DIY trebåtreparasjon

Vyksa Nizhny Novgorod-regionen

Reparasjon av en trekasse.

Reparasjon av planking. Skille kledningsområder med strippet eller gjennomvåt tre

du kan ikke endre, men gjenopprette (fig. 138) bruke en mastikk laget av en blanding av VIAM-BZ lim (eller epoksyharpiks) med fin sagflis. Rengjør det skadede området med en meisel til hele fibre og fyll med mastikk i flukt med kanten av perlen. For å forhindre at mastikken sprer seg, dekk overflaten med cellofan eller papir og trykk ned med et brett og en støtte. Etter at mastikken har herdet, må brettet rengjøres med en rasp og smergelklut, og deretter males.

I tilfelle av betydelig skade på huden, settes det inn i sin sang. Etter å ha skissert grensene for beltet som skal skiftes ut, frigjør det fra festene til rammene og kutt det ut med en meisel og en smal baufil. Juster det nye arbeidsstykket (det skal tas 2-3 mm tykkere enn det fjernede båndet) på plass og fest det til rammene med nagler eller skruer, slik det gjøres på denne saken. Fra innsiden, overlegg på skjøtene fra samme bord som selve innsatsen; overlegget skal ha lengden på hele avstanden, og i bredden skal gå langs kantene til tilstøtende sang (fig. 139).

Under foringene legges lerret impregnert med maling.

Senk hodene til skruer og nagler inn i huset, og forsegl fordypningene over dem med lim og sagflis. Sy det faste nye brettet i flukt med resten av sangene. Vanntettheten til skjøtene sikres vanligvis ved å legge mellom platene av grove calico-strimler impregnert med oljelakk, fugemasse eller lim (avhengig av hvordan det ble gjort før).

Hvis du må bytte ut flere tilstøtende sanger, må leddene til innsatsene være fordelt langs kroppen slik at de er i ulik avstand.

Reparasjon av settet. Delene av settet med sprekker kan ikke endres, men forsterkes ved å installere overlegg på dem - "dobler" av samme seksjon (fig. 140).

Dobbeltsidige puter er festet til hoveddelene med nagler eller bolter, og overlapper det defekte området med 200-250 mm fra hver ende.

Ødelagte eller råtne rammer fjernes best og erstattes med nye. Eikrammen må dampes før den monteres på plass, da vil treet bli elastisk og lett bøye seg langs konturen. Med en liten del av rammen pakkes den inn i filler og vannes i 10-15 minutter med kokende vann eller holdes pakket inn i våte filler over bål.

Skadede bøyde rammer, stamme og andre skrogdeler med stor krumning kan repareres ved hjelp av vanntett lim og et sett med tynne strimler. Den råtne delen av rammen kuttes ut med en meisel, som vist i ris. 141, en. Malen fjernes fra tommebrettet. 1 (det er ønskelig å gi enda litt større krumning på den buede siden). Så fra tynne lameller 2 (vanligvis er tykkelsen deres fra 5 til 8 mm) en pakke med den nødvendige delen er satt sammen. Lamellene, smurt med lim på begge sider, bøyes enkelt etter malen og klemmes med klemmer 3 (fig. 141, b). Etter at limet tørker, fjernes arbeidsstykket fra malen, behandles til en ren størrelse og settes på plass.

Hvis tverrsnittet av rammen er lite, kan lamellene bøyes direkte langs huden, på plass, det vil si at du kan klare deg uten en mal. Nagler vil stramme posen tett til foringsrøret; du kan også bruke korte skruer til dette formålet, skru dem fra siden av settet inn i huset og deretter inn i de tidligere medfølgende lamellene.

Den samme metoden for "laminering" (det vil si liming i lag) anbefales også for fremstilling av nye strikker i stedet for sprengning (fig. 141, v).

Reparasjon av kryssfinermantel. Det skadede området kuttes ut slik at det oppnås et rektangulært hull. Deretter er to overlegg laget av samme kryssfiner som kappen: en - nøyaktig langs utskjæringen, og den andre med overlapping av hullene på hver side med 30-40 mm. 'En stor pute brukes til å lukke hullet på innsiden av etuiet (ikke glem å legge en tynn klut fuktet i tykk maling, epoksy eller vannfast lim under puten) og nagle den rundt omkretsen med tynne spiker med en pitch på 20-25 mm (messingstøvelspiker er bra for dette formålet) ... Den mindre puten settes inn fra utsiden i flukt med huden og nagles til den indre puten. Det endelig forseglede stedet jevnes med en sparkel.

For å tette små sprekker og hull fra innsiden, er det bedre å sette et tynt brett i stedet for kryssfiner.

For å forhindre at plankedekket lekker.

Det er svært vanskelig å eliminere vannlekkasje fra gammelt plankedekke. Hvis muligheten for å erstatte platene med vanntett kryssfiner av en eller annen grunn ikke er aktuelt, kan du redde situasjonen ved å dekke det gamle dekket med lerret (fig. 142)... For å gjøre dette må du fjerne perlen, alle glassperler og klemlister, planlegge den med et plan og sparkle gulvbelegget. Deretter, på en flytende kitt (tørkeolje - 250 g, terpentin - 20 g, tørkemiddel - 40 g, kritt - 690 g) plasser den tidligere kuttede seilduken, spik den, start fra hekken, med små spiker til karmene på hytte og luker og trekk den stramt til sidene. Når alle kantene på stoffet er sikret, kan du sette på plass perlene og glassperlene og grunne dekket ved å gni inn malingen med en endebørste. Jo bedre malingen trenger gjennom porene i stoffet og jo tettere stoffet strekker seg, desto høyere blir beleggets holdbarhet. På ris. 142, en viser muligheten for å sikre kanten av lerretet med en skulder, i fig. b - bolverk.

For å eliminere vannlekkasje i dekkshuset og dekkslukene, fjern alle foringsruter (glasslister), skjær og rengjør sporene til karmforbindelsene med dekkgulvet for maling og skitt. Fyll de kuttede sporene med epoksymastikk (alltid med en mykner) med sagflis. Trykk bomullssnoren på mastikken inn i de vertikale leddene på styrehuset. Trimfirkantene er også installert med lim eller mastikk.

Vinduene til koøyene må installeres med tetningsmasse, og metallbeslagene må festes med tynne gummipakninger. Hvis karmene til fellingen ble limt fra separate plater, må skjøtene mellom platene i utskjæringene til vinduene fylles med fugemasse eller lim før du installerer glassene.

Hvis plankingen på dekket ikke er dekket med lerret, er det nødvendig å grave opp vannveiene, og forstyrre slepet opp til halvparten av brettets tykkelse; så fylles disse sporene med den såkalte shippitch. Dens sammensetning: kolofonium - 4 vekt. deler, svovel - 1 vekt. timer, biff smult - 1 vekt. h. Kokepunktet til komponentene: kolofonium - 85 °; svovel - 448 °; fett - 300 °. For å hindre at kolofonium lekker gjennom sømmene, spikres helvetesild fast ved sømmene (for eksempel fra innsiden av hytta). Etter størkning og krymping av sammensetningen (etter ca. 10 dager), kan helvetesilden fjernes.

Lim for trekonstruksjoner.

Det beste for liming og reparasjon av strukturer på små skip er vanntette kaldherdende lim av merkene VIAM-BZ, KB-3, KDM-6.

Sammensetning av VIAM-BZ lim: 100 wt. inkludert harpiks VIAM-B, 10 vekt. inkludert aceton og 20 vekttall. inkludert parafinkontakt. Aceton tjener til å gjøre harpiksen flytende, parafinkontakten er en herder og introduseres i harpiksen rett før arbeid. Det ferdige limet er egnet for arbeid i 2-4 timer. Du må jobbe ved en temperatur over + 16 ° C, forutsatt at delene som skal limes er godt tørket og et jevnt trykk på 2-4 kgf / cm 2 er sikret. Delene som skal limes kan bearbeides etter 20-40 timers eksponering. Det herdede limet får en kirsebærrød farge.

KB-3 lim består av 100 wt. inkludert harpiks B-3 og 26 vekt. inkludert parafinkontakt; arbeidsmåten er den samme som med lim av merket VIAM-BZ.

Kaseinlim er lettere tilgjengelig, men deres lave vannmotstand tillater ikke at de brukes til liming av utvendige skrogstrukturer. Kaseinpulveret oppløses i vann i forholdet 1: 1,7 til 1: 2, omrøring i 20 minutter. Limet tykner på 3-4 timer etter klargjøring. Med kaseinlim kan du jobbe ved en temperatur på 16-20 ° C. Det påføres begge limte overflater med en hastighet på 100-120 g / m 2. De utsmurte delene holdes i luft i 2-5 minutter, deretter skjøtes og presses. Holding under trykk tar 6-8 timer ved liming av rette deler ved normal temperatur, og 10-18 timer for bøyde deler.De limte delene kan bearbeides 24 timer etter liming. Tillatt fuktinnhold i tre ved liming 18-20%.

Lim basert på ED-5 epoksyharpiks er mye brukt. Forbered den som følger. Per 100 vekt. timer med harpiks, helles i glass eller emalje retter, legg til 15-18 vekt. inkludert mykner - dibutylftalat, som harpiksen kan lagres med i lang tid. Rett før liming tilsettes 6-8 wt. inkludert polyetylenpolyamin, som fungerer som en herder. Avhengig av temperaturen i rommet der limingen utføres, skjer gelatineringen av limet på 1,5-6 timer, så det må tilberedes i små porsjoner, som kan brukes på 0,5-1 timer.

Harpiksen med polyetylenpolyamin må blandes grundig (dette vil generere varme). På slutten av blandingen er det ønskelig å holde limet i 5-10 minutter til slutten av reaksjonen. Hvis harpiksen er for tykk, kan den tynnes med litt toluen eller aceton (ikke mer enn 10%).

Separate områder av foringsrøret som er gjennomvåt til en liten dybde kan ikke endres, men gjenopprettes med en mastikk laget av en blanding av VIAM-BZ lim (eller epoksyharpiks) med fin sagflis eller tremel. Det skadede området renses med en meisel til sunne fibre og fylles med mastikk i flukt med sidekantene. For å forhindre at mastikken sprer seg, er overflaten dekket med cellofan eller papir og presset med et brett og en støtte (fig. 307). Etter at mastikken har herdet, må den reparerte delen av perlen rengjøres med en rasp og smergelklut, og deretter males.

Ved betydelig skade på foringsrøret, må en del av det skiftes ut - sett inn. For å gjøre dette, etter å ha skissert grensene til beltet som skal erstattes, frigjør det fra festene til settet og kutt det ut med en meisel og en smal baufil. Et nytt plankebord (det skal klargjøres 2-3 mm tykkere enn det fjernede båndet) monteres på plass og festes til rammene med nagler eller skruer, slik det er gjort på denne saken. For å sikre tetthet skal det legges strimler av grovt calico impregnert med lakk, lim eller tykt gnidd maling i sporene mellom platene. Ved skjøtene fra innsiden monteres overlegg fra samme bord som selve innsatsen. Det er ønskelig at puten har en lengde på hele avstanden, og overlapper sporene til tilstøtende sang i bredden (fig. 308, a). Rumpeputen legges på en lerretspute impregnert med tykt gnidd maling eller rødt bly. Hodene på skruene (eller naglene) som fester innsatsen og dekkplaten til annen plating og sett er innfelt i platingen med 6-8 mm, og fordypningene over dem er forseglet med trekorker eller sagflis med lim. Deretter flushes platene til de erstattede poyaene med resten av kledningen, sparkles og males.

Hvis du må bytte ut flere tilstøtende sanger, må leddene til innsatsene være fordelt langs kroppen slik at de er i ulik avstand.

Reparasjon av kroppssettdeler.

Seksjoner av skadede (sprengt eller løsnet fra huden) rammer kan ikke endres, men forsterkes ved å installere dupliserte foringer av samme seksjon (fig. 308, b). Vanligvis er "understudy" festet til hovedrammen med nagler eller tynne bolter, og overlapper det defekte området med 200-250 mm fra hver ende.

Ødelagte eller råtne rammer fjernes best og erstattes med nye.

Før den installeres på plass, dampes eikrammen ved å plassere arbeidsstykket i et rør med en liten mengde vann, som varmes opp over en brann eller en blåseflamme. Med et lite tverrsnitt av rammen pakkes den inn i filler og helles med kokende vann i 10-15 minutter eller holdes pakket inn i våte filler over bål. Som et resultat får eikelekten elastisitet og kan lett bøyes langs kroppskonturen.

Skadede bøyde rammer, stamme og andre skrogdeler med stor krumning kan repareres ved hjelp av vanntett lim og et sett med tynne strimler. En råtten eller sprukket del av rammen kuttes ut med en meisel, som vist i fig. 309. Ved hjelp av en 6 mm ledning fjernes en mal langs konturen av rammen, som overføres til et tommebrett 1. Etter å ha behandlet den buede kanten av brettet, oppnås en tsulagu, langs hvilken rammen kan limes fra tynne strimler 2 (vanligvis er tykkelsen deres fra 5 til 8 mm). Lamellene, smurt med lim på begge sider, bøyes enkelt langs tsulagen og presses mot den ved hjelp av klemmer 3. Etter at limet har tørket, fjernes arbeidsstykket fra malen, behandles til en ren størrelse og settes på plass. . Forbindelsen av endene av den nylig behandlede delen med den gamle rammen utføres med en bart ved hjelp av lim.

Hvis tverrsnittet av rammen er lite, kan lamellene bøyes direkte langs huden, på plass, uten å lage en tsulaga. Ved montering av nagler trekkes pakken tett til foringsrøret. Du kan også bruke korte skruer til dette formålet, skru dem inn i huset fra siden av settet, og deretter inn i de tidligere medfølgende lamellene.

Den samme lamineringsmetoden (det vil si liming av deler i lag) anbefales også for fremstilling av nye strikketøy i stedet for sprengte (fig. 310, c).

Reparasjon av kryssfiner og finermantel.

Det skadede området kuttes ut slik at det oppnås et rektangulært hull. Deretter lages to overlegg av samme kryssfiner som kappen; en - nøyaktig langs utskjæringen, og den andre med overlappende hull på hver side med 30-40 mm (fig. 310, a). Et stort overlegg brukes til å lukke hullet på innsiden av saken (under overlegget er det nødvendig å legge en tynn klut fuktet i tykk maling, epoksyharpiks eller vanntett lim) og nagle den langs omkretsen til foringsrøret med tynne spiker med en stigning på 20-25 mm; støvelspiker i messing er bra for dette formålet. Den mindre puten settes inn fra utsiden i flukt med huden og nagles til den indre puten. Det endelig forseglede stedet avrettes med sparkel, poleres og males på vanlig måte.

Med betydelige hullstørrelser, i stedet for en solid innvendig kryssfinerforing, brukes støtstrimler av samme kryssfiner, hvis den er tilstrekkelig vanntett, eller høvlet fra strimler (fig. 310, b). Hvis vi snakker om et lite hull i forhold til tykkelsen på kappen, er det nok å kutte kantene på hullet med en bart og sette en innsats fra samme kryssfiner (fig. 310, e).

For å reparere kryssfinermantel kan du bruke vanlig konstruksjonskryssfiner hvis den er dynket i naturlig tørkeolje. Slik gjøres det. Et lag tørkende olje påføres med en børste, hvoretter kryssfineroverflaten strykes med et strykejern oppvarmet til en temperatur på 150-200 ° C. Prosedyren gjentas til kryssfineren slutter å absorbere tørkende olje. Med denne impregneringen trenger tørkende olje inn i kryssfineren ned til limlaget. Innersiden av foringsrøret må impregneres før montering på settet, yttersiden etter.

Med en liten krumning av den reparerte delen av båtskroget laget av finer (støpt kryssfiner), kan du bruke de samme metodene som ved reparasjon av kryssfinermantel. Når du bytter ut en dobbeltkrummet del av kappen, må du lime denne delen ut av finerlag eller smale strimler av tynn vanntett kryssfiner. I dette tilfellet fjernes de skadede finerstrimlene fra huden, og sprer utskjæringsgrensen i form av trinn.Etter grundig rengjøring av limflatene legges nye strimler av finer eller kryssfiner på limet, presser de inn med små spiker med "fluer" - biter av kryssfiner, splitter som etter at limet har herdet, kan du slippe spikerhodene for å trekke. dem ut av kappen. Spikerhullene er fylt med epoksylim og tremel, det samme er hullene mellom de nye finerlistene.

Dekke dekket med seilduk og eliminere vannstrømmen i dekkshuset.

Hvis dekket på en hyttebåt har lekkasjer, kan du bli kvitt dem ved å dekke dekket med glassfiber på epoksybinder eller lerret på flytende oljekitt. For å gjøre dette er det nødvendig å fjerne perler, glassperler og klemlister, planlegge det med et plan og sparkle dekkgulvet. Deretter, på en flytende kitt (tørkeolje - 250 g, terpentin - 20 g, tørkemiddel - 40 g, kritt - 690 g) legg det tidligere kuttede lerretet, spik det, start fra hekken, med små spiker til karmene på hytte og luker og trekk den stramt til sidene. Når alle kantene på stoffet er sikret, kan du sette på plass perlene og glassperlene og grunne dekket ved å gni inn malingen med en endebørste. Jo bedre malingen trenger gjennom porene i stoffet og jo tettere stoffet strekker seg, jo mer pålitelig vil belegget være. I fig. 311, og viser en variant av å sikre kanten av lerretet med en skulder; i fig. 311, b - bolverk.

Vannstrømmen til hogsten i forbindelse med dekket og dekklukene langs karmene kan elimineres først etter å ha fjernet alle foringsfirkanter, kuttet og renset sporene og fylt dem med mastikk bestående av epoksylim (med mykner) og sagflis.

Vårsola drev bort snøen. Etter flommen gikk elven inn i bredden. Nå er tid mer verdt enn penger: det er bare noen få dager igjen før navigering.

La oss sjekke hvordan båtens skrog føles etter vinterdvale under snøen. La oss ta av presenningen oppvarmet av solen. Luften som står stille i styrehuset skyver av fuktighet. Åpne heller dører, vinduer, luker – alt som er mulig – og luft rommet! Båtens vårreparasjonsplan er for lengst utarbeidet. Men etter å ha ryddet rommet, tørket av dekk og seter - støvet lekket fortsatt under taket på "huset", som ble bygget over båten i høst, sitter vi i cockpiten og ser nok en gang gjennom gjøremålet liste.

Det er bra hvis teamet har erfarne folk – du kan fordele ansvar uten å nøle. Det avhenger faktisk av hvordan arbeidet skal utføres - om båten vil fungere pålitelig gjennom hele sesongen eller vil begynne å lekke vann innen en uke etter sjøsetting; om motoren starter "fra en halv omgang" eller midt på sommeren må den leveres til et verksted.

Hva om laget består av nykommere? Vel, før du starter arbeidet, er det bedre å rådføre seg med kunnskapsrike mennesker. Vi tilbyr noen av disse tipsene til våre lesere.

Kitt fungerer som et slags utjevningssubstrat under lakk- og malingsbelegg og velges selvfølgelig avhengig av bruksforholdene, kvaliteten på overflaten som skal males og beleggets sammensetning. Vi vil kun vurdere de av dem (tabell 1) som kan tilberedes og brukes av amatører når de maler og reparerer trekasser.

Bindemidlet bør ikke inneholde mekaniske urenheter (ellers må det filtreres) eller inneholde løsemidler. Ikke bland bindemiddel av forskjellige kvaliteter. Kun hvis denne betingelsen er oppfylt er den høye kvaliteten på kittet garantert.

Fyllstoffer og fargestoffer skal siktes før tannpulveret males, og de skal også være fri for fremmedlegemer.

Kitt tilberedes på en bakeplate med buede kanter, eller på en plate av kryssfiner med lameller fylt langs kantene. Det anbefales først å blande alle de tørre ingrediensene sammen, og deretter legge til et bindemiddel tilberedt i henhold til oppskriften til dem. Det er tilrådelig å legge den tilberedte kitten i en plastpose, hvorfra den kan konsumeres ved å klemme den ut som fra et rør.Kitt kan oppbevares i plastposer i flere måneder.

Under arbeidet brukes en slikkepott og en spesiell skrapekniv - en palettkniv, som de maler små klumper av tørre komponenter med og blander kittet på en bakeplate. I stedet for en palettkniv, kan du ta en bordkniv med bred rund ende, eller lage en palettkniv selv av et stykke båndsag (20-30 mm bred), og slipe den, som mulig, fra endesiden.

En ny overflate laget av rene, friske plater må inspiseres nøye og klargjøres nøye før påføring av sparkel. Det bør huskes at:

• a) bredden på "spredningen" av sporene til tilstøtende brett bør ikke overstige 5 mm, og skjøtene bør ikke overstige 3 mm;
• b) tetningsmassen må settes tett inn i sporets dybde med 2 mm;
• c) kantene langs sporene skal ikke ha sprekker som går til midten av brettet, spon eller bulker; flis og bulker bør rengjøres lett med en kniv;
• d) harpiksholdige lommer (dvs. interlaminariteten til treet med harpiksen som kommer ut) bør kuttes ut; hvis dybden på kuttet er mer enn 5 mm, må den forsegles med en bar på tørkeolje med en trespiker (se skisse), hvis den er opptil 5 mm, fyll den med en klut fuktet i tørkeolje (ellers kittet vil sprekke og kan falle av);
• e) hele overflaten skal slipes - best av alt med en glassklut på tøybasis, skru den fast på en blokk og riv av den utslitte duken mens du jobber.

Deretter skal overflaten spres ved å forvarme tørkeoljen i flasker, senket til halsen i varmt vann. Varm linolje har lavere viskositet og trenger derfor godt inn i trevirke til en dybde på 1-1,5 mm. På grunn av frigjøring av trelag på forsiden av brettet, vil tørkeolje absorberes i det på forskjellige måter; hvis det etter tørking av tørkeoljen på den blanke overflaten oppdages individuelle matte flekker, må de spre seg en gang til.

Tørkende olje beskytter treoverflaten mot fuktighet og gir bedre vedheft (vedheft) av sparkelmassen til overflaten. Hvis dette ikke gjøres, når det er vått, vil kittet flasse av lagvis sammen med malingen som er påført den.

Den gamle trebåtoverflaten bør forberedes enda mer nøye. Først av alt må du fjerne den gamle malingen som har dårlig vedheft. Dette gjøres oftest med en metallbørste, som rengjør hele overflaten langs og på tvers. På steder hvor malingen flasser, fjernes den med en skarp slikkepott, en skrubber eller en bordkniv med avrundet ende.

Det er steder hvor et lag med maling ligger uten noen synlige feil (buler og sprekker), men tar du det opp flyr det av i lag. Dette betyr at treverket er gjennomvåt med vann og har mistet sin styrke og har gått over i forråtnelsesstadiet (råttenhet).

Noen ganger brukes en kjemisk metode for å fjerne gammel maling. Sammensetningen av pastaene (med kaustisk soda) brukt til dette formålet er vist i tabellen. 2. Metoden for å lage pastaer er enkel: oppløs kaustisk soda i vann, smør deretter inn og tørk komponenter. Den grundig blandede sammensetningen påføres i et 5 mm lag med en trespatel og holdes i 1-8 timer, avhengig av "alderen" på malingen som fjernes (hvis temperaturen er mindre enn 20 ° C, holdetiden under pasta øker). Fjern pastaen sammen med den mykede malingen med en metallspatel.

Noen hobbyister fjerner gammel maling ved å myke den med en blåseflamme. Denne metoden kan ikke brukes på små treskip - den er farlig.

Etter at all lavholdende maling er fjernet (og etter påføring av den kjemiske metoden vaskes og tørkes hele overflaten), inspiseres treets tilstand. Klipp og rengjør alle "gjennomvåte" og delte kanter på platene, ryd opp bulker. Vått tre beskjæres forsiktig for å bestemme dybden på råttenheten. Dette bør gjøres for å avgjøre om plankeplaten kan stå igjen eller skiftes ut.Hvis brettet er slått til en dybde på 3-4 mm, og da er det sterkt sunt tre, bør den berørte overflaten høvles med en scherhebel, og deretter med et plan.

Tørking før putting gjøres best på en varm vindfull dag under en baldakin, og beskytter overflaten mot direkte sollys. Tørking i sol og vind på samme tid kan føre til dannelse av gjennomgående sprekker, spesielt hvis tykkelsen på platene er mindre enn 15 mm.

Deretter, som ved å forberede saken fra nytt tre, bør overflaten impregneres med varm linolje; det anbefales å påføre en gang til, ikke bare på matte områder, men også på hele overflaten.

Nytt trevirke er sparklet helt, det vil si hele overflaten, og gammelt (reparerte overflater), avhengig av tilstand, helt eller delvis. Grunne, men dype jettegryter fylles ikke med kitt, men med bomullsull dynket i tørkeolje; etter tørking og bunnfelling av bomullsullen vil det kun gjenstå en liten fordypning for kittet.

Kitt påføres med en spatel (fortrinnsvis metall enn tre), og fører den i en vinkel på 60-75 ° til overflaten. På steder med vanskelige konturer er det praktisk å bruke gummispatel. Det er nødvendig å presse massen av kitt slik at den kommer inn i alle utsparingene, og på jevne flater legger den seg så tynt som mulig. Et lag med sparkel på mer enn 0,5 mm vil ikke bare tørke lenge, men kan sprekke. Om nødvendig påføres kitt 2-3-4 ganger, slik at hvert lag tørker i 1-2 dager. Separate områder med fjernet maling sparkles 2-3 ganger til tykkelsen av et fast stående gammelt lag. I dette tilfellet, dekker kittområdene med linolje, må den gamle gjenværende malingen også fuktes. Linoljefilmen vil dekke hele overflaten og vil tjene som en slags beskyttende jakke, som sammen med de påførte malingslagene sikrer at den er helt vanntett.

Etter at kittet tørker ut, se etter sprekker på de stedene der flere lag overlapper hverandre, og begynn å rengjøre kroppen med en pimpstein eller grov smergelduk (lin). Deretter tørkes overflaten grundig for støv og tørking og grunning starter.

I alle tilfeller, etter fylling, grunnes overflaten med et kontinuerlig lag. Grunningen og kittet skal matche fargen på den ytre dekorative malingen så mye som mulig (for dette formålet introduseres et pigment med tilsvarende farge i kittet).

Primeren som påføres kittet skal tørke godt (2-3 dager). De matte flekkene som ble funnet etter dette, som indikerer primerens fullstendige sugeevne, må dekkes med et andre lag primer. Først etter å ha oppnådd en jevn glans av hele den grunnede overflaten, kan du begynne med dekorativ maling.

Start fylling, grunning og maling av skroget fra et nivå rett over vannlinjen (ca. 50 mm) mot kjølen. Deretter kan du gå videre til å fullføre oversiden; takket være denne sekvensen har undervannsdelen tid til å tørke ut bedre, og belegget varer lenger. Avhengig av størrelsen på overflaten kan belegget påføres sekvensielt ved å dele skroget i 2-3 horisontale striper, for eksempel undervannsdelen av siden, kinnbenet og bunnen, og fra vannlinjen og oppover - på den nedre delen av siden. og øvre deler av siden.

Nok en gang merker vi at alt arbeid med overflatebehandling, klargjøring og påføring av kitt må utføres nøye og nøyaktig, med streng overholdelse av de spesifiserte oppskriftene og modusene.

Å reparere en trebåt er en oppgave innen rekkevidde for alle med konstruksjonskunnskaper og verktøy. Ellers…

Å reparere en trebåt er en oppgave innen rekkevidde for alle med konstruksjonskunnskaper og verktøy. Ellers vil det være vanskelig å reparere en trebåt med egne hender. Det er bedre å søke profesjonell hjelp.Men la oss prøve å finne ut hvordan du reparerer en trebåt selv og bruker verktøyene som er tilgjengelige.

Tross alt er elskere av jakt og fiske, så vel som ivrige turister, godt klar over hvor nyttig en båt kan være. Det er bare, som alle andre ting, et langsiktig og ofte operert fartøy forfaller til slutt. Dette er selvfølgelig ikke en grunn til å skille seg fra henne. Bedre prøve å fikse det.

Først må du fylle på med alt du trenger.
For å begynne å reparere en trebåt trenger du følgende verktøy: meisel, hammer, nagler, skruer, skruer, rasp, sandpapir, baufil. I tillegg må du samle materialene som er nødvendige for arbeidet: plater, kryssfiner, sagflis (eller tremel), lim, mastikk, kitt, maling. Selvfølgelig, avhengig av hva slags skade du trenger å fikse, trenger du kanskje ikke alle de oppførte elementene, og du må kanskje få noe annet i tillegg.

Havari under reparasjon av en trebåt kan være svært forskjellige, og i hvert tilfelle kreves det en annen reparasjonsmetode. La oss ta en titt på alternativene.

Langvarig kontakt av et tre med vann fører til slutt til ødeleggelse og forfall av individuelle deler av kroppen. Selv behandling med vannavstøtende midler kan ikke helt forhindre dette.
Skadede områder trenger ikke alltid å skiftes ut, noen ganger kan du prøve å reparere dem. For disse formålene trenger du trebåtmastikk. Det skadede området renses for ødelagt og råttent treverk, hvoretter det fylles med mastikk. For å hindre at sistnevnte renner ut, bør den presses for eksempel med papir. Og for å øke styrken til det reparerte området, tilsettes trespon til mastikken (tremel kan brukes).

Å behandle en trebåt med gummi-bitumen-mastikk er en vanlig og effektiv måte å løse problemet med skrogskader på.

Forresten! Hovedegenskapen til gummi-bitumen-mastikk er høy vannmotstand. Den beskytter også de behandlede overflatene perfekt mot korrosjon og forfall.

Hvis skaden er omfattende, må du ty til å erstatte det utette området. For å gjøre dette må du fjerne festet og kutte ut delen som skal byttes ut. I stedet setter de et nytt brett, perfekt tilpasset i størrelse, og fester det til rammene med skruer eller nagler. For større styrke fra innsiden er det reparerte området forsterket med en ekstra treplate. For å sikre tetthet, må alle sprekkene i trebåten som repareres legges med strimler av grovt calico, etter å ha impregnert dem tidligere med lim, skruehodene skal senkes ned i huden, og hullene som dannes over dem skal fylles. med lim og sagflis.

Forresten! Vanntette lim VIAM-BZ, KB-3, KDM-6 er best egnet for liming av skipsdeler. De vil gi pålitelig vanntetting. Kaseinlim er mye mindre motstandsdyktig mot vann, derfor brukes de til liming av de indre delene av saken. Lim som inneholder epoksyharpiks har god vannmotstand, derfor er det også mye brukt i reparasjon av trebåter.

Ved reparasjon av kryssfinermantel kuttes et rektangulært hull ut i kroppen og forsegles med to overlegg (det ene må samsvare nøyaktig med dimensjonene til hullet, det andre (internt) må være litt større).
Etter at restaureringsarbeidet er fullført, blir det fornyede området utsatt for kosmetiske reparasjoner: kitt og maling.

I denne situasjonen, ved reparasjon av en trebåt, er det viktig å ta stilling til om rammene kan repareres eller om det er lettere å erstatte dem med nye. Hvis reparasjon fortsatt er mulig, installeres spesielle overlegg på det skadede området, og overlapper det i størrelse. Festing utføres med nagler.

En annen vanlig årsak til trebåtreparasjoner er lekkasjer.

For å gjøre dette må du først fjerne alle strukturer på den fra dekkgulvet for å forberede den til reparasjon.Hvis det oppstår en lekkasje i styrehuset, er det nødvendig å fjerne alle firkanter, kutte og rengjøre sporene. Først etter det kan du begynne å fikse sammenbruddet.

Deretter er dekkgulvet sparklet, et stykke lerret legges på toppen, spikret til karmene med små spiker og festet til sidene. Etter det grunnes og males dekket.

P. S. Gjør-det-selv-reparasjon av trebåt er slett ikke vanskelig, som det kan virke ved første øyekast. Men hvis du fortsatt tviler på dine evner, ikke nøl med å kontakte spesialistene.
Gi båten din en ny sjanse, og den vil tjene deg i årevis!

Det er en overlevende, men generelt meget sterk flatbunnet båt, f.eks

På sensommeren begynte det å lekke. Jeg oppdaget en lekkasje under tverrstykket (som du hviler med føttene mot) - et tre som er nesten råttent gjennom (eller helt gjennom og gjennom - jeg plukket ikke "for å unngå") et tre med en diameter på 5- 7 centimeter.

Oppmerksomhet, spørsmål! Hvordan reparere? 🙂

Følgende kommer til tankene - vi fjerner råte til et levende tre, blander PVA med sagflis og lukker det. Et levedyktig alternativ?

PS: ikke tilby å endre styret helt, spørsmålet er om lokale reparasjoner.

Helt til hele skipet er bygd opp av lapper 🙂

Ok, alternativet med "plugg" er akseptert som et alternativ 😉

Joshua Slokaum var den første i verden som reiste verden rundt alene - så hva slags magisk skip hadde han?! En vanlig fiskeflanke funnet forlatt på stranden og fullstendig reparert av Joshua selv.

Frykt ikke, treskip har alltid blitt reparert slik. Bare forsøk å lage lappen med høy kvalitet, fjern råte uten nåde til et helt godt tre. Epoksy er godt som lim, men det dårlige er at treet løsner fra det langs fibrene i treet.

Du bør nok ikke lime hele båten oppå glassfiber - ellers begynner treverket inni å råtne fortere, d.v.s. dette vil kreve å ta ut båten etter hvert seil og tørke.

uhty og legg meg i en trekork som dette. / i ferdigkuttede hull

Den er tjæret, men også bakt.

Jeg tenkte også på dette alternativet. Hvordan nøyaktig å kutte ut et slikt hull og det tilsvarende korkhullet, korken i tankene mine vil jeg ikke vite ..

Duc ikke tenk nedover med en jibb, et hull og litt mer
justere med en kniv
og caulk

Å reparere en kryssfinerbåt er en ganske vanskelig oppgave som ikke alle er i stand til å takle. Det er mange nyanser her som du må være oppmerksom på. Reparasjon av kryssfinerbåter og båter kan utføres av spesialverksteder. Hvis en person har penger, er det bedre å gå dit. Imidlertid har ikke alle råd til det. I noen situasjoner er det mye enklere og mer lønnsomt å gjøre jobben selv.

Kryssfinerbåter bør kontrolleres fra tid til annen, og hvis det oppdages en havari, kontakt en spesialist.

Reparasjon av kryssfinerbåt krever erfaring innen rørleggerarbeid og konstruksjon. En person må kunne bruke et bestemt sett med verktøy. Hvordan en kryssfinerbåt repareres vil bli diskutert videre.

Avhengig av hvilken del av båten som må repareres, vil følgende verktøy og materialer være nødvendig:

• tremel;
• mastikk;
• tredrager;
• hammer;
• rasp;
• sandpapir;
• meisel;
• bord;
• nagler;
• farge;
• lim;
• tre sagflis;
• kryssfiner.

Mantelen til en kryssfinerbåt blir dårligere på grunn av hyppig kontakt med vann.

I dag kan bekledning laget av plater eller kryssfiner lett forringes. Det er mange grunner til dette. Hovedsaken er at treet, i kontakt med vann, gradvis blir vått. Det kan oppstå situasjoner når ikke alle deler er gjennområtne. I dette tilfellet kan mastikk brukes til reparasjoner. I prosessen med å utføre arbeid tilsettes tresagflis eller mel.Området som ble skadet under drift må rengjøres for rester av lavkvalitets tre, og deretter dekkes med mastikk i flukt med sidekantene. Mastikken kan spre seg under arbeidsprosessen. For å forhindre at dette skjer, må du feste papir eller polyetylen på det. De presses i tillegg med en støtte. Etter at mastikken tørker, kan du i tillegg behandle området med en rasp og sandpapir. Etter det er det farget.

Når det gjelder betydelig skade på huden, kan du ikke klare deg uten delvis utskifting av elementer. I denne situasjonen lages en innsats. Først må du demontere delen som må skiftes ut. For disse formålene er det vanlig å bruke en meisel og en smal baufil. Etter det er det verdt å fjerne alle de gamle festene, og deretter det skadede området selv. Deretter må du forberede et nytt brett. Det vil bli sikret på plass med skruer eller nagler. Det spesifikke valget gjøres avhengig av hva slags festemidler som ble brukt på saken. Brettet skal passe perfekt på plass.

Lerret vil være nødvendig for å lage rumpeputen.

Ikke glem tetthet. I denne situasjonen er det best å bruke grov calico, som er impregnert med spesielle forbindelser, og deretter stablet mellom brettene. Fra innsiden er det verdt å montere overlegg fra samme brett. I dette tilfellet er rumpeputen laget av lerret, som i tillegg er impregnert med tykk maling. Hvis det brukes skruer eller selvskruende skruer for å feste elementene, må de uten feil senkes ned i huset. Dybden nås da ca. 6-9 mm. En liten depresjon forblir over dem. Det må også repareres. Dette gjøres med sagflislim eller trekorker.

Begge alternativene er akseptable i denne situasjonen. Nå kan du begynne å høvle plankene på skroget. Dette gjøres i flukt med resten av detaljene. For å oppnå en mer pålitelig struktur, bør den være kitt eller malt. Du kan kombinere disse to teknikkene for å gjøre designet virkelig høy kvalitet.

Båtkonstruksjon av kryssfiner.

Hvis rammene ble skadet som et resultat av driften av en kryssfinerbåt, må de også repareres. De trenger ikke å endres, men du må installere spesielle overlegg som vil duplisere dem. Dette forutsetter at de vil ha samme tverrsnitt. Vanligvis er disse putene festet med nagler. Det defekte området må dekkes. For dette lages et lager ved klargjøring av en del på 200 mm.

Hvis rammene er i dårlig stand, bør de skiftes ut. Du bør ikke bruke vanlige overlegg.

Rammer er ganske komplekse strukturelle detaljer. Når du forbereder dem, er det viktig å holde arbeidsstykket i noen tid i varmt vann, som helles i et spesielt rør. Hvis vi snakker om detaljer som er små i størrelse, kan du bruke våte filler til innpakning. Som et resultat må du få tre som vil deformeres uten problemer. Den må bøyes langs kroppskonturen.

Noen ganger brukes spesielle skinner for å feste en ny ramme. De må også bøyes. Dette vil kreve varmt vann. De kan monteres både på lim og på selvskruende skruer.

Mantelen lider oftest under driften av en kryssfinerbåt. Derfor trenger hun reparasjoner.

For det første er det verdt å bestemme parametrene til det skadede området.

Når du inspiserer huden, er det nødvendig å bestemme området til den skadede delen av båten for reparasjon.

Det er alltid kuttet på en slik måte at det oppnås et rektangulært hull. Deretter lages to overlegg av kryssfiner av samme kvalitet som ble brukt til kappen. Den første vil bli brukt til utvendig dekorasjon, og den andre vil dekke huden fra innsiden. Den som brukes fra innsiden må være større.Den festes med tynne negler.

Det er viktig å følge et bestemt trinn. Den skal være ca 20-25 mm. Den minste trimmen er installert eksternt. Den festes med nagler. Komponenten er innfelt. Nå kan du utføre kosmetisk arbeid, som består av sparkling, sliping og maling. Selvfølgelig er det usannsynlig at båten blir ideell, men dette tiltaket vil tillate den å gå tilbake til fungerende tilstand.

Hvis vi snakker om betydelig skade på kledningen, er et solid kryssfinerark uunnværlig. Spesielle puter av samme materiale brukes. Hvis det ble brukt kryssfiner, som ikke har god motstand mot vanneksponering, kan høvlede lekter brukes til dette formålet.

Når det gjelder materialet for reparasjon av kledningen, kan det i de fleste tilfeller brukes vanlig konstruksjonskryssfiner. Den må imidlertid først impregneres med linolje. Bare på denne måten vil det ikke gi noen lekkasjer. En spesiell teknologi brukes til prosessering. Ved hjelp av en børste påføres en spesiell tørkeolje på kryssfineren. Den skal strykes med et strykejern som er forvarmet til en temperatur på 150-200 ° C. Denne prosedyren er svært arbeidskrevende og tidkrevende. Den tørkende oljen påføres kryssfineren til den slutter å absorbere den. Den trenger helt ned til limlaget. Det er viktig å følge regelen - innersiden impregneres før montering på settet, og yttersiden etter montering.

For å eliminere vannlekkasjen til båtdekket, er det nødvendig å legge et lerret på det.

Noen ganger oppstår det situasjoner når en lekkasje oppstår på dekket av en kabinbåt. Selvfølgelig bør du bli kvitt en slik plage. Det kan skade alt på skipet, og til slutt bare ødelegge strukturen. For å eliminere det, brukes lerret på en flytende oljekitt oftest. Noen ganger erstattes det med glassfiber.

Renoveringen starter med klargjøring av dekkgulvet. Alle konstruksjoner som er plassert på den fjernes. Dette er krager og klemlister. Som et resultat må gulvet forbli helt rent. Deretter, ved hjelp av kitt, impregneres lerretet, som deretter spikret til sidene i en interferenspasning. Det er veldig viktig at dette gjøres med nettopp en slik teknologi. Små spiker er best for festing. Etter at installasjonen er fullført, kan du igjen montere alle de tidligere fjernede konstruksjonene på plass.

Ikke glem ekstra aktiviteter. Dekket må grunnes. Malingen gnis inn med en endebørste. Her er mønsteret ekstremt enkelt - jo bedre spenningen på lerretet og jo dypere malingen trenger inn i strukturen, jo mer pålitelig vil selve belegget være.

Det kan også oppstå lekkasjer i styrehuset. Dette arbeidet er et av de vanskeligste av de som er diskutert tidligere. Hvis lekkasjen av dekkshuset har dannet seg i forbindelse med dekket og dekklukene langs karmene, kan arbeidet bare utføres etter å ha fjernet alle etterbehandlingsrutene.

Dette etterfølges av stadiet med kutting og rengjøring av sporene. Dette kan gjøres ved hjelp av en rekke verktøy. Forarbeidene slutter ikke der. Sporene som er løsnet og rengjort skal etterbehandles med mastikk. Hun er i stand til å fylle all plassen som vil bli gitt henne. Oftest består mastikken av epoksylim. Det kan imidlertid ikke brukes alene. Bedre å legge sagflis til det. Noen ganger erstattes de med tremel.

Dermed er det mange forskjellige typer havarier som finnes i kryssfinerbåter. Alle av dem fjernes med forskjellige metoder og materialer. Ingen av dem er universelle. Etter å ha lest ovenstående vil du kunne reparere kryssfinerbåten din selv.

Selvfølgelig er denne virksomheten verdt å gjøre hvis du har visse ferdigheter i å jobbe med verktøyet.Ellers er det verdt å kontakte spesialister. Men ved å vite det grunnleggende, kan du alltid overvåke gjennomføringen av aktiviteter.