I detalj: gjør-det-selv-klokkereparasjonsorientering fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Hvor du skal begynne. Noen notater fra Bogdan J.
Dette er rent opplevelsen til en amatør som aldri har vært en profesjonell urmaker. Følgelig er alt dette egnet for amatøren. En fagperson er skolen kjær. De vil lære alt der.
Start med Pinkin. Eller fra Troyanovsky. Generelt er det bøker om emnet klokkereparasjon. Last ned og skriv ut. Ok, det er ikke noe Internett - alle vil gjøre det for deg på hvilken som helst internettkafé. Du må ha en bok. Det kan bli dyrt, men vel verdt det. Denne boken er en veiledning for lekmannen som bør kunne forstå i det minste noe fra denne boken. Nesten vårt tilfelle. Jeg har aldri gjort noe sånt – og her var det.
La oss gjøre noen tillegg med endringsforslaget for i dag for de som er festet.
Skrutrekkere. Start enkelt.
Kinesisk. Jeg bruker det. Jeg skjerper det. Når det gjelder kinesiske skrutrekkere - se hvor på gatene klokkebatterier skiftes og batterier og klokkeremmer selges. Eller i de mest vanlige husholdninger. Et sett med skrutrekkere for små jobber.
Du tar en skrutrekker. Hvis det viser seg å være for mykt og bøyer seg når du prøver å skru ut noe, sett et stearinlys ved siden av skrutrekkeren. Du varmer bladet til en skrutrekker og raskt til voks. Dette er herding. Så tar du en liten stein og sliper den langs Pinkin.
Mer kult - i en maskin på en diamantskive. Men det blir senere. Når verktøyet og maskinene dukker opp. Steiner egner seg godt til etterbehandling.
Pinsett (for det første - medisinsk øyepinsett vil gjøre det).
Et alternativ er å bli kjent med en radiobasar (hvis Moskva - det virker Gorbushka - hvor de selger radiokomponenter, radiostasjoner og datadingser) - se boksene der instrumentet selges. Du vil bli sterkt overrasket over overfloden. Gode verktøy er overraskende dyre. Pinsettformer - se Pinkin. Jeg snakker ikke om store klokkebutikker. De vil heller bli slått enn solgt til normalpris. De ønsker ikke å avle frem konkurrenter. Og hvis de gjør det, er prisene rett og slett urealistiske. Passer ikke inn i noen port.
 |
Video (klikk for å spille av). |
Det er også en radiobasar - Galosha bensin. Vask. Det er mye tørrere enn parafin og white spirit.
Du tar pinner (som kinesisk) - fingerlengde - etter smak. Du stikker fiskestål 3-4 cm langt inn i enden - det kan være tykkere og tynnere. 0,1 - 0,15 mm. Dette er for fiskerne. En meter er nok til 10 års arbeid.
Selve spissen med ett slag av en hammer (gjennom et slag eller et hardt stykke jern) sprutes på en hard ambolt. Du får en liten slikkepott. Du lager 3-4 av disse med ulik bladstørrelse og ulik ståldiameter. Dette vil erstatte smørdosering. Som ambolter bruker jeg enten en rulle laget av et stort lager eller karbidplater til en dreiebenk - din vei til loppemarkedet eller til venner på verkstedet.
Omtrent på samme måte – de vil komme godt med til å begynne med – stikker med vanlige synåler – mens hendene er skremt og det ikke er noen gode pinsett – for å avsløre detaljene (tannhjul i steiner, skruer osv.) er et hjelpemiddel verktøy.
Kirurgiske klemmer. Forskjellig. Veldig hendig som liten og sterk tang. De kjøpes vanligvis av og til på et loppemarked.
Dental spatler. Det er praktisk å bruke i alle tilfeller som et hjelpeverktøy.
Klyster. Gummi. Fra apoteket. Stor. Blås av støv. Spissen skal være gummi.
Smør. Eller på verkstedet (hvis de ikke slår deg, selv om de vanligvis ser ut som værer og later som om de ikke forstår hva du snakker om i det hele tatt og prøver å få deg av gårde så raskt som mulig). Eller kanskje på en radiobutikk - på samme sted som lodde og syre selges. Olje MN-30, MN-45 eller klokkeolje. Selv om det ikke er kunstflyvning, vil det gå for en start.
Det er bedre å ha det i en mørk tung boks - og solen vil ikke brenne og det er mindre sjanse for at den vil snu.
For å åpne sakene - en stor, ødelagt medisinsk pinsett. Det er klart at dette ikke er kosher – men det er også mulig. Likeså - en gammel skyvelære. Du trenger bare å korrigere kantene på kjevene - slik at de blir mer rektangulære.
Skalpell - åpning av innhegninger.
Kikkert lupe. Det er relativt billig, men uten det er det bedre å ikke starte engang. Eller fotografiske varer (klassisk - hvor det selges teleskoper og kikkerter) eller en radiobasar. Det er forskjellige styrker. Hvis du har penger, ta to. En er 1,5 ganger, en er den sterkeste som selges - det ser ut til å være opptil 2,5 ganger. De kan selges med et elastisk bånd - du må gjøre dem om for å passe til en hard ramme. Du kan gå og snakke med optikkverkstedet - briller. Kanskje de vil tilby noe som pince-nez. Angående vanlige luper - etter min smak - bruker jeg dem sjelden. Det viste seg å være ekstremt nyttig for å klippe av babyens negler - de var ikke synlige i det hele tatt de første seks månedene, men det var nødvendig å klippe dem av.
Kikkert - mikroskop. Ja. Gammel. Se. Den eldste er MBS-1. Det er med et rett bilde - ikke opp ned - som er det vi ser. Det bør koste innenfor $ 50. En veldig nyttig ting. På alle måter. Opp til det punktet at du river skrapet ut av fingeren. Men dette er av og til og over tid. MBS-10 eller OGMZ er brattere - avstanden fra objektet til okularet er større, det er klart at det er dyrere. Men likevel, en vanlig skrutrekker passer ikke under MBS-10 - den må forkortes. Selv om på nettstedet til Lytkarinsky-anlegget - produsenten av MBS-10, er det en lenke at de selger linser for MBS-10 med en avstand til objektet - ca 19 cm. Dette kan være en god løsning hvis vi fikk MBS- 10. Alt mellom MBS-1 og MBS-9 er det samme. Over tid kan linsen endres av deg selv. Du tar det som er billigere. Det er nærmere loppemarkedet. Det eneste er at det er ønskelig at det er en illuminator (transformator + lyspære).
Alt som er lenger fra instrumentet - bare etter evisceration i 4-5 timer.
Hvor kan du få tak i en klokke - lag deg en mote å være på et loppemarked - alt flyter der. Ofte selger de rett og slett mekanismer der. For eksempel:
Når du varmer opp litt - etter å ha kjøpt et kikkertmikroskop - er det også en radiobasar, butikker med verktøy - de selger vanligvis ultralydrensere. Men her er også spørsmålet – er det nødvendig. 50 år før det brukte de dem ikke - de tok et bad og vasket delene med en børste i bensin. Du kan gjøre det, men vekten er ikke dårlig. Bør koste i området $ 50-80. Denaturert alkohol og Galosha-bensin ble helt i en ultralyd på 30 watt. Jobber. Blinker ikke. Vasker seg som et beist, men likevel, noen ganger må du rive av noe med en tannpirker. På basaren sier de at 30-watts vasker - uforgjengelige - fungerer uten problemer og det er ingen retur på grunn av ekteskap. Hvis modellen er den samme som på figuren - hva skal gjøres etter kjøp - demonter helt (det kan være fuktighet inne, en av indikatorene er stilige klikk når du arbeider mot en bakgrunn med jevn lyd), klem metalltanken ut av saken og sett den tilbake på Auto Sealant (hvit, vår, ikke på gjennomsiktig silikon). Rørleggerarbeid fungerer ikke - det er sterkt etsende. En av indikatorene på rørleggerarbeid er en sterk eddiklukt.
Ja, jeg glemte, et loppemarked - se etter petriskåler - eller kanskje på et apotek eller i et laboratorium på et sykehus. Men du er ikke deres klient - det er et dyrt loppemarked - det er nettopp dette. Disse er flate runde glass- eller lave skuffer i plast - for detaljer. De er billige. Ta 5 stk for dagens demonteringsarbeid. Jeg liker glass mer - de er tyngre, roter mindre på bordet.
Så, for enkelhets skyld, på kontorene som lager visittkort, kan du noen ganger rulle sammen og kjøpe esker for visittkort. Engros vil koste innen $ 0,30 stk. Gjennomsiktige er også en veldig praktisk ting - men dette er for lengre oppbevaring.
Silisiumkrem. Små vesker som legges i nye moteriktige sko, utstyr, datakomponenter. Absorberer vann. Den må tørkes enten i mikrobølgeovn eller ved god temperatur - i elektrisk ovn.Gass passerer ikke - når gassen brenner frigjøres vann. Etter tørking legges posen i en boks der småverktøy og reservedeler oppbevares i lang tid slik at de ikke ruster.
Radiobasar. Snap-on-poser - de selges i hundrevis. Størrelse 4 X 6 cm Plasser klokker og småting. De er vanligvis pakket med små biter som selges i basaren.
Til å begynne med kan armbåndsuret legges ned på kvernnettet under demontering. Så vil du selv bestemme hva du trenger og hvordan det er mer praktisk for deg. Stativet kan bearbeides av messing. Bør være tung nok.
Ta en spole fra en hvilken som helst gammel starter fra elektrikere - prøv å be om 380 V. Hvis ikke, med 220 V. Du fester ledningene - avmagnetisatoren er klar. Slå på bare en kort stund - det blir varmt.
Om et nytt instrument. Det er ikke alltid verdt pengene. Tenk hvordan du kommer deg ut med det du har. Det trengs hvis du lever av dette og kunden betaler for alt. Hvis dette er en hobby, så ikke først og fremst. Regn ut kostnadene slik: Jeg sluttet å røyke (og drikke) og alle besparelsene er på verktøyet. I dette tilfellet er det virkelig en hobby og et nyttig tidsfordriv.
Nå har brattheten gått. Maskin.
Alternativ 2. Høyhastighetsbil. 10 000 omdreininger. Vi sliper med en diamantfil. Det kan godt være det. Det er ørner som har gjort noe på denne måten. Men for meg - dette er ikke veldig riktig. Hvis skjerpe, så skjerp.
Tatt i betraktning ovenstående - hvis du ikke skjerper øksene hvordan du steker paier - så ville det være mer hensiktsmessig for en lekmann-urmaker å ta en liten presisjon universalmaskin. Jeg vil si at 20% av arbeidet er akseldreiing (eller enda mindre), 80% er dreiing av skruer og karosserideler, diverse sekundærfresearbeid.
Eksempler jeg vil nevne følgende:
Hylsespenne, native spennhylser. På toppen er et fresehjørne. En del av kaliperen festes til den og vi får en "freser".
- ny - Proxxon PD-230 / E, inkludert et fresefeste eller FF-230 overfres. Søk på Der har de til og med en prisliste i elektroverktøyseksjonen - det vil si at de virkelig gjør det.
Angående den gamle MD-65. Akser 0,1 skjerpes. Treffer ikke. Eventuelle ytterligere avklaringer er overflødige.
Nå til neste emne. Greit. Vi har en maskin. Vel kva. Vi har en type datamaskin i form av prosessor, skjerm og tastatur. Men alt dette lokomotivet trenger også programvare. Windows-2000 eller Windows-XP og for tøffe paprika vil Linux gjøre. Så moroa begynner. Programvare koster ofte mer enn maskinvare. Det er den samme historien med verktøymaskiner. Vi trenger inventar og tilleggsverktøy. Jeg tror at et omtrentlig sett med ekstra tilbehør til maskinen vil koste ikke mindre enn maskinen koster. Vi snakker nå om dreiing + fresing. Jeg endte opp med MD-65 med fresevinkelplate - en fres er klemt fast i maskinchucken, og støtten snus som et fresebord, kun en vertikal en + fresestikk. Pilene på den er frest. Skjær også sporene i skruene.
- fortenner - minst hundre. Passer godt i gamle skolekasser i tre.
For presise slipte fortenner går gamle bokser fra under bestemors sølvskjeer veldig bra - fortenner er dyrere enn skjeer, de går ikke i stykker.
- spennhylser og spennhylse. Jeg har 2 sett - det ene er hjemmehørende i MD-65 (3-13 mm), det andre settet er Lorsch (time, 0-6 mm).
Dette er i maskinen, Lorsch i adapteren.
- indikatorer. 0,01 og 0,001. Det er tydelig at det trengs ulike vedlegg for dem. Ofte må du gjøre festene selv.
- senterdetektorer - 0,01. Uten den er det rett og slett ingenting å gjøre på maskinen.
- kikkertmikroskop. Uten ord. Vi har allerede snakket om dette ovenfor.
- 4-kjeft chuck. Med delt kjevefrigjøring.
- sliper - slip kutterne grovt
- diamanthjul - slipe kuttere nøyaktig
- roterende skrustikke (horisontalt roterende system) - bore hull på nøyaktig spesifiserte steder. Skru hull i kanten på baksiden av den gjennomsiktige dekselet. Den er håndboret. Det kan sees at skruene hopper.
- delehode. Eller med skiver eller vernier. Kuttegir. Eller i det minste lage en firkant.
– Jeg snakker ikke om kuttere. Og ende og for gir. Tykkelsen på skivekutterne - fra 0,1-0,15 - er tykkelsen på "Neva" -bladet.
- måleverktøyet er for grovarbeid
- og for presise - kun optikk
- da må du se på hva som trengs allerede for arbeidet som utføres. Du må gjøre mye selv. Å finne på mye. Svært ofte, for fremstilling av en del, tar det mer tid å lage en klemme for å klemme denne delen inn i maskinen.
Folie trimming - lage en "disk" pil. Materialer for hånden.
Nå er samtalen hvor og hvordan alt dette skal organiseres. Det skal være tørt. Støvfri. Ikke på hodet til familien – familien skal vite at den er din – og uansett hva du gjør der – de har ingen inngang der. Og det er ingenting å hyle over støyen fra verkstedet. Kommentarene deres er upassende (å, det er skittent, å, det stinker av bensin).
I en type så jeg en tysk maskin - typen til skolen vår. Mer presist, bare før krigen. Han monterte den under kjøkkenbordet. I midten av bordet er en hylle med en maskin på. Bordets øverste bord hever seg - som i gamle skolepulter. Han senket brettet, la duken på plass og smuldre løken med pølsen. Likevel blir det ingen store dreiearbeider hjemme - alt er en slags liten bit.
Hvis vi snakker om et stort verksted eller et mer seriøst yrke i restaureringsvirksomheten for sjelen, må du i tillegg til den lille maskinen se mot en større maskin - en skole (jeg vil ikke nevne den type - det er mange forskjellige), en horisontal fresing NGF-110 og en muffelovn - dette er for mer grovt arbeid og produksjon av enheter. Det er tydelig at alt dette også trenger en tilhenger av enheter og verktøy. Bilde av kjelleren på landet.
Hvis du kan bestille eller kjøpe et sted, se mot rullene. De kan være ganske dyre. Noen ganger hjelper de mye. Spesielt ved produksjon av nye deler, piler og shims for dreiebenk.
Som en konklusjon, la oss si dette - denne prosessen er uendelig. I en fornuftig bok om valg av klokkedreiebenk sto det en god idé, helt anvendelig i vårt tilfelle - vi er alle dødelige. Alle disse verktøyene er bare av interesse for oss. Personlig. Det er ingen grunn til å forvente at noen etter oss vil fortsette med ild i øynene det vi har begynt på. Hele instrumentet må kjøpes på bakgrunn av at etter oss dør våre takknemlige etterkommere av alt dette søppelet og raskere. De kan også kastes i søpla. De trenger et sted for en geranium! Vi må sørge for at de kan få mer for det, sakte og trygt til alle disse tallrike slektninger og etterkommere, det er nødvendig å forklare at alt dette er dyrt og på dette i fjerne tider vil det være mulig å tjene noe. Og følgelig, hvis du allerede kjøper, så kjøp et flytende instrument, som vil ha en pris selv om 50 år. Dette er på den ene siden. På den annen side jobber vi alle nå. Vi tjener noe. Dette er akkurat det rette tidspunktet for å forberede deg selv en rekke aktiviteter for en tid da inntektene våre vil avta, det vil si pensjonering. Lykke til.
I kappløpet til suksesspallen fører klokkefirmaer dyktig en hardnakket konkurranse seg imellom, og tilbyr hvert år forbrukeren nye varianter av klokkedesign, nye, mer og mer perfekte mekanismer. Det er imidlertid ingen perfeksjon, og hver medalje har to sider. Av hensyn til å billigere og forenkle produksjonen i urverk, brukes plastdeler, lettmetaller etc. i økende grad. Ulempen med dette er en nedgang i klokkens pålitelighet.
Vi bestemte oss for å snakke om mulige årsaker til sammenbrudd og de karakteristiske manglene ved vanlige klokkebevegelser. Selvfølgelig er slike artikler først og fremst ment for unge, nybegynnere urmakere, men i praksis er det ofte tilfeller der selv seriøse mestere, som ikke kjenner noen av nyansene til mekanismene, gjør latterlige feil.
ETA-bevegelsen (kaliber 2836) ble laget med tanke på holdbarhet og pålitelighet, og generelt er det få klager på den. Det må huskes at når du demonterer mekanismen, fortjener nøyaktigheten til hovedfjærutløseren spesiell oppmerksomhet, siden de tynne og godt herdede akslene til hjulene ikke tåler dynamiske belastninger. Brudd på nøyaktigheten til løpebalansen er som regel forbundet med fortykning av olje på pallene. Konklusjon: det er nødvendig å vaske rømningsgaffelen, rømningshjulet og balansebøssingene grundig, da kan kursens nøyaktighet enkelt gjenopprettes. Det er nødvendig å trekke ut viklingsakselen når du demonterer klokken i "viklet" posisjon, trykk forsiktig på panserpinnen med en spesiell enhet som ligner en skrutrekker i form, og aldri med en pinsett, da dette kan bryte den herdede spissen av hette. Hvis fettet på friksjonshjulet til minutthjulet har tyknet eller tørket ut, så knekker ofte tennene på seddelhjulet når hendene flyttes. Dette er kanskje alle ulempene med denne modellen. ETA-kvinnebevegelsen (kaliber 2671) er nesten identisk med mennsbevegelsen, og alt det ovennevnte gjelder likt for den. Samtidig er det ved montering viktig å gi olje nøyaktig etter instruksjonene.
Det bør også huskes at ETA-mekanismer er tilgjengelige i ulike utførelser; det er mekanismer både med en standard frekvens for balanseoscillasjoner, og med et raskt slag. Dette bestemmer noen av designfunksjonene. Så, balanser har spiraler med forskjellige egenskaper, gafler - forskjellige helningsvinkler på paller, og ankerhjul varierer i antall tenner. Derfor, når du bestiller deler, er det nødvendig å ta hensyn til spesifikke typer mekanismer.
En av de mest populære importerte klokkene i vårt land er den mekaniske Orient-klokken med 46943-urverket og dets modifikasjoner. De er ganske enkle, pålitelige og upretensiøse. Deres viktigste ulemper er en skarp endring i slagnøyaktighet og sammenbrudd av kalendersystemet. Hvis klokken plutselig begynte å skynde seg kraftig (noen ganger opptil flere timer om dagen) eller omvendt henger utrolig etter, ligger grunnen som regel i vedheften til balansehåret (dette er typisk selv for nye klokker) . Det er nødvendig å skylle balanseenheten, og klokken vil fortsette å gå rolig og selvsikkert. Kalendersystemet er mer komplisert: klokken er spesielt følsom for tvungen veksling av antall og ukedager fra ca. 22 til 4 om morgenen, siden Orient-kalendersystemet ikke er øyeblikkelig og består av plasthjul. Det svake punktet er spakene for å bytte ukedager, de har en stor fri reise, en unøyaktig passform og en unødvendig kompleks og derfor upålitelig konfigurasjon. Derfor går spakene ofte av og blokkerer kalendermekanismen, noe som noen ganger fører til brudd på plasthjul.
Hovedproblemet med selvvikling er slitasjen på lagerets eksentriske akse. Denne designfeilen forverres ofte av den lave kulturen med å håndtere klokkene til eierne deres. Av en eller annen grunn forstår folk behovet for en årlig teknisk inspeksjon av bilen deres, men de kommer til verkstedet med klokken først når de allerede håpløst har "stått opp". Og det siste med Orient - klokken er redd for sidekollisjoner. Noen ganger står ikke stiverne som er presset inn i platinaet, som broen er festet på, opp og flyr ut av setene, selv om hjulakslene ikke bryter samtidig, som praksis viser.
Women's Orient presenteres i flere modifikasjoner av kaliber 55841 og 55941. De har nesten alle de samme ulempene, bortsett fra kanskje automatiske viklingsproblemer, siden sektoren har en lavere masse, og lagerakselen slites mye mindre. Mekanismen er imidlertid mer lunefull (som alt feminint!), Oftere bryter akslene til escapement og mellomhjul. I den tidligere mekanismen 55841 bryter nummeroverføringsspaken ofte, hvis skaft, som faller inn i mekanismen, får den til å stoppe. Spissen av trekkspaken kan bli overopphetet, som knekker når kronen trekkes skarpt og kraftig ut av kassen.I tillegg trekkes ofte skruene som fester mekanismen til kassen av, noe som igjen kan forårsake andre sammenbrudd.
Andrey Babanin, Alexander Semenov Journal TIME VIRKSOMHET №6
03.06.2001
I kappløpet til suksesspallen fører klokkefirmaer dyktig en hardnakket konkurranse seg imellom, og tilbyr hvert år forbrukeren nye varianter av klokkedesign, nye, mer og mer perfekte mekanismer. Det er imidlertid ingen perfeksjon, og hver medalje har to sider. Av hensyn til å billigere og forenkle produksjonen i urverk, brukes plastdeler, lettmetaller etc. i økende grad. Ulempen med dette er en nedgang i klokkens pålitelighet.
Vi bestemte oss for å snakke om mulige årsaker til sammenbrudd og de karakteristiske manglene ved vanlige klokkebevegelser. Selvfølgelig er slike artikler først og fremst ment for unge, nybegynnere urmakere, men i praksis er det ofte tilfeller der selv seriøse mestere, som ikke kjenner noen av nyansene til mekanismene, gjør latterlige feil.
ETA-bevegelsen (kaliber 2836) ble laget med tanke på holdbarhet og pålitelighet, og generelt er det få klager på den. Det må huskes at når du demonterer mekanismen, fortjener nøyaktigheten til hovedfjærutløseren spesiell oppmerksomhet, siden de tynne og godt herdede akslene til hjulene ikke tåler dynamiske belastninger. Brudd på nøyaktigheten til løpebalansen er som regel forbundet med fortykning av olje på pallene. Konklusjon: det er nødvendig å vaske rømningsgaffelen, rømningshjulet og balansebøssingene grundig, da kan kursens nøyaktighet enkelt gjenopprettes. Det er nødvendig å trekke ut viklingsakselen når du demonterer klokken i "viklet" posisjon, trykk forsiktig på panserpinnen med en spesiell enhet som ligner en skrutrekker i form, og aldri med en pinsett, da dette kan bryte den herdede spissen av hette. Hvis fettet på friksjonshjulet til minutthjulet har tyknet eller tørket ut, så knekker ofte tennene på seddelhjulet når hendene flyttes. Dette er kanskje alle ulempene med denne modellen. ETA-kvinnebevegelsen (kaliber 2671) er nesten identisk med mennsbevegelsen, og alt det ovennevnte gjelder likt for den. Samtidig er det ved montering viktig å gi olje nøyaktig etter instruksjonene.
Det bør også huskes at ETA-mekanismer er tilgjengelige i ulike utførelser; det er mekanismer både med en standard frekvens for balanseoscillasjoner, og med et raskt slag. Dette bestemmer noen av designfunksjonene. Så, balanser har spiraler med forskjellige egenskaper, gafler - forskjellige helningsvinkler på paller, og ankerhjul varierer i antall tenner. Derfor, når du bestiller deler, er det nødvendig å ta hensyn til spesifikke typer mekanismer.
En av de mest populære importerte klokkene i vårt land er den mekaniske Orient-klokken med 46943-urverket og dets modifikasjoner. De er ganske enkle, pålitelige og upretensiøse. Deres viktigste ulemper er en skarp endring i slagnøyaktighet og sammenbrudd av kalendersystemet. Hvis klokken plutselig begynte å skynde seg kraftig (noen ganger opptil flere timer om dagen) eller omvendt henger utrolig etter, ligger grunnen som regel i vedheften til balansehåret (dette er typisk selv for nye klokker) . Det er nødvendig å skylle balanseenheten, og klokken vil fortsette å gå rolig og selvsikkert. Kalendersystemet er mer komplisert: klokken er spesielt følsom for tvungen veksling av antall og ukedager fra ca. 22 til 4 om morgenen, siden Orient-kalendersystemet ikke er øyeblikkelig og består av plasthjul. Det svake punktet er spakene for å bytte ukedager, de har en stor fri reise, en unøyaktig passform og en unødvendig kompleks og derfor upålitelig konfigurasjon. Derfor går spakene ofte av og blokkerer kalendermekanismen, noe som noen ganger fører til brudd på plasthjul.
Hovedproblemet med selvvikling er slitasjen på lagerets eksentriske akse. Denne designfeilen forverres ofte av den lave kulturen med å håndtere klokkene til eierne deres.Av en eller annen grunn forstår folk behovet for en årlig teknisk inspeksjon av bilen deres, men de kommer til verkstedet med klokken først når de allerede håpløst har "stått opp". Og det siste med Orient - klokken er redd for sidekollisjoner. Noen ganger står ikke stiverne som er presset inn i platinaet, som broen er festet på, opp og flyr ut av setene, selv om hjulakslene ikke bryter samtidig, som praksis viser.
Women's Orient presenteres i flere modifikasjoner av kaliber 55841 og 55941. De har nesten alle de samme ulempene, bortsett fra kanskje automatiske viklingsproblemer, siden sektoren har en lavere masse, og lagerakselen slites mye mindre. Mekanismen er imidlertid mer lunefull (som alt feminint!), Oftere bryter akslene til escapement og mellomhjul. I den tidligere mekanismen 55841 bryter nummeroverføringsspaken ofte, hvis skaft, som faller inn i mekanismen, får den til å stoppe. Spissen av trekkspaken kan bli overopphetet, som knekker når kronen trekkes skarpt og kraftig ut av kassen. I tillegg trekkes ofte skruene som fester mekanismen til kassen av, noe som igjen kan forårsake andre sammenbrudd.
Hvordan bytte batteri (akkumulator) i en klokke med egne hender (Casio, Citizen, QQ, Seiko, Orient) (video)
Til tross for vår streben etter det beste, perfekte og progressive, stopper vi noen ganger ved klassiske løsninger. Når det virker som om anakronisme blir et slags vårt symbol på konservatisme, og noen ganger en indikator på vår karakter, og noen ganger også rikdom. Hvis du fortsatt ikke har gjettet hva vi er, så snakker vi om armbåndsur. Faktisk, siden tiden da Breguet oppfant armbåndsuret i Far 1775, har det gått så mye tid og hendelser som ingen av de som lever i dag har gjort det. Byer og hele land dukket opp og forsvant der de dukket opp fra. Det var et slags smil av skjebne og historie, som noen ganger var ugunstig for interessene til tusenvis og millioner. Men se på armbåndsuret. Til tross for alle vendingene, fremveksten av moderne dingser, telefoner og nettbrett, i samfunnet vårt, kan klokker fortsatt ofte bli funnet på håndleddene til våre samtidige.
La oss bare si at det samme merket av Breguet armbåndsur kan koste titalls og hundrevis av dollar og ikke mindre. Og det er derfor vi nevnte rikdom her da vi startet historien vår. Men her vil vi fortelle deg om noe enklere og mer hverdagslig, og ikke om historien til klokker og klokkehemmeligheter, men heller om hvordan du bytter ut batteriet i en klokke. Men først, om hvilken klokke det kan gjøres med ...
Til tross for at formålet med hvert av alternativene for å bytte batteri i klokken vil være å fjerne selve batteriet, og deretter erstatte det med et nytt. Dette gjøres ofte på forskjellige måter. Alt handler om designfunksjonene til bakdekselet, som beskytter klokkemekanismen. Det er for de ulike alternativene for å feste bakdekselet på klokken at vi vil gi våre eksempler på å bytte batteri i dem.
Eksempel på bytte av batteri på et armbåndsur for skrukork
La oss starte med ikke det vanligste, men ganske mulige alternativet. Så, skrukorker brukes på billige elektroniske klokker. Disse dekslene er vanligvis ikke stive og er festet til 4 punkter. Dette betyr at de brukes på vannbestandige klokker og ikke mer. Altså når du kun kan vaske hendene i klokken, men ikke svømme på noen måte. Et eksempel vil bli gitt for Aqua-klokken. QQ-klokken, som er en avdeling av Citizen, finnes også i samme sak. Så, det første trinnet er å "åpne armbåndet", det vil si gjøre det slik at det er delt i to halvdeler. Dette vil bidra til å fungere sømløst med baksiden av klokken, det vil si å fjerne dekselet fra det og bytte ut batteriet. Hvordan du "åpner" armbåndet finner du i artikkelen "Hvordan justere, forkorte stroppen på klokken".
Ta deretter en liten klokkeskrutrekker og skru av festene.
Vi renser skruene forsiktig for ikke å miste dem.Hvis de forsvinner, vil du sannsynligvis ikke kjøpe dem i butikken.
Åpne dekselet og skru av kontakten som holder batteriet. I dette tilfellet er dette et diagonalt feste. Vi rydder også opp skruen og flytter platen - kontakt til siden.
Nå tar vi ut batteriet og setter inn et nytt.
Vi setter alt i omvendt rekkefølge. Som et resultat stiller vi tiden og bruker vår elektroniske klokke i flere år til.
Eksempel på bytte av batteri på et armbåndsur for et flipdeksel
Også, først og fremst "åpner" vi klokkearmbåndet, vi har allerede snakket om denne operasjonen i eksemplet ovenfor. Og så fortsetter vi til åpningen av klokken.
Den eneste vesentlige forskjellen fra forrige versjon vil bare være at dekselet fjernes på en annen måte. Det er som et lokk på en krukke med pickles, holdt av en tetthet mellom kroppen og selve lokket, mens det er en forsegling mellom dem, som bare skaper tettheten. Dette er vanligvis en O-ring av plast. Så vi lirker kanten av lokket med en kniv eller noe som ligner på bladet på en kniv og prøver å ta det til side.
Noen deksler har et spesielt drypp, som vil bidra til å feste seg bedre på dekselet, men denne designfunksjonen finnes ikke overalt.
Deretter kan du lirke og ta ut batteriet.
Hvis du kommer i veien for elementer, som for eksempel en plastinnsats, som også er en buffer mot mekanismens støt. Den kan fjernes, men ikke glem å installere den på nytt når du monterer klokken.
Når du setter sammen klokken, er det bare ett problem.
Siden dekselet er installert med en interferenspasning, vil det være nødvendig å sikre det for å sette det på plass. I dette tilfellet vil lokket se ut til å smelle igjen på grunn av den påførte innsatsen. Noen ganger er fingrene nok for dette og ikke noe mer. Men hvis du kommer over en "skadelig" klokke, så må du trykke dekselet til det siste, mens det er viktig å ikke skade glasset, spesielt hvis det er sfærisk, og enda mer hvis det også er plexiglass.
I dette tilfellet kan du komme opp med en enkel enhet for klokken, fra to plugger. La oss si brus trafikkorker. Vi legger klokken på en slik måte at den er selvsentrert, samtidig som innsatsen fordeles jevnt. Etter at disse betingelsene er oppfylt, vil det være mulig å trykke på klokken til lokket er helt lukket.
Nå gjenstår det også å stille inn tiden og bruke klokken i noen år til.
Et eksempel på å bytte ut batteriet på et armbåndsur for et avtrekksdeksel
Ikke glem, som i de to foregående tilfellene, å "åpne" armbåndet slik at det ikke forstyrrer å fjerne dekselet og bytte batteri. Siden lokket er skrudd av seg selv, i henhold til tingenes logikk, må det skrus av. Dekselet skrus alltid av mot klokken. Vi har ikke møtt noen unntak. Det er best å bruke et spesialverktøy som en justerbar skiftenøkkel.
Men ikke alle har en slik nøkkel. Derfor foreslår vi å bruke nyttige metoder. For eksempel kan en vernier-caliper passe perfekt, dette er det beste alternativet fra praktiske verktøy.
Hvis ikke, så prøv med pinsett eller langkjeft. Umiddelbart merker vi at i dette tilfellet øker sannsynligheten for å skrape klokkelokket mange ganger.
Faktum er at fraværet av en stiv fiksering mellom dreiepunktene, gjennom hvilken kraft påføres lokket for å skru av, provoserer rulling, og antyder derfor et ubehagelig resultat med utseendet av riper. Så det beste alternativet er enten en spesialisert skiftenøkkel eller en vernier caliper.
Vi holder urkassen i håndflaten og skru av lokket.
Videre er alt riflet. Om nødvendig, skru av de interne festene til batteriet og fjern det. Når vi setter dekselet sammen igjen, installerer og strammer vi det først for hånd, og lager deretter en interferenspasning i gjengen ved hjelp av verktøyet som det ble skrudd av. Ikke stram lokket for hardt.Hun vil ikke oppfatte noen innsats, den eneste oppgaven er å skape tetthet, som igjen er sikret i de fleste tilfeller på grunn av en myk standardtetning.
Når batteriet, og for den gjennomsnittlige personen batteriet eller akkumulatoren vil gå tom, kan dette observeres visuelt. Så på LCD-skjermen på klokken vil symbolene bli mindre klare, noen ganger som om de er gjennomsiktige. Baklyset vil heller ikke fungere i "fullt lys". Hvis dette er en analog klokke, kan viseren skli ikke med 1 divisjon, men etter noen få. Seiko-klokker har en slik funksjon (end of life). Her er et eksempel på en slik klokke.
Til slutt vil et tegn på at batteriet er dødt være en klokkeforsinkelse, men igjen er dette bare typisk for elektromekaniske kopier.
Hvis du har fjernet batteriet fra urkassen, kan du sjekke det med et multimeter - en universell måleenhet. Så 1,5 volt batterier kan fungere til spenningen faller i noen tilfeller til 0,5-0,7 volt. Men et spenningsfall over batteriet selv med 30 prosent, det vil si opptil 1 volt, indikerer allerede at det må byttes.
Her er det nødvendig å merke seg om den andre siden av mynten. Hvis du installerer et nytt batteri, er det i dette tilfellet mulig at klokken begynner å haste. Dette er ganske sannsynlig for gamle klokker, og her handler det ikke engang om batteriet, men om at kvarts slites ut over tid. Med kvarts mener vi en radiokomponent som begynner å avgi et litt overvurdert antall pulser per mikrokrets. Som et resultat har klokken det travelt. Noen av de elektroniske klokkene har til og med en kalibreringsmulighet som lar deg gjøre justeringer av klokkens bevegelse. Men dette er et ekstremt sjeldent alternativ.
For det andre, bruk fett. La oss si litol, for å påføre det på dekselpakningene. Dette vil gi en høyere tetthet, vann- og støvbeskyttelse. I dette tilfellet må det ikke i noe tilfelle brukes på mekanismen.
For det tredje, vær forsiktig og forsiktig. Tross alt kan en vanskelig og udugelig bevegelse ødelegge alt, en mekanisme eller et elektrisk tavle. Som et resultat vil bytte av batteriet skade selve klokken.
Hvis du ikke er trygg på dine evner, eller for øyeblikket opplever problemer med tilgjengeligheten til ethvert verktøy, er det bedre å overlate utskiftingen av batteriet i klokken til en mester - urmaker. I dette tilfellet vil det være noen å spørre fra, i tilfelle feil. Men vi tror ikke det kommer til dette, siden bytte av batteri er nesten den vanligste tjenesten knyttet til klokker. Med mindre de kommer oftere for å forkorte lengden på armbåndet på klokken.
Hei alle sammen! Tiden er inne for å supplere og organisere informasjonen og kunnskapen som beskriver ditt uavhengige bekjentskap med klokkereparasjon. Vi har blitt spurt mye, og voila, noter det!
Hvordan reparere et mekanisk armbåndsur selv. Instruksjoner for nybegynnere.
Demontering av urverket
Som du vet, er de vanligste årsakene til svikt i en klokkemekanisme, som fører til at den stopper, følgende: uttørking av smøremidlet, forurensning av indre deler, væske som kommer inn i kronometerhuset og andre. Derfor er det ofte nødvendig å ganske enkelt demontere klokken for å rengjøre den eller tilsette smøremiddel.
Men før du fortsetter med demontering, sørg for å gjøre deg kjent i detalj med prinsippet om den interne strukturen til mekaniske armbåndsur, studer arrangementet av delene deres, for eksempel: timevisere (time, minutt, sekund); hjul (escapement, andre, mellomliggende, sentral, trommel, urverk, overføring, regning, klokke); stammer av alle de listede hjulene; fjærer (vikling, palfjær, spaklås); spaker (urverk, oversettelse); aksler (trommel, urverk), samt en rekke viktige interne deler - balanse, pinner, aksler, trommel, pal, etc. Mer detaljert er prinsippet for klokkemekanismen presentert i figuren nedenfor.
1 - balanse;
2 - dobbel rulle;
3 - balanseakse;
4 - gjennom stein;
5 og 6 — overhead- og impulskalosjer;
7 - spyd;
8 - restriktive pinner;
9 - ankerplugg;
10 - ankergaffelakse;
11 og 12 — inn- og utreiser;
13 - spiral;
14 - spoleblokk;
15 og 16 - pinner på justeringstermometeret;
17 - rømningshjul;
18 - gjennom stein;
19 - stamme av rømningshjulet;
20 - andre hjul;
21 - stamme av det andre hjulet;
22 - annenhånds;
23 - mellomhjul;
24 - mellomhjulstamme;
25 - sentralhjul;
26 - stamme av sentralhjulet;
27 - tromme;
28 - svingete fjær;
29 - trommelaksel;
30 - xiphoid overlegg;
31 - trommelhjul;
32 - hund;
33 - hundefjær;
34 - kamclutch;
35 - svingete hjul;
36 - urverk stamme;
37 - urverksaksel;
38 - oversettelsesspak;
39 - fjær på overføringsspaken (låse);
40 - opptrekksspak;
41 - fjær av viklingsspaken;
42 og 43 - overføringshjul;
44 - seddelhjul;
45 - stamme av regningen hjulet;
46 - timers hjul;
47 - timers hånd;
48 - minuttviser;
49 - minutters håndstamme (minutt)
Deretter vil vi vurdere sekvensen av handlinger når du demonterer et mekanisk armbåndsur.
1. Først av alt, fjern dekselet fra baksiden av etuiet (det er praktisk å lirke det av med tuppen av en kniv, eller skru det av, avhengig av klokkemodellen). Hvis fjæren til mekanismen har sprukket, hjulene er bøyd eller ødelagt, skruene er løse - dette vil bli sett umiddelbart.
2. I tilfelle det ved første øyekast ingen funksjonsfeil ble funnet, er det nødvendig å fjerne bevegelsen forsiktig fra kronometerhuset. For å gjøre dette, utfør følgende manipulasjoner:
- slipp viklingsfjæren: trekk pal med kronen til viklingsøyeblikket (ekstrem stilling), og mens du støtter den med pinsett, vri kronen forsiktig med fingrene;
- fjern viklingsakselen ved å sette den i posisjonen for å skifte timevisere og løsne skruen på girspaken;
- Fjern kronometermekanismen fra kassen ved å sette viklingsakselen tilbake til sin opprinnelige posisjon.
Det er verdt å merke seg at det er modeller av armbåndsur der enheten til etuiet lar deg fjerne bevegelsen uten å fjerne viklingsakselen.
3. Bruk en pinsett og sjekk hvor fritt det sentrale hjulet roterer, om det berører andre deler av klokkemekanismen.
Kontroller også at balansen, trommelen og spiralen fungerer som den skal.
4. Fjern klokkeviserne, ta ut den frigjorte skiven. Fjern først sekundviseren, deretter minuttviseren ved hjelp av en pinsett. Deretter tar du ut skiven, vær oppmerksom på bena, komplett med en timeviser og et hjul (time). Undersøk omhyggelig tilstanden til brytermekanismen: inspiser time- og regningshjulene, kontroller hjulfestet (ved å rotere dem både fremover og bakover).Det er også nødvendig å sørge for at vikle- og girspakene er riktig låst.
5. Fortsett deretter med å fjerne balansebroen fra platina (sammen med balanseenheten) - skru ut skruen på spiralsøylen med omtrent en og en halv til to omdreininger, noe som vil tillate broen og balanseenheten å være koblet fra. Når du fjerner balansen fra bevegelsen, ikke la den henge fra enden av spiralen.
6. Demonter ankeret og ankerbroen med viklingsfjæren helt tom for luft.
7. Fjern nå hjulene (senter, mellomliggende, andre og escapement). Sørg for å sjekke plasseringen på akslene, inspiser tennene, vær oppmerksom på hjulenes inngrep med de tilsvarende girene.
8. Fjern trommelen fra platinaen, åpne den, inspiser hovedfjæren og vurder tilstanden.
Rengjøring av mekanismen
Delene av klokkemekanismen vaskes hovedsakelig med bensin, fortrinnsvis i en gjennomsiktig glassbeholder, mens nivået på "renseren" ikke bør være mer enn to centimeter. Skyll de relativt store delene (som broer, platina) først, etterfulgt av hjulene og andre små deler av bevegelsen.
Smuss fjernes enkelt fra delene med en børste, og vanskelig tilgjengelige spor kan rengjøres med en spiss pinne. De rengjorte delene av mekanismen må blåses ut med en rettet luftstråle (ved hjelp av en gummipære). Du trenger kun å ta rene deler med en pinsett.
Montering av urverket
Det er nødvendig å montere et mekanisk håndleddsur i omvendt rekkefølge av det som er diskutert ovenfor.
De vanligste årsakene til feil på urverket og hvordan du fikser dem er:
1. Armbåndsuret avgir en knitrende lyd ved oppvikling. Hovedårsaken til dette fenomenet kan kalles et sammenbrudd av viklingshjulet, eller dets forringelse. Hvordan
i det første og det andre tilfellet er den eneste utveien å skifte hjulet. Også synderen for en slik knitring kan være: hjulskjevhet (lett å fikse ved å stramme skruene); viklingsakselen er bøyd eller skjev (akselen må byttes); forurensning av viklingshjulakselen (i dette tilfellet vil det hjelpe å skylle delen).
2. Med en tett oversettelse av pilene er det mest sannsynlig nødvendig å bytte ut oversettelseshjulet, siden denne feilen kan forklares med en fabrikkfeil.
3. I tilfelle bevegelsen ikke skifter fra modusen for å overføre hendene til fabrikken, er det nødvendig å forsikre seg om om viklingsspaken er klemt fast og, hvis dette skjedde, bøy spaken. Årsaken kan også være en svekkelse av fjæren til viklingsspaken (problemet løses ved å erstatte en slik fjær).
4. Spontan avstenging av viklingsmekanismen indikerer at den delen av fjæren som skal feste girspaken, har beveget seg bort fra sin plass. Det er nødvendig å bøye fjæren ned og returnere den til sporet.
5. Hovedbeviset på krumningen til viklingsakselen kan betraktes som dens intermitterende, ujevn rotasjon (problemet løses ved å bytte ut akselen eller rette den ut).
6. Fjæren holder ikke i viklet tilstand. Hvis årsaken er brudd på fjæren til pal - den må skiftes ut, hvis skruen på pal er ganske enkelt skrudd ut - stram den forsiktig.
7. En tett fjærvikling indikerer mangel på smøring på viklingshjulet.
8. Det er ikke mulig å vikle klokken - mest sannsynlig griper ikke viklingsfjæren på kroken som er plassert på trommelakselen, eller det er skade på dens første indre spole (sprengning).
9. Når du vikler opp klokken, føler du at fjæren først er stram, med anstrengelse, og deretter bryter den brått av - dette indikerer skade på dens første eller andre spiral (sprengning).
10. Hvis minuttviseren berører et punkt på urskiven eller glassdelen av kassen, kan vi snakke om den bøyde aksen til sentralhjulet.
elleve.En funksjonsfeil som ikke-roterende visere når klokkemekanismen går, kan oppstå fra for hyppig tilnærming av viserne og signalisere behovet for å erstatte minutturet med et drivhjul (friksjonsenhet).
12. Ødelagte (bøyde) tenner på seddelhjulet kan forårsake en knitrende lyd når du beveger klokken. I dette tilfellet må hjulet skiftes (rettes).
13. Rask rotasjon av hendene ved vikling av bevegelsen indikerer et sammenbrudd av et av hjulene til hjulsystemet. Inspiser hele systemet nøye, bytt ut det defekte hjulet.
14. Hjul i systemet klamrer seg til hverandre, roterer med vanskeligheter - sjekk alle hullene mellom dem, samt om det er noen forurensede elementer i systemet.
15. Når du slår opp klokken, har du lagt merke til at hovedfjæren snurrer hele tiden? Dette indikerer sammenbruddet og behovet for å erstatte den med en ny.
16. "Hast" av klokken, ledsaget av et banking, indikerer at viklingsfjæren er for sterk (bør byttes).
17. Når den er helt viklet, stopper klokken tidlig. Årsaken til en slik funksjonsfeil må søkes i den overdrevne mengden fett i trommelen, på grunn av hvilken fjæren glir inn i den. Du kan fikse problemet ved å skylle trommelen i bensin og tørke grundig av fjæren (tørkepapir fungerer bra for dette). I tillegg er det en mulighet for at fjærhodet er utslitt - bytt det.
18. Hvis klokken din går tregt, sjekk smøringen av fjæren og inspiser den nøye (hvis den er skrukket).
19. Vanskeligheter med å vikle bevegelsen kan være en indikator på utilstrekkelig (manglende) smøring på punktet der fjæren berører trommelen. Fjæren skal smøres.
20. Hvis du under driften av klokken kan høre klirringen av spiralen, betyr det at den berører delene av mekanismen nærmest den, som må elimineres.
21. Feil bruk av kalenderen kan skyldes flere årsaker:
- kalenderskiven setter seg fast på platen på grunn av dens deformasjon (skivebytte er ønskelig);
- støv eller spon på platen forstyrrer dens frie rotasjon (det er nødvendig å rengjøre den);
- skruer som brukes til å feste skiven er dårlig strammet (stram til);
- overflødig, eller omvendt, utilstrekkelig smøring av pinnene til holderen og skyveren.
22. Hvis klokkehjulet er klemt fast av skiven, bøy det.
23. Urskiven er ustabil (svinger) på grunn av dårlig kvalitet på feste i platina, eller på grunn av et brukket ben - stram skiveskruene godt (hvis det ikke hjelper, bør skiven byttes).
24. For å bli kvitt forskyvningen av skiven (plassert utenfor midten), er det nødvendig å bøye bena og sette skiven i riktig posisjon.
25. Når pilene berører hverandre, må de stilles inn riktig.
26. Urverket er ustabilt, vingler i kassen - stram festeskruene.
27. I tilfelle det ikke er noen fiksering av viklingsnøkkelen for å forsyne hendene eller vikling av fjæren, sjekk om girspaken eller sperren (spakfjæren) er ute av funksjon. Ved et slikt havari må spaken skiftes ut. Hvis kontrollen viste at spaken fungerer som den skal, stram skruene til den stopper.
Hvis klokken har stoppet uten noen årsakssammenheng, vær oppmerksom på:
- riktigheten av koblingen til minuttet og drivhjulet (hvis det er svakt, fjern minuttet fra hjulfelgen, klem hjulet med pinsett, bøy deretter friksjonsbladene mot midten; hvis disse handlingene ikke hjalp, er ønskelig å erstatte hele enheten som helhet);
- inspiser tennene på klokkehjulet nøye (hvis en tann er deformert eller ødelagt, er det bedre å bytte hjulet);
- sjekk hjulsystemet til urverket fullstendig for tilstedeværelse av støv eller smuss i det, samt inntrengning av eventuelle ødelagte skruer (hvis skittent - vask mekanismen);
- korrosjon på hjulene til systemet kan også føre til at klokken stopper (hvis det ikke er mulig å fjerne korrosjonsforekomsten, er den beste utveien å erstatte dem);
- Stoppet kan være forårsaket av avkuttede eller bøyde tenner på urtrommelen (det er nødvendig å bytte trommel og hovedfjær), eller flis og støv samlet seg inne i trommelen (det elimineres ved å vaske trommelen i bensin, tørke av fjæren med papir);
- den stadig skiftende (eller trege) bevegelsen til et armbåndsur, inkludert stopp av det, kan være forårsaket av utilstrekkelig klaring i detaljene i rømningsbevegelsen, spesielt mellom slike elementer av urverket som pinner og ankerplugg.
Skriv, ring og kom innom kontaktinformasjon,
postet her (link KONTAKTER AIRCRAFT kjøpesenter)
Vi ber deg være oppmerksom på at verkstedet vårt ligger i Samara.
Vi håper at etter å ha lest denne artikkelen, har du oppdaget noe nytt og interessant for deg selv.
Og husk, hvis du er eier av en av klokkene som vi snakker om på nettsiden vår og føler at de trenger reparasjoner eller vedlikehold, eller du bare ønsker å få profesjonelle råd fra høyt kvalifiserte urmakere i byen Samara, kan du gjerne kontakt oss.
Våre eksperter vil hjelpe deg
for å reparere følgende typer klokker for deg:
- gammel mekanisk (muligheten for reparasjon bestemmes av mesteren på inspeksjonstidspunktet);
- veggmontert (muligheten for reparasjon bestemmes av mesteren på inspeksjonstidspunktet);
- etasje;
- skrivebord;
- Lomme;
- håndledd;
- og til og med elektronisk-mekanisk og kvarts.
|
Video (klikk for å spille av). |
Vi vil være oppriktig glad for alle tankene dine som du legger igjen i kommentarene under denne artikkelen.
