DIY Chery Tiggo T11 reparasjon

11.12.2015, 17:21 1,1k Visninger

Hvis drivstofftrykkreguleringssensoren (RTD) på Chery Tiggo svikter, er det ikke nødvendig å kjøpe en ny, desto mer er det kostbart, siden det er veldig vanskelig å finne sensoren separat.

Men du kan reparere den gamle, spesielt siden enheten er veldig enkel - en fjær, men et diagram. Hvordan du gjør dette, se en kort video

Og i denne videoen viser forfatteren hvor du finner, hvordan du fjerner selve RDT-sensoren og erstatter den - hele prosessen fra å fjerne drivstoffpumpen til å fjerne sensoren og sette sammen hele strukturen.

Forresten, du kan identifisere problemet på en hvilken som helst bensinstasjon eller til og med på egen hånd, bare koble til en testdatamaskin og les feilkodene.

Å kopiere design og låne tekniske løsninger, motorer og til og med plattformer fra eminente bilprodusenter er en funksjon i mange kinesiske biler. Et slikt eksempel er Chery Tiggo, som har blitt en svært vellykket reinkarnasjon av andre generasjons Toyota RAV4 crossover. La oss sjekke hvordan det går med vedlikeholdet? Vi vurderer vedlikeholdbarheten i poeng - de tilsvarer de totale standardtimene (i henhold til det offisielle rutenettet) brukt på visse operasjoner.

Det er to bensinmotorer og to typer drift tilgjengelig for Tiggo i vårt marked. Den eldre 2.0-motoren er kun sammenkoblet med en firehjulsdrevet girkasse og en fem-trinns manuell girkasse. Dessverre var vi ikke i stand til å berøre denne modifikasjonen på grunn av den ekstremt lave etterspørselen etter den. De fleste forhandlere har ikke slike maskiner på lagrene sine og bringer dem kun på bestilling.

Men den mest etterspurte Tiggoen ble demontert til en skrue: med en 1,6-motor og ingen alternativ forhjulsdrift - slike versjoner kommer med både variator og mekanikk.

Uavhengig av konfigurasjonen har Tiggo en veldig særegen vedlikeholdsplan. Tidsintervallet er det vanlige året, og servicelengden ble redusert til 10 tusen km. I tillegg inkluderte listen arbeider som lenge var glemt av de fleste produsenter med mistenkelig hyppige tidsfrister.

1,6 bensinfireren med vedlikeholdsfri registerkjededrift ble skapt på grunnlag av Mitsubishi-motoren, som ble litt modernisert, utstyrt med to variable ventiltimingskoblinger og en inntaksmanifold med variabel lengde.

Overraskende nok er alle vedlegg drevet av ett belte. Det er heldigvis en automatisk rullestrammer med en ganske praktisk utløsermekanisme. Når du bytter beltet, sørg for å skissere eller fotografere hvordan det sto, ellers vil du kaste bort mye tid senere uten å spørre. Vi bytter beltet nedenfra, og fjerner i tillegg sidestøvelen.

Det brukes et interessant tenningssystem på denne motoren, igjen lånt fra Mitsubishi. To-blyspoler er installert i brønnene til den andre og fjerde sylinderen. Utad ligner de individuelle - med en ledning sitter spolen direkte på stearinlyset, og høyspentledningen går til den nærliggende "potten". Det vil ikke være noen problemer med å bytte ut stearinlys (i henhold til forskriftene - hver 20.000 km). Alt dette eksotiske dekkes kun av et dekorativt motordeksel på enkle klemmer.

Spolene er festet med bolter "8", og kontaktene deres har enkle fester. For stearinlys trenger du et kjent "16" hode.

Merkelig, men forskriftene angir ikke tidspunktet for utskifting av motorens luftfilter. Og han bor vanligvis ikke mer enn 20 tusen km. Det øvre filterdekselet er festet med to selvskruende skruer og tre fremspring i sporene på det nedre huset. Ved utskifting av filteret er det nok å skru av festene. Løft dekselet, men ikke fjern det fra kassen, ellers faller du ned i sporene i lang tid.

Utskifting av frostvæske er foreskrevet hver 40 tusen km - veldig ofte! Heldigvis er det en guddommelig dreneringsplugg på radiatoren. I tillegg fjerner vi halvdelen av en liten støvel på støtfangeren under den.

Fornøyd med tilstedeværelsen av et separat filter utenfor tanken. Drivstoffledningene er festet på den med praktiske hurtigkoblinger. For å fjerne filteret, løsne metallbraketten som strammer det og skru av "jord"-ledningen festet til kroppen med en bolt "8". Det ser ut til at alt er bra, men saken overskygges av det ultrakorte intervallet for utskifting av elementet - hver 20.000 km!

Jeg ble også slått av tilstedeværelsen av en obligatorisk operasjon for å oppdatere servostyringsoljen. Selvfølgelig, før eller senere, må fettet skiftes (til tross for at det visstnok er designet for hele levetiden), men ikke så ofte som "kineserne" krever - først ved 20 tusen kjørelengde, og deretter hver 40. tusen!

Servicen på den mekaniske boksen utmerket seg også. Oljeskiftintervallet er 30 tusen km. Selv for seriøse terrengkjøretøyer oppdateres den ikke med så misunnelsesverdig regelmessighet. Det er bra at de vanlige avløps- og påfyllingspluggene følger med. Det normale oljenivået er ved den nedre kanten av påfyllingshullet.

Selv variatoren har sitt eget liv. Ikke bare er den designet for å bruke konvensjonell ATF-væske for hydromekaniske automatiske enheter, den sørger også for bare ett oljeskift per 40 tusen kilometer. Aggregater av denne typen er ganske lunefulle - det er der du ikke bør begrenses til bare én flytende oppdatering! Samtidig er fremgangsmåten ganske enkel – alt er som i de vanlige klassiske spilleautomatene. Det er en vanlig tappeplugg og til og med en god gammel peilepinne (også et påfyllingshull). Bare beliggenheten la oss ned. Den kommer nesten ut under motorens luftfilterhus, og det er vanskelig å nå den med hånden, enn si oljefyllingen. Vel, det blir i hvert fall ikke vanskelig å fjerne saken. Den er festet på sidene med to "10" bolter og en vanlig klemme på gasshåndtaket.

Batteriet er festet av den øvre stangen på to bolter med muttere "10". Vanlige terminaler er ikke overbelastet med tilleggselementer. Alt fjernes raskt og uten problemer.

Kineserne var for flinke med plasseringen av sikringsskapet i motorrommet. Han ble skjøvet inn i den høyre koppen (øvre fjærbensstøtte). Blokken dekker en egen del av "frillen" (dekselet under frontruten), festet med fire hetter for en Phillips-skrutrekker. Det er upraktisk å sette det tilbake - det er vanskelig å umiddelbart treffe avsatsene under glasset. Sikringsboksdekselet er sikret på sidene med to låser. Den inneholder de engelskspråklige betegnelsene på kjedene og deres reservebeskyttere. Kabinenheten er plassert under et enkelt deksel på dashbordet (nederst til venstre). Men det er dessverre ingen betegnelser eller reservesikringer på den.

Alle bremser er skivebremser. Kaliperne er sikret med bolter "13". Bytting av frontputene - ingen overraskelser, og bak er det en fin bonus - ingen innfelt pute er nødvendig. Stemplene bringes sammen uten rotasjon med et improvisert verktøy. Utskifting av bremsevæske - hver 40 tusen km. Armaturene er praktisk plassert.

Å bytte ut lamper i frontoptikken er en utakknemlig oppgave. Gratis tilgang er kun til blinklysene. Stikkontaktene deres er plassert i de indre hjørnene av frontlyktene nær radiatorgrillen og er sikret ved å vri. Resten av lampene har en enkel fiksering, men det er vanskelig å krype opp til dem. Utbrente diodeløpelys må skiftes sammen med optikken.

Tilgang til høyre frontlykt er sterkt begrenset av frostvæskebeholderen. Heldigvis kommer han uanstrengt opp fra fjellene. Hvis dette ikke hjalp, må du fjerne optikken og delvis demontere støtfangeren.

Problemet er med tåkelysene foran. Det er uhørt at for å bytte lamper måtte du ikke bare fjerne, men også demontere frontlykten! Tilgang til lysutstyr er kun nedenfra og fra siden, og det er nødvendig å delvis demontere fenderne.

Det er ingen problemer med lyktene i baklysene.Bremselysene i dem er diode, som i tilleggselementet på bakdøren. Tilgang til resten av lampene er gjennom nisjene i bagasjerommets sidevegger. De er lukket med lokk med enkle låser. Under dem er det store plastplugger som kan fjernes for hånd eller lirkes av med en skrutrekker.

Også med tåkelykter bak er ikke alt jevnt. De er plassert i hjørnedelene av støtfangeren og de dreiesikrede lampeholderne støter mot karosseripanelet. Følgelig må frontlyktene fjernes sammen med disse hjørnestøtfangerne. Operasjonen er tidkrevende.

Chery Tiggo FL fikk 15,5 poeng - en middelmådig tall. Og dette til tross for at bilen er overraskende enkel å vedlikeholde, som i gode gamle dager. Tønnen med honning ble ødelagt av irriterende flue i salven: en mystisk vedlikeholdsplan med svært korte intervaller for å skifte væske og latterlige vanskeligheter med å bytte lamper i optikk.

Redaksjonen vil takke det tekniske senteret "Cheri Center Kashirsky" (Moskva) for hjelp med å utarbeide materialet

Bilprodusenten Chery Tiggo anbefaler å skifte drivremmen hver 40 tusen kilometer. Deretter vil vi vurdere hvordan du kan bytte registerreim på en bil med en Acteco 1.8-motor på egen hånd, uten å ty til tjenestene til en bilservice. Utskiftingsverktøy [. ]

Cherie Tigos innfødte clutch, for å si det mildt, er ikke særlig bra – den går fort av. Verifisert av personlig erfaring. Det ble besluttet å kjøpe et lignende Valeo-clutchsett. Anslått kostnad - 5000 rubler. Å bytte clutchen selv er helvetes [. ]

Jeg bestemte meg for å bytte drivstoffilter på min Cherie Tigo, men skjønte at det ikke var noen butikk med reservedeler for kinesere i nærheten. Det finnes fortsatt butikker designet for utenlandske biler, men for kineserne må du til og med bestille forbruksvarer og [. ]

Erfarne bilentusiaster vet at bremseklosser foran slites mye raskere enn bakre bremseklosser. Behovet for å skifte ut bremseklossene indikeres av en fremmed lyd som oppstår hver gang bremsepedalen trykkes inn. Chery Tiggo-kjøretøyer er imidlertid utstyrt med sensorer [. ]

Prosedyren for å trykke ut lydløse blokker og erstatte dem med nye er ganske tidkrevende på alle linjer av Cherie Tigo-modellen. Denne operasjonen anbefales utført på en bensinstasjon. Hvis du er trygg på dine evner, så er her en videoerstatningsinstruksjon [. ]

Når et belte ryker, skjer det som regel ingenting kriminelt. Det er bare det at bilen ikke kan startes fra stedet, kun fra pusheren. En annen ting er når selve generatoren er ødelagt, som ifølge standarden skal produsere 14,2 volt, uavhengig av [. ]

På kilometertelleren - 93 000 km. Flere ganger prøvde jeg å rable en tråd, men det var liksom gode grunner til å utsette alt. Og selv nå husket jeg at det ikke var nok bilde, men jeg begynte bare.

Det mest brennende spørsmålet for kinesiske oppdrettere er sannsynligvis pålitelighet. Min siste rapport, husker jeg, var på 75 000 km, og så, siden da:

1. Bytte av det fremre navlageret - nynnet desperat. Faktisk byttet jeg ut begge - på grunn av min arroganse og grådighet ((. Etter alt å dømme surret den venstre (lyden, slik det virket for meg, kom fra venstre, og summingen stoppet ved venstresvingen, dvs. da venstre hjul ble losset.) - Jeg og jeg bestemte oss for å "spare penger" på diagnostikk fra en tjenestemann.

Ja, generelt sett ingenting. I høst byttet jeg bremsevæske, frostvæske og olje.

Frostvæske var bare TCL, og det ble helt.

Denne gangen ble oljen fylt med SHELL HELIX HX8.

Bremsen er fortsatt den samme Ravenol.

Oljen har vist seg godt om vinteren. Denne gangen i kaldt vær varmet ikke engang opp. Så fort jeg kom på jobb om morgenen tok jeg den på, klorte den på kvelden og kjørte hjem.

1) Startes enkelt opp i kaldt vær. Jeg syklet ikke i kaldt vær, jeg syntes synd på fjæringen

2) I oktober svettet venstre drivoljepakning. Jeg gikk for å bytte og det viste seg at den forrige eieren hadde helt ekstra 3,5 liter olje i boksen) - jeg måtte tømme og fylle på alt, helte i god olje, 700 rubler per liter. Jeg var grådig og brøt en enkel regel, kjøpte en brukt, byttet væske og filtre. Det er bra at jeg nettopp kom meg avgårde med en oljetetning.

3) Sprekken på fronten spredte seg, i kulden. Vel, faktisk forventet.

4) Veiene til Nska er ikke ryddet, men for en spenning det er når du ikke bryr deg) - du bare kjører, jeg har ikke en gang spade, jeg bare kjører og drar overalt.

God dag, kjære lesere! Det var absolutt ikke tid til å fullføre anmeldelsen min. Det har vært flere viktige hendelser siden det siste tillegget til driften av bilen ble skrevet, som ville vært verdt å snakke om.

Den første hyggelige begivenheten er en ferie, en tur til sjøen i begynnelsen av august 2017. Det jeg vil si, familien min og jeg hadde ikke tenkt å dra et sted for å hvile før i siste øyeblikk. Planlagt å gjøre husarbeid. Men jo mindre tid som gjensto før ferien begynte, desto oftere begynte tankene å komme til meg om at jeg fortsatt trengte å rykke et sted, fordi anstendig tretthet hadde samlet seg og det var nødvendig å raskt endre situasjonen og prøve å slappe av mentalt og fysisk .

Bilens stabile drift, drivstofforbruk og motoreffekt avhenger direkte av luftfilterets tilstand. En tilstoppet patron renser ikke, og sender deretter ikke tilstrekkelig mengde luft til motoren. Dette fører til en rekke problemer som vil bli beskrevet i artikkelen.

Bytte av Chery Tiggo T11 luftfilter er en viktig prosedyre i bilvedlikehold. Hvordan bytte motorluftfilteret med egne hender, handlingssekvensen og tips for valg av filter er presentert i artikkelen. Bli kjent med konsekvensene av utidig utskifting av luftrenseelementet for å forhindre sammenbrudd og unngå reparasjoner.

Hvor ofte må du bytte luftfilter? Det bør huskes at hvis bilen betjenes i fravær av økt støv, et lite antall plugger, er det nødvendig med utskifting av filter. hver 30 tusen km løping... I realitetene på russiske veier må perioden forkortes opptil 20 tusen km på grunn av støv, skitt på veiene, og ofte mangel på asfalt. Utskiftingsperioden bør reduseres til 10 tusen kilometer hvis bileieren bor i et landlig område, som er preget av mange felt, eller hvis han bor i en stor by og ofte blir sittende fast i trafikkork.

Bilen trenger oksygen for å hjelpe drivstoffet til å brenne skikkelig inne i sylindersystemet. For å forbrenne 1 kg drivstoff på riktig måte, vil det ta opptil 20 kg luft.

Det er ikke overraskende at ved å føre så mye luft gjennom filterelementet, tetter det seg raskt til når det brukes under vanskelige forhold. Så når en utskifting er nødvendig, vil sjåføren bli spurt av motorstørrelsen og typen bil, og miljøforholdene, som allerede nevnt. Ikke glem at de omkringliggende fabrikkene også forurenser luften.

Oppsummerer det ovenfor, tegn på behov for utskifting Chery Tiggo T11-filtre er som følger:

• berikelse av blandingen, dens ufullstendige forbrenning, noe som betyr økt drivstofforbruk;
• kraftindikatorene til motoren har redusert betydelig;
• økt innhold av giftstoffer i avgasser.

En annen måte å finne ut om filteret må skiftes ut på er ved visuell inspeksjon.

Det er ikke nødvendig å vite når filteret skal skiftes. Ved å ta den ut av Cherie Tigo T11-vesken og undersøke den, kan du komme til konklusjonen - bruk den videre eller bytt den ut. Rengjøringsmaterialet må ikke være tilstoppet, det skal være fritt for spor av olje eller løv, skitt, insekter o.l.

Råd til bileiere: bytt luftfilteret hvert oljeskift, hvis frekvens er 10 tusen kilometer. Hvis sjåføren etter å ha undersøkt delen bestemmer seg for at fristen ennå ikke har kommet, så er det ikke mulig å skifte hvert oljeskift, men annenhver gang.

Hvis motoren er en turboladet dieselmotor, stilles det spesielle krav til luftrensing, noe som betyr at filterelementet skiftes oftere. Det anbefales å inspisere delen etter 6 tusen kilometer for å erstatte den om nødvendig. Den forkortede levetiden til luftfilteret er også relevant for dieselmotorer og maskiner med turbin.

Tidlig utskifting av Chery Tiggo T11-renseelementet vil bidra til å opprettholde motorens ytelse, spare bileieren fra reparasjoner og avfall.

Du bør ikke spare på et filter som renser luften som kommer inn i motoren. Å bytte ut enheten vil koste sjåføren mer. Forberedelse til arbeid med å bytte filter inkluderer først og fremst valg av luftfilter og valg av nødvendige verktøy.

Filtervalg

En slik reservedel som et luftfilter til Chery Tiggo T11 med en 2,4l 4G64-motor. 129 hk, produsert siden 2005, kjøpt i original eller et godt duplikat som fullstendig kopierer de geometriske og kvalitetsegenskapene til filteret.

Opprinnelig luftfilter Chery Tigo T11, artikkel T111109111. Passer for biler med 2,4L 4G64 motor. 129 h.p. Produsent - Chery, land - Kina.

Luftfilter (analogt) Chery Tiggo T11, artikkel GB9507 Stort filter. Passer for biler med 4 G64 2,4L motor. 129 h.p. Produsent - Big Filter, land - Russland.

Luftfilter (analogt) Chery Tiggo T11, artikkel FA033 Fortech. Passer for biler med 4 G64 2,4L motor. 129 h.p. Produsent - Fortech, land - Korea.

Nødvendig verktøy:

• midten Phillips skrutrekker;
• rene filler;
• våte filler;
• nytt filter;
• nytt hus (hvis skadet og må skiftes).

Dette fullfører forberedelsesprosedyren for utskifting. Du bør starte prosessen med å bytte ut luftrenseelementet, trinnvise instruksjoner er presentert nedenfor.

Prosedyren for å fjerne luftfilteret og installere en ny patron vil ta opptil 20 minutter fra bileieren.

Handlingssekvensen når du bytter ut filteret med Cherie Tigo T11 er som følger:

• skru ut 2 bolter, koble også fra røret som fører til motoren ved å fjerne klemmen, siden det ikke alltid lar deg fjerne husdekselet;
• det gamle filteret fjernes;
• tørkes med en våt klut og rengjøres for smuss inni, filterhus;
• et nytt filter er installert i huset;
• sørg for at den klikker på plass;
• fest dekselet tilbake;
• stram 2 bolter;
• koble til røret som fører til motoren.

Hvilken type filter endres ikke, etter at du har fjernet patronen, er det viktig å tørke av innsiden av dekselet med en fuktig klut eller blåse den med en støvsuger for å fjerne spor av smuss. Å gjøre det vil bidra til å forhindre at støv kommer inn i motorens inntaksmanifold.

Etter å ha installert patronen i huset, sørg for at den passer godt på plass, kontroller plasseringen av filteret. Hvis den er skjev, vil noe av luften komme urenset inn i sylindrene, noe som vil påvirke tilstanden til ventilene og sylinder-stempelgruppen negativt.

Ikke ignorer utskiftningsfrekvensen eller hopp over den, da konsekvensene vil tvinge sjåføren til å bruke penger, tid og krefter på å reparere eller til og med bytte ut bilens kraftenhet.

Vi vil beskrive i detalj prosessen med motorsvikt på grunn av å ignorere tidspunktet for utskifting av luftfilteret på Chery Tiggo T11:

• bilen mister kraftkapasiteten. Årsaken - veggene er tilstoppet, og dette tillater ikke en tilstrekkelig mengde luft å passere inn i sylindrene;
• dårlig forbrenning av drivstoff på grunn av mangel på oksygen i sylinderblokken;
• reduksjon i motoreffektivitet;
• motoren starter hardere hver gang;
• ustabil tomgangshastighet;
• bensinforbruket øker;
• skitt, støv, insektlegemer vil falle fra veggene til det tilstoppede filteret inn i sylindrene og skrape veggene, noe som fører til dårlig glidning;
• trykkavlastning av forbrenningskammeret, tap av kraft og kompresjon;
• svikt i ringene;
• overhaling av motoren.

Uerfarne bileiere kan utilsiktet bringe bilen til en slik tilstand. Men erfarne bilister, etter et par ganger forgjeves forsøk på å starte motoren, sjekker luftrensefilteret umiddelbart og bytter det ut om nødvendig.

Forfiningen av Cherie Tigo i FL-modifikasjonen, som å finjustere andre kinesiske biler, er best å starte med omarbeiding av motoren. Etter å ha "forhekset" over kraftenheten, kan du fortsette å jobbe med bremsene og bilens karosseri. La oss finne ut hva som venter de som ønsker å forbedre den kinesiske SUV-en og hvordan du gjør den tekniske delen av moderniseringen med egne hender.

Ganske ofte befinner Cherry-bileiere seg i situasjoner der bilen rett og slett ikke vil starte. Og dette til tross for at det ikke er frost ute, det er nok motorolje, bilen har ikke truffet mye, men kraftenheten til bilen starter hardnakket ikke. Og selv om den starter, viser Tiggo en ganske treg akselerasjon, utseende av flytende turtall og økt drivstofforbruk. Mange tilskriver disse problemene bensin av lav kvalitet, men som praksis viser, ligger årsaken til FL-modellfeilen mye dypere.

Nesten alle representanter for Tigo FL-modellserien er utstyrt med 16-ventilsmotorer med IKZ. Eksperter kaller en dårlig gnist en av de største ulempene med slike motorer. Et lignende problem gjør seg gjeldende etter de første seks månedene av Chery-operasjonen. Som et resultat vises fall i den akkumulerende fasen av tennspolene, som ikke varer mer enn 3 ms. Til tross for den korte varigheten, når svingningen av dippene noen ganger omtrent 5 V, noe som er mer enn merkbart ved høy hastighet. En reduksjon i maksimal akkumulering under et brudd med hele 18 % tilsvarer en reduksjon i energien i spolen. Som et resultat gir spolen 33 % mindre energi til stearinlyset enn nødvendig.

Det er mulig å løse problemet med egne hender ved å stille inn ved å installere kondensatorer. Dessuten er det nødvendig å se etter et sted for installasjonen deres så nært som mulig til midten av lasten. I tillegg til å installere kondensatorer, må kretsen som driver Tiggo-tenningsspolene også omarbeides. Heldigvis er dette også veldig enkelt å gjøre uten hjelp fra spesialister.

Etter å ha funnet ut årsaken til problemet og hvordan du fikser det, kan du gå til butikken. For tuning må vi velge 2 kondensatorer med følgende egenskaper:

• spenningsområde fra 35 til 63 V;
• kapasitansgrenser 3200–4700 μF;
• deler må ha lav impedans, merket LowESR;
• det er bedre å gi preferanse til produkter fra firmaer Samwha, CapXon eller Jamicon.

Etter kjøpet begynner det mest interessante, nemlig klargjøring og installasjon av kondensatorer. Til å begynne med må konklusjonene til delene vris og ledningene må loddes. Ferdige deler skal isoleres med varmekrymping. Tuning ved å installere elementer kan gjøres på to måter.

Den første av dem består i å kutte det elektriske båndet til bunten under korrugeringen av spolen som ligger mellom den andre og tredje sylinderen til Tigo FL. Der finner vi flere blå ledninger, hvorav en er merket S1. Du må koble plussene til de tidligere vridde kondensatorene til denne ledningen.

Den andre metoden er avhengig av å lodde de positive ledningene til kondensatorene til den blå ledningsledningen som går ut av ECM-kontakten. I både det første og andre tilfellet må minusledningen til kondensatorene loddes til massepunktet under M6 ​​bolten. Poenget vi trenger er nær Cherry oljetrykkmåler.

Etter å ha installert kondensatorene, fortsetter vi til neste trinn av tuning - omarbeiding av strømforsyningskretsen til Tiggo-spolene. I utgangspunktet består kretsen av et stort antall forskjellige ledninger og har 4 kontakter. Strøm til sistnevnte kommer fra tenningsbryteren. Dette prinsippet om strømforsyning påvirker motstanden i spolene negativt. For å løse problemet kan du levere strøm til spolene fra hovedreléet til motorkontrollenheten. For å gjøre dette, må du finne en krympe med påskriften S5. I Cherry-biler er den plassert mellom ECM-selene mot dashbordet.

Så snart du finner en ledning med denne merkingen, må du koble den fra den generelle kontakten og trekke den mot Chery-motorskjoldet. Deretter kobler vi ledningen til ECU-reléet, etter å ha erstattet den 33. sikringen fra 7,5 A til 10 A. Etter arbeidet gjort med egne hender, får vi høy dynamikk når vi akselererer en SUV. Dypp forsvinner automatisk, bilen reagerer bedre på å trykke på gasspedalen. Chery-motoren vil gå bedre på tomgang, og drivstofforbruket vil reduseres med ca. 0,8-1 l/100 km.

Til å begynne med er Tigo FL utstyrt med et tokrets hydraulisk bremsesystem. En spesiell trykkregulator, populært kalt «trollmannen», er ansvarlig for stabil drift av de bakre bremseskivene. Denne delen regnes som en av de svakeste komponentene til Chery-bremser. Vi foreslår å vurdere prinsippene for å stille inn bremsesystemet, erstatte regulatoren og omskape den to-krets-diagonale designen for en to-krets-aksial.

Hovedrollen til "trollmannen" er å skape kraft bak på PL-bremsesystemet, avhengig av alvorlighetsgraden av bremsingen og belastningen på Tiggoen. I en standard fjæring kan regulatoren enkelt justeres til visse innstillinger. Men selv etter å ha overskredet bilens tillatte last litt, kan du glemme tilstedeværelsen av en "trollmann" i Chery. Som et resultat har nesten hver tredje Chery alvorlige problemer med bremsesystemet.

Tuning av en kinesisk SUV utføres i 2 trinn. I det første trinnet vil vi konvertere bremsene til et toaksesystem. Andre trinn vil bestå i å erstatte regulatoren med en bedre del fra Chevrolet lanos.

Tiggo tokrets diagonalbremsesystem bak er utstyrt med to spesialrør som er koblet til skivene. For å gjøre maskinsystemet om til et to-krets-aksialt system, er det nødvendig å plugge ett av rørene på hovedbremsesylinderen. I dette tilfellet forlater vi "trollmannen" for nå, og lukker pipen hans. Du kan også bytte ut regulatoren med et T-stykke. Som et resultat får vi en mer stabil og jevn drift av den bakre delen av Chery-bremsesystemet, det vil si at etter tuning vil alle 4 hjulene til FL-modellen bremse likt med maksimal innsats.

I det andre trinnet skal vi installere en Lanos-regulator på Tiggoen. Den eneste ulempen med denne metoden er behovet for å søke hjelp fra en kjent turner, siden hullet og gjengen til røret fra Chevrolet ikke er egnet for montering på Tiggo. Vi trenger også en adapter som vi kan skru rørene på begge sider av regulatoren med. Så det er nødvendig å fjerne Chery-bakhjulene og demontere bremseskivene. Rett over hjulbuene er det en regulator som vi må fjerne. I form av en vanlig "trollmann" må du arkivere en detalj fra Lanos. Deretter monterer vi et nytt element og fester hjulene.