DIY-høyttalerreparasjon vilkårlig

Har høyttaleren pipet eller sluttet å høres og ønsker å bringe den tilbake til livet? Først diagnostikk. Vi fjerner høyttaleren, kobler ledningene fra terminalene, etter å ha merket polariteten tidligere. I fremtiden følger vi denne regelen: alt vi demonterer, tegner eller fotograferer vil hjelpe mye.

Vi sjekker viklingsmotstanden med enheten. Det er tre alternativer her.
1) Pause.
2) Nominell motstand.
3) Redusert motstand.

Nå den andre sjekken. Vi setter høyttaleren på magneten og beveger diffusoren forsiktig opp og ned. Hvis du hører et rasling eller knirking, eller det ikke er noen bevegelse, må høyttaleren demonteres.

Hvis det ikke er sliping, og viklingen er åpen - du må sjekke ledningsevnen til de fleksible ledningene fra terminalene til lodding av viklingen. De er laget av tråder sammenflettet med kobberårer som brytes over tid. De kan byttes ut uten å demontere høyttaleren med M.G. T.F. et passende tverrsnitt eller et flettebånd for å fjerne overflødig loddemetall.
Vi lodder ledningene slik at de ikke strekker seg når diffusoren beveger seg og ikke berører den. Vi limer stedet for lodding med Moment-lim.

Hvis høyttaleren må demonteres, koble fra ledningene fra terminalene, sett høyttaleren på magneten og med en vattpinne dyppet i aceton, myk opp limet rundt beskyttelseshetten og fjern den, lirke den av med en ikke-skarp skalpell. Trekk på samme måte av ytterkanten av diffusoren og ytterkanten av sentreringsskiven. Trekk diffusoren forsiktig rett opp uten å skjeve.

Jeg anbefaler ikke å løsne spiralrammen fra diffusoren og sentreringsskiven, for ikke å forstyrre sentreringen av høyttaleren.

For å spole tilbake må du sette sammen en enkel enhet, hvis enhet er tydelig fra figuren. Den vanskeligste delen er snelleholderen. For å gjøre det, må du kontakte en turner. Dornlengde 100-150 mm, materiale - hvilket som helst metall.

Vi måler den indre diameteren til spolen (x). Doren til spolen skal ha en diameter på x + 0,5 mm i den ene enden og x-0,5 mm i den andre enden.
På den store enden borer vi et 3,2 mm hull og kutter en M4-tråd for å feste håndtaket.
Vi borer et 6,5 mm gjennomgående hull for tappen. Overflaten på doren må slipes.

Nå kan du begynne å spole. Vi trenger alkoholbasert lim, for eksempel BF-2 eller BF-6, papir fra MBM-kondensatoren, ledning og mye tålmodighet.

Vi fortynner limet med alkohol. Vi gjennomborer sentreringsskiven med en nål, trer viklingstråden og lodder den til den fleksible ledningen. Vi fikser ledningen ved loddepunktet og i begynnelsen av viklingen ved å lime papirstykker.
Hvis spiralrammen er laget av metall, limer vi den med et lag papir fra kondensatoren uten overlappende lag. Vi spoler trådspolen til spole, limer den før vi spoler og over den. Fjern overflødig lim med fingeren. Vi prøver å vinde ikke tett, men tett.

På det første laget limer vi papiret fra kondensatoren uten overlappende lag og utfører de samme handlingene i omvendt rekkefølge. Når viklingen er klar og loddet til terminalene, må du koble dem til en 4-5 Volt strømkilde med en strøm på 1-2 Ampere for å tørke. Viklingen vil varme opp til 50-60 grader, mens limet vil tørke og herde, spolen vil utvide seg litt. Dette vil bidra til å enkelt fjerne den fra doren.

Vi sjekker spolens frie spill i høyttalergapet og begynner å montere.
Vi må justere spolen nøyaktig til midten. Det er 2 måter å gjøre dette på.
1) Plasser en film- eller røntgenfilmpakning i spalten.
2) Legg på en liten konstant spenning på 2-3 Volt på spolen slik at den trekkes litt innover.

Påfør et lag Moment-lim på ytterkanten av diffusoren og ytterkanten av sentreringsskiven og senk diffusoren vertikalt nedover uten skjevheter og uten radiell forskyvning, trykk. Du kan snu høyttaleren over på et flatt bord og mens limet tørker, loddet ledningene til terminalene.

Etter at limet har tørket, fjern pakningen og kontroller spolens frie spill i høyttalergapet.
Hvis alt er i orden, limer vi beskyttelseshetten på plass og nyter resultatet!

Hvor godt det noen ganger er om sommeren på gaten i et kult lysthus å lytte til favorittlåtene dine ... Vi ble sammen sånn om sommeren med en venn som satt og hørte på en trommeslager på sin gamle S30 Radiotehnika. Overraskende nok var søylene, til tross for deres allerede høye alder, alltid uthulet veldig godt. Men etter et par spor med full kraft av denne ULF-en, begynte en av høyttalerne å puste merkelig ...

Når jeg tenkte på hva som skjedde, begynte jeg å lete etter årsaken i ULF, demonterte forsterkeren og målte alle spenningene. Alt viste seg å være normalt. Etter det bestemte jeg meg for å bytte kanaler og skrudde på lyden for hele ... Alle samme kolonne med samme effekt. Jeg måtte reparere, forresten, dette er ikke den første høyttalerreparasjonen, jeg hadde allerede erfaring med å reparere den kinesiske høyttaleren til Sven-høyttaleren

Etter obduksjonen viste det seg at innsiden var GDN 25, som jeg tidligere kun hadde sett på bilder på Internett.

Her er et bilde av høyttaleren til GDN 25

Etter å ha vridd høyttaleren og undersøkt den fra alle sider, ble det ikke funnet noen feil. Men så presset jeg litt ned diffusoren, jeg fant ut at diffuseren ble revet av fra sentreringsskiven, noe som tydelig kan sees på bildet

Gni diffuseren mot magnetens kjerne, og hvis denne plagen ikke elimineres, vil hylsen i tillegg til slipingen, som trykker på øret, frynse og lukke spolen, noe som kan føre til ødeleggelse av ULF. Heldigvis utføres slike reparasjoner veldig raskt og vil ikke kreve mye innsats.

For å reparere høyttaleren trenger vi:

Lim. Jeg brukte vanlig gummi, flytende 88 lim

Aceton. Jeg brukte vanlig neglelakktynner.

Sprøyte. For enkel liming av diffusoren

Når alt er klart, kan du begynne å reparere

Du må fjerne støvhetten for å komme til høyttalerspolen. For å gjøre dette må du sakte suge kantene på hetten med aceton for å suge limet. Det er praktisk å gjøre dette med samme sprøyte. Bildet viser tydelig hva som må gjøres! Bildet viser hvordan løsningsmidlet ennå ikke er absorbert.

Etter at lokket er gjennomvåt, er det bokstavelig talt 5 minutter, vi prøver forsiktig å lirke den i kantene, bare veldig forsiktig fordi diffusoren kan bli skadet. Hvis hetten ikke glir, tilsett mer aceton. Den skal gli lett.

Her er hetten fjernet

Som du kan se er høyttaleren fortsatt fuktig. Han må få tørke, bokstavelig talt er en halvtime nok til dette, dette er om sommeren og bare ikke i solen. Tørking bør gjøres i skyggen og på et godt ventilert sted ..

Når høyttaleren er tørr, må vi sentrere høyttaleren. For å si det enkelt, er det nødvendig å justere hylsen slik at den ikke berører kjernen i full hastighet. Dette gjøres ved hjelp av vanlig film fra et kamera. Hvis det ikke er der, kan du bruke et gammelt røntgenbilde, eller i verste fall, som jeg gjorde, ta et vanlig tykt tynt notatbokomslag.

Så du må vri filmen inn i et rør og sette den inn mellom kjernen og hylsen

Og trykk godt ned slik at diffusoren presses godt mot skiven. Deretter samler vi sprøyten med lim, så jo tynnere limet er, jo bedre

Og nå limer vi forsiktig skiven med et godt lag lim. Vær forsiktig. Hold nålen, for under trykket fra stempelet flyr den noen ganger ut og kan bli skadet.

Strekk ut med lim som vist på bildet

Etter at du har strukket den en gang, se nøye, kanskje er det ikke nok lim og du må gå igjen .. Husk at kvaliteten på arbeidet ditt avhenger av kvaliteten på lyden og fraværet av endringer.
Dette fullfører reparasjonen. Igjen, sjekk om skiven er tett presset og la høyttaleren tørke i en dag til limet stivner helt.

Etter en dag tar vi forsiktig ut sentreringsfilmen og prøver å koble til høyttaleren for testing. Kjør den godt og test styrken. Hvis alt er normalt, limer du hetten tilbake på plass og setter høyttaleren inn i høyttaleren. Dette fullfører reparasjonen

Her er et par bilder til av høyttalerne Radiotehnika S-30

Reparasjonen er over. Et år har allerede gått siden denne høyttaleren fungerer, og den er fortsatt fornøyd med lyden.Vær derfor ikke redd for å reparere høyttalerne og gjør det med høy kvalitet slik at du slipper å gjenta reparasjonen. Og bare lykke til til deg
Fra SW. Admin sjekk

Den nåværende markedstilstanden med høyttalerpriser gjør høyttalerreparasjon praktisk talt unødvendig, men hvis det er vanskeligheter med å kjøpe en ny høyttaler i stedet for en skadet eller skadet, er det fornuftig å prøve å gjenopprette den skadede høyttaleren med egne hender. Jeg fikk noen koaksiale høyttalersystemer fra forskjellige biler. Dessverre produserer 2/3 av høyttalerne et forvrengt signal under avspilling, og resten fungerer rett og slett ikke. Nedenfor vil kun bli presentert materiale om restaurering av "forsøplede" bilhøyttalere av koaksialtype for bruk i fremtiden i design eller installasjon i flerveis stasjonære høyttalersystemer. Før vi starter arbeidet vil vi utføre diagnostikk uttaler høyttaler.

1. Se etter "søppel". Koaksiale høyttalere er ikke fullstendig beskyttet mot fremmedlegemer som faller inn i det magnetiske gapet, dette er spesielt farlig for gamle biler som er dekket med rust eller biler som har gjennomgått karosserireparasjoner. Det er enkelt å sjekke - forsiktig med fingrene flytte diffusor inne i det magnetiske systemet, hvis samtidig fremmede lyder er tydelig hørbare: raslinger, knitring, rasling, betyr dette at metallrester kan ha kommet inn i det magnetiske gapet.

2. Vi tar en tester og i ohmmeter-modus sjekker vi motstanden til spolen. Hvis det er motstand, så er dette vår sak. Hvis det ikke er motstand, er det fornuftig å sjekke de tykke fleksible kobberlederne fra høyttalerterminalene til diffusoren for en åpen krets. Hvis det ikke er noen brudd, er det mest sannsynlig et brudd i høyttalerspolen, og dette tilfellet av selvreparasjon vurderes ikke i denne artikkelen. Instruksjoner for selvreparasjon er gitt nedenfor.

1. Vi løsner de fleksible ledningene til spolen fra kontaktørene på høyttalertilkoblingen og kontaktørene på koaksialhøyttaleren.

2. Fjern de koaksiale høyttalerne. Reparasjon av høyttalersystemet er ikke levert av produsenten og koaksiale høyttalere er installert tett... Søylen med forsterkede diskanthøyttalere ble fjernet ved å bore en aluminiumsnagle. Vi jobber nøye, det viktigste er å ikke rive eller skade noe.

3. På forumene for reparasjon av høyttalere er det måter å demontere diffusoren og sentreringsskiven på. Jeg gikk også denne veien. Vi utfører arbeid i friluft i fravær av åpne brannkilder! Etter å ha brukt 100 ml aceton, var det ikke mulig å skrelle av diffusoren og vaskemaskinen. Løsemidlet fordampet raskt uten å myke opp limlinjen. For å spare tid og løsemiddel ble en snor laget av bomullsduk plassert i stedet for liming og fuktet med aceton; om nødvendig fortsatte fuktingen mens den fordampet til limet myknet. Etter å ha myknet med en tynn skrutrekker, smidde han kanten på sentreringsskiven og løftet den over limpunktet. Med korrugeringen av diffusoren laget av tynn gummi, må du være mer forsiktig og delikat for ikke å skade gummien.

Hell løsemiddel på korrugeringen

4. Fjern diffusoren. Fra innestengt rusk inne i det magnetiske systemet, er det merkbar skade på høyttalerspolens isolasjon. Det er nyttig under et forstørrelsesglass for å se graden av skade for tilstedeværelsen av kortsluttede svinger (riper til en dybde på mer enn 40 % av spoletrådens diameter), hvis det er mistanke om kortsluttede svinger, så det er bedre å avvise høyttaleren. Ved hjelp av en fuktig klut renset jeg diffusoren, sentreringsskive og spiral innvendig og utvendig for skitt. Rengjøring bør gjøres nøye for ikke å skade spolen.

Det er riper på spolen

5. Gapet i det magnetiske systemet er et trist syn. Sterk magnet holder fint metallrester og støv fast. Jeg prøvde å rengjøre den mekanisk, men den lille størrelsen på gapet og krumningen tillot ikke vellykket fjerning av rusk.Bestemte meg for å bruke et kraftig luftstøt fra en luftkompressor - det var ikke mulig å fjerne gapet! Et annet middel måtte brukes - en høytrykksstråle med vann fra en bilvask. Resultatet er at jeg er helt våt, men spalten er 100% rengjort, og samtidig skinnet hele rammen som ny. Jeg prøvde å gjøre det forsiktig, siden trykket på vannstrålen er veldig høyt og jeg antar at det med spesiell iver er mulig å ødelegge limingen av høyttalermagneten. For å forhindre rust, må du umiddelbart tørke rammen og magneten. Etter tørking er det nyttig å sjekke renheten til gapet under et forstørrelsesglass. Og som erfaringen har vist, er det bra å tette gapet med tape for å beskytte det mot tilfeldig metallrester.

1. Etter rengjøring og tørking av høyttalerkomponentene setter vi sammen strukturen. Det er viktig å ikke forhaste seg. Målet er å plassere spolen i magnetsystemet nøyaktig i midten og sikre at det er klaring og ingen berøring av spolen. Fra en stripe med kontorpapir i A4-format 10 cm bred og ca. 18 cm lang ruller vi opp sylinderen og setter den inn i diffusorspolen. Sylinderen må passe tett mot spolen og ikke ha noen fremspring eller buler inni.
2. La oss prøve å sette inn en slik struktur i det magnetiske systemet. Ikke forhast deg! Bedre å øve noen ganger. Sylinderen skal synke til hele dybden av det magnetiske gapet og spolen skal nesten ikke bevege seg over den innsatte sylinderen. Hvis spolen beveger seg langs sylinderen med stor innsats, er det nødvendig å forkorte lengden på papirstrimmelen, og hvis spolen beveger seg fritt, er det nødvendig å øke lengden på papirstrimmelen.

Sett sylinderen inn i gapet

Spolen går tett i sylinderen

Spolen er sentrert

3. Hold sylinderen i nedre posisjon, løft diffusoren og smør området for liming av sentreringsskiven med lim av typen "Moment". Vi orienterer skiven i henhold til ledningene til spolelederne og høyttalerterminalene, samt langs utskjæringene i diffusorens korrugering. Vi limer sentreringsskiven.

4. Vi limer korrugeringen av diffusoren.

5. Etter at limet har tørket, lodder vi spolelederne til terminalene.

6. Fjern forsiktig papirsylinderen. Kontroll av diffusorens vandring. Hvis alt er gjort riktig, bør det ikke være noen fremmede lyder.

7. For å lukke det magnetiske systemet fra inntrengning av rusk, forseglet jeg spolehullet på siden av diffusoren med svart spunbond, og på siden av magneten med tape.

Lim sentreringsskiven

Tetting av diffusorhullet

Forsegle hullet med tape

8. Til slutt sjekker vi resultatet av arbeidet ved å koble høyttaleren til lydkilden.

Ved å bruke denne teknikken ble flere høyttalere uavhengig restaurert for installasjon i stasjonære høyttalersystemer og radioer for å erstatte gamle eller revne høyttalere.

Jeg prøvde å samle på denne måten. Det gikk ikke alltid.
Jeg gjorde monteringen annerledes. Etter å ha limt korrugeringen av diffusoren og sentreringsskiven, til limet har tørket, koblet jeg det dynamiske hodet til en 6,3 volts transformator gjennom en variabel ledningsmotstand med lav motstand.
Det var nok til å røre litt i diffusoren.
I dette tilfellet er selve diffusoren sentrert. Lydene forsvant umiddelbart. I denne stillingen tørket han.

Ulempen med denne metoden: 50Hz er fortsatt vanskelig å tåle i lang tid.

Konstanten må kobles til!

Profesjonelle - et must, men amatører kan gjøre det!

DIY woofer reparasjon

I dag reduseres ikke antallet gode lydelskere som bare kaster ut en pipende høyttaler! Samtidig kan kostnadene for en analog være et håndgripelig beløp.
Jeg tror at følgende vil hjelpe alle som har et stort ønske og utholdenhet til å fikse høyttaleren, fremfor å kjøpe en ny basshøyttaler.

Tilgjengelig - et mirakel av design tanke, en gang den tidligere kolonnen S-30 (10AC-222).

Orgelet måtte tydeligvis betjenes - når du trykker forsiktig på diffusoren, ble det hørt en fremmed lyd (svært lik et stille klikk). Det ble besluttet å trepanere dette orgelet.

Først ble pasientens fleksible ledninger forseglet (fra siden av kontaktputene).

Deretter ble et løsemiddel (646 eller et annet som er i stand til å løse opp lim, for eksempel "Moment") fuktet med en sprøyte med en nål til stedet hvor støvhetten og diffusoren ble limt (langs omkretsen).

Plasser der sentreringsskiven er limt til diffusoren (perimeter).

Og stedet for liming av diffusoren til kurven til diffusorholderen (igjen rundt omkretsen).

I denne tilstanden ble høyttaleren stående i 15 minutter med periodisk repetisjon av de tre foregående punktene (ettersom løsningsmidlet ble absorbert / fordampet)

Merk følgende! Når du arbeider med løsemiddel, bør du observere sikkerhetstiltak - unngå kontakt med hud (arbeid med gummihansker!) Og slimhinner! Ikke spis eller røyk! Arbeid i et godt ventilert område!

Når du fukter, bruk en liten mengde løsemiddel, unngå å få det på limområdet på spolen og sentreringsskiven!

Avhengig av typen løsemiddel og lufttemperatur, etter 10-15 minutter av de ovennevnte operasjonene, med en skarp gjenstand, kan du forsiktig lirke av støvhetten og fjerne den. Hetten skal enten løsne veldig lett eller gi svært liten motstand. Hvis du trenger å gjøre en betydelig innsats, gjenta operasjonene med å fukte kantene med et løsemiddel og vente!

Etter å ha skrellet av hetten, hell forsiktig ut gjenværende løsningsmiddel fra fordypningen nær spiraldoren (ved å snu pasienten).

På dette tidspunktet har sentreringsskiven tid til å flasse av. Forsiktig, uten å bruke noen innsats, skiller vi den fra kurven til diffusorholderen. om nødvendig fukt limstedet på nytt med et løsemiddel.

Fukt stedet der diffusoren er limt til diffusorholderen. Vi venter. Vi våter igjen og venter igjen. Etter ca 10 minutter kan du prøve å skrelle av diffusoren. Ideelt sett bør den løsne fra diffusorholderen (sammen med spolen og sentreringsskive) uten anstrengelse. Men noen ganger trenger han litt hjelp (hovedsaken er nøyaktighet! Ikke skade gummiopphenget.)

Fukt stedet der diffusoren er limt til diffusorholderen. Vi venter. Vi våter igjen og venter igjen. Etter ca 10 minutter kan du prøve å skrelle av diffusoren. Ideelt sett bør den løsne fra diffusorholderen (sammen med spolen og sentreringsskive) uten anstrengelse. Men noen ganger trenger han litt hjelp (hovedsaken er nøyaktighet! Ikke skade gummiopphenget.)

Vi renser limpunktene fra det gamle limet og tørker den demonterte høyttaleren.

Vi undersøker den demonterte pasienten for en funksjonsfeil. Vi ser på spolen. Hvis det ikke er skraper og løse svinger på den, lar vi den være i fred. Når du skreller av spolen, lim den tilbake med et tynt lag BF-2 lim.

Vi inspiserer nøye stedet hvor ledningsledningene er festet til diffusoren. Så det er - pasienten har den vanligste feilen i gamle høyttalere med stor diffusorvandring. Ledningstråden ved festepunktet er frynsete / ødelagt. Hva slags kontakt kan vi snakke om når alt henger på en tråd som føres inn i midten av ledningen!

Bøy forsiktig tilbake kobberantennene.

Og vi lodder blytrådene.
Vi gjentar operasjonen for den andre ledningen (selv om han fortsatt er i live - sykdommen er lettere å forhindre!)

Vi kutter forsyningsledningene ved bruddpunktet.

... og vi serverer de resulterende endene (selvfølgelig - først bruker vi kolofonium). Her må du være forsiktig! Bruk en liten mengde lavtsmeltende loddemetall - loddetinn absorberes i ledningen som en svamp!

Lodd ledningene forsiktig på plass, bøy kobber-"rankene" og lim (Moment, BF-2) stedet der ledningene fester seg til diffusoren. Husk - du kan ikke lodde ledningene til feste-"antennene"! Ellers, hvordan kan ledningene endres igjen om ti år? ;),

Vi samler høyttaleren. Vi legger diffusoren med hele "husholdningen" inn i diffusorholderen, og orienterer ledningene til festestedene.Deretter sjekker vi riktigheten av polariteten - når du kobler et 1,5V AA-batteri til terminalene, når du kobler "+" batteriet til "+" på høyttaleren, vil diffuseren "hoppe ut" av kurven. Vi setter diffusoren slik at "+"-ledningsledningen er ved "+"-merket på høyttalerkurven.

Vi lodder ledningsledningene til kontaktputene. Vær oppmerksom på at lengden på ledningene har gått ned med nesten en halv centimeter. Derfor lodder vi dem ikke slik de var på fabrikken - til hullet i platen, men med minimumsmargin for å holde lengden.

Vi limer diffusoren. Vi bruker indikasjonen for limet som brukes (jeg anbefaler "Moment", hovedutvalgskriteriet, slik at limet deretter kan løses opp med et løsemiddel). Jeg pleier å stikke ut diffusoren 1-1,5 cm opp slik at sentreringsskiven ikke berører kurven til diffusorholderen, så legger jeg et tynt lag lim på den og kurven med en børste, vent og dytter diffusoren inn. , trykk i tillegg skiven mot kurven rundt omkretsen med fingrene ... Deretter limer jeg diffusoren (i tilbaketrukket tilstand, uten skjevhet).

Vi lar høyttaleren ligge opp ned i flere timer under belastning (dette er grunnen til at vår fotografiske film ikke skal stikke utover diffusorplanet!)

Deretter sjekker vi høyttaleren for riktig montering. Vi tar ut sentreringen og kontrollerer diffusorens vandring nøye med fingrene. Den skal gå lett, uten å avgi overtoner (det skal ikke være berøring av spolen og kjernen!). Vi kobler høyttaleren til forsterkeren og sender lavfrekvente toner med lavt volum til den. Uvedkommende lyder skal være fraværende. Ved feil liming (feiljustering osv.) må høyttaleren limes (se over) og settes sammen igjen, vær forsiktig! Med en montering av høy kvalitet får vi 99 % av en fullt fungerende høyttaler.

Vi limer kanten av støvhetten med lim, vent og lim den forsiktig til diffusoren. Her trenger du nøyaktighet og presisjon – en skjevlimt hette påvirker ikke lydkvaliteten, men den ødelegger høyttalerens utseende veldig. ved liming, ikke trykk på midten av hetten. Den kan bøye seg fra dette, og du må skrelle den av, rette den ut, belegge den fra innsiden med et tynt lag epoxy for styrke og feste den tilbake.

Vi venter til alle delene er helt limt sammen (omtrent en dag) og setter den ferdige høyttaleren på plass. Vi nyter lyden, som ikke er verre enn den fra den nye fabrikkanaloge høyttaleren.

Det er det, nå kan du se at det er en enkel oppgave å fikse en høyttaler. Det viktigste er treghet og nøyaktighet! Så på en time kan du sakte reparere nesten alle basshøyttalere eller mellomtonehøyttalere av innenlandsk eller utenlandsk produksjon (for liming av importerte høyttalere er det ofte nødvendig med et kraftigere løsemiddel, for eksempel aceton eller toluen, vær forsiktig - de er giftige.) Som har en lignende defekt.

Etter operasjonen så det ut til at høyttaleren hadde en ny vind, og han fortsatte å stå og spille i subwooferen.

Tidligere har vi allerede tatt opp temaet reparasjon av bildynamiske hoder, eller bare si, gjør-det-selv-høyttalerreparasjon. Deretter vurderte vi metoden for å gjenopprette hodeopphenget ved hjelp av vanlig silikon. Men vi møter også problemer av mer alvorlig karakter. Det er derfor vi i dag bestemte oss for å fokusere på et så vanlig problem som feiljustering.

Naturligvis, i dag vet alle hva et dynamisk hode består av. Så i det blir et signal av elektrisk type omdannet til membranbevegelse og forplanter seg gjennom luften.

På det tidspunktet det samme signalet er konsentrert på spolen, dannes det et magnetfelt, som samhandler med magneten. Og på grunn av det faktum at dette signalet er midlertidig, begynner spolen å vibrere, som om den løper bort fra feltet. Imidlertid har spolen ingen steder å løpe, og den begynner å overføre dette signalet til diffusoren, som igjen sender det ut i luften og skaper lyd.Naturligvis formidles denne prosessen med enkle ord, og den vil høres helt annerledes ut i fagspråk. Men selve essensen er viktig.

En kjerne laget av jern brukes her for å implementere retningsevnen til feltet. I sin tur er denne kjernen festet til en permanent magnet. Det er en sirkulær jernplattform av skivetypen med et nav i midten som består av en talespole. For at denne spolen skal bevege seg lett i midten av magneten og kjernen, er det et spesielt gap. Og på grunn av noen ugunstige faktorer svekkes limet, på grunn av hvilket disken er koblet til magneten, og kjernen knuser spolen, noe som fører til diffusorens immobilitet. Høyttalerne kan fungere, men du vil ikke kunne høre noen bass.

Hvordan komme seg ut av denne vanskelige situasjonen? Og er det mulig å få høyttalerne tilbake til normal tilstand? Dette er hva som vil bli diskutert senere i artikkelen. Så, i situasjonen jeg møtte, var det et sammenbrudd av høyttaleropphenget, og på grunn av dette begynte jeg umiddelbart med sentreringsskiven. Det har seg slik at i høyttalerne er den samme sentreringsskiven festet til svært svakt lim.

Derfor, for å skille vaskemaskinen, trenger du bare å fukte krysset med chassiset med enkel aceton og vente et par sekunder. Og i noen tilfeller er aceton alene ikke nok. Oftest gjelder dette høyttalere av høy kvalitet, hvor det brukes sterkt og høykvalitets lim for å feste skive og chassis. Her må du ty til det mest ekte hærverket. Du må nemlig kutte av skiven og ledningene som går fra talespolen mot høyttalerne med en kontorkniv.

Deretter må du koble fra diffusoren.

På slutten av disse manipulasjonene blir det klart at kjernen fester seg til magneten og må settes på plass, nemlig i midten. Det skal imidlertid bemerkes at dette ikke er lett i det hele tatt, for her må du jobbe med jern og en permanent magnet.

De samhandler ekstremt pålitelig med hverandre, og det vil være vanskelig for deg å plassere kjernen i sentrum. Det er imidlertid viktig å forstå at talespolen er helt festet til kjeglen og knust. Derfor må du stramme selve diffusoren. Etter å ha sluppet spolen, må du ta en god titt på den.

Hvis lakken som dekker ledningen er skadet eller selve spolen er bulket, er det også nødvendig med ytterligere spolrekonstruksjon.

For å reparere spolen er det første trinnet å se etter metallplater, hvis tykkelse er en halv centimeter.

Disse arkene må festes mellom kjernen og magneten. Generelt må vi fylle all plassen som spolen opptar.

I dette tilfellet må hver plate settes inn jevnt slik at avstanden er lik på hver side.

Etter alt dette må du lime magneten til skiven som holder selve kjernen. Det er best å bruke en god momenttype lim for dette.

Også for disse formålene kan du ta epoksy, men her er det allerede nødvendig for større pålitelighet å blande det med sagflis eller stoffstykker.

Så, etter at limet har stivnet, kan du fjerne alle platene og sette hele høyttaleren tilbake.

Opphenget og sentreringsskiven sitter på samme lim. Samtidig kan fjæringen også repareres i tillegg.

På denne måten kan ulike typer hoder repareres.

Og jeg vil også merke deg ett punkt, hvis du bestemmer deg for å selge bilen din og ikke vet hvor du skal begynne, ring bare Center-Auto, som vil kjøpe bilen din. Selv om det er etter en ulykke, ta kontakt og motta pengene samme dag.

Hvordan får jeg reparert høyttaleren min? Vanlige spørsmål del 2

Denne delen av håndboken forklarer hvordan du demonterer høyttalerens bevegelige system og fjerner rusk fra det magnetiske gapet.

Tilgang til alle spørsmål om vanlige spørsmål utføres fra hvilken som helst side gjennom menyen "Navigering gjennom FAQ".

Vær forsiktig så du ikke fører stålinstrumenter nær magnetsystemet, spesielt på siden av diffusoren eller sentreringsskive! Dette kan skade diffusoren eller støvhetten!

Hvis du trenger å bruke verktøy i nærheten av det magnetiske gapet, bruk ikke-magnetiske verktøy.

Hvis sentreringsskiven er limt med epoksy, kan reparasjon av høyttaleren uten reservedeler være svært problematisk.

I andre tilfeller avhenger reparasjonens kompleksitet kun av utformingen av høyttaleren og limene som brukes under monteringen. Hvis limet som suspensjonen er limt med og sentreringsskiven kan løses opp med aceton, kan du trygt begynne demonteringen.

De fleste lim løser seg bedre opp når høyttaleren fortsatt er ung. Det hendte at slike høyttalere kunne demonteres i løpet av få minutter. Limfuger laget med BF-2, BF-4 lim eller lim med lignende egenskaper egner seg best til demontering.

For å demontere høyttaleren trenger du følgende verktøy og materialer.

1. Aceton er et løsemiddel.
2. Alkohol er et løsemiddel.
3. Pipette * - for dispensering av løsemiddel.
4. Skalpell - for kutting av limfuger.
5. Sparkel - for kutting av limfuger.
6. Fyrstikker brukes som avstandsstykker.
7. Calico (bomullsstoff) - for å fjerne limrester.
8. Boksnøkkel - for demontering av magnetsystemet.

Andre verktøy og materialer kan også være nødvendig.

Kjemisk ren aceton ** er å foretrekke fremfor andre løsemidler på grunn av dens relativt lave toksisitet. Derfor er det bedre å velge aceton selv når det er dårligere enn andre løsningsmidler. For eksempel løses limfuger laget med 88H-lim bedre med etylacetat, men det er mye mer giftig.

Riktignok, hvis diffusoren og sentreringsskiven er limt med BF-2 eller BF-4 lim, kan etylalkohol brukes som løsningsmiddel. Imidlertid gjør sannsynligheten for at vann kan være i alkoholen aceton til det foretrukne valget.

Avhengig av nøyaktig hva som skal demonteres, velges også passende demonteringsteknikker. Så hvis for eksempel en papirsuspensjon skrelles av, bør oppløsningen av limet utføres med største forsiktighet. Hvis gummiopphenget skrelles av høyttalerhuset, kan arbeidet gjøres mer aggressivt.

* En praktisk pipette kan lages av en glassrør og en "kunstig vene" fra en dråpeteller (for eksempel en gummistrikk som nåler settes inn i rett når medisinen injiseres i venen). En vanlig medisinsk pipette brytes raskt ned under påvirkning av aceton, og lengden tillater ikke å nå noen limfuger.

** Ren aceton kan lett skilles ut på lukten. Du trenger bare å kjenne denne lukten. Dessverre, på det nåværende tidspunkt, under navnet "Acetone" selger de hva som helst. Ofte helles noe vilkårlig løsemiddel eller en blanding av forskjellige løsemidler i flaskene. Og dette er ikke overraskende, for vi har 400 gr. aceton koster det samme som en flaske vodka. Dette er en god grunn til å bytte en flaske vodka mot en flaske ren aceton i en eller annen industri.

Hvis du har problemer med utholdenhet, slå på favorittfilmen din som bakgrunn, siden demontering av det bevegelige systemet til en stor høyttaler kan ta lang tid.

Demontering av gummiopphenget begynner fra en kant hvor limperlene er mindre. Ved å tilsette aceton og heve kanten av suspensjonen, skapes et hulrom som aceton igjen helles i.

Arbeidet vil gå raskere hvis du begynner å løse opp limet flere steder samtidig.

Hver gang du legger noen dråper aceton til de resulterende hulrommene, heves kantene gradvis. For å forhindre at suspensjonen stikker tilbake, erstattes fyrstikker under den. Når limet løses opp, flyttes fyrstikkene til kantene av hulrommet.

Det anbefales ikke å gjøre store anstrengelser når du skiller gummi fra metall.Gummi kan deformeres irreversibelt og til og med sprekke.

Demontering av en papphenger fra siden av saken skiller seg fra å demontere ikke-papirhengere bare ved at det krever mer nøyaktighet og tålmodighet.

Det bør ikke gjøres store anstrengelser for å unngå å skade suspensjonen, som blir spesielt sårbar når den utsettes for et løsemiddel.

Hvis du bruker for mye løsemiddel, kan du skade monteringsplanet til opphenget, og selve korrugeringen. Derfor, hvis limforbindelsen er vanskelig å oppløse, må mekanisk handling brukes. En ikke veldig skarp skalpell vil gjøre her.

Hvis du legger merke til at pappkorrugeringen har begynt å delaminere, er det bedre å avbryte arbeidet og tenke på en annen teknologi.

Etter demontering av papirhengeren kan monteringsplanet være deformert. Du kan returnere den til sin opprinnelige form hvis du plasserer diffusoren på et flatt glass eller annen løsemiddelbestandig overflate, og igjen myker monteringsplanet litt med aceton. Under denne operasjonen kan du også fjerne det gjenværende limet.

I noen tilfeller, for eksempel når selve kanten av papirkorrugeringen fra siden av kroppen allerede er skadet, kan du kutte av hengeren langs kanten og bygge opp den tapte festekanten ved hjelp av klut eller papir. Det kan virke som om dette er et for tidkrevende reparasjonsalternativ, men hvis suspensjonen ødelegges under påvirkning av et løsemiddel, vil det være helt umulig å gjenopprette høyttaleren uten å ha en ekstra diffusor.

I andre tilfeller er det lettere å skrelle av suspensjonen fra siden av diffusoren, i stedet for fra siden av kroppen. Denne metoden ga gode resultater ved reparasjon av høyttalere 10GDSH-1 (10GD-36) med skumgummioppheng, mens de var nye.

I noen tilfeller, når høyttaleren spoles tilbake, blir sentreringsskiven bare skrellet av fra siden av kabinettet. Dette gjøres vanligvis når limet som skiven er limt til diffusoren ikke løser seg godt opp og diffusoren kan bli skadet under demontering.

Men det hender, og omvendt, at det er mye lettere å lime skjøten mellom sentreringsskiven og diffusoren enn langs dens ytre omkrets. Da blir det mulig å ikke sentrere høyttaleren under montering.

Men noen ganger, etter å ha spolet tilbake og satt sammen en slik høyttaler, kan det kreve ytterligere sentrering. Dette gjelder i hovedsak høyttalere hvor sentreringsskiven ikke er limt til kjeglen, men til hylsen, og kan skyldes for stor spalte mellom hylse og sentreringsskive.

Ved demontering av sentreringsskiven fra siden av kroppen, fuktes limfugen med et løsemiddel umiddelbart langs hele omkretsen. Når limet mykner, hever kanten av skiven seg og fyrstikker legges under den.

Ved demontering av sentreringsskiven fra siden av diffusoren, blir limet også impregnert med et løsemiddel langs hele omkretsen.

For å forhindre skade på diffusoren på grunn av langvarig eksponering for løsemidlet, kan prosessen akselereres med en liten åre.

På slutten av demonteringen av diffusoren og sentreringsskiven fjernes limrester fra alle overflater med løsemiddel og grovt calico (bomullsstoff).

For å forhindre at rusk kommer inn i det magnetiske gapet, er gapet forseglet med elektrisk tape.

Hvis metallspåner er tilstede i det magnetiske gapet, kan parasittiske overtoner, som rasling, knitring osv., vises under høyttalerdrift.

To enkle verktøy brukes til å fjerne sagflisen - et stykke kobber eller messingtråd og en trespatel. En spatel for store høyttalere kan kuttes ut av et håndtak fra en liten børste, og for små - fra en tannpirker.

Først, ved hjelp av en bøyd ledning, flyttes sagfliset til det synlige området av magnetgapet.

Deretter dekkes trespaden med et lag 88H lim, som får tørke. Når limet stivner litt, plasseres spatelen i det magnetiske gapet og sagflisen samles opp. Hvis det ikke var mulig å fjerne alt sagflis i ett trinn, rengjøres spatelen og påføres et nytt lag med lim.

Begge de ovennevnte operasjonene gjentas til sagfliset ikke lenger er synlig i det magnetiske gapet.