DIY høyttaler reparasjon

Hvor godt det noen ganger er om sommeren på gaten i et kult lysthus å lytte til favorittlåtene dine ... Vi ble sammen sånn om sommeren med en venn som satt og hørte på en trommeslager på sin gamle S30 Radiotehnika. Overraskende nok var søylene, til tross for deres allerede høye alder, alltid uthulet veldig godt. Men etter et par spor med full kraft av denne ULF-en, begynte en av høyttalerne å puste merkelig ...

Når jeg tenkte på hva som skjedde, begynte jeg å lete etter årsaken i ULF, demonterte forsterkeren og målte alle spenningene. Alt viste seg å være normalt. Etter det bestemte jeg meg for å bytte kanaler og skrudde på lyden for hele ... Alle samme kolonne med samme effekt. Jeg måtte reparere, forresten, dette er ikke den første høyttalerreparasjonen, jeg hadde allerede erfaring med å reparere den kinesiske høyttaleren til Sven-høyttaleren

Etter obduksjonen viste det seg at innsiden var GDN 25, som jeg tidligere kun hadde sett på bilder på Internett.

Her er et bilde av høyttaleren til GDN 25

Etter å ha vridd høyttaleren og undersøkt den fra alle sider, ble det ikke funnet noen feil. Men så presset jeg litt ned diffusoren, jeg fant ut at diffuseren ble revet av fra sentreringsskiven, noe som tydelig kan sees på bildet

Gni diffuseren mot magnetens kjerne, og hvis denne plagen ikke elimineres, vil hylsen i tillegg til slipingen, som trykker på øret, frynse og lukke spolen, noe som kan føre til ødeleggelse av ULF. Heldigvis utføres slike reparasjoner veldig raskt og vil ikke kreve mye innsats.

For å reparere høyttaleren trenger vi:

Lim. Jeg brukte vanlig gummi, flytende 88 lim

Aceton. Jeg brukte vanlig neglelakktynner.

Sprøyte. For enkel liming av diffusoren

Når alt er klart, kan du begynne å reparere

Du må fjerne støvhetten for å komme til høyttalerspolen. For å gjøre dette må du sakte suge kantene på hetten med aceton for å suge limet. Det er praktisk å gjøre dette med samme sprøyte. Bildet viser tydelig hva som må gjøres! Bildet viser hvordan løsningsmidlet ennå ikke er absorbert.

Etter at lokket er gjennomvåt, er det bokstavelig talt 5 minutter, vi prøver forsiktig å lirke den i kantene, bare veldig forsiktig fordi diffusoren kan bli skadet. Hvis hetten ikke glir, tilsett mer aceton. Den skal gli lett.

Her er hetten fjernet

Som du kan se er høyttaleren fortsatt fuktig. Han må få tørke, bokstavelig talt er en halvtime nok til dette, dette er om sommeren og bare ikke i solen. Tørking bør gjøres i skyggen og på et godt ventilert sted ..

Når høyttaleren er tørr, må vi sentrere høyttaleren. For å si det enkelt, er det nødvendig å justere hylsen slik at den ikke berører kjernen i full hastighet. Dette gjøres ved hjelp av vanlig film fra et kamera. Hvis det ikke er der, kan du bruke et gammelt røntgenbilde, eller i verste fall, som jeg gjorde, ta et vanlig tykt tynt notatbokomslag.

Så du må vri filmen inn i et rør og sette den inn mellom kjernen og hylsen

Og trykk godt ned slik at diffusoren presses godt mot skiven. Deretter samler vi sprøyten med lim, så jo tynnere limet er, jo bedre

Og nå limer vi forsiktig skiven med et godt lag lim. Vær forsiktig. Hold nålen, for under trykket fra stempelet flyr den noen ganger ut og kan bli skadet.

Strekk ut med lim som vist på bildet

Etter at du har strukket den en gang, se nøye, kanskje er det ikke nok lim og du må gå igjen .. Husk at kvaliteten på arbeidet ditt avhenger av kvaliteten på lyden og fraværet av endringer.
Dette fullfører reparasjonen. Igjen, sjekk om skiven er tett presset og la høyttaleren tørke i en dag til limet stivner helt.

Etter en dag tar vi forsiktig ut sentreringsfilmen og prøver å koble til høyttaleren for testing.Kjør den godt og test styrken. Hvis alt er normalt, limer du hetten tilbake på plass og setter høyttaleren inn i høyttaleren. Dette fullfører reparasjonen

Her er et par bilder til av høyttalerne Radiotehnika S-30

Reparasjonen er over. Et år har allerede gått siden denne høyttaleren fungerer, og den er fortsatt fornøyd med lyden. Vær derfor ikke redd for å reparere høyttalerne og gjør det med høy kvalitet slik at du slipper å gjenta reparasjonen. Og bare lykke til til deg
Fra SW. Admin sjekk

Nylig ble et dynamisk hode hentet inn for reparasjon, fjæringen var utslitt. Jeg bestemte meg for å dele en enkel høyttalerreparasjonsteknologi med dere, kjære radioamatører. Så alt er veldig enkelt, men for reparasjoner må vi ha gjennomsiktig teip og lim (gummi, vanntett) for hånden, hvis slikt lim ikke er tilgjengelig, kan vi gjøre det med universell vanntett. Vi tar scotch tape og limer hullene og revne opphengspunkter med det.

Etter at alt allerede er limt over, sørg for at det ikke er noen små hull igjen (slik at det ikke er noen lekkasje av det hellede limet). For å gi den en rund form, bør tapen varmes litt opp (du kan bruke en lighter).

Deretter begynner vi restaureringen av høyttaleropphenget. Vi tar limet et øyeblikk og sprer det på tape, prøv å gjøre det så pent og jevnt som mulig. Pass på at limet har lagt seg jevnt. Deretter må du la hodet tørke.

Limet tørker ut i løpet av 5-7 timer, og blir deretter til gummi. Under tørkingen av limet skal hodet legges på et flatt underlag slik at limet blir jevnt høyt gjennom hele suspensjonen.

Etter noen timer er det dynamiske hodet klart til bruk. Det er nesten ingen forskjell mellom fabrikk- og hjemmelagde gimbals, lyden er klar og av høy kvalitet, forresten, klienten likte den veldig godt, jeg håper du vil like den også.

Generelt, i mange år, brukte jeg nesten denne teknologien for å erstatte suspensjonen av de dynamiske hodene til C-30-radioteknikeren. Disse hodene har en ganske høykvalitetslyd, føles bra ved lave frekvenser (selv om mellomtonen er halt), med et ord, et godt hode for en kraftig subwoofer, men det er en ulempe - skumopphenget. Ved dyp bass på fullt volum varer den ikke mer enn 20 minutter. Jeg brukte dusinvis av måter å erstatte suspensjonen av et slikt hode på, men ingen av dem var fornøyde - enten tungpusten, så blir høyttaleren veldig hard, så blir sentreringen forstyrret og lakken skrelles av spolen, men så bestemte jeg meg å lage en hjemmelaget suspensjon for et slikt hode ved å bruke tape- og limmetoden et øyeblikk. Resultatet var fantastisk! Hodet ble grunnlaget for en kraftig bil subwoofer og har vært brukt i en venns bil i 3 år. Forsterkeren er kraftig, satt sammen på grunnlag av den berømte TDA7294, hvis toppeffekt kan nå opp til 110 watt! Og forestill deg - hodet tåler lett denne kraften, og fjæringen går ikke i stykker.

Og her er en annen hemmelighet med hjemmelaget gimbal - ikke spar på limet! Jo mer det må fylles, jo bedre, og hvis det hjemme er dynamiske hoder med en utslitt fjæring (en slik defekt oppstår veldig ofte), så ikke skynd deg å kaste dem ut, de vil tjene deg trofast i flere år! For forhåndsfiksering av teipen anbefales det å bruke superlim. Denne endringen vil ikke påvirke dynamikkparametrene, og responsen på lave frekvenser vil til og med være bedre enn på tidspunktet da høyttaleren ble frigitt fra fabrikken - AKA.

Har høyttaleren pipet eller sluttet å høres og ønsker å bringe den tilbake til livet? Først diagnostikk. Vi fjerner høyttaleren, kobler ledningene fra terminalene, etter å ha merket polariteten tidligere. I fremtiden følger vi denne regelen: alt vi demonterer, tegner eller fotograferer vil hjelpe mye.

Vi sjekker viklingsmotstanden med enheten. Det er tre alternativer her.
1) Pause.
2) Nominell motstand.
3) Redusert motstand.

Nå den andre sjekken. Vi setter høyttaleren på magneten og beveger diffusoren forsiktig opp og ned. Hvis du hører et rasling eller knirking, eller det ikke er noen bevegelse, må høyttaleren demonteres.

Hvis det ikke er sliping, og viklingen er åpen - du må sjekke ledningsevnen til de fleksible ledningene fra terminalene til lodding av viklingen. De er laget av tråder sammenflettet med kobberårer som brytes over tid. De kan byttes ut uten å demontere høyttaleren med M.G. T.F. et passende tverrsnitt eller et flettebånd for å fjerne overflødig loddemetall.
Vi lodder ledningene slik at de ikke strekker seg når diffusoren beveger seg og ikke berører den. Vi limer stedet for lodding med Moment-lim.

Hvis høyttaleren må demonteres, koble fra ledningene fra terminalene, sett høyttaleren på magneten og med en vattpinne dyppet i aceton, myk opp limet rundt beskyttelseshetten og fjern den, lirke den av med en ikke-skarp skalpell. Trekk på samme måte av ytterkanten av diffusoren og ytterkanten av sentreringsskiven. Trekk diffusoren forsiktig rett opp uten å skjeve.

Jeg anbefaler ikke å løsne spiralrammen fra diffusoren og sentreringsskiven, for ikke å forstyrre sentreringen av høyttaleren.

For å spole tilbake må du sette sammen en enkel enhet, hvis enhet er tydelig fra figuren. Den vanskeligste delen er snelleholderen. For å gjøre det, må du kontakte en turner. Dornlengde 100-150 mm, materiale - hvilket som helst metall.

Vi måler den indre diameteren til spolen (x). Doren til spolen skal ha en diameter på x + 0,5 mm i den ene enden og x-0,5 mm i den andre enden.
På den store enden borer vi et 3,2 mm hull og kutter en M4-tråd for å feste håndtaket.
Vi borer et 6,5 mm gjennomgående hull for tappen. Overflaten på doren må slipes.

Nå kan du begynne å spole. Vi trenger alkoholbasert lim, for eksempel BF-2 eller BF-6, papir fra MBM-kondensatoren, ledning og mye tålmodighet.

Vi fortynner limet med alkohol. Vi gjennomborer sentreringsskiven med en nål, trer viklingstråden og lodder den til den fleksible ledningen. Vi fikser ledningen ved loddepunktet og i begynnelsen av viklingen ved å lime papirstykker.
Hvis spiralrammen er laget av metall, limer vi den med et lag papir fra kondensatoren uten overlappende lag. Vi spoler trådspolen til spole, limer den før vi spoler og over den. Fjern overflødig lim med fingeren. Vi prøver å vinde ikke tett, men tett.

På det første laget limer vi papiret fra kondensatoren uten overlappende lag og utfører de samme handlingene i omvendt rekkefølge. Når viklingen er klar og loddet til terminalene, må du koble dem til en 4-5 Volt strømkilde med en strøm på 1-2 Ampere for å tørke. Viklingen vil varme opp til 50-60 grader, mens limet vil tørke og herde, spolen vil utvide seg litt. Dette vil bidra til å enkelt fjerne den fra doren.

Vi sjekker spolens frie spill i høyttalergapet og begynner å montere.
Vi må justere spolen nøyaktig til midten. Det er 2 måter å gjøre dette på.
1) Plasser en film- eller røntgenfilmpakning i spalten.
2) Legg på en liten konstant spenning på 2-3 Volt på spolen slik at den trekkes litt innover.

Påfør et lag Moment-lim på ytterkanten av diffusoren og ytterkanten av sentreringsskiven og senk diffusoren vertikalt nedover uten skjevheter og uten radiell forskyvning, trykk. Du kan snu høyttaleren over på et flatt bord og mens limet tørker, loddet ledningene til terminalene.

Etter at limet har tørket, fjern pakningen og kontroller spolens frie spill i høyttalergapet.
Hvis alt er i orden, limer vi beskyttelseshetten på plass og nyter resultatet!

Den nåværende markedstilstanden med høyttalerpriser gjør høyttalerreparasjon praktisk talt unødvendig, men hvis det er vanskeligheter med å kjøpe en ny høyttaler i stedet for en skadet eller skadet, er det fornuftig å prøve å gjenopprette den skadede høyttaleren med egne hender. Jeg fikk noen koaksiale høyttalersystemer fra forskjellige biler. Dessverre produserer 2/3 av høyttalerne et forvrengt signal under avspilling, og resten fungerer rett og slett ikke. Nedenfor vil kun bli presentert materiale om restaurering av "forsøplede" bilhøyttalere av koaksialtype for bruk i fremtiden i design eller installasjon i flerveis stasjonære høyttalersystemer. Før vi starter arbeidet vil vi utføre diagnostikk uttaler høyttaler.

1. Se etter "søppel". Koaksiale høyttalere er ikke fullstendig beskyttet mot fremmedlegemer som faller inn i det magnetiske gapet, dette er spesielt farlig for gamle biler som er dekket med rust eller biler som har gjennomgått karosserireparasjoner. Det er enkelt å sjekke - forsiktig med fingrene flytte diffusor inne i det magnetiske systemet, hvis samtidig fremmede lyder er tydelig hørbare: raslinger, knitring, rasling, betyr dette at metallrester kan ha kommet inn i det magnetiske gapet.

2. Vi tar en tester og i ohmmeter-modus sjekker vi motstanden til spolen. Hvis det er motstand, så er dette vår sak. Hvis det ikke er motstand, er det fornuftig å sjekke de tykke fleksible kobberlederne fra høyttalerterminalene til diffusoren for en åpen krets. Hvis det ikke er noen brudd, er det mest sannsynlig et brudd i høyttalerspolen, og dette tilfellet av selvreparasjon vurderes ikke i denne artikkelen. Instruksjoner for selvreparasjon er gitt nedenfor.

1. Vi løsner de fleksible ledningene til spolen fra kontaktørene på høyttalertilkoblingen og kontaktørene på koaksialhøyttaleren.

2. Fjern de koaksiale høyttalerne. Reparasjon av høyttalersystemet er ikke levert av produsenten og koaksiale høyttalere er installert tett... Søylen med forsterkede diskanthøyttalere ble fjernet ved å bore en aluminiumsnagle. Vi jobber nøye, det viktigste er å ikke rive eller skade noe.

3. På forumene for reparasjon av høyttalere er det måter å demontere diffusoren og sentreringsskiven på. Jeg gikk også denne veien. Vi utfører arbeid i friluft i fravær av åpne brannkilder! Etter å ha brukt 100 ml aceton, var det ikke mulig å skrelle av diffusoren og vaskemaskinen. Løsemidlet fordampet raskt uten å myke opp limlinjen. For å spare tid og løsemiddel ble en snor laget av bomullsduk plassert i stedet for liming og fuktet med aceton; om nødvendig fortsatte fuktingen mens den fordampet til limet myknet. Etter å ha myknet med en tynn skrutrekker, smidde han kanten på sentreringsskiven og løftet den over limpunktet. Med korrugeringen av diffusoren laget av tynn gummi, må du være mer forsiktig og delikat for ikke å skade gummien.

Hell løsemiddel på korrugeringen

4. Fjern diffusoren. Fra innestengt rusk inne i det magnetiske systemet, er det merkbar skade på høyttalerspolens isolasjon. Det er nyttig under et forstørrelsesglass for å se graden av skade for tilstedeværelsen av kortsluttede svinger (riper til en dybde på mer enn 40 % av spoletrådens diameter), hvis det er mistanke om kortsluttede svinger, så det er bedre å avvise høyttaleren. Ved hjelp av en fuktig klut renset jeg diffusoren, sentreringsskive og spiral innvendig og utvendig for skitt. Rengjøring bør gjøres nøye for ikke å skade spolen.

Det er riper på spolen

5. Gapet i det magnetiske systemet er et trist syn. Sterk magnet holder fint metallrester og støv fast. Jeg prøvde å rengjøre den mekanisk, men den lille størrelsen på gapet og krumningen tillot ikke vellykket fjerning av rusk. Bestemte meg for å bruke et kraftig luftstøt fra en luftkompressor - det var ikke mulig å fjerne gapet! Et annet middel måtte brukes - en høytrykksstråle med vann fra en bilvask. Resultatet er at jeg er helt våt, men spalten er 100% rengjort, og samtidig skinnet hele rammen som ny. Jeg prøvde å gjøre det forsiktig, siden trykket på vannstrålen er veldig høyt og jeg antar at det med spesiell iver er mulig å ødelegge limingen av høyttalermagneten. For å forhindre rust, må du umiddelbart tørke rammen og magneten. Etter tørking er det nyttig å sjekke renheten til gapet under et forstørrelsesglass. Og som erfaringen har vist, er det bra å tette gapet med tape for å beskytte det mot tilfeldig metallrester.

1. Etter rengjøring og tørking av høyttalerkomponentene setter vi sammen strukturen. Det er viktig å ikke forhaste seg. Målet er å plassere spolen i magnetsystemet nøyaktig i midten og sikre at det er klaring og ingen berøring av spolen. Fra en stripe med kontorpapir i A4-format 10 cm bred og ca. 18 cm lang ruller vi opp sylinderen og setter den inn i diffusorspolen. Sylinderen må passe tett mot spolen og ikke ha noen fremspring eller buler inni.
2. La oss prøve å sette inn en slik struktur i det magnetiske systemet.Ikke forhast deg! Bedre å øve noen ganger. Sylinderen skal synke til hele dybden av det magnetiske gapet og spolen skal nesten ikke bevege seg over den innsatte sylinderen. Hvis spolen beveger seg langs sylinderen med stor innsats, er det nødvendig å forkorte lengden på papirstrimmelen, og hvis spolen beveger seg fritt, er det nødvendig å øke lengden på papirstrimmelen.

Sett sylinderen inn i gapet

Spolen går tett i sylinderen

Spolen er sentrert

3. Hold sylinderen i nedre posisjon, løft diffusoren og smør området for liming av sentreringsskiven med lim av typen "Moment". Vi orienterer skiven i henhold til ledningene til spolelederne og høyttalerterminalene, samt langs utskjæringene i diffusorens korrugering. Vi limer sentreringsskiven.

4. Vi limer korrugeringen av diffusoren.

5. Etter at limet har tørket, lodder vi spolelederne til terminalene.

6. Fjern forsiktig papirsylinderen. Kontroll av diffusorens vandring. Hvis alt er gjort riktig, bør det ikke være noen fremmede lyder.

7. For å lukke det magnetiske systemet fra inntrengning av rusk, forseglet jeg spolehullet på siden av diffusoren med svart spunbond, og på siden av magneten med tape.

Lim sentreringsskiven

Tetting av diffusorhullet

Forsegle hullet med tape

8. Til slutt sjekker vi resultatet av arbeidet ved å koble høyttaleren til lydkilden.

Ved å bruke denne teknikken ble flere høyttalere uavhengig restaurert for installasjon i stasjonære høyttalersystemer og radioer for å erstatte gamle eller revne høyttalere.

Jeg prøvde å samle på denne måten. Det gikk ikke alltid.
Jeg gjorde monteringen annerledes. Etter å ha limt korrugeringen av diffusoren og sentreringsskiven, til limet har tørket, koblet jeg det dynamiske hodet til en 6,3 volts transformator gjennom en variabel ledningsmotstand med lav motstand.
Det var nok til å røre litt i diffusoren.
I dette tilfellet er selve diffusoren sentrert. Lydene forsvant umiddelbart. I denne stillingen tørket han.

Ulempen med denne metoden: 50Hz er fortsatt vanskelig å tåle i lang tid.

Konstanten må kobles til!

Profesjonelle - et must, men amatører kan gjøre det!

I dag reduseres ikke antallet gode lydelskere som bare kaster ut en pipende høyttaler! Samtidig kan kostnadene for en analog være et håndgripelig beløp. Jeg tror følgende vil hjelpe alle som har hender som vokser ut av rett sted å fikse høyttaleren.

Tilgjengelig - et mirakel av designtanke, en gang den tidligere kolonnen S-30 (10AC-222), som nå fungerer som en av autosubs. En uke senere, etter mutasjonen, begynte pasienten å vise tegn på sykdommen - han ga ut uvedkommende lyder når han trente bassdelene, og hveste litt. Det ble besluttet å foreta en obduksjon.

Etter obduksjon ble et sykt organ fjernet fra pasientens kropp - basshøyttaler 25GDN-1-4, 86 av utgivelsen. Orgelet trengte tydeligvis betjening - ved forsiktig trykk på diffusoren hørtes en fremmed lyd (svært lik et stille klikk), og ved ringing i forskjellige toner (generert av nchtoner-programmet) hørtes en tydelig hørbar raslende-knitrende lyd med et stort diffusorslag og når ultralave (5-15Hz) frekvenser. Det ble besluttet å trepanere dette orgelet

Først ble pasientens fleksible ledninger forseglet (fra siden av kontaktputene)

Deretter ble et løsemiddel (646 eller et annet som er i stand til å løse opp lim, for eksempel "Moment") fuktet med en sprøyte med en nål til stedet hvor støvhetten og diffusoren ble limt (langs omkretsen).

... stedet hvor sentreringsskiven er limt til diffusoren (rundt omkretsen).

... og stedet der selve diffusoren er limt til kurven til diffusorholderen (igjen rundt omkretsen)

I denne tilstanden ble høyttaleren stående i 15 minutter med periodisk repetisjon av de tre foregående punktene (ettersom løsningsmidlet ble absorbert / fordampet)

Merk følgende! Når du arbeider med løsemiddel, bør du observere sikkerhetstiltak - unngå kontakt med hud (arbeid med gummihansker!) Og slimhinner! Ikke spis eller røyk! Arbeid i et godt ventilert område!

Når du fukter, bruk en liten mengde løsemiddel, unngå å få det på limområdet på spolen og sentreringsskiven!

Avhengig av typen løsemiddel og lufttemperatur, etter 10-15 minutter av de ovennevnte operasjonene, med en skarp gjenstand, kan du forsiktig lirke av støvhetten og fjerne den. Hetten skal enten løsne veldig lett eller gi svært liten motstand. Hvis du trenger å gjøre en betydelig innsats, gjenta operasjonene med å fukte kantene med et løsemiddel og vente!

Etter å ha skrellet av hetten, hell forsiktig ut gjenværende løsningsmiddel fra fordypningen nær spiraldoren (ved å snu pasienten).

På dette tidspunktet har sentreringsskiven tid til å flasse av. Forsiktig, uten å bruke noen innsats, skiller vi den fra kurven til diffusorholderen. om nødvendig fukt limstedet på nytt med et løsemiddel.

Fukt stedet der diffusoren er limt til diffusorholderen. Vi venter. Vi våter igjen og venter igjen. Etter ca 10 minutter kan du prøve å skrelle av diffusoren. Ideelt sett bør den løsne fra diffusorholderen (sammen med spolen og sentreringsskive) uten anstrengelse. Men noen ganger trenger han litt hjelp (hovedsaken er nøyaktighet! Ikke skade gummiopphenget.)

Vi renser limpunktene fra det gamle limet og tørker den demonterte høyttaleren. Vi undersøker den demonterte pasienten for en funksjonsfeil. Vi ser på spolen. Hvis det ikke er skraper og løse svinger på den, lar vi den være i fred. Når du skreller av spolen, lim den tilbake med et tynt lag BF-2 lim.

Vi inspiserer nøye stedet hvor ledningsledningene er festet til diffusoren. Så det er - pasienten har den vanligste feilen i gamle høyttalere med stor diffusorvandring. Ledningstråden ved festepunktet er frynsete / ødelagt. Hva slags kontakt kan vi snakke om når alt henger på en tråd som føres inn i midten av ledningen!

Bøy forsiktig tilbake kobberantennene.

... og løslodde ledningsledningene.

Vi gjentar operasjonen for den andre ledningen (selv om han fortsatt er i live - sykdommen er lettere å forhindre!)

Vi kutter forsyningsledningene ved bruddpunktet.

... og vi serverer de resulterende endene (selvfølgelig - først bruker vi kolofonium). Her må du være forsiktig! Bruk en liten mengde lavtsmeltende loddemetall - loddetinn absorberes i ledningen som en svamp!

Lodd ledningene forsiktig på plass, bøy kobber-"rankene" og lim (Moment, BF-2) stedet der ledningene fester seg til diffusoren. Husk - du kan ikke lodde ledningene til feste-"antennene"! Ellers, hvordan kan ledningene endres igjen om ti år?

Vi samler høyttaleren. Vi legger diffusoren med hele "husholdningen" inn i diffusorholderen, og orienterer ledningene til festestedene. Deretter sjekker vi riktigheten av polariteten - når du kobler et 1,5V AA-batteri til terminalene, når du kobler "+" batteriet til "+" på høyttaleren, vil diffuseren "hoppe ut" av kurven. Vi setter diffusoren slik at "+"-ledningsledningen er ved "+"-merket på høyttalerkurven.

Vi lodder ledningsledningene til kontaktputene. Vær oppmerksom på at lengden på ledningene har gått ned med nesten en halv centimeter. Derfor lodder vi dem ikke slik de var på fabrikken - til hullet i platen, men med en minimumsmargin for å opprettholde lengden.

Vi sentrerer diffusoren i kurven ved hjelp av film (eller tykt papir), som vi plasserer i gapet mellom kjernen og spolen. Hovedregelen er å plassere sentreringen jevnt rundt omkretsen, for å opprettholde samme gap. Mengden (eller tykkelsen) av sentreringen bør være slik at når diffusoren stikker litt utover, hviler den fritt på den og ikke faller innover.For 25GDN-1-4 høyttaleren er 4 filmstykker nok til dette, plassert i par foran hverandre. Lengden på filmen skal være slik at den ikke forstyrrer hvis du setter høyttaleren på diffusoren. For hva - les nedenfor. Vi limer diffusoren. Vi bruker indikasjonen for limet som brukes (jeg anbefaler "Moment", hovedutvalgskriteriet, slik at limet deretter kan løses opp med et løsemiddel). Jeg pleier å stikke ut diffusoren 1-1,5 cm opp slik at sentreringsskiven ikke berører kurven til diffusorholderen, så legger jeg et tynt lag lim på den og kurven med en børste, vent og dytter diffusoren inn. , trykk i tillegg skiven mot kurven rundt omkretsen med fingrene ... Deretter limer jeg diffusoren (i tilbaketrukket tilstand, uten skjevhet).

Vi lar høyttaleren ligge opp ned i flere timer under belastning (dette er grunnen til at filmen vår ikke skal stikke utover diffusorens plan!).

Deretter sjekker vi høyttaleren for riktig montering. Vi tar ut sentreringen og kontrollerer diffusorens vandring nøye med fingrene. Den skal gå lett, uten å avgi overtoner (det skal ikke være berøring av spolen og kjernen!). Vi kobler høyttaleren til forsterkeren og sender lavfrekvente toner med lavt volum til den. Uvedkommende lyder skal være fraværende. Ved feil liming (feiljustering osv.) må høyttaleren limes (se over) og settes sammen igjen, vær forsiktig! Med en montering av høy kvalitet får vi 99 % av en fullt fungerende høyttaler.

Vi limer kanten av støvhetten med lim, vent og lim den forsiktig til diffusoren. Her trenger du nøyaktighet og presisjon – en skjevlimt hette påvirker ikke lydkvaliteten, men den ødelegger høyttalerens utseende veldig. ved liming, ikke trykk på midten av hetten. Den kan bøye seg fra dette, og du må skrelle den av, rette den ut, belegge den fra innsiden med et tynt lag epoxy for styrke og feste den tilbake.

Vi venter til alle delene er helt limt sammen (omtrent en dag) og setter den ferdige høyttaleren på plass. Vi nyter lyden, som ikke er verre enn den fra den nye fabrikkanaloge høyttaleren.

Det er det, nå kan du se at det er en enkel oppgave å fikse en høyttaler. Det viktigste er treghet og nøyaktighet! Så på en time kan du sakte reparere nesten alle basshøyttalere eller mellomtonehøyttalere av innenlandsk eller utenlandsk produksjon (for liming av importerte høyttalere er det ofte nødvendig med et kraftigere løsemiddel, for eksempel aceton eller toluen, vær forsiktig - de er giftige.) Som har en lignende defekt.

Ja, etter operasjonen fikk den tidligere pasienten en ny vind og de muntre gule subbene fortsetter å gjøre sitt harde bassarbeid:

Piper høyttalerne? Ikke skynd deg å kaste dem bort, det er mulig og ikke så vanskelig å kvitte seg med tungpusten fra høyttalerne. Høyttalerpiping, et ganske vanlig fenomen, finnes oftest i bredbåndsakustikk, på grunn av støv og alle slags rusk som er fanget mellom kjernen og spolen, som når høyttalerkjeglen flyttes, forårsaker en ubehagelig lyd i form av en høyttaler hvesing. Høyttalerreparasjon består i å demontere høyttaleren og fjerne kilden til den ubehagelige lyden.

En pipende fireveis koaksialhøyttaler fra Pioneer ble reparert. Hovedverktøyet for å demontere høyttaleren, en vanlig, flat skrutrekker og et loddebolt.

Først og fremst fjernet jeg summermodulen. I denne modellen ble summermodulen festet med en lang bolt, som var skjult under magnetklistremerket. På andre modeller kan diskanthøyttalere enkelt limes, i så fall må de rives av, men før det, hvis mulig, løslodde ledningene som går til diskanthøyttalerne.

På det nederste bildet, hvis du ser nøye etter, kan du se rusk mellom metallkjernen og lydviklingen.

Etter at diskantmodulen var skrudd av og ledningene ble loddet fra den, bevæpnet med en skrutrekker, smidde han plastdekselet som presser gummiopphenget til diffusoren og ble forsiktig, sakte, skrellet av.

Med samme verktøy skrellet jeg av diffusoropphenget. Med en skrutrekker er det nok å lirke den litt av, så kan du skrelle den av med hendene.

Jeg løste ledningene for å begynne å skrelle av sentreringsskiven.

Å skrelle av sentreringsskiven er litt vanskeligere enn tidligere skrellede deler, du kan ikke skynde deg her, det er lett å skade skiven.

Det var mye rusk inne i høyttaleren, ikke rart det hele tiden pistet.

På talespolen til høyttaleren er riper synlige, noe som beviser tilstedeværelsen av fremmedlegemer, isolasjonen til viklingen er skadet. Det beskyttende laget av viklingen, er det tilrådelig å gjenopprette, for dette kan du åpne det med lakk eller epoksyharpiks over ripene, med et lite lag.

Vi rengjør, vasker, støvsuger alle deler av høyttaleren.

Vel, nå er det vanskeligste som måtte stå overfor reparasjon av høyttalere fjerning av metallpartikler magnetisert til kjernen. En støvsuger kan ikke takle dem. Scotch kom til unnsetning, ved hjelp av akkurat slike ikke utspekulerte handlinger ble alt som var overflødig i dynamikken fjernet.

Da var det nødvendig å lime alt på plass. Jeg limte høyttaleren med vanlig, universallim Moment.

Jeg fjernet ikke de gamle sporene av lim, siden det er lett å navigere langs dem når du limer høyttaleren, noe som lar deg lime den riktig og uten forvrengninger. Men likevel må du sjekke om viklingen klamrer seg til kjernen når diffusoren beveger seg.

Hvis alt gikk bra, er det ingen uvedkommende støy når diffusoren beveger seg, vi legger den til, lodder den, setter sammen høyttaleren.

Oppusset høyttaler, avbildet til høyre. Høyttalerreparasjonen var vellykket, alt fungerer og piper ikke.

Det er absolutt ingenting i å demontere høyttaleren, det er ingenting komplisert, alt er enkelt og lett, det viktigste er å ikke skynde seg. Det tok meg omtrent en time å reparere en høyttaler.

Hun forlot oss, gikk inn i åndenes verden, mens hun hørte på hard rock :) Hun dro vakkert. Først begynte hun å hvese voldsomt, og så veltet en tykk og stinkende røyk fra henne. Den støvbeskyttende hetten har smeltet. Etter demontering viste det seg at også spolegulvet brant ut.

Å spole tilbake er ikke vanskelig, men jobben krever tålmodighet. Jeg klarte å vikle spolen bare andre gang. Så la oss begynne å reparere høyttaleren.

1. stadie - innsamling av informasjon. I oppslagsverk eller Internett. Du må finne data om selve dynamikken, og spesielt om spolen. Det må gjøres fra bunnen av. Dynamisk hodepassdata:

- Effektivt driftsfrekvensområde - 50 - 5000 Hz
- Nivået av karakteristisk følsomhet - 84 dB / W * m
- Ujevn frekvensrespons - 14 dB
- Total harmonisk forvrengning - 3 - 6 %
- Nominell elektrisk motstand - 4 Ohm
- Begrensende støy (pass) effekt - 25 W
- Maksimal langtidseffekt - 30 W
- Maksimal korttidseffekt - 70 W
- Frekvensen til hovedresonansen - 55 ± 10 Hz
- Tilsvarende volum - 8 Vas Liter
- Full Q-faktor - 0,5 ± 0,5 Qts
- Diffusor diameter - 110 mm
- Magnetmål - d110x16 mm
- Totalmål - d125x79 mm (mine mål - d125x73 mm)
- Vekt - 2000 g
- OST 4.383001-85

Og høyttalerspoledata:

- Ledningsmerke - PETV-1
- Tråddiameter - 0,224 mm
- Antall lag med vikling - 2
- Antall svinger i 1. lag - 47
- Antall svinger i det andre laget - 46
- Ohm motstand - 3,1 ± 0,4 Ohm
- Talespole høyde - 22,5 mm
- Indre diameter - 25,4 mm
- Utvendig diameter, inkludert vikling - 26,6 mm

Det er informasjon. Vi velger ønsket tråddiameter og fortsetter til andre trinn.

Trinn 2 - demontering av høyttaleren. Vi lodder flerkjerneledningen fra spolen til høyttalerterminalene. For demontering trenger vi et løsemiddel, en børste og en plastpose. Tynner for maling. Banken sa - 647. Jeg kjøpte den i en butikk som selger auto-emaljer.Vi må løse opp limet som høyttaleren er limt med. For å gjøre dette, børst kantene på høyttaleren med en børste dyppet i løsemiddel. Og også nedenfra er det en linsentreringsskive, også langs kantene der den er limt. Støvhetten må også skrelles av. Men jeg har ikke bevart den. Etter impregnering legger du høyttaleren i en plastpose og binder den. Dette for at løsemidlet ikke skal fordampe så raskt. Vi venter i omtrent ti minutter. Vi tar ut og ser. Limet skal ha løst seg opp. Ovenfra kan diffusoren tas av for hånd, og nedenfra må membranen lirkes av med kniv eller skalpell. Hvis det henger kraftig etter, gjentar vi prosedyren med løsemidlet og pakken. Alt arbeid med løsemiddel og lim skal utføres utendørs. Jeg gjorde på balkongen. Jeg håper alt ordnet seg.

Trinn 3 - vikle en ny spole. For dette trenger vi tynt og tykt papir. Som du kan se er høyden på spolen 22,5 mm. Jeg kuttet en stripe 300 mm lang og 22,5 mm høy. Jeg plukket opp et rør med ønsket diameter. Diameteren kan justeres ved å vikle flere omganger med elektrisk tape rundt den. Jeg målte den med en skyvelære. Han pakket papiret rundt tuben, mens han smurte hver omgang med lim eller lakk. Jeg brukte lim under merkenavnet 505. Det tørker raskt og blir så hardt. Det ser ut til å tåle temperaturen. Etter å ha fjernet den lærte ringen fra røret, måler vi hvordan den kommer inn i kjernen av høyttaleren. Det skal være enkelt å komme inn og ut med litt klaring. Hvis alt er bra, sett det tilbake på røret og begynn å vikle ledningen. Vikles i to lag. Det første laget er 47, og det andre er 46 omdreininger. Legg spolene en til en. Den første svingen må festes med lim eller lakk. Etter å ha viklet det første laget, mett det med lim. Deretter det andre laget, og igjen med lim. Etter tørking, fjern spolen fra røret og mål hvordan den kommer inn i kjernen. Den skal være lett å skyve inn og ut. Gnir det et sted, eller ikke passer i det hele tatt, gjør vi det på nytt.

Trinn 4 - montering. Lim den viklede spolen til diffusoren. Du må prøve så jevnt som mulig. Denne gangen må du bruke lim som kan løses opp. Plutselig må den demonteres igjen. Til dette kjøpte jeg lim for liming av gummi. Vi lodder spoleledningene til de strengede ledningene på diffusoren.

Deretter, i henhold til instruksjonene på limrøret, lim hele høyttaleren sammen.

Høyttalerkjernespolen skal sentreres med et stykke film eller tynn plast. Vi kobler sammen. Vi inviterer linmembranen med en kniv, eller en slags flat gjenstand. For å feste diffusoren sikkert til rammen, skruer vi høyttaleren til en flat overflate med selvskruende skruer.

Vi lodder den strandede ledningen til høyttalerterminalene og venter noen timer.

Trinn 5 - høyttalertester. Skru den av brettet. Vi tar ut filmen fra kjernen. Ved å trykke fingrene på diffusoren lytter vi til om det er friksjon på spolen. Hvis den sitter fast, gå tilbake til trinn 2. Sjekk motstanden til spolen med et ohmmeter. Alt er i orden? Så kobler vi til forsterkeren og lytter. En riktig montert høyttaler vil høres ut som ny. Hvis det er liten friksjon mellom spolpapiret og kjernen, bør det gå over over tid. Ved friksjon mellom spiraltråden og ytre jernskive er trinn 2 entydig. Hvis testene er ok, lim da støvhetten. I sin versjon skrellet jeg den av med et løsemiddel fra en annen høyttaler.

Som du kan se, er det ikke noe komplisert. Jeg tror at det ikke vil være tilrådelig å spole tilbake små høyttalere med lav effekt. Men det avhenger av ditt ønske. Kanskje du kan forenkle noe, eller gjøre det bedre. Glad tilbakespoling alle sammen. Høyttaler reparert - Boozer.

Hvis dine kjære høyttalerne begynte å sutre, men kjærligheten til dem lar dem ikke kastes ut, da kan du prøve gjenopprette høyttalerne på egen hånd... Prosessen er plagsom, men resultatet er verdt det.

Hei alle sammen! Jeg heter Mikhail, nå skal jeg fortelle deg en historie om hvordan jeg klarte å bytte en dvenashka mot en 2010 Camry.Det hele startet med at jeg ble voldsomt irritert over sammenbruddene til de to, som om ingenting alvorlig brøt sammen, men de små tingene, pokker, så mange ting som virkelig begynte å rase. Her ble ideen født om at det var på tide å endre bilen til en utenlandsk bil. Valget falt på tayet Camry av tiendene.

En dag i min bilen suste (skred) høyttaleren Jeg bestemte meg for å bare erstatte den med en ny. Etter at jeg fant ut at gode høyttalere ikke er billige, bestemte jeg meg for å prøve. reparer den gamle høyttaleren selv... Å reparere og fjern pipelyden fra høyttaleren vi trenger:

1. Skrujern
2. Aceton
3. Dobbeltsidig tape
4. Kamerarull
5. Kniv
6. Batteri 3v
7. Gummilim (for eksempel "Øyeblikk")
8. Sprøyte
9. Saks
10. Et stykke Whatman-papir

Bløtlegg den øvre tannkjøttet og den nedre diffusoren fra limet... Til dette bruker vi en sprøyte fylt med aceton.

Trekk av den øvre membranen med en skarp kniv, mens du gradvis fukter med aceton. Vi gjør det samme med den nedre diffusoren.

Vi avlodder kontakter ved hjelp av loddebolt.

Skru ut den sentrale bolten og trekk forsiktig ut alt.
Hvis spoleviklingen ikke er intakt, må du vende deg til omviklingen.

Tørk av spolen fra metalldråper og rusk.

Trenger å gni rundt kjernen... Til dette bruker vi dobbeltsidig tape. Vi limer det på et stykke smal papp og prøver å samle skitten inni.
Må sjekke, slik at kjernen er strengt sentrert... Det er nødvendig å tydelig sentrere spolen under installasjonen.
Derfor, under installasjonen, vil den øvre høyttaleren forstyrre oss, som også må uloddes.

Høyttaleren min raslet på grunn av at den indre delen av spolen berørte kjernen. (stien er godt synlig på bildet).

Sentrering med fotofilm... Folien må vikles rundt kjernen slik at den ikke er mer eller mindre enn den.
Vi legger den forsiktig der slik at du senere kan få den.

Vi renser overflatene for lim og påfør et nytt lag med lim... Senk den først ned til den nedre delen, der membranen er plassert, og kontroller nok en gang sentreringen ved hjelp av et batteri. Når kontaktene lukkes, skal membranen trekkes tilbake.

La limet tørke og sjekk at membranen er trykket. Vi berører ikke membranen for ikke å slå av sentreringen.

Lengre lim den øvre delen. Påfør lim og press i en dag. Til dette brukte jeg en tallerken, ideelt tilpasset i diameter, en malingsboks og min kones blomst 🙂

Etter tørking ta fram en fotofilm og sjekkslik at det ikke blir gnidning når den trykkes.
Etter lodde alt tilbake.

Som et resultat har jeg lagret på akustikk 2600 RUR

Video om reparasjon av høyttalere