DIY MAF sensor reparasjon

Selgere av bildeler ber om mye penger for en masseluftstrømsensor. Reparasjon av en masseluftstrømsensor er imidlertid ikke en stor sak. Derfor, før du lytter til selgeren som hardnakket insisterer på at masseluftstrømsensoren ikke gjenopprettes, men endres, prøv lykken og reparer denne enheten.

MAF-sensoren spiller en veldig viktig rolle. Kontrolleren vil blande drivstoff og luft i riktig proporsjon bare hvis den mottar nøyaktige data om motorens luftforbruk.

Hvis sensoren gir falske data, vil luft-drivstoffblandingen bli av dårlig kvalitet for den gitte motormodusen og motoren vil miste kraft, drivstofforbruket vil øke, dynamikken og "responsen" til bilen forverres.

I innenlandske biler ligger det mest populære problemet med masseluftstrømsensorer i veivhusventilasjonssystemet. Dette systemet har to kretser. En av dem er designet for å fungere med åpen gass, den mindre med lukket.

Når gassen er lukket, suges veivhusgasser inn i rommet bak gassen langs en linje med en diameter på 1,5 mm. Noen av disse gassene beveger seg langs tomgangslinjen og kommer i kontakt med filmbelegget til sensormotstanden.

Denne motstanden er også påvirket av oscillasjoner av gasser i inntakskanalen. Harpiks samler seg på overflaten av motstanden, og den begynner å "lyve". Tomgangshastighetskontrollen vil også begynne å kile seg fast, spesielt når du starter motoren.

Hvis det ikke er noen spesiell diagnostisk enhet for masseluftstrømsensoren, kan du helt gjøre med et voltmeter med en skala på 2 V. Mellom tetningen og den gule ledningen setter vi en pinne i kontakt til den stopper. Vi slår på tenningen og måler kontaktspenningen. Ideelt sett 0,99 V. Avvik på 0,03 volt er fortsatt tillatt, men ikke lenger.

Hvis verdien ikke passer oss, har vi ikke hastverk med å bytte sensor. Ved hjelp av tangen skruer vi av festeelementene til blokken, siden de er ganske vanskelige, i stedet for dem kan du deretter pakke de vanlige under en stjerneskrutrekker. Forbered en aerosolforgasserrens på forhånd, varm opp røret med en fyrstikk og bøy det i rett vinkel.

Vi kutter den av slik at strålen slår til siden, og selve røret er rett. Vi introduserer den til en dybde på ca. 10 mm inn i den øvre kanalen til sensoren og motstanden min. La oss vente et par sekunder og gjenta manipulasjonen. Forsøk aldri å rengjøre motstanden mekanisk med vattpinner, pinner og trykkluft.

Etter at måleelementet har tørket, setter vi det tilbake i kassen og måler spenningen. Hvis det ikke har endret seg, så ser det ut til at DMRV-en faktisk må byttes ut. Hvis spenningen er normal, er innsatsen berettiget.

Prisen på masseluftstrømsensoren (MAF) skiller seg ut blant andre bildeler, og er omtrent 2000 rubler. Hvis diagnostikken avslørte en feil i masseluftstrømsensoren, så ikke skynd deg å endre den, prøv gjenopprett masseluftstrømsensoren selv .

Som praksis viser, av 10 sensorer som bruker rengjøring er det mulig å gjenopprette 8. I alle fall er det verdt å prøve, fordi prisen på et rengjøringsmiddel er 10-15 ganger mindre enn prisen for en ny sensor.

Masseluftstrømrengjøringsvideo :

Forresten, før du kjøper en ny sensor eller prøver reparere DMRV... det ville være mer riktig å først diagnostisere det.

Hvor raskt masseluftstrømsensoren vil tette seg, avhenger direkte av graden av forurensning av luftfilteret den er plassert på.Hvis filteret ikke er tilstoppet, renser det luften effektivt for alle støvpartikler og masseluftstrømsensoren kommer ikke i kontakt med fine mekaniske urenheter, men hvis luftfilteret er utslitt eller rett og slett ikke er av høy kvalitet, sensoren blir veldig raskt skitten.

Rengjøring av masseluftstrømsensoren utføres i følgende tilfeller:

• Den fjortende er veldig kjedelig i akselerasjonsøyeblikket, enhver rykking, rykking eller fall i omdreininger indikerer at noe er galt med sensoren;
• Motoren går periodisk på tomgang, eller omvendt, på tomgang, omdreiningene er for mye utenfor skalaen;
• Drivstofforbruket har økt (eiere av VAZ-2114 skriver ofte at med en skitten sensor kan bensinforbruket øke fra 9-10 til 15 liter);
• Motoren nekter å starte.

Å spyle masseluftstrømsensoren på VAZ 2114 løser alle disse problemene, hvis selvfølgelig sensoren er dens eneste årsak.

For å fastslå at denne spesielle enheten er defekt og MAF-sensoren må spyles og repareres, er det nødvendig å kontrollere masseluftstrømsensoren med et multimeter.

Et multimeter, også kjent som en tester, er en elektronisk enhet som kan kjøpes i enhver bilbutikk til en pris på 400-600 rubler for de enkleste modellene (deres funksjonalitet vil være ganske nok for oss). Det er ikke billig og vil komme godt med i garasjen mer enn én gang - de kan sjekke eventuelle sensorer og elektroniske systemer i bilen.

Brukbarheten til masseluftstrømsensoren kontrolleres som følger:

1. Vi overfører testeren til voltmetermodus og setter den øvre grensen for følsomhet til 2 volt;
2. Vi kortslutter multimeterprobene på de gule og grønne ledningene (de er plassert i sensorens tilkoblingskontakt);
3. Vi aktiverer tenningen (det er ikke nødvendig å starte motoren) og ser på testeravlesningen.

Hvis testeren har bekreftet at spenningen mellom de gule og grønne kontaktene svinger i området fra 0,0099 til 0,02, så er alt i orden med enheten.

Hvis enheten puster tungt på grunn av slitasje eller forurensning av sensitive deler, vil testeren vise en maksimal spenning på 0,03 V, i så fall er det nødvendig å rengjøre masseluftstrømsensoren på VAZ 2114.

I tilfellet når avlesningene til multimeteret er mye høyere enn den øvre spenningsgrensen, i området 0,045-0,5 V, eller mye mindre enn minimum - 0,09-0,095 V, vil sannsynligheten for at skylling av masseluftstrømsensoren vil gi et resultat på rundt 50 %.

Å sjekke med et multimeter er ikke et dogme, det finnes andre metoder.

Det er en annen enkel metode for å kontrollere ytelsen til denne noden, som kan brukes i fravær av et multimeter. Bare fjern masseluftstrømsensoren og lukk luftkanalventilen, slå på den fjortende og kjør den med 2 tusen omdreininger. Hvis du føler at i fravær av en sensor, oppfører bilen seg mye bedre på veien, så ligger problemet i den.

Grunnen til at masseluftstrømsensoren svikter er forurensning av det følsomme elementet, som er en ledning eller en platinamotstand (avhengig av enhetstype).

Platinasensorer blir veldig lett skadet av feil rengjøringstilnærming. Hvis dette skjer, kan enheten ganske enkelt kastes på et deponi, da det vil være umulig å gjenopprette dem.

Når du velger hva som skal rengjøres masseluftstrømsensoren, bruk aldri følgende væsker:

• Produkter som inneholder aceton;
• Ketoner og andre kunstige løsemidler;
• Væsker som inneholder svovelsyreestere.

Ikke prøv hellerrengjør masseluftstrømsensoren på VAZ 2114ved hjelp av bomullshyller for rengjøring av ørene eller en tannbørste - enhver mekanisk kontakt med det sensitive elementet på enheten er uakseptabelt.

Valget av væske for å spyle masseluftstrømsensoren har faktisk tre alternativer:

• Vanlig medisinsk alkohol uten urenheter;
• Acetonfri forgasserrens;
• WD-40.

Ideelt sett er det best å bruke WD-40 og rødsprit samtidig (fortynnet med destillert vann i forholdet 5 til 1): først påføres en VDshka på de sensitive kontaktene, hvoretter den vaskes av med alkohol .

Etter å ha bestemt deg for hvordan du skal skylle masseluftstrømsensoren, kan du fortsette direkte til selve prosedyren.

I tillegg til rensevæsken trenger du en vanlig sprøyte med en nål for 10-20 kuber, en skrutrekker og en 10 skiftenøkkel for å demontere sensoren.

1. Vi demonterer enheten: vi fjerner blokken koblet til sensoren med strømledningene (på den nedre delen er det en låseknapp som må trykkes inn, hvoretter blokken enkelt kan trekkes ut) og med en 10 nøkkel, skru ut de to skruene som fester sensoren på luftfilterhuset;
2. På stedet der blokken med ledninger er koblet til sensoren, er det to skruer som forbinder delene av dets beskyttelseshus, de må skrus av med en Phillips-skrutrekker, hvoretter du kan demontere foringsrøret og trekke ut selve DMRV;
3. Alle følsomme elementer i sensoren (termosensortråd, kontakter) vaskes med en rengjøringsvæske. Hvis det er VD-40 eller en forgasserrenser levert fra en boks, overvåk nøye trykket til strålen på elementene i enheten, den skal ikke være for sterk (den optimale avstanden til boksdysen fra strukturen er 5-10 centimeter);
4. Påfør VD-40 for første gang, la det tørke i 30-40 sekunder og påfør igjen (2-3 ganger er som regel nok);
5. Deretter, bruk en sprøyte, skyll de sensitive elementene og sensorkontaktene med en blanding av medisinsk alkohol og destillert vann.

Dette fullfører prosedyren. Når du vet hvordan du rengjør en masseluftstrømsensor på en VAZ 2114, kan alt arbeidet gjøres på 15-20 minutter. Det gjenstår bare å installere enheten på plass og sjekke ytelsen.

Denne teknikken kan blant annet brukes på VAZ 2114 og VAZ 2115.

Selgere av bildeler ber om mye penger for en masseluftstrømsensor. Reparasjon av en masseluftstrømsensor er imidlertid ikke en stor sak. Derfor, før du lytter til selgeren som hardnakket insisterer på at masseluftstrømsensoren ikke gjenopprettes, men endres, prøv lykken og reparer denne enheten.

MAF-sensoren spiller en veldig viktig rolle. Kontrolleren vil blande drivstoff og luft i riktig proporsjon bare hvis den mottar nøyaktige data om motorens luftforbruk.

Hvis sensoren gir falske data, vil luft-drivstoffblandingen bli av dårlig kvalitet for den gitte motormodusen og motoren vil miste kraft, drivstofforbruket vil øke, dynamikken og "responsen" til bilen forverres.

I innenlandske biler ligger det mest populære problemet med masseluftstrømsensorer i veivhusventilasjonssystemet. Dette systemet har to kretser. En av dem er designet for å fungere med åpen gass, den mindre med lukket.

Når gassen er lukket, suges veivhusgasser inn i rommet bak gassen langs en linje med en diameter på 1,5 mm. Noen av disse gassene beveger seg langs tomgangslinjen og kommer i kontakt med filmbelegget til sensormotstanden.

Denne motstanden er også påvirket av oscillasjoner av gasser i inntakskanalen. Harpiks samler seg på overflaten av motstanden, og den begynner å "lyve". Tomgangshastighetskontrollen vil også begynne å kile seg fast, spesielt når du starter motoren.

Hvis det ikke er noen spesiell diagnostisk enhet for masseluftstrømsensoren, kan du helt gjøre med et voltmeter med en skala på 2 V. Mellom tetningen og den gule ledningen setter vi en pinne i kontakt til den stopper. Vi slår på tenningen og måler kontaktspenningen. Ideelt sett 0,99 V. Avvik på 0,03 volt er fortsatt tillatt, men ikke lenger.

Hvis verdien ikke passer oss, har vi ikke hastverk med å bytte sensor. Ved hjelp av tangen skruer vi av festeelementene til blokken, siden de er ganske vanskelige, i stedet for dem kan du deretter pakke de vanlige under en stjerneskrutrekker. Forbered en aerosolforgasserrens på forhånd, varm opp røret med en fyrstikk og bøy det i rett vinkel.

Vi kutter den av slik at strålen slår til siden, og selve røret er rett. Vi introduserer den til en dybde på ca. 10 mm inn i den øvre kanalen til sensoren og motstanden min. La oss vente et par sekunder og gjenta manipulasjonen.Forsøk aldri å rengjøre motstanden mekanisk med vattpinner, pinner og trykkluft.

Etter at måleelementet har tørket, setter vi det tilbake i kassen og måler spenningen. Hvis det ikke har endret seg, så ser det ut til at DMRV-en faktisk må byttes ut. Hvis spenningen er normal, er innsatsen berettiget.

Prisen på masseluftstrømsensoren (MAF) skiller seg ut blant andre bildeler, og er omtrent 2000 rubler. Hvis diagnostikken avslørte en feil i masseluftstrømsensoren, så ikke skynd deg å endre den, prøv gjenopprett masseluftstrømsensoren selv.

Først må du fjerne røret fra masseluftstrømsensoren (instruksjoner). Deretter må du fjerne masseluftstrømsensoren fra røret, ellers vil det ikke være mulig å utføre rengjøring av høy kvalitet. For å fjerne sensoren trenger du et sett med tannhjulsnøkler. Vi skru ut skruene og tar ut sensoren fra røret.

Hei alle sammen! Jeg heter Mikhail, nå skal jeg fortelle deg en historie om hvordan jeg klarte å bytte en dvenashka mot en 2010 Camry. Det hele startet med at jeg ble voldsomt irritert over sammenbruddene til de to, som om ingenting alvorlig brøt sammen, men de små tingene, pokker, så mange ting som virkelig begynte å rase. Her ble ideen født om at det var på tide å endre bilen til en utenlandsk bil. Valget falt på tayet Camry av tiendene.

Du kan ofte oppleve at innsiden av selve sensoren er dekket med olje, vår oppgave er å gjøre alt helt rent. Til tøm masseluftstrømsensoren en forgasserrens er egnet for denne plaketten. På innsiden av filmen er det 2-3 sensorer, som er små ledninger som festes med en spesiell harpiks. Spray forsiktig på dette følsomme elementet for ikke å skade det. Vi venter en stund til produktet tørker. Vi gjentar denne prosedyren flere ganger, avhengig av forurensning av masseluftstrømsensoren. For å akselerere tørkingen er det tillatt å bruke en kompressor/boks med trykkluft, men poenget er ikke i høyt trykk, men i blåsing for tørking.

Skylling av masseluftstrømsensoren kan gjøres med andre midler, for eksempel alkohol. I tillegg til sensoren, er det verdt å ta hensyn til både nettingen til røret og dens indre overflate. Om nødvendig renser vi DMRV grenrøret for skitt, rusk og støv.
På dette reparasjon av DMRV ferdig. Vi utfører monteringen i omvendt rekkefølge og bytter luftfilter.

Som praksis viser, av 10 sensorer som bruker rengjøring er det mulig å gjenopprette 8. I alle fall er det verdt å prøve, fordi prisen på et rengjøringsmiddel er 10-15 ganger mindre enn prisen for en ny sensor.

Masseluftstrømrengjøringsvideo:

Forresten, før du kjøper en ny sensor eller prøver reparere DMRV, ville det være mer riktig å først diagnostisere det.

For å bli kvitt konstante bøter fra kameraer, bruker mange av våre lesere med hell Special Nano Film for tall. Lovlig og 100 % pålitelig måte å beskytte deg mot bøter. Etter å ha gjort oss kjent og nøye studert denne metoden, bestemte vi oss for å tilby den til deg også.

For å bli kvitt konstante bøter fra kameraer, bruker mange av våre lesere med hell Special Nano Film for tall. Lovlig og 100 % pålitelig måte å beskytte deg mot bøter. Etter å ha gjort oss kjent og nøye studert denne metoden, bestemte vi oss for å tilby den til deg også.

Har du prøvd å gjenopprette masseluftstrømsensoren?

De ber om en betydelig pris for en masseluftstrømsensor, og i henhold til markedets lover bør dette begrunnes. Det er imidlertid enkelt! I stor grad er dette en betaling for vår uvitenhet – vi kan ikke forestille oss hvordan DMRV fungerer ... og hvorfor den slutter å virke. Og også - for den oppfatningen som ble pålagt oss av markedsforhandlerne: hvis DMRV ble hånet - kjøp en ny!

Rollen til DMRV kan neppe overvurderes. For at kontrolleren skal orkestrere injektorene og tenningen nøyaktig, må den, så nøyaktig som mulig, kjenne den faktiske luftstrømmen til motoren. Hvis masseluftstrømsensoren begynner å lyve, mister motoren kraft, drivstofforbruk og eksostoksisitet øker, og akselerasjonsdynamikken forverres.

En av de vanlige årsakene til feilfunksjonen i masseluftstrømsensoren på "dusinene" ligger i særegenhetene til motorens veivhusventilasjonssystem. Det er to kretser i den - en stor som opererer med åpen gass, og en liten for tomgang når gassen er lukket. I sistnevnte tilfelle suges blåsegasser inn i struperommet gjennom en kanal med en hulldiameter på 1,5 mm. Noen av dem passerer langs tomgangslinjen, gjennom regulatoren, samtidig i kontakt med den delikate filmmotstanden til DMRV. I tillegg er sistnevnte plassert i handlingssonen for omvendte oscillasjoner av gasser i inntakskanalen. Harpiksavleiringer endrer egenskapene til motstanden - og sensoren er ute av stilt. På dette tidspunktet begynner tomgangsregulatoren også å være lunefull på sin egen måte - den setter seg fast, kiler seg fast, spesielt når du starter motoren.

Vanligvis sjekkes DMRV med en diagnoseenhet (for eksempel DST-6), men vi vil klare oss med et digitalt multimeter med en skala på opptil 2 V. Sett inn en pinne mellom gummipakningen og den gule ledningen til den stopper i kontakt (bilde 1). Slå nå på tenningen og mål spenningen ved denne kontakten. Ideelt sett skal det vise seg å være 0,99 V. Tar man hensyn til målefeilene - ikke mer enn 1,03 V. Hvis det er høyere, erstatter noen umiddelbart sensoren med en ny. Vi vil ikke ha det travelt. Etter å ha skrudd ut de vanskelige selvskruende skruene for å feste måleelementet til sensoren med tang, velger vi i stedet enkel (4,9 x 20) for en stjerneskrutrekker. Dette vil gjøre det lettere å utføre service på maskinen i fremtiden. Og vi vil jobbe med det fjernede elementet. La oss forberede en vaskeanordning - en aerosolforgasserrens, hvis rør, oppvarmet i en fyrstikkflamme, bøyer seg i en vinkel på 90 °. Deretter kutter vi den av slik at strålen slås ut til siden, og selve røret forblir rett (bilde 2). Etter å ha introdusert den til en dybde på 10 mm i den øvre kanalen til DMRV-måleelementet, skyller vi motstanden. Om noen sekunder - igjen. Mer kreves som regel ikke. Vær oppmerksom på at motstanden ikke tillater noen krafteffekt - glem bomullspinner, børster, trykkluft.

La sporene av renseren tørke, sett sensoren inn i huset og gjenta spenningsmålingene. Har ikke endret seg? Tilsynelatende er DMRV-ressursen virkelig oppbrukt. Vanligvis må "topp ti" gå gjennom 80-90 tusen, eller enda mer. Hvis spenningen har sunket til det normale, kjører vi. Selvfølgelig, etter å ha spylt sensoren på denne måten, kan noen av egenskapene til motoren endres. Du må sjekke toksisiteten til eksosen på nytt, i noen tilfeller (hvis systemet tillater det) for å justere det - og så videre. Vel, er det mulig å lette driftsforholdene til DMRV og forlenge levetiden? Vi snakker om dette en annen gang.

Alle moderne motorer er utstyrt med en masseluftstrømsensor (dekoding - masseluftstrømsensor). Denne sensoren er nødvendig for normal kjøretøydrift. Tegn på feil på masseluftstrømsensoren vises i ustabil motordrift, da drivstoffblandingen ikke dannes riktig. Du kan ikke kjøre bil med en sensor som ikke virker, dette kan føre til andre, mer alvorlige skader.

Masseluftstrømsensorenhet

DMRV-sensoren er ansvarlig for å sikre at drivstoffblandingen dannes riktig basert på mengden luft som forbrukes.

DMRV-sensoren er ansvarlig for å sikre at drivstoffblandingen dannes riktig basert på mengden luft som forbrukes. Den bestemmer hvor mye bensin som skal komme inn i sylindrene i blokken gjennom injektorene, og gir passende signaler til elektronisk kontrollenhet... For å bestemme mengden luft som passerer til strupeventilen, er svært følsomme gjenger innebygd i sensoren. Masseluftstrømsensoren er plassert rett bak luftfilteret, og bestemmer mengden av allerede renset luft. Masseluftstrømsensor er installert på alle moderne bensin- og dieselmotorer.
I eldre motorer uten masseluftstrømsensor dannes drivstoffblandingen kun på grunnlag av gassstilling... Det vil si at jo hardere sjåføren trykker på gasspedalen, jo rikere blir blandingen. Dette tar ikke hensyn til luftens kvalitet og tetthet, og motoren fungerer ikke alltid optimalt når temperaturen eller andre miljøfaktorer endres.

Plasseringen av DMRV-sensoren

Oftest fungerer ikke MAF-sensoren riktig på grunn av tilstopping.

1. Tetting. Oftest fungerer ikke masseluftstrømsensoren riktig på grunn av tilstopping. Veivhusgasser fra strupeventilen, eller propangass, når de er koblet til strupeventilenheten (Euro-2), kan komme hit sammen med luft. Som et resultat dannes det et lag med avleiringer på trådene som leser mengden luft.
2. Ødelagte tråder. Sensorfilamenter kan bli skadet på grunn av slitasje eller feilbruk. Som enhver annen enhet har masseluftstrømsensoren begrenset levetid, og som regel er den nok for 100-150 tusen kilometer. I tillegg kan sensoren gå i stykker på grunn av detonering av gassen i gasspjeldenheten.

1. Motoren går i perioder på tomgang. Hvis sensoren er defekt, vil tomgangshastigheten til bilen være ustabil. Spesielt ved start av motoren før oppvarming vil det være sterke svingninger i turtall. Noen ganger stopper motoren bare hvis du legger til RPM med gasspedalen.
2. Omsetningen fryser. Omdreiningene kan også sveve rundt 2-3 tusen med fullstendig utslipp av gassen og holde på den måten i noen sekunder.
3. Mistet motorkraft. Hvis den defekte sensoren tømmer blandingen, vil motoreffekten reduseres. Bilen vil ikke akselerere godt og gå nedover.
4. Økt drivstofforbruk. Et lavt signal fra MAF-sensoren kan føre til at blandingen blir for rik, noe som resulterer i en økning i strømningshastighet på 20-30 %.