DIY støpejern radiator reparasjon

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av en støpejernsvarmeradiator fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Levetiden til støpejernsvarmeradiatorer er så lang at beboerne tar arbeidet sitt for gitt, derfor vet de ikke hva de skal gjøre i tilfelle en lekkasje eller fistel i veggen til enheten. Det er spesielt ubehagelig hvis et sammenbrudd skjedde midt i kaldt vær, men selv i lavsesongen kan varmeelementer ikke stå uten tilsyn. Som regel kan forebyggende arbeid utført av oppvarmingsnettverksarbeidere avsløre tilstedeværelsen av smuss eller lekkasjer i enheten.

I dette tilfellet er det enkle måter å eliminere en lekkasje i en støpejernsradiator.

Denne typen varmeanordning består av seksjoner. Modeller av den gamle typen produseres også i dag i form av "trekkspill", mens den nye generasjonen har et flatt ytre panel som gir bedre oppvarming av hele området.

Under drift bruker disse enhetene to typer varmeoverføring:

Stråling, eller som fagfolk kaller det, stråling utgjør 25-30 % av varmen. Det varmer ikke bare luften, men overføres til objekter i nærheten, noe som gir bedre oppvarming av rommet.
Konveksjonen som produseres av varmebatteriet sørger for konstant bevegelse av luftmasser rundt i rommet, og står for ca. 75 % av varmeoverføringen.

Enheten til støpejernsbatteriet, til tross for alle de eksterne endringene, forble den samme. Den består av seksjoner utstyrt med:

plugger;
låseanordninger;
trafikkork;
skaft og termostat;
låsemuttere;
nipler og pakninger.

Så sterkt som støpejern er, til og med det har sine begrensninger. Som regel er levetiden til støpejernsradiatorer 25-30 år, og med riktig pleie og optimale arbeidsforhold kan de fungere uten avbrudd fra 50 til 100 år.

Video (klikk for å spille av).

Det samme kan ikke sies om delene som holder seksjonene sammen, som for eksempel pakningene. Med hyppig vannhammer kan de "vingle" eller sprekke fra tid til annen. I dette tilfellet oppstår det en lekkasje mellom delene av støpejernsbatteriet, som, hvis den ikke elimineres i tide, kan forårsake en alvorlig ulykke og en trussel mot menneskers helse og liv.

For å unngå dette må du sjekke tilstanden til støpejernsradiatorene etter slutten av fyringssesongen. I dette tilfellet kan helt andre funksjonsfeil i varmesystemet oppdages.

Selv om støpejern perfekt tolererer ufullkommenheten til sentralvarmekjølevæsken, og batteriene fra den har kanaler brede nok slik at rusk ikke samler seg i dem, selv om de kan ha problemer. Og dette til tross for at dette metallet ikke har noen slitasje. Den skyldige for det faktum at støpejernsbatteriet sprakk eller en fistel har dukket opp i veggene kan være følgende faktorer:

Som praksis viser, blir det oftest kjent at noe er galt med varmesystemet når reparasjon av støpejernsradiatorer allerede er nødvendig. For å vite om et problem på forhånd, må du lytte etter "hjelpesignaler" som indikerer tilstedeværelsen av defekter.

Det er en rekke faktorer som tyder på at noe er galt med varmekretsen eller batteriene. Disse inkluderer:

Føles kjølig i rommet. I dette tilfellet er det verdt å spørre naboene hvor varme de er i leiligheten. Hvis alt er i orden, kan du begynne å lete etter problemer i deg selv. Årsaken kan være elementær forurensning av kanalene, skjevheten til enheten eller tilstedeværelsen av fistler. I det første tilfellet er det nok å skylle batteriene, i det andre - for å fikse eller endre brakettene og kontrollere riktigheten av installasjonen med et bygningsnivå, og i det tredje - å gi hjelp til den "syke" radiatoren.
Hvis en uforståelig plakk vises på batteriet, synlig for det blotte øye, er årsaken til dette utslitte pakninger. Vi må slå av systemet, demontere batteriene og installere nye, for eksempel laget av paronitt.
Lekkasjen er umiddelbart merkbar. Hvis den er liten, kan du gjøre det med en klemme eller kaldsveising, ellers må du endre enheten fullstendig.

Det bør huskes at selv små defekter kan utvikle seg til et stort problem hvis de ikke elimineres i tide. Ikke stol på midlertidige klemmer og lapper. Bare varmespesialister kan bestemme påliteligheten og tettheten til varmekretsen og dens elementer.

For enhver sammenbrudd er det en rekke årsaker som følger med det. Fistler på rørene til varmesystemet eller på radiatoren er intet unntak. Hvis en liten brun flekk vises på elementene i varmenettet, bør du ikke tro at dette er malingen som går av. Faktisk er dette begynnelsen på en ofte irreversibel prosess, men når du vet hvordan du lukker en fistel i et støpejernsbatteri, kan du stoppe ødeleggelsen og forlenge levetiden. Årsaker til utseendet av korrosjon:

Med tanke på de hyppige økningene i kostnadene for verktøy, er noen håndverkere utspekulerte og kobler en nullkabel til varmekretsen for å spare strøm. Strømmene som begynner sin "reise" gjennom rørene ved hjelp av kjølevæsken forårsaker nøyaktig dannelse av korrosjon. Det er mulig å identifisere en uærlig nabo hvis det er flere fistler, og de vises med en viss regelmessighet. En samtale til den aktuelle tjenesten vil bidra til å redde situasjonen for å identifisere lovbryteren, og gjør-det-selv-reparasjon av støpejernsbatterier.
For høy surhet i vannet kan skade selv korrosjonstolerant støpejern.
Batteriene er utløpt eller avleiringer på sidene har skadet metallet. I dette tilfellet kan selv en liten fistel eller sprekk under påvirkning av vanntrykket føre til at batteriet sprekker og en strøm av varmt vann vil strømme ut av det.

Alle alternativene krever akutt intervensjon. Hvis støpejernsbatteriet bare lekker litt, kan du gjøre det uten å koble fra kretsen og demontere den. Klemmen kan redde situasjonen. Hvis vannet bare drypper, vil en ensidig pute gjøre det, men hvis det går i en tynn linje, er det bedre å ikke risikere det og bruke et dobbeltsidig klips.

I tilfelle at kjølevæsken rev fra hverandre stedet der fistelen var plassert, oppstår spørsmålet umiddelbart om det er mulig å brygge et støpejernsbatteri... Som regel blir kald sveising et nødhjelp, men selv om det har gjenopprettet tettheten, er det nødvendig å ringe mestrene fra varmenettverket for å sjekke tilstanden til varmesystemet.

Det er flere metoder som lar batteriene holde ut ikke bare til slutten av fyringssesongen, men også i et par år. Disse inkluderer:

Hvis det oppstår en lekkasje i krysset mellom seksjonene, kan den raskt elimineres med en bandasje og epoksylim. Materialet er impregnert med lim og viklet rundt lekkasjen. Etter at den har tatt tak, kan du male over dette stedet i tonen på batteriet, men det viktigste å huske er at en slik "operasjon" anses som midlertidig, og det er bedre å kjøpe og installere en ny seksjon etter slutten av kaldt vær.
Hvis en fistel eller sprekk blir funnet, vil en klemme være nødvendig. Du kan kjøpe den i en byggevarebutikk, eller du kan lage den selv av gummi eller tinn.
Kaldsveising for støpejernsbatterier er den beste måten å raskt fikse en defekt. Dette er en spesiell tetningsmasse som ser ut som barneplastin. Det må eltes grundig og påføres det skadede området. Verktøyet stivner raskt, er motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer og egner seg ganske godt for rask og midlertidig reparasjon av et støpejernsbatteri.

Når du vet hvordan du sveiser et støpejernsbatteri ved hjelp av en sveisemaskin med en inverterkrets, kan du redde enheten fra lekkasjer i lang tid.

Avhengig av hvor alvorlig sammenbruddet er, avhenger handlingene for å eliminere det.Så hvis lekkasjen er liten, kan du gjøre det uten å koble batteriet fra kretsen, og reparasjon vil kreve:

Plasser en beholder under bruddstedet i tilfelle et gjennombrudd eller en oljeklut med en fille for å samle opp vann.
Stedet for gapet eller sprekken må rengjøres til basen med en kabel eller smergel. Det er nødvendig ikke bare å fjerne malingslaget, men å eksponere selve metallet.
Avfett det forberedte området med et slags løsemiddel.
Hvis det brukes spesiallim eller epoksy for å eliminere brudd, vil det være nødvendig med strimler av tykt tøy eller bandasjer. Påfør produktet på dem og pakk dem inn i flere lag over gapet.
Ved kaldsveising er det ikke nødvendig med stoff.
En klemme settes på og skrus fast på stedet grepet av tetningsmassen, men det er viktig å sørge for at klemmene er på motsatt side av lekkasjen. Det har for eksempel dannet seg en sprekk på innsiden av radiatoren som gjør at klemmene blir på utsiden, og omvendt.
Hvis sammenbruddet er alvorlig og varmt vann renner fra batteriet, må du ringe nødteamet, og ikke prøve å stoppe lekkasjen selv uten nødvendig verktøy.

Selv reparasjon av høyeste kvalitet garanterer ikke en lang levetid for enheten. De restaurerte støpejernsradiatorene vil fortsatt måtte skiftes, og jo før dette gjøres, jo tryggere vil det være i leiligheten.

Du kan reparere støpejernsbatterier selv hvis du har verktøy og nødvendige materialer, men kun ved mindre feil. Kaldsveising er den enkleste og raskeste måten å returnere varmeren "i drift", men selv det garanterer ikke at alt vil være i orden i fremtiden.

For å sikre at varmekretsen og alle dens elementer vil vare lenge og ikke vil være en trussel mot folks liv, må du enten erstatte den reparerte strukturen fullstendig etter slutten av den kalde årstiden, eller invitere spesialister til å sjekke påliteligheten .

Svak varmeoverføring fra radiatorer i fyringssesongen kan oppstå av ulike årsaker. Den mest populære av disse er trykkavlastning eller redusert strømningskapasitet i hulrom. Det er ikke alltid mulig å kvitte seg med slike elementer i systemet, slik at du kan utføre en uavhengig reparasjon av varmebatteriet. Med dens hjelp er det i mange tilfeller mulig å gjenopprette funksjonaliteten til en mislykket node.

I moderne boligkvarter er det flere typer radiatorer som effektivt takler oppgaven deres. Hovedforskjellen mellom de to er materialet som brukes. Det er vanlig å bruke følgende typer:

Støpejern. Rimelig, men tung. De brukes oftere i leilighetsbygg.

Aluminium. De er etterspurt i lavtrykkssystemer. De tåler ikke trykkfall og vannslag.

Bimetallisk. De har lang levetid. De er ganske dyre.

Stål. De har god varmeledningsevne, men er utsatt for raske korrosjonsprosesser, som reduserer levetiden.

I de fleste tilfeller er reparasjon av varmeradiatorer effektiv med støpejernsseksjoner.

Huseiere begynner vanligvis å bekymre seg når radiatoren lekker, og ikke når de første problemsymptomene dukker opp. For å redusere sannsynligheten for feil på radiatorer, er det verdt å være oppmerksom på oppførselen til systemet som helhet og dets individuelle seksjoner:

reparasjon av støpejernsbatterier eller annet materiale kan være nødvendig med feil valgte rørdiametre, med feilinnstilt trykk eller upassende valg av kjølevæsketemperatur;
med en stor mengde uønskede urenheter i sammensetningen av kjølevæsken, skjer fysisk-kjemisk ødeleggelse av materialet fra innsiden av radiatoren;
oppvarmingsbatterier vil kreve reparasjon når en plakett dannes ved skjøtene mellom radiatorseksjonene, som tetter kjølevæskens passasje gjennom systemet;
skade på gjengede nipler fører til reparasjon av varmebatterier;
når varmeradiatoren i leiligheten lager støy, indikerer dette ikke alltid funksjonsfeilen, men du kan ringe reparasjonsteamet for å sjekke denne prosessen;
radiatorer er støyende, inkludert fra dannet luftstopp, som oppstår på grunn av rørlekkasjer.

Lekkasjepunkt i en støpejernsradiator

Det er umulig å ignorere problemradiatorer, da dette kan føre til dannelse av materiell eller fysisk skade, fordi temperaturen på kjølevæsken inne i systemet er veldig høy.

Utseendet til lekkasjeflekker observeres vanligvis under toppbelastninger på varmesystemet. Hvis varmebatteriet lekker, vil vi fortelle deg hva du skal gjøre videre. Det er lett å merke lekkasjen ved at dråper stikker ut i et varmt område eller et lite vått område under en av seksjonene.

Selvreparasjon av et støpejernsbatteri vil være effektivt i et privat hus eller i en leilighet med individuell oppvarming. I flerleilighetsbygninger anbefales det å koble spesialister fra forvaltningsselskapet til prosessen, siden systemet har et høyere trykk og det ikke alltid er mulig å koble fra sentralvarmen uavhengig.

Den beste løsningen ville være å erstatte den gamle radiatoren med en ny.

Før arbeid er det nødvendig å redusere trykket og temperaturen i rørene, siden det kan være problematisk å eliminere en lekkasje i en varm støpejernsradiator. Flere reparasjonsmetoder brukes:

Et hull skapt av korrosjon eller mekanisk skade er bedre sveiset enn kaldsveiset. For støpejern brukes separate elektroder, og for enkelhets skyld kan du fjerne seksjonen etter å ha blokkert stigerøret med vann.

Restaureringsarbeid skal utføres etter en fullstendig sesongmessig oppvarmingsstans. Hvis seksjonene er bygget inn i en nisje og ikke skal demonteres, må de være i tilstrekkelig avstand fra veggen. Med demonterte elementer utføres restaurering av støpejernsbatterier vanligvis i horisontal stilling. Den andre metoden er foretrukket. Den gjenværende kjølevæsken fjernes fra hulrommene og plugger eller plugger kastes.

Når du skru av radiatorene, må du huske på at pluggene har en kuttet venstregjenger, og utskjæringene har en høyregjenger.

Vi kombinerer nøkkelens arbeidshode med brystvorten i seksjonen. Vi installerer en vekt under nøkkelen for ikke å bøye den. Deretter begynner vi å demontere seksjonene. Hvis den rustne tråden ikke egner seg, må dette stedet varmes opp med en brenner eller autogen pistol, og rulle brannen rundt tråden. Ved å erstatte problemseksjonen returnerer vi radiatoren til sin plass.

Det er tilrådelig å forhindre dannelse av korrosjonsfokus på utsiden av radiatorene. For å gjøre dette, anbefales det å male dem regelmessig. Tidligere ble overflaten rengjort med metallbørste eller sandpapir.

Separat må det sies noen ord om malingen for radiatorer. Du bør velge et spesielt ikke-giftig belegg, designet for temperaturforskjeller, med beskyttelse mot korrosjon og sprekker, slik at det ikke frigjøres giftige stoffer ved oppvarming.

Mer og oftere i leiligheter og hus kan du finne ukonvensjonell design av radiatorer. Oftest snakker vi om beskyttelsesskjermer - et estetisk utformet panel som dekker radiatoren, men samtidig forstyrrer det ikke konveksjon. Det er mye mindre vanlig at batterier males i forskjellige farger. Og selv om dette fortsatt er sjeldent i leilighetene våre, ser det alltid veldig originalt og friskt ut.

VIDEO: Slik reparerer du en radiator uten å tappe vann fra stigerøret

Alle vet hvordan støpejernsradiatorer ser ut. De anses med rette for å være langlevere i varmemarkedet. Oppfunnet tilbake i 1855, er de fortsatt populære blant kjøpere. Til tross for det enorme utvalget av importerte og innenlandske radiatorer i forskjellige former og design, stopper mange fortsatt ved støpejernsmodeller. Etter servering i noen tid begynner batteriene å lekke, de varmes opp verre.Er det bedre å endre eller reparere dem? Eksperter mener at det er fornuftig å reparere støpejernsbatterier. Hvis de blir satt i stand, kan utskiftingen utsettes i flere år.

Radiatorene er av seksjonsdesign. I utseende ligner seksjonene metallsøyler, inne i hvilke kanaler for kjølevæsken er gitt. Disse elementene er koblet til hverandre ved hjelp av et nippelsystem. Skjøtene tettes med paronitt- eller gummipakninger. Høyden på enhetene er 350-1500 mm, dybden når 65-500 mm. Kraften til radiatorene avhenger av antall seksjoner og varmeoverføringsområdet. I rom er støpejernsbatterier plassert under vinduskarmene. Vanligvis er veggfester braketter, men det finnes gulvmodeller med ben.

Avhengig av modell har støpejernsradiatorer en effekt på 100-300 watt. Omtrent 25-35% av varmen overføres ved hjelp av stråling (stråling), del - konvektivt. Takket være stråling er oppvarming av bedre kvalitet: radiatoren varmer opp gjenstander, og ikke bare luft. Varme luftlag stiger oppover, og stråling gir oppvarming til den nedre delen av rommet. Dette skaper det mest behagelige temperaturregimet.

Støpejern tåler det alkaliske mediet i kjølevæsken godt, er svakt etsende og har høy mekanisk styrke. Oppvarmingsenheter har en enkel design og er svært holdbare, derfor er sammenbrudd på grunn av vanlig slitasje av metall en sjelden forekomst. Et levende eksempel på en potensielt mulig levetid er de fungerende pre-revolusjonære batteriene som er bevart i hjemmene til noen Petersburgere. Men støpejernsbatterier har også svake sider, det er i dem "ondskapens rot" ligger.

Støpejernsbatterier er store og tunge, noe som blir et problem under installasjonen. De minste feilene i installasjonen kan føre til driftsfeil. Hvis du ikke tar vare på et tilstrekkelig antall kraftige braketter, kan batterier deformeres over tid, noe som også vil føre til negative konsekvenser.

Utilstrekkelig motstand mot høyt trykk og vannslag

Støpejern har gode tekniske og driftsmessige egenskaper, men belastningen som boligvarmenett kan skape kan vise seg å være for stor. På grunn av vannslag kan det oppstå lekkasjer ved seksjonenes skjøter.

Sammen med varmt vann sirkulerer urenheter, små smusspartikler, rust gjennom rørene, noe som fører til blokkeringer i de indre kanalene. Batterier må vaskes i tide, ellers er feil i driften uunngåelige.

Slitasje på delte pakninger og gjengede nipler

Ledd er alltid en "risikofaktor". Nipler og pakninger er mye mindre holdbare enn støpejern. De må skiftes ut med jevne mellomrom. Etter det kan du glemme problemene med oppvarming i lang tid.

Hvis romtemperaturen i fyringssesongen er lavere enn vanlig, sjekk hvordan naboene har det. Hvis de ikke har noen klager, er det på tide å begynne å varme. Kanskje vil en enkel kanalspyling løse problemet.

En plakett dukket opp på radiatoren

Det dannes vanligvis i leddene. Årsaken er den lave kvaliteten på kjølevæsken. Når pakningene slites ut lar de væske passere gjennom. Etter tørking gjenstår et avskumlignende belegg.

Det mest åpenbare tegnet på funksjonsfeil er utseendet på lekkasjer. Reparasjonen innebærer forsegling og påføring av en metallklemme. Hvis det er flere lekkasjer i radiatoren, er det bedre å bytte ut enheten.

Lekkasjen elimineres med en vanlig bandasje eller stripe med tøy og epoksylim. Bandasjen impregneres med lim og vikles tett over lekkasjen. Etter at limet tørker, males det reparerte området i fargen på batteriet. Denne "ambulansen" sørger for tetthet i 1-2 år.

Påføring av en midlertidig klemme på lekkasjen

Hvis bandasjen ikke er egnet for akutte reparasjoner, kan du kutte et lite stykke tett gummi og stramme det over lekkasjen.

Installere en metallklemme

Klemmen er en metallring med tetningsplater festet med to bolter. Deretter skal vi se nærmere på denne reparasjonsmetoden.

Det er en plasticine-lignende tetningsmasse. Påføringsteknologien er enkel: sveisingen eltes til en homogen masse og limes til skadestedet. Kaldsveising tåler høye temperaturer godt, derfor er den egnet for å reparere små lekkasjer.

Vanligvis er lekkasjen lett å identifisere. Hvis det er problemer med diagnostikk, fjernes radiatoren, senkes ned i et vannbad og overvåkes for utseende av luftbobler. Stedet de stiger opp fra er ikke lufttett. Når et lekkasjeområde identifiseres, bør materialer og verktøy klargjøres:

tynn metallkabel;
kitt;
et stykke tøy;
metallklemme eller noe som kan erstatte det: elektrisk tape, ledning osv.

Dekk gulvet med oljeklut, legg en fille på toppen for å absorbere overflødig fuktighet.
Rengjør den lekkende delen av radiatoren til metall med en tynn kabel, avfett med løsemidler eller bensin.
Dekk til lekkasjen. Påfør kittet på en stoffstrimmel og pakk tett over det skadede området i flere lag. Hvis metallpulver eller epoksy brukes som kitt, er 2-3 lag nok. Hvis sinkhvit er 4-5. Kaldsveising brukes også som sparkel. Det trengs ikke stoff til henne.
Plasser en metallklemme på kittet, trekk til med bolter og muttere. Sørg for at tilkoblingen er på motsatt side av lekkasjen. Hvis det brukes elektrisk tape i stedet for en klemme, vik den i flere lag og fest den med ledning.

Reparasjon av støpejernsbatterier er ikke vanskelig, krever ikke spesiell kunnskap og ferdigheter, men hvis du er i tvil om dine evner eller en lekkasje er virkelig alvorlig, er det bedre å kontakte en spesialist. Det er fornuftig å erstatte gamle radiatorer, som har lekket mer enn en gang, ellers vil reparasjonen deres bli en konstant aktivitet i hver fyringssesong.

Beskriv spørsmålet ditt så detaljert som mulig, og vår ekspert vil svare på detJeg begynner forberedelsene til den nye fyringssesongen så snart den forrige slutter. Først undersøker jeg radiatorene for rust og flekker. Om sommeren begynner jeg å reparere, hvis det er nødvendig. Vanligvis klarer jeg meg selv, og arbeidet begrenser seg til kaldsveising og toning. Det var et tilfelle da en gummipakning kom ut ved tilkoblingen av to seksjoner av et nytt batteri, da ringte de mesteren for å erstatte den. Men jeg anser klemmene som et midlertidig tiltak, som brukes når det er umulig å slå av varmen og bytte ut en seksjon eller hele batteriet. Om sommeren endrer jeg alltid problemområdet, for ikke å utilsiktet oversvømme naboene mine for neste fyringssesong.Tusen takk for nyttig side!)hva er størrelsen på pakningene? (indre og ytre diameter? hva er tykkelsen på pakningene separat fra gummi og separat fra paranitt? ...Reparasjon av varmeradiatorer er generelt sett en enkel sak og krever ikke mye spesialkunnskap. Det viktigste her er å ha en generell ide om hva denne radiatoren er. Derfor vil det være nødvendig å først finne ut hva slags radiatorer er, og først deretter snakke om reparasjonen deres.Reparasjon av radiatorer er en delikat tingSå en radiator er en varmeenhet som består av søyleelementer eller seksjoner. Alle disse seksjonene er hule innvendig og en kjølevæske sirkulerer gjennom disse hulrommene. I de fleste tilfeller er dette vann, men det er også en annen varmebærende væske. For eksempel mineralolje.Radiatorer er delt inn i flere typer:

Støpejern.

Aluminium.

Stål.

Bimetallisk.

Olje.

Støpejernsvarmeradiatorer er installert i bygninger med flere etasjer. De er ganske kraftige og kompakte, reagerer ikke på den dårlige kvaliteten på varmevæsken som sirkulerer i dem og korroderer ikke, noe som gjør dem holdbare. På grunn av sin tunge vekt er disse batteriene ganske varmekrevende, men den samme egenskapen kompliserer installasjon og vedlikehold.Gammel, men ennå ikke glemt støpejernsradiatorEn annen ulempe er sannsynligvis ødeleggelsen av brystvortene og slitasjen på skjæringspakningene, som ofte fører til dannelse av lekkasjer. I tillegg dannes plakk på veggene til de porøse indre kanalene, noe som reduserer varmeoverføringen.Aluminiumsradiatorer har følgende undertyper:

støpt, hvor hver seksjon er et støpt produkt i ett stykke;

ekstrudering, det vil si de der hver seksjon består av tre hermetisk sammenkoblede komponenter.

Varmekonstruksjoner laget av aluminium har høy varmeoverføring. På grunn av det faktum at disse batteriene inneholder en liten mengde varmevæske, er de ganske praktiske når det er behov for konstant temperaturkontroll.Velkjent aluminiumsradiatorBruken av denne typen radiatorer i systemer beregnet for sentralisert oppvarming er ikke ønskelig, siden de lett blir ødelagt av trykkfall. Sammen med dette er de ganske enkle å installere og veier relativt lite.Den største ulempen med slike batterier er at de ikke tåler godt komponentene som utgjør varmevæsken. I tillegg akkumuleres gasser i dem, og dette forårsaker lufting av varmesystemet.Stålradiatorer er av følgende underarter:Panelbatteriet består av to stålplater. Disse arkene har spesielle utsparinger, som under sveising danner kanaler for sirkulasjon av varmevæsken.Panelradiator i stålSlike produkter veier lite, og har også en grunn dybde. For deres produksjon brukes stål, som er avfettet, fosfatert og belagt med emalje. Denne undertypen av radiatorer er redd for korrosjon og levetiden er veldig kort.Seksjonsstålbatterier ligner veldig på støpejernsbatterier, men seksjonene deres er forbundet med sveising. De er veldig holdbare, men prisen deres påvirker populariteten negativt.Rørformede radiatorer er sveisede strukturer, hvis ledd reduserer sannsynligheten for lekkasje betydelig. Deres store ulempe er den lille tykkelsen på stålet.Bimetall radiatorer, i motsetning til aluminium, har stålelementer inne i strukturen. Dette gjør at hun kan ta på seg et ganske høyt pressnivå. Varmevæsken i disse radiatorene er fullstendig isolert fra aluminiumet som er en del av produktet. Den eneste ulempen med bimetallbatterier er deres svært høye pris.Bimetall radiator - holdbarhet og effektivitetDet finnes også oljekjølere. Et slikt varmebatteri har et forseglet hus fylt med mineralolje. Dette huset rommer en elektrisk varmeovnDet er verdt å si igjen at det ikke er vanskelig å reparere en radiator på egen hånd. I dette tilfellet er det viktigste tilgjengeligheten av de nødvendige verktøyene. Det primære verktøyet for å reparere en radiator er en dedikert radiatornøkkel.Den vanligste feilen er en radiatorlekkasje, som kan være forårsaket av en revet pakning. Denne feilen korrigeres ved å erstatte det skadede konstruksjonselementet. Det hender at en lekkasje oppstår som følge av dannelsen av et lite hull i batteriet. Dette hullet kan kaldsveises.Sted for lekkasje av et støpejernsbatteriSkjer når problemet er relatert til en funksjonsfeil på kranen, pluggen eller tappen. Deretter repareres batteriet på samme måte – ved å skifte ut den utslitte delen. Dette er enkelt å gjøre med egne hender, uten å ty til hjelp utenfra.Hvis noe av det ovennevnte skjedde, begynner radiatorreparasjonen med egne hender ved å tømme vannet. Det er mest praktisk å utføre reparasjonsarbeid utenom fyringssesongen, når batteriet er kaldt, men du trenger ikke å velge. Noen ganger, etter drenering, forblir en viss mengde væske inne i radiatoren slik at den ikke faller på gulvet, du trenger bare å erstatte et basseng, og lekkasjen vil ikke ødelegge gulvbelegget.Kran for å tappe vann fra varmesystemetSvært ofte vanskeliggjøres reparasjonsarbeid av at pluggene og beslagene ikke er skrudd ut. Denne situasjonen oppstår som et resultat av "liming" av disse delene. I dette tilfellet vil det være tilrådelig å ringe en veiviser som vil løse dette problemet ved hjelp av en autogen. Dette koster selvfølgelig penger, men de beskrevne trinnene er uunnværlige.Noen ganger er reparasjon av støpejernsradiatorer snarere deres restaurering, siden defekten er skade på utseendet. Du kan fikse denne ulempen med egne hender ved å bruke maling, så kostnadene for å reparere radiatorer av denne typen, i dette tilfellet, avhenger direkte av hva slags maling du skal bruke.Fjerning av gammel maling fra et batteriBatterier males kun hvis overflaten på varmeren er kald. Før du legger på et nytt lag med maling, fjern det gamle, vask deretter batteriet grundig og avfett overflaten.Det hender at den eneste måten å fikse en radiatorfeil på er å erstatte den. Batteriet må demonteres når varmen er slått av slik at produktet er kaldt. Radiatoren er skilt fra systemet ved hjelp av spesielle midler. Slikt arbeid haster, spesielt i kaldt vær, ellers kan du stå uten oppvarming i det hele tatt.Å bytte en radiator er enklere, men dyrtNår det gjelder andre typer batterier (aluminium, bimetall, stål), avviker reparasjonen lite. Hvis skaden ikke er komplisert, kan du fikse den selv. Små lekkasjer kan tettes med kaldsveising. Det er ganske enkelt å demontere slike strukturer, selv om det kreves to personer for å fullføre denne oppgaven, i det minste.Reparasjon av oljeradiatorer kan også gjøres for hånd, men her må man huske på at havariet kan gjelde elvarmeren.Du kan bestille tjenestene til et av selskapene som spesialiserer seg på reparasjon av radiatorer i dag både på Internett og via telefon, og direkte på kontoret til ditt valgte firma.

Diagram over strukturen til en varmeradiator.

Reparasjoner kan innebære mer enn bare å male batteriet. Det gjøres ofte mer seriøse tiltak for å gjenopprette oppvarmingen i boligen. Det kreves utskifting av en del som ikke kan restaureres, legge til eller fjerne en av seksjonene, endre rørforbindelser mv. For reparasjon av oppvarming av innendørsenheter kreves sveising.Noen ganger kan du gjøre det selv.

Varmekilder begynner å strømme i høyden av fyringssesongen, når tanken er fylt med varmt vann. En sølepytt dukker opp på gulvet, og luftfuktigheten stiger i rommet. Men å slå av oppvarmingen for å reparere det utette området er bare mulig i et privat hus. Hvis vi snakker om et høyhus, må reparasjonen av varmebatteriet gjøres på de varme seksjonene.

Metodene for å eliminere gapet avhenger av stedet hvor hullet er dannet.

Det er flere måter å reparere lekkende radiatorer på:

Eksempler på batteritilkobling.

Når støpejernsflatene ved leddene til seksjonene flyter, kan du bruke en vanlig bandasje dyppet i epoksylim. gaffatapen er viklet tett rundt den lekkende skjøten. Etter tørking blir bandasjen veldig slitesterk, den kan overmales for å matche fargen på batteriet. Slike reparasjoner kan vare i flere år.
For å lappe opp batteriet i krysset, bruk klemmer spesielt laget for dette. En slik vare kan kjøpes i en jernvarehandel eller jernvarehandel. Klemmen er en metallring med gummierte plater, som trekkes sammen av to bolter. Enheten settes på hullet med hullene, og boltene strammes. Klemmer er tilgjengelige i forskjellige størrelser og diametre for å passe til forskjellige radiatorer.
Hvis de ovennevnte midlene ikke er tilgjengelige i huset, kan lekkasjestedet lukkes med en stripe av tett gummi kuttet fra en medisinsk sele eller et sykkelkamera. Men en slik klemme vil tjene som et midlertidig tiltak som krever ytterligere endring.
Du kan lime et lite hull hvor som helst på batteriet ved hjelp av kaldsveising for radiatorer. Denne kjemiske forbindelsen er i form av små plater, lik plastelina i konsistens. Et sveisestykke eltes i hendene til en homogen masse er dannet og limt til lekkasjestedet. Pulver- eller polymerforseglingsmiddel, som tåler høye temperaturer uten å fordampe, tetter godt støpejernshull.

Installasjonsskjema av en bimetall radiator.

For å iverksette tiltak i tide og ikke oversvømme naboene dine, må du ha følgende materialer på lager i tilfelle problemer med integriteten til batteriene:

klemmer av passende størrelse;
medisinske bandasjer og gummibånd;
epoksy lim;
kald sveising for radiatorer;
selvklebende tetningsmasse.

Alle de ovennevnte metodene for å eliminere en lekkasje i en varmeradiator vil forsinke nødvendig reparasjon av varmetanker, men ikke unngå det. Over tid vil det kreves en større restaurering av støpejernsradiatorer.

Vedlikehold og restaurering av batterier kan kun utføres før starten av fyringssesongen. For å etablere muligheten for gjennombrudd av rør og radiatorer om vinteren, gjennomføres en forkontroll av varmeanlegg. Hvis batteriet ikke trenger spyling, kan reparasjonen utføres uten å fjerne delen fra sin plass. Varmeapparatet bør være plassert i en viss avstand fra veggen; hvis det er bygget inn i en nisje, vil restaurering være vanskeligere.

For å demontere batteriet må du forberede følgende verktøy:

en nøkkel for radiatorer, egnet for nippel 5/4, hvis batteriet er gammelt, nippel 1 - for moderne batterier;
stålrør for enkel vri av nøkkelen (50-70 cm lang);
rørleggernøkkel nr. 2, 3;
kritt.

Restaureringen av støpejernsbatterier begynner med demontering og tømming av restene av innholdet i radiatorhulen. Seksjonene legges på en horisontal flate. Den ekstreme pluggen eller fottøyet fjernes. Det må huskes at pluggene har en venstregjenger, og de vanlige hylsene har en høyregjenger. Før du starter arbeidet med nøkkelen, lag et sirkulært merke med kritt. For å gjøre dette, kombiner arbeidsdelen av nøkkelen med brystvorten, som er planlagt å skrus av, og lag et merke langs enden av seksjonen.En stopper er plassert under den frie kanten av nøkkelen - en murstein eller bjelker for å unngå nedbøyninger når støpejernsbatteriene gjenopprettes.

Etter å ha forberedt batteriet for demontering, kan du begynne å skru av seksjonene ved å skyve tråden fra sin plass. Parallelle nipler roteres vekselvis 5-7 mm brede mellom seksjonene. Det er bedre å jobbe med to personer for å holde radiatoren i ønsket posisjon. Dette vil bidra til å unngå forvrengninger. Slik endres seksjoner i støpejern, aluminium og bimetalliske varmeradiatorer.

Ofte egner gamle støpejernsradiatorer seg ikke til mekanisk påkjenning på grunn av rustne seksjoner. Leddene i brystvortens område må varmes opp med en autogen. Handlinger utføres i en sirkulær bevegelse langs parallelle ledd. Etter oppvarming skrus shortsen ut. Batteriet med de utskiftede delene må installeres på samme sted.

Å holde varmesystemet i god stand betyr å utsette behovet for å reparere radiatorer. Hvis batteriene ikke lekker og gjør sine grunnleggende funksjoner bra, men malingen har flasset av på dem, må støpejernsradiatorene males. Ustelte støpejernskonstruksjoner er dekket med rust, noe som uunngåelig vil føre til lekkasje.

Det er nødvendig å fjerne det utslitte lakken med en jernbørste, kjemiske forbindelser for å fjerne maling. Hvis batteriet er demontert, kan du bruke en konstruksjonshårføner, som vil "blåse opp" den gamle malingen, hvoretter det er lett å fjerne. Til slutt slipes overflaten og seksjonene ser ut som nye. De neste trinnene vil være behandling av støpejern med en rustomformer, avfetting med et løsemiddel, grunning med en løsning for metaller.

For å male en støpejernsradiator trenger du:

universal løsemiddel eller bygge hårføner;
sandpapir, børste;
jord for metall;
anti-korrosjon belegg;
radiator maling;
børster, ruller og mer.

Etter alle de forberedende trinnene kan radiatoren males. For å gjøre dette, bruk spesielle børster for vanskelig tilgjengelige steder. Områder som ikke er synlige undersøkes med speil. Batteriet må males fullstendig over, for dette er svamper, ruller, sprøyter egnet. Maleriet starter fra de indre flatene, deretter males den fremre delen. Et oppdatert batteri vil vare i mange år fremover.

Støpejernsradiatorer regnes som klassikere innen vannoppvarming: siden oppfinnelsen i 1857 til i dag er de brukt i mange hus og leiligheter.

Korrosjonsmotstand, høy varmeoverføring, lav hydraulisk motstand, termisk treghet - kvaliteter som sikrer etterspørselen etter disse produktene.

Støpejern radiatorer har seksjonsstruktur. Utstyrt med låseanordninger, plugger, plugger, nipler, pakninger.

Produktene er tunge, de er montert på spesielle veggbraketter, men det finnes også gulvstående batterier med ben. Varmeovner gir komfortmodus: opptil 35 % varme overføres med stråling, resten - ved konveksjon.

Støpejern er preget av høy styrke, levetiden til varmeprodukter - 25-30 år gammel, under optimale forhold - 50 år og mer.

Men tykkveggede støpejernsbatterier har sårbarheter: oftest lekker radiatorer mellom seksjoner, ved skjøter med rør, noen ganger vises fistler og sprekker på selve støpejernet.

Hovedårsakersom reparasjoner må utføres for:

Flott vekt. Avhengig av type og produsent, vekten av en støpejernsseksjon 4,5–7,1 kg, fyllingsvolum 1-4 liter, standardsettet består av 4-10 elementer. Ved feil installasjon og feil beregning av antall braketter er radiatoren skjev. Som et resultat lider forbindelseselementene, og metalltretthet oppstår. På steder der det ikke er kjølevæske, vises korrosjon, deretter en fistel.
Ustabilitet mot vannslag, høyt trykk. Med en skarp eliminering av hindringen får væsken en enorm hastighet og skynder seg inn i området med minst trykk. Kraften til vannhammeren i varmekretsen overstiger kraften til et hammerslag. En plutselig endring i trykket eller dets høye verdier truer trykkavlastningen av varmesystemet - oftere oppstår lekkasjer ved leddene til radiatordelene.
Smuss og rusk. Elementene til innenlandske støpejernsbatterier er laget av støping. Teknologien er slik at overflaten forblir ru, noe som er ekskludert i importerte motparter.

På grunn av granulariteten legger partikler av rust og suspensjon, som er fylt med kjølevæsken, seg på veggene. Gradvis blir kanalene tette, tåler ikke vanntrykket - batteriet kan sprekke av trykk eller vannhammer. For å forhindre reparasjoner kreves regelmessig spyling av systemet.

Foto 1. Støpejernsbatterielementer tilstoppet med rust og rusk, på grunn av dette kan radiatoren ikke takle vanntrykket.

Slitasje på krysspakninger. Styrken til sammenleggbare ledd er alltid dårligere enn monolittiske strukturer. Tverrsnittspakninger og batterigjengede nipler slites raskere enn støpejern, og er mer utsatt for temperatur og trykk. For å unngå lekkasjer og nødreparasjoner, ikke glem forebygging: etter fyringssesongen, kontroller skjøtene og skift pakningene.

Mindre reparasjoner på støpejernsradiatorer er mulig uten innblanding av rørleggere, gjør det selv. Avhengig av metoden for restaureringsarbeid, trenger du:

metalltau eller sandpapir - for rengjøring av feilstedet;
for reparasjon av leddene til seksjoner: klemme - et feste som består av to gummierte plater fra innsiden, forbundet med bolter;
å eliminere fistler: kald sveising for radiatorer - en plastmasse beregnet på å feste metalldeler uten termisk oppvarming;
avfettingsmiddel: bensin, aceton, white spirit og andre;
en av tetningsmassene: pulver jern, polymer, kald sveising, epoxy harpiks;
bandasje eller strimler av stoff;
skiftenøkkel under størrelsen på klemmefestene, tang;
filler, voksduk, en beholder for oppsamling av vann.

Merk følgende! For nødreparasjoner, i stedet for en klemme, en et stykke tynn gummikuttet fra et bilrør eller elastisk bandasje og en ledning for fiksering.

For å spyle støpejernsbatterier, er en justerbar rørnøkkel forberedt, løsninger av kaustisk brus 10%, sitronsyre (50-60 g per liter) eller en spesiell væske for varmevekslere.

Foto 2. Forberedelse av en løsning for vask av en støpejernsradiator, brus og sitronsyre tilsettes den.

Handlinger for å eliminere defekten avhenger av plasseringen og alvorlighetsgraden av sammenbruddet. I alle tilfeller begynner reparasjonen med tilrettelegging av arbeidsplassen.

Merk følgende! Hvis lekkasjen er betydelig, ring nødteamet. Forsøk på å stramme sprekken under trykk med en klemme er helsefarlig da de kan sprekke radiatoren.

Arbeidsrekkefølge ved reparasjon av seksjonsskjøter:

Hvis gummi brukes i stedet for en klemme for å reparere skjøten til støpejernsradiatorer, spol den over lekkasjeområdet og trekk den av med en wire ved hjelp av en tang.

Referanse! Klemmen, uten påføring av fugemasse, brukes til raskt å reparere mindre lekkasjer. Gummiert bunn sikrer tetthet av forbindelser.

Hvis en fistel har dannet seg på en støpejernsoverflate, for reparasjon til et renset og avfettet sted kald sveis ved innrykk metode. En ikke-standard løsning på problemet - kjør en treplugg inn i hullet eller skru inn en selvskruende skrue, belegg den med tetningsmasse på toppen.

Før du spyler batteriet, koble fra systemet ved hjelp av rørnøkkel #3 (gass) og fjern alle plugger. Det er mest praktisk å utføre spylingsprosedyren i et støpejernsbad. Til forhindre skade på emalje, bunnen er dekket med filler.

Når du kobler batteriet fra varmenettet, bytt ut beholderen, da væske kan forbli i systemet.

Viktig! For effektiv varmeavledning, skyll støpejernsradiatorene én gang ved 3-4 år... Vask grundig bort kjemikalierester da de forårsaker oksidasjon, metallnedbrytning og rustoppbygging.

For å spyle støpejernsbatterier uten å demontere, uten å fjerne dem, bruk hydropneumatisk og elektrohydropuls enheter.

De første enhetene skape en luftsjokkbølge med høy kinetisk energi som river bort faste avleiringer.

Apparat av den andre typen ved hjelp av en elektrisk impuls ødelegger de mineralsaltene som har lagt seg på veggene.

Begge teknikkene er trygge for støpejern er de svært effektive, de fjerner blokkeringer som ikke kan vaskes normalt, men for å rengjøre på denne måten trengs spesialutstyr.

I videoen kan du se hvordan batteriskylleprosessen går.

Reparasjon av støpejernsradiatorer er mulig på egen hånd, men kun for mindre feil. Hvis du ikke har nødvendig verktøy eller mangel på erfaring, kontakt en profesjonell rørlegger.

I tillegg til statlige selskaper er det mange private selskaper. med tjeneste av en presserende samtale døgnet rundt fra mesteren.

Alle boliglekkasje- og reparasjonstiltak er midlertidige.

Video (klikk for å spille av).

Derfor, etter slutten av fyringssesongen invitere spesialister, for å erstatte skadede seksjoner eller hele radiatoren. Jo raskere dette gjøres, jo tryggere blir hjemmet.