DIY rattsensor reparasjon

I detalj: DIY-reparasjon av rattrotasjonssensoren fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Start med det faktum at
finn ut hvor denne rattsensoren er plassert og hva den er for
brukt. I tillegg til prinsippet om driften, hvilke konsekvenser kan oppstå,
hvis den går i stykker og mulige handlinger ved reparasjon.

Rattsensoren er plassert under retur- og sleperingene
kollisjonsputer og denne enheten er installert på rattstammen, i
midten mellom bryterne og rattet.

Hvorfor trengs det?

Vinkelsensor
rattrotasjon er nødvendig for å bestemme styrevinkelen eller relativ styrevinkel, samt rotasjonsretningen, den nødvendige vinkelen
og vinkelhastigheten, rattet. Funksjonene bestemmes av de nødvendige systemene i kjøretøyet ditt.

Så oppsummert,
det er trygt å si at denne sensoren bestemmer retningen til
bevegelsen som sjåføren spurte ham.

Angående prinsipper
fungerer, så kan du liste opp hoveddetaljene, nemlig: koding
skive med et par ringer og solcellepar, som er
separat ha en belysningskilde og selve fotocellen.

Som det allerede var ovenfor
det sies at kodeskiven har to ringer, nemlig en ytre og en indre.
Den ytre ringen er nødvendig for å oppdage hjørnesvinger eller for å si det på en annen måte,
de absolutte verdiene for rattvinkelen. Den indre ringen kreves for
oppdage økningene i denne vinkelen. Inkrementringen er delt inn i fem seksjoner, hver med en grad på 72. Denne ringen
samhandler med et av solcelleparene. For hver seksjon, en ring
har en rekke kutt og rekkefølgen deres i forhold til en
seksjon forblir uendret, og i enkelte enkeltseksjoner dette tallet
er annerledes. Det er derfor kodingen av disse seksjonene utføres. Hva er dette
berørte den indre ringen.

Video (klikk for å spille av).

Den ytre ringen er nødvendig for å bestemme de absolutte verdiene eller svingene til styrevinkelen.
hjul. Den ytre ringen fungerer ved å samhandle med seks solceller
i par. Og forresten, rattets rotasjonssensor er i stand til
telle ned til 1044 grader. Og den direkte avlesningen beregnes av
tillegg av antall grader som går over merket i 360 grader og sensoren
rattet låser slutten av svingen en hel omdreining.

Med hensyn til mål
vinkel, så kan vi her si at denne prosedyren utføres pga
signaler fra en fotoelektrisk sensor, som fungerer sammen med en bevegelig
skjerm. Driftsprinsippet er at en lysstråle passerer gjennom
en spesiell utskjæring på ringen og på klemmene til fotocellespenningen vises. OG
hvis denne strålen blir avbrutt, vil spenningen forsvinne. Generelt med
forskyvninger av ringen, vises en regelmessig sekvens av impulser. OG
den samme sekvensen av spenningspulser vises på hver av de
solcellepar som samhandler med ringen
absolutte verdier. Og hele denne begynnende sekvensen går til blokken
tavler, og der behandles de ved hjelp av elektroniske enheter som er tilgjengelige
på rattstammen.

Hva skjer hvis rattsensoren kommer ut av
bygning?

Hvis sensoren, plutselig
viser seg å være feil, da er som regel sikkerhetskopieringsfunksjonen koblet til, takket være
som, i stedet for vekselsignalet til denne sensoren, kobles til styringen
konstant signal. Med denne handlingen forblir forsterkerne fullstendig
sikker. Når det gjelder selve feilen, vil blitsen fortelle om det
kontrollampe.

Vinkelsensorer
rattet er av tre typer, nemlig potensiometriske, optiske og
magnetoresistiv.

Når det gjelder den første,
så kan det tilskrives kontaktsensorer. Den har to potensiometre som
festet til rattstammen, er ett av disse potensiometrene forskjøvet fra
til den andre med 90 grader, og dette lar deg bestemme det relative og absolutte
rattvinkler. Sensorer av denne typen er det nå praktisk talt ikke
brukes, på grunn av den lave påliteligheten forårsaket av tilstedeværelsen av bevegelige kontakter.

Den andre sensoren er optisk, den kombinerer kodeskiven, lyskilder og
lysfølsomme elementer, så vel som selve blokken, som bestemmer antall fulle
omdreininger under rotasjon. Denne typen sensor er den mest avanserte.

Og den siste tredjedelen - den magnetoresistive rattvinkelsensoren - dette er enda mer
universell enhet. Fordi denne sensoren, i tillegg til den relative og
den absolutte rotasjonsvinkelen til rattet, kan det også beregne vinkelhastigheten. Hvis du fordyper deg i det
konstruktivitet, så kan det avsløres at denne sensoren inkluderer to
magnetoresistive elementer som er festet til sensorkroppen og de
fungerer sammen med et par bevegelige magneter. Dette
sensoren har magnetoresistorer, og hver magnet utfører rotasjon
bevegelse ved hjelp av en giroverføring. Og drivgirene har
forskjellig antall tenner. Og måledata har for hvert sted
rattet har sitt eget arrangement av magneter som er faste
magnetomotstander. Og derfor er kontrollenheten selv i stand til å bestemme verdien
svingvinkler, samt deres retning og hastighet.

Du bes, før du stiller et spørsmål i konfigurasjonen og åpner et nytt emne, se etter svaret på spørsmålet ditt her:
LINK 1, her: LINK 2 og her: LINK 3
Jeg er sikker på at 90 % av svarene finner du på lenkene som er gitt. Prøv også å søke fra HOVEDsiden til nettstedet - det kan være mer fullstendige resultater!

P.S Hvis du kjenner feilkoden, er det bare å skrive den inn i søkelinjen. Og merk at den første bokstaven i koden må skrives inn i det "latinske" oppsettet! Ellers vil søkeresultatene ikke føre deg noe sted.
Den første bokstaven i koden er IKKE den russiske bokstaven "P"!

Og likevel - en STOR forespørsel om å skrive i dette forumet på RUSSISK - spar albansk for et røykerom.

Nybegynner

Gruppe: Brukere
Innlegg: 30
Påmelding: 31.10.2016
Brukernummer: 86 974
Ekte navn: Alexey
Moskva by

// Jeg ber moderatorene gå til FAQ. Han selv lykkes ikke - han skriver "ingen rettigheter".

SAMMENDRAG
Hvis du har en pause i toget i en snegl, og du også har et beløp på 250 rubler og flere timers tid, så vil jeg vise deg hvordan du kan løse dette problemet helt raskt og effektivt på egen hånd (hvis du har hender og et hode fra skuldrene og evnen til å håndtere et loddebolt).

SYMPTOMER
Etter nesten ett år med å eie en Dodge Nitro begynte pipelyden å forsvinne i en viss styreposisjon, og etter noen dager stoppet det helt opp. I tillegg sluttet også radiokontrollknappene på rattet å virke, mens cruisekontrollen fungerte som den skal, og det var ingen SRS-feil (puter).

DIAGNOSE
Fordi Feilen ble først observert da styrevinkelen ble endret, da er diagnosen entydig: løkken på rattet brøt (snegl, klokkefjær, klokkefjær).
Slik ser denne noden ut i katalogen (katalogseksjon: 2007 KA - DODGE NITRO -> 8 ELEKTRISK -> 21 810 BRYTERE (INSTRUMENTPANEL OG KONSOLL):

Her er de originale erstatningsnumrene:
68003216AA
68003216AB
68003216AC
68003216AD
68003216AE
68003216AF
68003216AG
68003216AH
5156106AA
5156106AB
5156106AC
5156106AD

BEHANDLING
Emnet er kjent for mange, det er diskusjoner på Internett, den generelle oppfatningen kan uttrykkes som følger:
- "prislappen for den sammensatte sneglen er utilstrekkelig"
- "løkken kan ikke repareres"
- "bestill en ny på ebay uten rorsensor og kast den inn i kroppen din"

Det er faktisk tull å bestille en ny komplett snegl for 28 000 rubler (høsten 2017) bare på grunn av et ødelagt tog. Jeg ville heller ikke bestille donor (en forenklet utgave uten styrevinkelsensor) med påfølgende bytte (prislappen er ca. 14.000,- for samme eksistens). I tillegg til høye priser er det fortsatt en ventetid på 3-4 uker!

Jeg liker heller ikke å sette en busk snegle:
(a) statusen til løkken og ressursen er ukjent
(b) bare en demontert øyenstikker ble påtruffet under demontering - bare uten en snegle.

Dermed gjenstår bare muligheten for å reparere løkken som den mest rimelige.

PATH # 1 - reparasjon av den opprinnelige sløyfen
Det kan kureres, men bare hvis bruddet er på en stasjonær del av sneglen. Men i dette tilfellet, hvorfor skulle han bryte da, ikke sant?! I andre tilfeller vil du ha en klippe på en flytteplass. Av en eller annen grunn er det vanlige toget, av en grunn som ikke er klart for meg, av en eller annen grunn lagt på en utspekulert måte og forutsetter konstant trekking og "brekking" langs en liten radius (R7,0 mm, nøyaktig målt). Hvis bruddet er loddet, vil den reparerte delen av løkken slutte å bøye seg, og veldig snart vil den bryte ved neste bøying i denne radiusen. I tillegg må du fortsatt isolere den loddede lederen, og dette vil føre til en fortykkelse av løkken og komplisere dens bevegelse inne i sneglehuset. Kort sagt, uansett hva man kan si, er pasienten praktisk talt håpløs, derfor er denne veien av liten interesse.

PATH # 2 - erstatning av den opprinnelige sløyfen
Mine første forsøk på å finne en passende sløyfe var mislykket - Internett er fullt av spørsmål "hva skal jeg hente en løkke fra?", Men som regel er det ingen svar. Det er referanser til noen flate kabler fra skannere/printere, men forbeholdet er gitt at alle er korte.

Sneglen vår bruker to lengdestubber 730 mm og 990 mm. Hver har 5 ledere (2 tykke - putekontakter, 3 tynne - resten av signallinjene). Selvfølgelig vil du ikke finne noe lignende.

Jeg klarte å finne på ebay og aliexpress flere tilbud om FFC (fleksible flatkabler) av passende lengder (1 og 1,5 meter). Fra USA var prislappen omtrent 2000 rubler. Fra Kina ca 500-600r. Men levering er en måned.

Og her for noen dager siden fant jeg endelig den etterlengtede løsningen: flat 25-kjerners kabel verdt (OBS!) 250 rubler / m, som alltid er tilgjengelig (Moskva, Mitinsky radiomarked):

// Jeg vet ikke hvor de har denne kabelen på siden, fordi jeg kom til dem med føttene for andre nishtyaks, men jeg så denne kabelen ved et uhell også!

Denne kabelen har samme stigning som vår (Chryslers), den eneste forskjellen er at alle ledere har samme bredde.
La meg minne deg på at Chrysler har tykke guider på puten. Imidlertid lar stigningsbredden til den nye kabelen deg ideelt sett ta 2 tilstøtende spor og lodde dem til en tykk pute. For vår oppgave vil det derfor være nødvendig å kutte av toget med 7 spor. I tillegg viser det seg at sporene til puten vil bli duplisert, noe som fra mitt synspunkt er bedre - 2 tynne vil være mer pålitelige enn 1 tykk i tilfelle mekanisk skade.

Det er artikler og trinnvise rapporter om utskifting av sneglen og relaterte operasjoner (kalibrering av rorvinkelsensoren) på nettverket, så jeg skal ikke gjenta meg selv. Etter min mening er den mest informative artikkelen her:

For å hjelpe vil jeg bare gi noen få av bildene mine:

(1) Generelt syn på en øyenstikker (som du må forholde deg til)

(2) Korrespondanse av pinout ved inngang og utgang (inngang 0, 1, 2 og 3 er rattrotasjonssensoren, disse kontaktene brukes selvfølgelig ikke på sløyfen). bilde av demontert

(3) Foto av en demontert snegl med et standardtog
På den nedre løkken kan du se de røde merkene som jeg gjorde da jeg lette etter en pause. Det var her problemområdet viste seg å være.

Alle rekkeklemmer kan enkelt trekkes ut ved å løsne klemmene. Du kan enkelt demontere den.

Vanlige løkker må fjernes helt, og kontaktene må være godt bestrålt. For å gjøre dette brukte jeg en loddevannløselig fluss (FCS), vanlig loddemetall og en laveffekt loddebolt med en skarp spiss.

Endene på det nye toget må også bli fortinnet på begge sider.Det er ikke nødvendig å forhåndsstrippe toget - halestykket smelter polymerskallet og avslører kobbersporene. Alt dette er veldig enkelt å gjøre. Deretter loddes løkken på en slik måte at de ønskede sporene kobles sammen.

Du kan legge toget på forskjellige måter:

(1) Aksjeopsjon (beskrevet av lenken på drive2, som jeg ga tidligere).
På denne måten la jeg raskt og vellykket lagertoget da jeg tok fra hverandre sneglen for aller første gang. Jeg lyktes imidlertid ikke med å legge en ny kabel på denne måten: den nye kabelen er fortsatt frisk og veldig fjærende, og vikler seg også av når den ikke trengs. Jeg fiklet i 2 timer og prøvde å dytte alt innover for ikke å klemme noe. To ganger lyktes jeg, men hver gang snudde sneglen mindre enn 2 omdreininger i hver retning, når det trengs 2,5! Etter videre analyse fant jeg en ny kabelstopp! Utenfor vinduet er det dyp natt, så etter det andre mislykkede forsøket spyttet jeg og gikk videre til et annet alternativ:

(2) "Spiral"-alternativet
Uten å nøle, kastet jeg orbital ying-yang ut av sneglen - den spinnende dritten som tilsynelatende fikk den originale skyen til å dø. Uten denne detaljen er det mye mer plass inne.

Deretter viklet jeg begge togene i en spiral, så langt deres lengde tillot. Jeg brettet den overflødige lengden (990-730 = 260mm) i flere lag og pakket den inn i rommet der de kommer ut. Lengre
Jeg samlet alt uten problemer første gang på 1 minutt.

Så snudde jeg sneglen i én retning til den stopper, så snudde jeg den tilbake mer enn 2 omdreininger - dette vil være midtposisjonen (når hjulene er i vater). Jeg sørget for at det i motsatt retning også er en margin på 2+ svinger (jeg vet ikke hvor mange hele svinger det var). Jeg returnerte sneglehuset til sentral posisjon igjen og satte rorvinkelsensoren til en ny posisjon (prosedyren er ved lenken ovenfor).

VIKTIG (relevant for snegler med plugg med kontakter “0-1-2-3”, dvs. med rorposisjonssensor): mens vi jobbet med sneglen, vridd og vridd vi den i alle retninger og mistet selvfølgelig "nullstillingen". Derfor, hvis du nå ikke stiller inn styrevinkelsensoren riktig, så når tenningen er slått på, vil ESP / BAS / ABS-pærene lyse opp og vil ikke slukke, og disse systemene vil ikke fungere. Derfor er det viktig å ikke glemme å eksponere disse sensorene.

Etter det ble alt montert og installert på maskinen. Alt fungerer, rattet roterer stille, uten støy fra sneglen, det ryddige er stille og glatt - ingen feil!

Som et etterord.
Ved første parsing av rattet fant jeg ut at pluggene til førerens kollisjonspute ikke var tilkoblet, men det var ingen feil på ryddig! Tydeligvis var noen før meg en drittsekk fordi han ikke kunne fikse/bytte sneglen, men smart nok til å lodde to 18-ohm motstander foran pluggen som et SRS-triks (når tenningen ble slått på, var testingen vellykket og SRS-ikonet gikk ut)!

Jeg håper denne artikkelen vil hjelpe folk som står overfor en ødelagt kabel raskt og billig med å løse alle disse problemene.

Dette innlegget kan tjene som en instruksjon for nevenyttige personer som befinner seg i en lignende situasjon.

Selv om jeg er radioingeniør, har jeg vært dypt involvert i bilreparasjoner i lang tid. Det er en veldig anstendig tjeneste, der din ydmyke tjener jobber for tiden. Vel, nå historien, jeg håper du finner den interessant.

Nissan Murano Z50 (bilde fra Internett), pasienten vår er ikke så kjekk:

En smart servicetekniker bestemte seg for å bytte ut styrestangen på sin personlige Murano. Han gjorde det bra og raskt, men! Dette innlegget ville ikke eksistert hvis det ikke var for dette MEN! Jeg snudde ved et uhell på rattet og glemte det. I rattet er det et langt tog viklet i en spiral for å overføre elektriske signaler til selve rattet. Jeg tror dette er åpenbart for mange av dere. Jeg satte sammen, startet, pumpet systemet - det er ingen pipetone, en feil på puten er på, multifunksjonshjulet fungerer ikke. Alt klart. Tovarisch sukket og ringte meg for å redde dagen. Verktøy i tennene og gå!

Fikk den ut, demonter den, det er sent, jeg tar med meg emnet hjem.(datteren min er 4 måneder gammel, så jeg beklager de ekstra gjenstandene i rammen) Her er en snegl:

Og her er det som ga en omdreining på rattet en omdreining til (jeg kuttet av mantelstykket på toget, men han har et bilde):

Selve toget inne ble naturligvis vridd og bøyd på nytt. Rettet opp, ringte. veiene er intakte. La oss komme i gang! Vi klargjør toget og mottaksdelen, rengjør alt. Og ja, uten en tredje hånd på noen måte.

Så fotografiene viser i tilstrekkelig detalj utformingen av sensoren og stadiene av dens demontering. Jeg tok ikke bilder av prosedyren for å fjerne sensoren, for det første fordi den er litt forskjellig på forskjellige maskiner og avhenger av utformingen av rattet og kollisjonsputen. Og for det andre, fordi en spesifikk sensor alltid er på skrivebordet mitt og venter på tur.

Fra de generelle anbefalingene skal det minnes om at alle prosedyrer knyttet til kollisjonsputen må utføres en tid etter at batteriet er koblet fra.

Viktige punkter:
- Demontering og frakopling fra hverandre sensorene og deres deler, så langt det er mulig, fikserer vi dem i grunnposisjon fra mulig rotasjon. Metodene kan være forskjellige. Fra å skru en selvskruende skrue inn i et spesielt forberedt hull på SAW-blokken (spiral med et tog), til å feste med maskeringstape eller nylonbånd, avhengig av evner og demonteringsgrad.
- Selve SAS-sensoren er demontert fra undersiden (i forhold til dens plassering på bilen), slik at alle vinkler og rotasjonsretninger angitt av diagnostikken må gjøres i speilretningen.
- Når du stiller inn vinkelen, vil du mest sannsynlig ikke komme helt nøyaktig til nullposisjonen. Hvis feilen er liten, kan den kompenseres for ved rorkalibrering.

Så selve prosedyren:
- Skru ut de tre skruene og ta ut den sentrale bøssingen. Vær oppmerksom på den relative plasseringen av spesielle markører på detaljene.
- bruk en tynn flat skrutrekker for å "løfte" låsene. For å forenkle prosedyren, kan du bruke tannpirkere, og skyve dem under de utvridd elementene.
- Skru ut de to selvskruende skruene som holder det radielle sensorkortet.
- løft brettet litt og forsiktig, uten å skade kabelen, flytt det til side.
- vi snur sentralskiven / giret i vinkelen som er angitt av diagnostikken, og glemmer ikke den speilende retningen.
- vi hever den sentrale skiven og fjerner den fra giret med drivhjulet til den vertikale sensoren.
- vi satte den sentrale skiven på plass, etter å ha snudd den i motsatt retning, til sin opprinnelige posisjon.
- sett brettet på plass, monter blokken i omvendt rekkefølge.
- vi installerer sensoren på bilen, sjekker resultatet, retter feilen ved kalibrering.

Som jeg allerede skrev i et av emnene, ved hjelp av denne teknikken, ble ytelsen til flere sensorer gjenopprettet. Levetiden til den første av dem er nesten et år. Men man må være klar over at dette ikke helt løser problemet, siden grunnlaget for problemet er forringelsen av parametrene til de optiske elementene i kretsen over tid. Imidlertid gjør denne prosedyren det mulig å forsinke fullstendig utskifting av sensoren betydelig, noe som i noen tilfeller er veldig viktig.
Lykke til!

Miniatyrer

Som navnet tilsier, er en rattvinkelsensor nødvendig for å bestemme kjørevinkelen, samt for å måle girhastigheten. Med dens hjelp er det mulig å bestemme retningen til bilen, gitt av sjåføren. Denne enheten brukes i funksjonen til en rekke mekanismer.

Hvis vi tar adaptiv belysning som grunnlag, kan vi beskrive operasjonsprinsippet som følger: enheten fikser hvor mange grader en sving gjøres. Denne informasjonen overføres automatisk til kontrollenheten. Blokken distribuerer mottatte data mellom andre systemer. Avhengig av oppnådde verdier, flyttes enten frontlyset eller ekstra lamper kobles til. Dette gir føreren bedre sidesyn.

Det finnes flere typer slike enheter, som er bygget på forskjellige måleprinsipper. Mer om dem i de følgende avsnittene.

Dette er en nålvisning. Inneholder to potensiometre som er festet til rattstammen. Den ene er forskjøvet 90° fra den andre. Denne plasseringen lar deg måle bevegelsesvinkelen. Det skal imidlertid bemerkes at slike enheter praktisk talt ikke brukes nå, siden de er preget av lav pålitelighet.

Dette er en avansert enhet. En enhet av denne typen kombinerte lyskilder, en enhet for å bestemme antall omdreininger, en kodeskive. Den inneholder to ringer. På den indre er det hull, på den ytre er de også til stede, men de er ujevne. Strukturen til den indre ringen lar deg bestemme hvor mange grader rattet dreies. Den ytre ringen bestemmer rotasjonsretningen.

En slik sensor anses å være universell. Den lar deg måle vinkelhastigheten. Den inneholder to magnetoresistive elementer som er festet til kroppen.

Magnetene roterer ved hjelp av et tannhjul. Kontrollenheten måler rotasjonsgrad, retning og hastighet.

I denne videoen vil du se hvordan du bytter ut styrevinkelsensoren på en BMW E65.

I dag har vi løst det samme problemet. Barten kan trekkes ut av gassposisjonssensoren fra noen Toyota, de er bare messing der og loddes lett til de slitte.(I gassposisjonssensorene fra andre biler er stålbarten dårlig loddet, du trenger syre)

Kontaktene der er egentlig veldig små. Slike kontakter må fortsatt finnes. Og mest sannsynlig er det nødvendig å lodde under et mikroskop.

IgorS 14. november 2012

Takk skal du ha! FSE kjøpte, installerte, omprogrammerte, mens normen, 1200 km flytur er normalt!
Takk for telefonnummeret

stuntman1 30. november 2012

maximas 17. desember 2012

IgorS 5. januar 2013

venner! og for å komme til styresensoren, må styregimbalen fjernes?

Ja! Du må koble den fra, det er enkelt!

IgorS 5. januar 2013

Vi må bytte ut alle lamellene med noe passende.

Når du finner en passende kontakt i stedet for de utslitte, meld deg av i forumet, bare lurer på om sensoren vil fungere som den skal!?

maximas 17. januar 2013

Når du finner en passende kontakt i stedet for de utslitte, meld deg av i forumet, bare lurer på om sensoren vil fungere som den skal!?

Jeg vil sannsynligvis ikke fikse min ødelagte..

A-Foto72 3. april 2013

sokot8 22. april 2013

Innlegget har blitt redigertRavy yy s: 04. juli 2015 - 10:29

Jeg vil fortelle deg om min erfaring med å håndtere denne plagen. Jeg dro ikke til bensinstasjonen pga de ville ikke reparere sensoren, men bare erstatte den. Og det koster mye. Ny under 200 spenn, brukt 50+.

Jeg gjorde alt alene - den andre personen var ikke nødvendig der i det hele tatt, jeg fjernet ikke terminalen fra batteriet. Jeg har akkurat skrudd av tenningen.

Bolten ble lett, men for å koble akselen fra koblingen, måtte jeg kjøre en skrutrekker inn i sporet (fig. 3) etter at den nedre akselen lett senkes ned i gulvet, noe som lar deg fjerne sensoren. Det er flere skruer på kassen for et veldig lite tannhjul, som jeg ikke fant engang i to sett med verktøy, så jeg måtte skru det av med en kniv. Inni er det to par børster, og en av dem har halvslitte antenner. Jeg trimmet den tilstøtende til samme lengde og brettet den slik at tuppene var på nivå med det andre paret. Jeg satte den sammen, satte den tilbake, koblet den til med en diagnosekabel og kalibrerte sensoren i Inpe - feilen vises ikke lenger. Jeg vet ikke hvor lenge det vil vare, men så langt er flyturen normal.

Merk følgende! Bilservicenettverk til gunstige priser. Camber-sjekk er GRATIS! Ingen køer! Reparasjon samme dag!

Last ned/skriv ut emne
Last ned et tema i ulike formater, eller se en utskriftsvennlig versjon av temaet.

En tilpasning av styrevinkelsenderen G85 må gjøres.

Situasjonen er som følger
1K0953549
vi har en 2006gv bil og tom funksjonalitet, og en rattstammeblokk med bokstavene AN og pinner for rattposisjonssensoren

Kjøpt fra bilen på 10 år, et sett for montering av multihjul, mfa, etc., etc.
Det er en blokk med bokstavene CF og fravær av pinner for styreposisjonssensoren

Problemet er tilsynelatende at på ferske biler er denne sensoren allerede på rattstativet, og ikke under rattet, og på grunn av dette er det umulig å tilpasse rattstativet og forsterkeren fungerer ikke riktig, men knappene, cruise, signalarbeid

Fortell meg hvilken blokk jeg skal se etter med hvilke bokstaver jeg skal gjette med funksjonaliteten og var det pinner på sensoren?

Rorposisjonssensoren kan være:

opprinnelig;
BOO;
restaurert;
forhåndskalibrert (endelig kjøretøykalibrering kreves).

Kalibrering av rattposisjonssensoren på kjøretøyet er nødvendig hvis:

brukt sensor, men åpenbart fungerer, det vil si fjernet uten feil fra en fungerende bil;
brukt sensor; gjenopprettet programvare;
sensoren er ny.

Årsakene til feilen på sensoren kan være forskjellige, men oftest er det knyttet til programvaredelen og kalibreringer. Feilen oppstår under reparasjon av styringen, under fjerning og installasjon av sensoren for reparasjon eller utskifting av spoletoget til SRS-systemet, samt under arbeid på styrestativet eller feil justering av forhjulsjusteringsvinklene ( "camber").

Sensorkalibreringene har begrensede parametere for å lese rotasjonen av styreakselens akse i grader, og hvis sensoren utilsiktet dreies utover de begrensede parameterne, fastslår systemet at det er feil og blokkerer det programmatisk.

Følgende feil er registrert i minnet til ABS / VSC / TRC-enheten:

C1336 – Nullpunktskalibrering av retardasjonssensor angret - kalibreringen av "null" til sensoren er ikke utført;

C1433 – Styrevinkelsensor intern krets - Intern krets til styrevinkelsensoren.

Det er umulig å slette feildata fra sensorminnet selv av forhandlerens diagnoseutstyr gjennom diagnosekontakten, siden sensorminnet er blokkert av disse feilene. Eventuelle ytterligere manipulasjoner, forsøk på å slette feil og/eller kalibrere sensoren er ubrukelige uten programvareintervensjon i sensorens fastvare. I dette tilfellet er det nødvendig å programmere minnet til selve sensoren.

I hvert enkelt tilfelle kreves det en korreksjon av den individuelle fastvaren fra en bestemt sensor. Det anbefales på det sterkeste ikke å demontere sensoren for nysgjerrighetens skyld eller for å søke etter muligheten for selvreparasjon, siden et brudd på installasjonen av små gir i etuiet fører til umuligheten av ytterligere kalibrering av sensoren på bilen , til tross for at sensoren til og med vil bli korrigert av programvare - dette er ensbetydende med det faktum at fastvaren vil være med en annen.

Hallo.
På den kinesiske universalskaleren (la.mv56u.a V56) brant smd-elementet ut, antagelig en feltarbeider.
Merking på kroppen: WSA7H
Søkemotorene ga ikke den minste pekepinn om analoger.

Trenger du hjelp til å identifisere merkene for transistoren? ... Lommelyktdriveren blåste røyk etter å ha byttet batteriene (18650 batterier - stk.). Innfødte batterier ble utladet, og ble satt inn fra strømbanken. Men takpappene ble påvirket av manglende beskyttelse mot kortslutning, takpappene forvirret rett og slett polariteten, men lommelykten sluttet å virke. Etter demontering så jeg en halvsmuldret del angitt på tavlen som Q2. Merkingen er brent, det er ikke kjent hvordan den skal erstattes.
(På Q1-merking A09T)
Trenger råd fra kunnskapsrike folk. Jeg vil være takknemlig.

Hei alle sammen. Jeg bestemte meg for å samle Ts.M.U til høytiden. -Prometheus-1. Forsterkermodulen fungerer. men omformermodulen er det ikke. En klar lyd går til base V2 og etter det er det et knapt hørbart forvrengt signal, og lampen blinker ikke. Jeg har et spørsmål - er det en feil på kretskortet, kanskje transistoren ikke er så tilkoblet. - eller en diode. Fortell meg hva jeg gjorde galt.

Så fotografiene viser i tilstrekkelig detalj utformingen av sensoren og stadiene av dens demontering.Jeg tok ikke bilder av prosedyren for å fjerne sensoren, for det første fordi den er litt forskjellig på forskjellige maskiner og avhenger av utformingen av rattet og kollisjonsputen. Og for det andre, fordi en spesifikk sensor alltid er på skrivebordet mitt og venter på tur.

Fra de generelle anbefalingene skal det minnes om at alle prosedyrer knyttet til kollisjonsputen må utføres en tid etter at batteriet er koblet fra.

Miniatyrer

Styringsreparasjon - diagnostikk, eliminering av rattspill og utskifting av rattposisjonssensoren

Hei kjære bilister! Fortell meg, hvis det var en kontroll i bilen, som i en tankspak, ville du følt og kalt deg selv en fullverdig sjåfør. Sannsynligvis ikke.

Og siden styringen av en bil er systemet uten hvilket vi ikke føler oss helt som sjåfører, er det på agendaen: reparasjon av rattet.

Førerens kjærlighet til rattet er utsatt for oss på et underbevisst nivå. Du kan smile, men til og med i "drømmebøkene" står det: hvis du ser at noen brakk av rattet på bilen din, betyr det at du er i full forvirring. Derfor må vi opprettholde styringen av en bil i perfekt orden og kunne reparere styresystemet innenfor vår kompetanse.

Symptomene på styrefeil, som vi nå vil gi deg, er betinget korrekte. Du forstår perfekt at en nøyaktig diagnose bare kan stilles etter å ha åpnet ... styremekanismen. Og for dette må vi vite hvordan vi fjerner rattet. Men først om tegnene på feil i styringen.

Rattet er "tungt" i begge retninger eller ved rask rotasjon - luft har kommet inn i servostyringen, det er ikke nok olje i servostyringsreservoaret, eller en svak remskive, ratthuset er utslitt, pluss camber- tåjusteringen kan bli forstyrret.
Et "tungt" styre i midten indikerer slitasje på stativhuset.
Rattet er "tungt" bare i én retning indikerer svikt i skinnespolene.
Dårlig retur av rattet til midtstilling - dette kan være funksjonsfeil i chassiset, brudd på hjulinnstillingen, slitasje på rattstammens tverrstykke eller slitasje på rattmekanismen
Hovedårsaken til styrevibrasjoner er oftest ubalanse i hjulene.
Slipp i rattet betyr: når rattet svinger vertikalt - lagrene i navene er defekte, når rattet svinger horisontalt - må rattspissen skiftes. Du vil se det tillatte rattspillet i produsentens bruksanvisning for bilen din.
En banking i rattstammen når rattet er ristet eller under kjøring er et karakteristisk symptom som indikerer styreslørs forårsaket av en økning i gapet mellom tannhjulet og tannstangen.

Så, siden vi snakker om tilbakeslaget på rattet. Rorets tilbakeslag måles med en enkel enhet - en tilbakeslagsmåler. Pilen er festet til rattet, og skalaen til rattstammen.

Styrespill er vinkelen for fri rotasjon av rattet uten å bevege (dreie) forhjulene. I følge GOST RF er rorspill tillatt opp til 10 grader. På tribunen i tjenesten, hvis du er for lat til å sjekke sløret selv eller det ikke er noen slaktmåler, brukes rattslippsensoren - rattvinkelsensoren.

Bytting av styrevinkelsensor

Styrevinkelsensorer er nå installert på mange modeller. Hvis det svikter, erstattes sensoren. I prinsippet kan denne operasjonen utføres uavhengig.

Det første trinnet er å fjerne rattet. Hvordan du fjerner rattet vil fortelle deg manualen fra produsenten for en bestemt bilmodell.

Fjern deretter rattstammens deksel, kombinasjonsbryterenhet og viskerbryter. Kombinasjonsbryterhuset er fullstendig utskiftbart og prøv å ikke miste det siden sensoren er veldig følsom for støt.

Hensikten med justeringen er å flytte styrestativets stopper. Justeringen gjøres ved hjelp av justeringsskruen som er plassert i endedekselet til styreboksen.

For å få tilgang til justeringsskruen, må bilen løftes: opp på plattformen eller på overgangen.
Hjulene på bilen er rett og svingende rattet venstre-høyre bør vise deg en bank i rattet.
Vi skruer inn justeringsskruen, og svinger systematisk rattet. Banken er borte, så du må ta en prøvetur.

I tilfelle rattet er vanskelig å returnere, må justeringsskruen løsnes litt. Og dermed, bring styringen til ønsket parameter: det er ingen banking eller åpenbart tilbakeslag, og rattet går fritt tilbake til sin plass. Styrejustering må gjøres med assistent.

Video (klikk for å spille av).