elektroniske klokkeenheten er feilen i den integrerte kretsen og kvartsresonatoren. Disse nodene erstattes best.

Defekter i hovedhjulsystemet korrigeres på samme måte som i en mekanisk klokke.

Montering og justering av klokkemekanismen

Installer to kolonner (11). Plasser fjæren (16) på høyre søyle og fest dens posisjon med stativpinnen. Sett deretter forakselen (18) på samme søyle; bøyningen av fjæren må passe inn i sporet på broen.

Sett det første mellomhjulet (17) inn i akselhullet med stammen opp. Sett en skive og en sfærisk fjær på den andre hjulakselen (20) og sett også det andre hjulet inn i hullet i broen.

Hev det andre hjulet litt og installer det andre mellomhjulet (19) og stopperen.

Installer bakakselen og stram de to mutterne.

Plasser hovedhjulet på bakakselen. Plasser minutthjulet på forakselrøret, og fest overføringsakselen (14) i hullene på for- og bakakselen.

Sett regningshjulet på akselen til forakselen, og timehjulet på navet til minutthjulet.

Installer panelet (13) på toppen av søylene, stram to mutre.

Plasser spolen på bunnen av trinnmotorenheten og fest den med skruer. Installer motorrotoren på akselen.

Koble inn rotorstammen med det første tomgangshjulet. Installer trinnmotoren og fest den med to skruer.

Plasser den elektroniske enheten i de tilsvarende sporene på motoren og fest den med to skruer. Sett to terminaler inn i sporene på panelet, kontroller kontakten. Om nødvendig kan terminaltappene foldes.

For å teste funksjonen til mekanismen, koble den til en strømkilde.