Gjør-det-selv Nexia reparasjon av motoren

Nexia er et reparerbart kjøretøy som kan betjenes uavhengig. Nesten hver Nexia-eier vil kunne utføre følgende reparasjonsoperasjoner selv:

• Lossing av kontaktgruppen til tenningslåsen. Kontaktgruppen er en av de viktigste "sårene" til Nexia, på grunn av at Nexia kan slutte å starte på feil tidspunkt. Heldigvis kan dette problemet enkelt løses - ved hjelp av et konvensjonelt relé laster vi av kontaktgruppen, og dette problemet er for alltid løst!
• Skifte av hjullager foran og bak. Navlager slites ut på ethvert kjøretøy og må kanskje skiftes ut over tid. Bytte av lagre er ikke veldig vanskelig takket være instruksjonene som følger med.

FOR DIN bekvemmelighet i kolonnen til VENSTRE er det en indeks i henhold til materialene i DENNE SEKSJONEN - du finner all informasjonen du trenger!

Nexia selvreparasjonsresultater

Som allerede nevnt, er Nexia, i motsetning til de fleste utenlandske biler, veldig vedlikeholdsvennlig, og nesten alle kan erstatte individuelle komponenter og deler. Vel, selvfølgelig, ved å gjøre reparasjonene selv, vil du spare mye penger, som du deretter kan bruke på mer nyttige ting.

I ett år nå har jeg etterfylt olje et sted på literen i 2000-3000 km. Til tross for at bilen ikke røk. Siden jeg byttet ventilstammetetningene for to år siden og resultatet ikke ble gitt, ble det besluttet å klatre inn i blokken, fjerne stempelet og se på oljeventilringene. Jeg tenkte på dette kanskje i september i fjor, og inntil denne måneden kjøpte jeg reservedeler, forbruksvarer og annet dritt. Som et resultat var jeg glad for at jeg ikke demonterte om vinteren i januar, for i henhold til resultatene nedenfor ville jeg ha blitt gal av kulden.

Vel, la oss gå i rekkefølge, la oss dele det ned:

Som du kan se, var lysene på kanten i sot, noen fortalte meg at dette er helt normalt, men jeg trodde ikke og til slutt var det ikke forgjeves.

Jeg var fornøyd med rampen med injektorer, kreftene er rene, jeg vasket den i 2012 da jeg kjøpte bilen, det vil si at jeg i 3 år helte bensin på topplinjen og gassindustrien, jeg så ingen problemer med drivstoff . Ikke hell dritt og ikke vask (dette er meg for elskere av årlig rengjøring av dyser)

Som for 2 år siden var og er fargen på det lakkerte metallet! Det ser ut til at alt er som det er.

Det er her alle de gode tingene slutter, dessverre ... Etter å ha revet av hodet, så jeg inn i sylindrene og så hva som var ofigel, alt var i voldsom sot, karost og andre oljeholdige avleiringer. Selv for 2 år siden i BZ er det et bilde av hvordan alt var rent der

For 4 års drift byttet jeg frostvæske 2 ganger helt sikkert. Men på fotturen før meg helte de enten vann eller en slags dritt som smusset alle hullene i sylindertopppakningen og all denne rusten i komfyrturen, nå tror jeg det må skiftes. Etter å ha fjernet all væsken fra kanalene med et klyster, begynte han å rense toppen av blokken.

Ved å skru av pallen og så vidt rive den av den eksisterende tetningsmassen, skrudde koblingsstanghettene av og begynte å få tak i stempelet.

Vel, selve diagnosen er på ansiktet

Kompresjonsringene roterte fortsatt, men oljepåfyllingsringene satt godt fast i stempelsporet.

Det hele ble lagt ut i sylindere og lagt i bløt i bensin/parafin over natten.

Dagen etter bestemte min venn og jeg oss for å fjerne pumpen fra sin plass, som kjent i Nexia, den sitter på en jevn avsats og er strammet med kun 3 bolter. Men den var ikke der, gassnøkkelen og en spesiell skiftenøkkel til 41 skur fungerte ikke, pumpen satt tett i blokka. Vi tenkte lenge på hva vi skulle gjøre, og som et resultat, ved å fjerne tilførselsrøret inn i pompen med slag av en hammer gjennom stangen, fløy pumpen inn i gropen. Resultatet er åpenbart. Konklusjon en "fortsett" å hamre x ** på rutinemessig utskifting av væsker!

Dagen fortsatte med veldig muntert arbeid, da jeg tok ut et stempel som lå i parafin og bensin - jeg ville ikke rydde det opp, å gni det med en metallbørste ville være umulig. Derfor, om emnene på Internett, bestemte jeg meg for å bruke ATTSK husholdningskjemikalier for rengjøring av gassovner - SHUMANIT. 300 rubler per boble.

Dette verktøyet er skrevet ikke anbefalt for bruk for aluminium, men det er forståelig, shumanitt oksiderer aluminium, men det stoppet meg ikke. Og 4 timer for 4 stempler og vips, all oljeskiten ble akkurat av med et smell!

I rengjøringspausene, for en rekke arbeid, tok jeg opp riktig installasjon av oppvarming. Monteringssett # 1301 ble kjøpt. Han antok, i henhold til instruksjonene, å installere utløpsrøret i beslaget installert i pluggen til sylinderblokken. Jeg vil fortelle deg en ting på bildet du kan se hva som er i motorrommet nå og hva som ikke er det. Og jeg vil si at, som de sier, det er enkelt å fjerne blokkhetten - JA HER DER. I en halvtime røykte han, lirket videre og rullet seg ut gjennom blokkens øvre kanal. Men operasjonen var vellykket og choken var installert!

Om kvelden 1. mai var ryddearbeidet ferdig. Om morgenen samme dag kjørte min venn og jeg til bilmarkedet.
Jeg tenkte å bruke alt for å rigge monteringen av ringene - en ølboks og en klemme. Men i butikken fant jeg en spesiell dor, pengene var bare 440 rubler. Jeg brydde meg ikke og kjøpte den, og som jeg forsto var det ikke forgjeves, det er ikke bare praktisk med henne, men hvor praktisk det er.

Forresten, jeg vil si at jeg lærte mye av teorien fra "Teorien om forbrenningsmotorer" som Travnikov leser, det er en veldig stor kanal på YouTube, jeg råder alle som er interessert eller som skal gjøre noe lignende.

På grunn av at det er mange bilder, følger fortsettelsen i del 2.

Hilsen alle som er interessert i temaet mitt!
i den skal jeg fortelle og vise deg hvordan jeg gjorde reparasjonen av en 200 000 km dvigla!
JEG VIL Umiddelbart ADVARE at rapporten ikke er veldig informativ, fordi den var kul, og jeg ønsket ikke å bruke ekstra tid på å fotografere

ja, og jeg gjorde en så seriøs reparasjon for et halvt år siden, og for første gang i mitt liv (før det var det bare bytte av bremser og granater)

det hele startet med en kamaksel (hastende utskifting var nødvendig), vel, som alltid, mer

Så hva er gjort:
skiftet ut: kamaksel, distribusjonstetning, koblingsstangbøssinger, stempelringer, ventilstammetetninger; pakninger: sylinderhode, ventildeksel, pall; rocker alle (unntatt én), stearinlys, filtre: luft, olje; vel, selvfølgelig olje, frostvæske
og nå er alt i orden, LA OSS GÅ.

Verktøyet som brukes: alle typer nøkler (åpen ende, union, hoder, momentnøkkel, tørkemaskin, hammere, børster, pinsett, selvfølgelig noe annet (jeg husker bare ikke)

først og fremst jekker vi opp høyere (det er bedre å gjøre alt i en grop)

vi tapper olje, frostvæske, fjerner alle slanger, rør, ledninger, luftfilteret sammen med inntak, boks og korrugering for ikke å forstyrre, skru av alt som er skrudd til motoren (jeg vil ikke male, alt er instinktivt klar, sylinderhodet og ventildekselets monteringsbolter inn i en bestemt rekkefølge, (rekkefølgen er angitt i bøkene, jeg kan ikke skrive fordi jeg mistet boken).
fjern ventildekselet (noen kaller det et distribusjonsdeksel) alt er enkelt,
så hodet, bedre sammen. De trakk med en venn i lang tid, trakk ingenting, men alt på grunn av de usynlige boltene som holder inntaksmanifolden, her er de (du kan se strømmen nedenfra)

vred seg, ristet og alt gikk av.
Og 😮 Jeg ser dette


Pakningen er også full, strømmen, at hvis kjørelengden din er omtrent den samme, men det er ingen klager på arbeidet til motoren, er det bedre å bytte pakningen, ellers vil den smuldre, tette CO og overopphetes.

ryddig ryddig hele greia

vi klatrer ned! fjern pallen, skru av koblingsstengene og skyv ut stemplene med en pinne. vi nummererer stemplene for å sette dem i samme rekkefølge, også med innsatser (hvis det ikke er produksjon)
fjern ringene og rengjør

og ren

vask deretter, tørk, sett på ringene, sett på nye foringer (etter å ha smurt med olje)
vi satte hvert stempel i samme sylinder som vi fikk det fra.
og da oppstår spørsmålet: hvordan kan ringene skyves inn i sylinderen? og her vil klemmen hjelpe oss og

klipp remsen rundt, sett den på stempelet, stram den med en klemme og kjør stempelet sakte inn i sylinderen.

(Pts det er viktig at assistenten styrer koblingsstengene nedenfra slik at de ikke treffer kneet. vi fikser koblingsstengene, setter ny pakning på pallen (smurt med fugemasse) og vrir pallen. Det er det med stempler.
slik ble de

NESTE HODE

skrekk også
renset alt fra undersiden med en kniv og en metallbørste
tørke opp
alt er også enkelt: tørkemiddelet ble brukt fra 16 ventilbassenger som, slik er det

Jeg trenger også en pinsett og en assistent.
vi legger et 22-hode eller noe sånt under tørrventilen (kort sagt, slik at ventilen hvilte dødelig mot en hard overflate), vi klamrer et kort anheng til en bolt som tidligere er tredd gjennom hodet, vi presser den lange mot ventilskive og trykk. assistenten holder sylinderhodet for ikke å velte og trekker ut kjeksene med en pinsett.
vi legger alt i komplett sett i henhold til nummererte bokser, fordi alt må settes på de samme stedene
jeg gjorde det som alltid, rengjøre, vaske.

det var et problem med våtdraktene.
nesten ingen av dem kompenserte for gapet 😮 du trykker på den og den står død
de fleste sto døde i sengene sine, kom seg ut med en sånn tang med votter på svamper for ikke å klø Schaub

strøm da jeg la merke til at hansken var gnidd, skjønte jeg at tangen før ville bli slettet enn våtdrakten ville bli ripet opp))

Karoch tok ut alle våtdraktene, demonterte, vasket, oljet, bestemte seg for å umiddelbart pumpe oljen inn i dem med en sprøyte, satte den sammen og satte den i HODET, som allerede var vasket mange ganger og oljet.
Det er lettere å tørke ut echo enn å tørke ut. Jeg gjorde det selv.
deretter tetningsmasse-pakning-forseglingsmassen fester vi hele greia slik det står i boken (med momentnøkkel)

Og til slutt kom de til anledningens helt selv
KAMAKSEL
ta den ut og sett den og blinden kan, jeg legger merke til at vi trykker inn oljetetningen slik: sett inn en ny så langt det går, legg den gamle oppå og trykk den inn med lette hammerslag, ikke glem å skylle strømmen og smøre kamakselpastell og selve kamakselen.
om merkene på registerremmen osv., ikke bry deg
faktum er at når du setter stemplene på kneet, snur du merkene mer enn en gang, og det vil ikke være noen mening fra dem, jeg merket selv på beltet hva og hvordan, festet det med en ledning til stjernen, og deretter led i lang tid med å sette alt etter mine gamle merker.
det er merker overalt: på beskyttelsesdekselet til beltet, på stjernen (vi kombinerer dem sammen) og på hjulet (jeg husker ikke hva det heter), som er festet til veivakselen, kombinerer vi merket med merket på selve motoren (veldig lite påtrengende, det er ingen bilder, jeg kan ikke forklare. vri på lommelykten og se selv.
det gjenstår å vri den nåværende fordeleren og avkorte.

utvikle distribusjon og rocker

vi demonterer ventildekselet, i mitt spesielt merkede område, det er mye sot eller skitt i det, men du vil forstå helvete der (men med tanke på at jeg kjørte ca 15 tusen km med bankende fordeling, var det mye spon ), vi samler, setter

så monterer vi alt vi demonterte, vel, som vanlig: væsker, filtre osv.

VÆR VELDIG FORSIKTIG, IKKE HUSK, KONTROLLER ALT NOEN GANGER,

Jeg la ikke en vevstangsfôr (jeg la merke til når jeg satte alle stemplene, og foringen er overflødig)) og hvis jeg ikke hadde lagt merke til det 😮 😮
Jeg tilsatte ikke kjølevæske litt (bare 5 liter var ikke nok; D la merke til etter start, det ble mistenkelig raskt oppvarmet)
dårlig strukket sylinderhodet (som et resultat av at gassene i CO og presse gjennom ekspansjonstanken), merkelig nok ble den strukket med dynamoen som forventet, etter at den ble strammet for hånd til stopp

MEN SCHA gudskjelov den kjører (fie tre ganger) skyvekraften har økt, oppstarten er lettere, forbruket er mindre. mer gassrespons ble Jeg er fornøyd med caroch.
alt om alt tok 2 og en halv dag (en av dem feiret brors bursdag)
hvis du gjør det konstant tre av oss, så tar det maks 36 timer med alle røykpausene.

som alt jeg husker skissert! Jeg håper at dette emnet vil hjelpe noen.

vil stille spørsmål, hvis mulig svarer jeg.
det kommer kommentarer, stikk nesen))

P.S forum hjalp mye, hvis ikke for han, så hadde han aldri tatt opp noe slikt

Daewoo Nexia er en koreansk passasjersedan i kompaktklassen som erstattet Daewoo Lemans-modellen med bestselgeren i Russland i 1994 og produseres fortsatt praktisk talt uendret i Usbekistan. I tillegg til usbekiske og koreanske, er det "Rostov" og "Taganrog" -kopier på slutten av 90-tallet på veiene til Russland (på "Rostov", så vel som på koreanske, i motsetning til "usbekiske" og "Taganrog", støtfangere malt i karosserifarge ble installert og andre baklykter). I bilmarkedet i asiatiske land ble Daewoo Nexia levert under navnet Daewoo Cielo.

Eksteriøret til Daewoo Nexia er allerede vanskelig å vurdere, for eksempel eksteriøret på VAZ 2110-bilen, det har blitt så kjent. Vi kan utvetydig si at designen til Daewoo Nexia neppe vil representere noen kunstnerisk verdi, men dette er neppe viktig for en rimelig bruksbil. I 2003 gjennomgikk den "uzbekiske" Nexia en omstyling - støtfangerne begynte å bli malt i karosserifargen, radiatorfôret endret (i tillegg, i "DOHC"-versjonen, ble de bakre krystalllysene og trim på bagasjeromslokket installert på bilen, ble listene bredere). Selv om vår landsmann kjenner bilen Daewoo Nexia utelukkende med sedankarosseri (bare slike biler ble satt sammen i Russland og Usbekistan), inkluderte utvalget av Daewoo Nexia (Daewoo Lemans) karosserier i Korea også tre- og femdørs kombikupéer.

Innvendig ser Daewoo Nexia veldig konservativ ut - rette linjer og mørke toner råder. Fra dagens synspunkt er utformingen av interiøret til Daewoo Nexia unektelig utdatert, men fra et funksjonelt synspunkt er det fortsatt ganske komfortabelt.

Nexia-motorserien består av to bensinmotorer: den første - med et volum på 1,5 liter og 16 ventiler med to kamaksler, yter omtrent 90 hk. (denne motoren ble installert på den "koreanske" Daewoo Nexia fra det øyeblikket de dukket opp, og på den "usbekiske" - bare siden 2003), den andre - en 8-ventils enkeltaksel på 1,5 liter produserer omtrent 75 hk .

Forhjulsoppheng Daewoo Nexia - McPherson type. Bakhjulsoppheng Daewoo Nexia -. Både foran og bak Daewoo Nexia har anti-roll stenger. Bakkeklaringshøyden (klaringen) til Daewoo Nexia er 150 mm. Nexia var ofte utstyrt med et ABS-system, i så fall har bilen skivebremser bak. Daewoo Nexia har et tannstang-styreutstyr, utstyrt med en valgfri hydraulisk booster.

Daewoo Nexia er et forhjulsdrevet kjøretøy utstyrt med både en mekanisk 5-trinns og en automatisk 4-trinns (3-trinns + OVERDIVE) girkasse.

Daewoo Nexia, på grunn av den enkle fjæringen av en ganske gammel design, kan ikke skryte av upåklagelig håndtering, men når du bruker bilen ikke til racing, men som en familiebil, bør fjæringsegenskapene være ganske nok.

Basert på 10 års driftserfaring kan Nexia beskrives som pålitelig. Selv fjæringen til Daewoo Nexia krever sjelden oppmerksomhet på grunn av sin enkle design. Ikke i noe tilfelle bør du glemme rettidig og fullverdig service fra Daewoo Nexia. Holdbarheten til Daewoo Nexia-transmisjonen og motoren vil avhenge av overholdelse av driftsreglene: produsenten anbefaler å skifte olje i bensinmotorer - hver 15.000 km, i en automatisk girkasse - hver 30.000. Det skal også bemerkes at når man bytter ut et registerreim med en Daewoo Nexia på noen av de ovennevnte motortypene, bør rullene også byttes (dette vil i det minste spare fra å betale tilbake for det samme arbeidet etter en stund, hvis du har tid, ellers vil imidlertid en fastkjørt rulle uunngåelig føre til en rask brudd på registerremmen og møte mellom ventiler og stempler).

Denne artikkelen inneholder en samling elementer av bilutstyr, og alle elektriske kretser for Daewoo Nexia er her.

1. Diagram over motoren Daewoo Nexia G15MF (SOHC):

2. Detaljer og sammenstillinger av A15MF (DOHC)-motoren:

3. Diagram over Daewoo Nexia F16MF (DOHC)-motoren:

4. Diagram over motorens veivhusventilasjonssystem, samt deler av opphengsstøtten til kraftenheten. Mulige motorfeil, deres årsaker og rettsmidler:

6. Detaljer om eksosanlegget:

7.Plan for design av drivstofftilførsel og fangst av dampene:

8. Komponenter til Daewoo Nexia girkasse:

9. Oppsett av hovedgiret og differensialen:

11. Styreutstyr uten servostyring, samt årsakene til sammenbruddet av styringen og hvordan du feilsøker:

12. Diagram over servostyringen:

13. Mulige årsaker til feil i servostyringen og feilsøkingsmetoder, samt deler av rattstammen til en Daewoo Nexia-bil:

14. Diagrammer over utstyrssystemer fra Daewoo Nexia: driftsbremsesystem og forhjulsbremsemekanisme:

15. Diagram over hovedbremsesylinderen med en vakuumforsterker:

16. Bremsemekanisme på bakhjulet Daewoo Nexia:

17. Parkeringsbremseaktuator:

18. Detaljer om bakhjulsbremsen:

19. Layout av elektriske ledningskontakter og kontakter med "jord" på en Daewoo Nexia-bil (formål med elektriske kontakter), samt kretser beskyttet av sikringer:

20. Monteringsblokker Daewoo Nexia N100 og N150 er identiske i design og elektrisk kretskobling, den eneste forskjellen er tilgangen til dem. Plassering av sikringer og releer på forsiden og bunnen av monteringsblokken:

21. Typer og formål med sikringsreléer i monteringsblokken:

22. Blokk med varme-, ventilasjons- og klimaanlegg Daewoo Nexia:

23. Diagram over luftbevegelse i varme- og klimaanlegget:

24. Skjematisk diagram av bevegelsen av kjølemediet i klimaanlegget til en Daewoo Nexia-bil:

Daewoo Nexia er en bil som oppfyller moderne krav til sikkerhet, kvalitet, effektivitet, dynamikk, design og produksjonsevne. For å opprettholde de høye tekniske egenskapene til Daewoo Nexia-bilen, som enhver annen bil, kreves forebyggende vedlikehold og reparasjoner under operasjonen.

Det er komplekse funksjonsfeil og feil som anbefales å elimineres under forholdene til en bensinstasjon, men det er de som kan fjernes helt direkte av bileieren. Vi vil prøve å bestemme gjennomførbarheten av å reparere en Daewoo Nexia-bil direkte av eieren, uten hjelp fra bilservicespesialister og muligheten for å utføre det i full overensstemmelse med de teknologiske kartene og forskriftsdokumentene til produsenten.

Feil på Daewoo Nexia-motoren, opp til manglende evne til å starte, er ofte et resultat av en funksjonsfeil i drivstoffsystemet. Den sannsynlige årsaken til slike brudd kan være en funksjonsfeil på drivstoffpumpen.

Utformingen av drivstoffpumpen lar deg gjenopprette funksjonaliteten. For dette anbefales det å utføre teknologiske operasjoner:

• demontering av drivstoffpumpen fra bilen;
• demontering av slangen;
• demontering av drivstoffpumpen fra braketten.

La oss gå videre til neste operasjon:

Det er en strukturell utsparing i midten av dekselet, som tjener som støtte for motorakselen.

Vi utfører følgende operasjoner:

• produksjon av en metallplate med en tykkelse på omtrent 2 mm (etter størrelsen på fordypningen);
• plassere platen i fordypningen på lokket.

Hvis det som et resultat av de utførte operasjonene ikke var mulig å oppnå ønsket resultat, er det mulig å bruke et passende strukturelt element fra GAZ- eller VAZ-biler.

Økt bremsepedalvandring, så vel som dens "mykhet" indikerer mangel på tetthet i bremsesystemet. I dette tilfellet må hovedbremsesylinderen skiftes ut eller repareres.

• spesielle skiftenøkler designet for å skru av bremsesylinderens rørbeslag;
• en pære eller sprøyte for å pumpe ut bremsevæsken fra reservoaret;
• tang;
• skrujern.

• valg av bremsevæske fra reservoaret (ved hjelp av en pære eller sprøyte);
• frigjøring av bremserørbeslag fra sylinderen og bakhjulets trykkregulatorer (nøkkel 22 brukes);
• skru av mutterne som fester sylinderen til bremseforsterkeren;
• koble bremserørene fra sylinderen.

Det er ikke veldig vanskelig å utføre selvmontering - en ny hovedbremsesylinder.

• fjerning av tetningsringen fra bremsesylinderen;
• fjerning av holderingen (ved hjelp av en skrutrekker);
• fjerne, smøre mansjetten med bremsevæske og erstatte de installerte bremsesylinderkomponentene med nye deler;
• fiksering med en holdering;
• koble fra bakhjulsjusteringene fra bremsesylinderen;
• demontering, skylling, rengjøring av regulatorer fra forurensning;
• montering og montering av trykkregulatorer på hovedsylinderen.

Når du demonterer og erstatter komponentdeler, er det viktigste å huske rekkefølgen på monteringen, ellers vil det være problemer med installasjonen på deres opprinnelige sted.

Gjør-det-selv Daewoo Nexia-reparasjon krever obligatorisk overholdelse av noen regler:

Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner, koble fra batteriets jordkabel og ta alle nødvendige sikkerhetstiltak. Dette vil forhindre forekomsten av en kortslutning og, som et resultat, forekomsten av farlige situasjoner som utgjør en trussel mot helsen og livet til bileieren, noe som fører til skade ikke bare på batteriet, men også på bilen.

Ved demontering av luftrenseren, etter å ha fullført prosessen, anbefales det å lukke inntaksrørene for å utelukke muligheten for inntrengning av gjenstander som forårsaker motorsvikt.

• demontering av rattstammen;
• skru av boltene som fester bryteren (ved hjelp av en hammer og meisel);
• installasjon av ny tenningslås (i omvendt rekkefølge). I dette tilfellet må festeboltene byttes ut med nye.

Hvis den økonomiske komponenten av Daewoo Nexia-reparasjon er viktig for deg og du har den nødvendige kunnskapen om teknologien for å utføre de relevante typer arbeid, vil det ikke være en stor sak for deg å utføre reparasjonen selv. Det er nok å være selvsikker, ha et spesielt sett med verktøy og fritid. Vi håper at artikkelen vår har blitt informativ og nyttig for deg.

Daewoo Nexia er en moderne pålitelig bil, som likevel kanskje også må repareres. Det er sammenbrudd som best elimineres i en biltjeneste, men noen funksjonsfeil er ganske mottagelig for selvkorrigering. La oss prøve å finne ut i hvilke tilfeller det kan være nødvendig å reparere "Daewoo Nexia" med egne hender og hvordan du implementerer den riktig.

Hvis Daewoo Nexia-motoren begynner å fungere ustabilt eller bilen rett og slett nekter å starte, kan dette skyldes en havari i drivstoffpumpen, som enkelt kan korrigeres på egen hånd.