I detalj: gjør-det-selv-telefonhøyttalerreparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
En mobiltelefon er en praktisk og uerstattelig assistent. Men det skjer ofte at feil oppstår i arbeidet hans, og dette kan ikke annet enn å opprøre.
For eksempel når samtalepartneren er helt uhørlig, selv om høyttalervolumet er satt til maksimum i innstillingene. Dette skyldes feilen til den auditive høyttaleren. Lyden er enten ikke hørbar i det hele tatt eller hørbar, men veldig svak.
Her, ikke gjør det, å erstatte høyttaleren kan ganske enkelt ikke unngås.
Denne artikkelen detaljer demontering og utskifting av høyttaleren i en vanlig smarttelefon.
Du kan finne en høyttaler til modellen din i en av nettbutikkene, som det finnes massevis av.
Noen ganger kan høyttaleren utad avvike fra den i telefonen, det kan være analoger som perfekt vil erstatte den originale. Det har seg slik at de fungerer enda lenger enn merkede.
Uansett er det bedre å først demontere telefonen og se hvordan høyttaleren din ser ut, så kan du være sikker på at du bestiller det du trenger.
Så fjern først bakdekselet. Alle vet hvordan man gjør dette på telefonen sin. Vanligvis holdes den på snaps.
Deretter er det litt mer komplisert. Det er nødvendig å fjerne batteriet, SIM-kortet og minnekortet.
Deretter, bruk en liten rett skrutrekker eller stjerneskrutrekker, skru ut alle skruene rundt omkretsen av saken.
Når alle skruene er løsnet med plektrum - hvis du har en - fjern beskyttelsesdekselet. Den har også trykknapper.
I stedet for en hakke, kan du bruke en slipt bit av en plastlinjal eller et plastkort.
Dette må gjøres nøye, og pass på at arbeidsdelen av verktøyet ikke stikker inn i kroppen med mer enn 2 mm.
 |
Video (klikk for å spille av). |
Når beskyttelseshylsteret er fjernet finner vi ørepluggen.
Den er loddet gjennom en båndkabel på to steder.
Ved hjelp av et forstørrelsesglass og en 25W loddebolt kan du enkelt fjerne en defekt høyttaler. Du trenger bare å skjerpe loddeboltspissen i form av en syl. Det er bedre å gjøre dette på en smergelmaskin.
Varm opp loddebolten og ta tak i høyttaleren med fingrene, lodd den forsiktig.
Her er en demontert høyttaler på bildet.
En lignende kinesisk analog kan tjene som en erstatning for den originale høyttaleren.
Vi rengjør stedet der høyttaleren er installert fra støv som trenger utenfra gjennom hullene på kabinettet. Så setter vi inn høyttaleren der og bruker en pinsett for å forme ledningene slik at endene deres faller på loddepunktene.
Deretter holder vi ledningene og lodder dem.
Vi tørker stedet for lodding med bomullsull dyppet i alkohol eller cologne.
Vi setter på et beskyttelsesdeksel og setter inn et SIM-kort, vi sjekker høyttalerens funksjon.
Hvis alt er i orden, fest dekselet med skruer.
Sett inn minnekortet og klikk på dekselet.
Nå er telefonen som ny, hvis problemet gjentar seg bytter vi ut høyttaleren igjen på samme måte. Men for at problemet ikke skal gjenta seg ofte, er det bedre å sette volumet til en gjennomsnittsverdi.
La oss vurdere en av hovedårsakene til feilen til en mobiltelefon: "forskjellige væsker som treffer brettet" slår seg ikke på, en hvit skjerm eller noen knapper fungerer ikke. Selvfølgelig, før du åpner saken, må du vite årsaken til sammenbruddet. Hvis en av de ovennevnte er skrevet, les videre.
Vi åpner den, utfører en visuell inspeksjon for tilstedeværelse av korrosjon, smuss og andre unødvendige stoffer.
Først og fremst fjerner vi alle plastdeler, generelt er alt som kan fjernes løsnet. Ikke glem filmen med tastaturknapper av membrantype, vi skreller den også av (dette er på andre modeller, på vår er tastaturet frakoblet).
Vi tar en rensevæske (som alkohol, Kolosha bensin, cologne), jeg bruker Isoprapanol, den har ikke en ubehagelig lukt som Kolosha.
Vi tar en tannbørste, som ikke har noe imot en ny, dypper den i alkohol, og rengjør brettet til det ser ut som nytt – spesielt kontaktene til skjermen, USB-kontakten. Ikke trykk for hardt, noen komponenter kan bli revet.
Vi renset den, nå tar vi fluksen, tar en børste, smører den med fluks nær mikrokretsene (mer), setter hårføneren på 325 grader og varme opp alle mikrokretsene i en sirkel og i midten, avstanden fra utløpet av spissen (dysen) til hårføneren til overflaten av mikrokretsen er 1,5 cm. det er bedre og mer økonomisk å ta en middels diameter.
Vi varmer i en slik grad at tinnet smelter ved komponentene som ligger rundt omkretsen (juster temperaturen til 330 grader). Rist mikrokretsen veldig, veldig pent med en nål slik at den beveger seg litt. Det er viktig å ikke vingle for mye, ellers vil det skli av kontaktene, og så videre med alle mikrokretsene som ikke er limt (uten sammensatt). Vi varmer også opp filtrene, for å fjerne fluksen kan du bruke et ultralydbad, men vi vil gjøre det annerledes.
Vi heller alkohol under alle mikrokretsene uten en forbindelse, hold den litt slik at alkoholen har tid til å samle alt skitten. Nå tar vi hårføneren fra loddestasjonen og blåser den under mikrokretsene. Å blåse ut alkohol under mikrokretsene på denne måten, vi trenger det ikke der. Temperaturen på hårføneren skal være for oppvarming, ikke for lodding, den er i området fra 260 til 290 grader, avhengig av hvilken stasjon.
Ferdig, la oss gå videre. La nå avkjøles og samle. Hvis bruddet er fikset etter montering, så "Hurra, alt er klart." Hvis den hvite skjermen og de ikke-korte knappene likevel ikke fungerer, må du bytte ut filtrene eller sette på jumpere, men det er en annen historie. De viktigste delene som kan svikte etter vann eller etter et fall (støt) er filtre (såkalte glass), de ser slik ut.
Du må gjøre det samme med dem som med resten av mikrokretsene, bare lodd disse stedene mer nøye. Varm opp, rør om fluksen (ikke glem å påføre) med den, komponentene vil ikke gå av kontaktene. Nå ser alt ut til å være det. Det vi har gjort gjelder kun brudd på grunn av fukt som har kommet inn i telefonen. Andre sammenbrudd, for eksempel "lader ikke" eller "nettverket fanger ikke" - dette kan ikke fikses, komponenter må byttes ut. Mer om dette i fremtidige publikasjoner. Med vennlig hilsen, OPA.
Det faktum at en høyttaler for en mobiltelefon krever akutt utskifting er bevist av fremmed støy når du bruker telefonen eller fullstendig fravær av lyd. Fra praksisen til spesialister: reparasjon av en skadet høyttaler er en møysommelig virksomhet, og ikke givende, siden en reparert del er usannsynlig å vare lenge. For å få telefonen til å fungere som ny og tjene deg trofast og effektivt i lang tid og produktivt, er det nok å bytte ut høyttaleren.
Installerer en ny høyttaler for mobiltelefon, du kan ikke bare gjenopprette lydfunksjonene til gadgeten, men også forbedre lyden betydelig. Du kan gjøre en erstatning både hjemme og i et servicesenter, hvor arbeidet vil bli gjort mye raskere og bedre.
Hvis du likevel bestemmer deg for å installere selv høyttaler for mobiltelefon, så foreslår vi å bruke en liten handlingsalgoritme for det mest praktiske arbeidet. Å bytte høyttaler er ikke en så vanskelig operasjon som det ser ut ved første øyekast. Det viktigste er å ha det nødvendige verktøyet for hånden, litt kunnskap, et ønske om å jobbe og utholdenhet.
Og det viktigste er selvtillit. Det mest nødvendige verktøyet, i dette tilfellet, er et loddejern med en tynn spiss. Selv når du fjerner en defekt del, ikke i noe tilfelle skal den rives av eller trekkes ut, er det nødvendig å forsiktig lodde kontaktene med et loddejern og trekke ut den gamle høyttaleren. I alle fall må reparasjonen begynne med at telefonen skal demonteres eller skrus av, det vil si å fjerne bakdekselet.
I hver telefon høyttaler for mobil kan ligge på forskjellige steder, men det er ikke vanskelig å finne det. Etter å ha frigjort telefonen fra den gamle, som angitt ovenfor, og ha to ledige kontakter til din disposisjon, kan du installere en ny reservedel. Du bør jobbe veldig nøye med et loddejern, siden på grunn av den lille størrelsen på høyttaleren, er kontaktene plassert nær nok til hverandre, og hvis du uforsiktig kan du koble dem til, og dermed provosere deres lukking og forbrenning.
Hvis du bestemmer deg for å installere en høyttaler fra en annen telefonmodell for å øke lydegenskapene til dingsen, husk at på grunn av de ikke-standardiserte dimensjonene kan det gå utover gadgeten. Den nye reservedelen på brettet bør installeres strengt på stedet der den gamle ble installert. Når du installerer en høyttaler fjernet fra en annen mobil enhet, husk at lydkvaliteten kan variere fra enhet til enhet.
Hvis du skal installere høyttaler for mobil på glidebryteren må du først utføre operasjonen for å koble fra kabelen ved å trekke den ut av etuiet eller koble den fra skjermen under frontdekselet. Det andre alternativet lar deg ikke demontere telefonen helt, noe som lar deg fullføre arbeidet med å installere en ny komponent mye raskere.
Hvis du fortsatt tviler på dine evner, bør du ikke risikere det og demontere enheten selv. Bruk tjenestene til servicesenteret.
Har høyttaleren pipet eller sluttet å høres og ønsker å bringe den tilbake til livet? Først diagnostikk. Vi fjerner høyttaleren, kobler ledningene fra terminalene, etter å ha merket polariteten tidligere. I fremtiden følger vi denne regelen: alt vi demonterer, tegner eller fotograferer vil hjelpe mye.
Vi sjekker viklingsmotstanden med enheten. Det er tre alternativer her.
1) Pause.
2) Nominell motstand.
3) Redusert motstand.
Nå den andre sjekken. Vi setter høyttaleren på magneten og beveger diffusoren forsiktig opp og ned. Hvis du hører et rasling eller knirking, eller det ikke er noen bevegelse, må høyttaleren demonteres.
Hvis det ikke er sliping, og viklingen er åpen - du må sjekke ledningsevnen til de fleksible ledningene fra terminalene til lodding av viklingen. De er laget av tråder sammenflettet med kobberårer som brytes over tid. De kan byttes ut uten å demontere høyttaleren med M.G. T.F. et passende tverrsnitt eller et flettebånd for å fjerne overflødig loddemetall.
Vi lodder ledningene slik at de ikke strekker seg når diffusoren beveger seg og ikke berører den. Vi limer stedet for lodding med Moment-lim.
Hvis høyttaleren må demonteres, koble fra ledningene fra terminalene, sett høyttaleren på magneten og med en vattpinne dyppet i aceton, myk opp limet rundt beskyttelseshetten og fjern den, lirke den av med en ikke-skarp skalpell. Trekk på samme måte av ytterkanten av diffusoren og ytterkanten av sentreringsskiven. Trekk diffusoren forsiktig rett opp uten å skjeve.
Jeg anbefaler ikke å løsne spiralrammen fra diffusoren og sentreringsskiven, for ikke å forstyrre sentreringen av høyttaleren.
For å spole tilbake må du sette sammen en enkel enhet, hvis enhet er tydelig fra figuren. Den vanskeligste delen er snelleholderen. For å gjøre det, må du kontakte en turner. Dornlengde 100-150 mm, materiale - hvilket som helst metall.
Vi måler den indre diameteren til spolen (x). Doren til spolen skal ha en diameter på x + 0,5 mm i den ene enden og x-0,5 mm i den andre enden.
På den store enden borer vi et 3,2 mm hull og kutter en M4-tråd for å feste håndtaket.
Vi borer et 6,5 mm gjennomgående hull for tappen. Overflaten på doren må slipes.
Nå kan du begynne å spole. Vi trenger alkoholbasert lim, for eksempel BF-2 eller BF-6, papir fra MBM-kondensatoren, ledning og mye tålmodighet.
Vi fortynner limet med alkohol. Vi gjennomborer sentreringsskiven med en nål, trer viklingstråden og lodder den til den fleksible ledningen. Vi fikser ledningen ved loddepunktet og i begynnelsen av viklingen ved å lime papirstykker.
Hvis spiralrammen er laget av metall, limer vi den med et lag papir fra kondensatoren uten overlappende lag. Vi spoler trådspolen til spole, limer den før vi spoler og over den. Fjern overflødig lim med fingeren. Vi prøver å vinde ikke tett, men tett.
På det første laget limer vi papiret fra kondensatoren uten overlappende lag og utfører de samme handlingene i omvendt rekkefølge. Når viklingen er klar og loddet til terminalene, må du koble dem til en 4-5 Volt strømkilde med en strøm på 1-2 Ampere for å tørke. Viklingen vil varme opp til 50-60 grader, mens limet vil tørke og herde, spolen vil utvide seg litt. Dette vil bidra til å enkelt fjerne den fra doren.
Vi sjekker spolens frie spill i høyttalergapet og begynner å montere.
Vi må justere spolen nøyaktig til midten. Det er 2 måter å gjøre dette på.
1) Plasser en film- eller røntgenfilmpakning i spalten.
2) Legg på en liten konstant spenning på 2-3 Volt på spolen slik at den trekkes litt innover.
Påfør et lag Moment-lim på ytterkanten av diffusoren og ytterkanten av sentreringsskiven og senk diffusoren vertikalt nedover uten skjevheter og uten radiell forskyvning, trykk. Du kan snu høyttaleren over på et flatt bord og mens limet tørker, loddet ledningene til terminalene.
Etter at limet har tørket, fjern pakningen og kontroller spolens frie spill i høyttalergapet.
Hvis alt er i orden, limer vi beskyttelseshetten på plass og nyter resultatet!
I dag reduseres ikke antallet gode lydelskere som bare kaster ut en pipende høyttaler! Samtidig kan kostnadene for en analog være et håndgripelig beløp. Jeg tror følgende vil hjelpe alle som har hender som vokser ut av rett sted å fikse høyttaleren.
Tilgjengelig - et mirakel av designtanke, en gang den tidligere kolonnen S-30 (10AC-222), som nå fungerer som en av autosubs. En uke senere, etter mutasjonen, begynte pasienten å vise tegn på sykdommen - han ga ut uvedkommende lyder når han trente bassdelene, og hveste litt. Det ble besluttet å foreta en obduksjon.
Etter obduksjon ble et sykt organ fjernet fra pasientens kropp - basshøyttaler 25GDN-1-4, 86 av utgivelsen. Orgelet trengte tydeligvis betjening - ved forsiktig trykk på diffusoren hørtes en fremmed lyd (svært lik et stille klikk), og ved ringing i forskjellige toner (generert av nchtoner-programmet) hørtes en tydelig hørbar raslende-knitrende lyd med et stort diffusorslag og når ultralave (5-15Hz) frekvenser. Det ble besluttet å trepanere dette orgelet
Først ble pasientens fleksible ledninger forseglet (fra siden av kontaktputene)
Deretter ble et løsemiddel (646 eller et annet som er i stand til å løse opp lim, for eksempel "Moment") fuktet med en sprøyte med en nål til stedet hvor støvhetten og diffusoren ble limt (langs omkretsen).
... stedet hvor sentreringsskiven er limt til diffusoren (rundt omkretsen).
... og stedet der selve diffusoren er limt til kurven til diffusorholderen (igjen rundt omkretsen)
I denne tilstanden ble høyttaleren stående i 15 minutter med periodisk repetisjon av de tre foregående punktene (ettersom løsningsmidlet ble absorbert / fordampet)
Merk følgende! Når du arbeider med løsemiddel, bør du observere sikkerhetstiltak - unngå kontakt med hud (arbeid med gummihansker!) Og slimhinner! Ikke spis eller røyk! Arbeid i et godt ventilert område!
Når du fukter, bruk en liten mengde løsemiddel, unngå å få det på limområdet på spolen og sentreringsskiven!
Avhengig av typen løsemiddel og lufttemperatur, etter 10-15 minutter av de ovennevnte operasjonene, med en skarp gjenstand, kan du forsiktig lirke av støvhetten og fjerne den. Hetten skal enten løsne veldig lett eller gi svært liten motstand. Hvis du trenger å gjøre en betydelig innsats, gjenta operasjonene med å fukte kantene med et løsemiddel og vente!
Etter å ha skrellet av hetten, hell forsiktig ut gjenværende løsningsmiddel fra fordypningen nær spiraldoren (ved å snu pasienten).
På dette tidspunktet har sentreringsskiven tid til å flasse av. Forsiktig, uten å bruke noen innsats, skiller vi den fra kurven til diffusorholderen. om nødvendig fukt limstedet på nytt med et løsemiddel.
Fukt stedet der diffusoren er limt til diffusorholderen. Vi venter. Vi våter igjen og venter igjen. Etter ca 10 minutter kan du prøve å skrelle av diffusoren. Ideelt sett bør den løsne fra diffusorholderen (sammen med spolen og sentreringsskive) uten anstrengelse. Men noen ganger trenger han litt hjelp (hovedsaken er nøyaktighet! Ikke skade gummiopphenget.) 
Vi renser limpunktene fra det gamle limet og tørker den demonterte høyttaleren. Vi undersøker den demonterte pasienten for en funksjonsfeil. Vi ser på spolen. Hvis det ikke er skraper og løse svinger på den, lar vi den være i fred. Når du skreller av spolen, lim den tilbake med et tynt lag BF-2 lim.
Vi inspiserer nøye stedet hvor ledningsledningene er festet til diffusoren. Så det er - pasienten har den vanligste feilen i gamle høyttalere med stor diffusorvandring. Ledningstråden ved festepunktet er frynsete / ødelagt. Hva slags kontakt kan vi snakke om når alt henger på en tråd som føres inn i midten av ledningen!
Bøy forsiktig tilbake kobberantennene.
... og løslodde ledningsledningene.
Vi gjentar operasjonen for den andre ledningen (selv om han fortsatt er i live - sykdommen er lettere å forhindre!)
Vi kutter forsyningsledningene ved bruddpunktet.
... og vi serverer de resulterende endene (selvfølgelig - først bruker vi kolofonium). Her må du være forsiktig! Bruk en liten mengde lavtsmeltende loddemetall - loddetinn absorberes i ledningen som en svamp!
Lodd ledningene forsiktig på plass, bøy kobber-"rankene" og lim (Moment, BF-2) stedet der ledningene fester seg til diffusoren. Husk - du kan ikke lodde ledningene til feste-"antennene"! Ellers, hvordan kan ledningene endres igjen om ti år?
Vi samler høyttaleren. Vi legger diffusoren med hele "husholdningen" inn i diffusorholderen, og orienterer ledningene til festestedene. Deretter sjekker vi riktigheten av polariteten - når du kobler et 1,5V AA-batteri til terminalene, når du kobler "+" batteriet til "+" på høyttaleren, vil diffuseren "hoppe ut" av kurven. Vi setter diffusoren slik at "+"-ledningsledningen er ved "+"-merket på høyttalerkurven.
Vi lodder ledningsledningene til kontaktputene. Vær oppmerksom på at lengden på ledningene har gått ned med nesten en halv centimeter. Derfor lodder vi dem ikke slik de var på fabrikken - til hullet i platen, men med en minimumsmargin for å opprettholde lengden.
Vi sentrerer diffusoren i kurven ved hjelp av film (eller tykt papir), som vi plasserer i gapet mellom kjernen og spolen. Hovedregelen er å plassere sentreringen jevnt rundt omkretsen, for å opprettholde samme gap. Mengden (eller tykkelsen) av sentreringen bør være slik at når diffusoren stikker litt utover, hviler den fritt på den og ikke faller innover. For 25GDN-1-4 høyttaleren er 4 filmstykker nok til dette, plassert i par foran hverandre. Lengden på filmen skal være slik at den ikke forstyrrer hvis du setter høyttaleren på diffusoren. For hva - les nedenfor. Vi limer diffusoren. Vi bruker indikasjonen for limet som brukes (jeg anbefaler "Moment", hovedutvalgskriteriet, slik at limet deretter kan løses opp med et løsemiddel). Jeg pleier å stikke ut diffusoren 1-1,5 cm opp slik at sentreringsskiven ikke berører kurven til diffusorholderen, så legger jeg et tynt lag lim på den og kurven med en børste, vent og dytter diffusoren inn. , trykk i tillegg skiven mot kurven rundt omkretsen med fingrene ... Deretter limer jeg diffusoren (i tilbaketrukket tilstand, uten skjevhet).
Vi lar høyttaleren ligge opp ned i flere timer under belastning (dette er grunnen til at filmen vår ikke skal stikke utover diffusorens plan!).
Deretter sjekker vi høyttaleren for riktig montering. Vi tar ut sentreringen og kontrollerer diffusorens vandring nøye med fingrene. Den skal gå lett, uten å avgi overtoner (det skal ikke være berøring av spolen og kjernen!). Vi kobler høyttaleren til forsterkeren og sender lavfrekvente toner med lavt volum til den. Uvedkommende lyder skal være fraværende. Ved feil liming (feiljustering osv.) må høyttaleren limes (se over) og settes sammen igjen, vær forsiktig! Med en montering av høy kvalitet får vi 99 % av en fullt fungerende høyttaler.
Vi limer kanten av støvhetten med lim, vent og lim den forsiktig til diffusoren. Her trenger du nøyaktighet og presisjon – en skjevlimt hette påvirker ikke lydkvaliteten, men den ødelegger høyttalerens utseende veldig. ved liming, ikke trykk på midten av hetten. Den kan bøye seg fra dette, og du må skrelle den av, rette den ut, belegge den fra innsiden med et tynt lag epoxy for styrke og feste den tilbake.
Vi venter til alle delene er helt limt sammen (omtrent en dag) og setter den ferdige høyttaleren på plass. Vi nyter lyden, som ikke er verre enn den fra den nye fabrikkanaloge høyttaleren.
Det er det, nå kan du se at det er en enkel oppgave å fikse en høyttaler. Det viktigste er treghet og nøyaktighet! Så på en time kan du sakte reparere nesten alle basshøyttalere eller mellomtonehøyttalere av innenlandsk eller utenlandsk produksjon (for liming av importerte høyttalere er det ofte nødvendig med et kraftigere løsemiddel, for eksempel aceton eller toluen, vær forsiktig - de er giftige.) Som har en lignende defekt.
Ja, etter operasjonen fikk den tidligere pasienten en ny vind og de muntre gule subbene fortsetter å gjøre sitt harde bassarbeid:
Jeg trengte et apparat til en telefon nummer to, kravene var - at den skulle ringe, være trykknapp, beholde batteriet og være billig. Jeg fant en brukt Philips e1500, men sannheten fungerer ikke helt, men med et helt tastatur og batteri - for bare 100 rubler! Her er en liten oversikt over enheten i form av egenskaper fra produsenten:
- Antall SIM-kort 2
- Vekt 70 g
- Mål (BxHxT) 46x107x15 mm
- Skjermtype farge TFT
- Diagonal 1,77 tommer
- Bildestørrelse 160 × 128
- Piksler per tomme (PPI) 116
- Type melodier 64-stemmers polyfoni, MP3-melodier
- Multimediefunksjoner - MP3, FM-radio
- Det er en diktafon
- Det er spill
- 3,5 mm hodetelefonkontakt
- GSM 900/1800/1900 standard
- Internett-tilgang WAP, GPRS
- Grensesnitt Bluetooth 2.1, USB
- Spor for minnekort opptil 32 GB
- Batterikapasitet 800 mAh
- Taletid 6,7 timer
- Ventetid 670 t
- Høyttalertelefon - innebygd høyttaler
- Det er en lommelykt
- Utstyr - telefon, batteri, lader, stereoheadset
Enheten viste seg å være med en pipende høyttaler.
Jeg sjekket batteriet - det ser bra ut, og med målinger skjønte jeg at det var som nytt.
Jeg demonterte telefonen: Jeg renset alt, under operasjonen har det samlet seg mye skitt, inkludert metallspon.
Jeg demonterte enheten med spesielle krøllete skrutrekkere og en mediator - du kan også bruke et plastkort.
Høyttaleren kollapset fullstendig og var dekket av spon - den var absolutt for erstatning, og den nye høyttaleren til denne enheten var flat og passet ikke fra andre enheter - jeg måtte kjøpe en ny original, som til en pris viste seg å være dyrere enn å kjøpe enheten - 200 rubler. Ja, reparasjoner ble 2 ganger dyrere enn selve telefonen, det skjer ofte.
Rammen på mobiltelefonen hadde en liten sprekk på ett sted - den løste opp epoksysammensetningen og limte den under en hårføner fra loddestasjonen ved en temperatur på 100 grader, nå er dette det mest holdbare stedet i telefonen - som en regel, slike forbindelser går ikke i stykker med en hammer når harpiksen herder.
Alt ble grundig vasket, inkludert den litt grønne brettet - først i en avfettingsmiddel, deretter i alkohol, og til slutt tørket av med servietter for rengjøring av skjermer og en spesiell sammensetning.
Settes sammen i omvendt rekkefølge og ble nesten som ny, spesielt siden enheten faktisk holder batteriet i omtrent en uke - samtaler fra den per dag i 20 minutter + meldinger, lommelykten er praktisk i garasjen, bare ett kortspor brukes . Du kan la mobiltelefonen ligge i kulden, selv om det ikke har vært mulig å teste den under -2 så langt, men samtidig, selv etter nesten 8 timer, har ikke enhetens ytelse endret seg i det hele tatt i så kaldt vær. Forfatter - redmoon.
Ønsker du å bytte ut og samtidig forsterke høyttaleren på mobiltelefonen, er dette stedet for deg! Jeg byttet høyttaler på Samsung-telefonen min
Hei! Mange har gode telefoner, men de har en dårlig høyttaler eller en rå lyd. Dessuten haster mange med å kjøpe en ny telefon raskere bare på grunn av en slik bagatell, uten å vite at høyttalervolumet kan korrigeres ved å bytte ut høyttaleren på telefonen.
Dette er hva jeg foreslår at du gjør med egne hender. Å bytte ut høyttaleren er ikke en enkel ting, siden alt er veldig kompakt i telefonen, og hvis du ved et uhell gjør noe galt, vil det være veldig vanskelig å returnere alt til sin opprinnelige form. Dette gjelder spesielt for å bytte ut høyttaleren på telefonen med egne hender.
For å erstatte høyttaleren i telefonen, trenger du profesjonell loddebolt med fin spiss, for delikat arbeid. Før du begynner å bytte ut høyttaleren, vil jeg si med en gang hvis du ikke er sikker på at du har oppnådd denne oppgaven, så er det bedre å ikke starte den!
Fordi du kan knuse hele telefonen. Og hvis telefonen nettopp er kjøpt eller ny, vil jeg også fraråde å demontere den hvis du ikke er sikker på prestasjonen din.
Og så i denne artikkelen vil jeg beskrive hvordan du forsterker lydhøyttaleren ved å erstatte den med en ikke-standard. Det vil si å erstatte den med en annen høyttaler av ikke-standardstørrelser.
For å forsterke lyden, bytt ut høyttaleren med en ikke-standard, du trenger følgende komponenter:
1. Telefonen du skal bytte (forsterke) høyttaleren i
2. Høyttaler. Siden vi skal forsterke lyden med en høyttaler i ikke-standard størrelse, trenger du en høyttaler fra en gammel spiller eller radio som er relativt liten.
3. Liten spiss loddebolt
Og så hvis du fortsatt tør bytt høyttaler på telefonen med egne hender, så må du demontere den først. Siden jeg forsterket lyden på min gamle Samsung-glidebryter, måtte jeg demontere den helt ved å fjerne det skyve frontdekselet. Hvis du har en vanlig telefon, uten noen uttrekkbare gadgets, bør du bare slappe av.
Etter avvikling bør du se en liten høyttaler på frontdekselet, kanskje det vil være et annet sted, ikke som vist på bildet. I utgangspunktet har hver telefon et personlig arrangement av deler, så ta en nærmere titt og du vil finne alt du trenger.
Trekker ut høyttaleren
Siden høyttaleren vår ikke er standardstørrelser, vil den se ut. Men på den annen side vil du få et veldig betydelig resultat. Det vil være en høy lyd som vil høres godt i naturen, i en mengde mennesker, og spesielt hjemme.
Så for å lodde denne høyttaleren til hovedkortet, må du først fjerne den gamle. I intet tilfelle kan du ikke trekke den eller rive den av. Du må ta et loddebolt med en liten brodd og forsiktig, uten unødvendig innsats, lodde den gamle høyttaleren. Etter at de to lederne er frigjort, kan du begynne å jobbe.
Vær svært forsiktig når du lodder og lodder alle ledere. Siden i telefonen alle lederne er i svært liten avstand fra hverandre, kan du ikke med vilje, uten å ville, lukke to kontakter.
Den nye høyttaleren skal loddes til samme sted der den gamle var.
Hvis du har en skyvetelefon, som min, så vil jeg gi deg et lite råd om hvordan du kobler fra sløyfen.Hvis du ikke kan trekke den ut av dekselet, er dette ikke nødvendig, siden du ganske enkelt kan åpne frontdekselet og koble flexkabelen fra skjermen.
Denne raske metoden krever ikke en fullstendig demontering av telefonen, så du trenger ikke å ta den fra hverandre i lang tid.
Vel, som du kan se, byttet vi igjen høyttaleren med Our Own Hands, forbedret og forsterket lyden på telefonen vår. Jeg synes dette er en stor prestasjon. Dessuten kan den gamle høyttaleren settes tilbake når som helst.
La meg minne deg på det igjen! Hvis du ikke er sikker på din evne til å gjøre dette, bør du ikke ta det.
Takk for at du leser! Glad høyttalerbytte på telefonen din.
Se også hvordan du lager eller fikser elektronikk med egne hender
Telefonen er omtrent 3 år gammel, modellen til den kinesiske smarttelefonen heter Hero 9300+, som tjente meg med tro og sannhet, men det siste halve året fungerte høyttaleren praktisk talt ikke (piping, støyende), først rengjorde den det, og alt var bra, men så dekket han seg likevel. Høyttaleren er litt utenom det vanlige, jeg ville ikke lete, så jeg bestemte meg for å prøve å installere høyttaleren fra en annen telefon, nemlig fra den ødelagte Nokia X2-00.
Jeg tok ut høyttalerne, det er 2 av dem i Nokia, så det var mye å velge mellom, til venstre for kineserne, til høyre for Nokia.
Først ville jeg sjekke om høyttaleren på telefonen min vil spille i det hele tatt, jeg loddet to ledninger til høyttaleren og to til kontakten på telefonen.
Høyttaleren spilte, men den pipret, tilsynelatende, den var også ødelagt, så jeg prøvde å koble til en andre høyttaler, som allerede spilte rent, og det passet meg helt.
Men siden høyttalerne var forskjellige, med tanke på plassering av kontakter, måtte de gjøres om, antenner ble tatt fra morsmålet.
Så ble de loddet til Nokievsky-høyttaleren, på denne måten.
Nå gjensto det bare å sette den i stedet for morsmålet.
Men Nokia-høyttaleren var litt bredere og passet ikke inn i brettet, så den ene skilleveggen måtte fjernes.
Og han falt solid på plass.
Så bøyde han antennene litt fremover, akkurat som på morsmålet, slik at strålen fikk kontakt, og satte sammen kroppen.
Som et resultat av alle disse handlingene hører jeg endelig at noen ringer meg, og jeg kan høre på musikk som i gamle dager. : e113:
Takk for oppmerksomheten, jeg håper denne endringen vil hjelpe noen andre, og han vil høre lydene fra sin egen telefon!
Informasjon
For å legge igjen en kommentar - registrer deg eller skriv inn siden under ditt navn.
Har høyttaleren pipet eller sluttet å høres og ønsker å bringe den tilbake til livet? Først diagnostikk. Vi fjerner høyttaleren, kobler ledningene fra terminalene, etter å ha merket polariteten tidligere. I fremtiden følger vi denne regelen: alt vi demonterer, tegner eller fotograferer vil hjelpe mye.
Vi sjekker viklingsmotstanden med enheten. Det er tre alternativer her.
1) Pause.
2) Nominell motstand.
3) Redusert motstand.
Nå den andre sjekken. Vi setter høyttaleren på magneten og beveger diffusoren forsiktig opp og ned. Hvis du hører et rasling eller knirking, eller det ikke er noen bevegelse, må høyttaleren demonteres.
Hvis det ikke er sliping, og viklingen er åpen - du må sjekke ledningsevnen til de fleksible ledningene fra terminalene til lodding av viklingen. De er laget av tråder sammenflettet med kobberårer som brytes over tid. De kan byttes ut uten å demontere høyttaleren med M.G. T.F. et passende tverrsnitt eller et flettebånd for å fjerne overflødig loddemetall.
Vi lodder ledningene slik at de ikke strekker seg når diffusoren beveger seg og ikke berører den. Vi limer stedet for lodding med Moment-lim.
Hvis høyttaleren må demonteres, koble fra ledningene fra terminalene, sett høyttaleren på magneten og med en vattpinne dyppet i aceton, myk opp limet rundt beskyttelseshetten og fjern den, lirke den av med en ikke-skarp skalpell. Trekk på samme måte av ytterkanten av diffusoren og ytterkanten av sentreringsskiven. Trekk diffusoren forsiktig rett opp uten å skjeve.
Jeg anbefaler ikke å løsne spiralrammen fra diffusoren og sentreringsskiven, for ikke å forstyrre sentreringen av høyttaleren.
For å spole tilbake må du sette sammen en enkel enhet, hvis enhet er tydelig fra figuren. Den vanskeligste delen er snelleholderen. For å gjøre det, må du kontakte en turner. Dornlengde 100-150 mm, materiale - hvilket som helst metall.
Vi måler den indre diameteren til spolen (x). Doren til spolen skal ha en diameter på x + 0,5 mm i den ene enden og x-0,5 mm i den andre enden.
På den store enden borer vi et 3,2 mm hull og kutter en M4-tråd for å feste håndtaket.
Vi borer et 6,5 mm gjennomgående hull for tappen. Overflaten på doren må slipes.
Nå kan du begynne å spole. Vi trenger alkoholbasert lim, for eksempel BF-2 eller BF-6, papir fra MBM-kondensatoren, ledning og mye tålmodighet.
Vi fortynner limet med alkohol. Vi gjennomborer sentreringsskiven med en nål, trer viklingstråden og lodder den til den fleksible ledningen. Vi fikser ledningen ved loddepunktet og i begynnelsen av viklingen ved å lime papirstykker.
Hvis spiralrammen er laget av metall, limer vi den med et lag papir fra kondensatoren uten overlappende lag. Vi spoler trådspolen til spole, limer den før vi spoler og over den. Fjern overflødig lim med fingeren. Vi prøver å vinde ikke tett, men tett.
På det første laget limer vi papiret fra kondensatoren uten overlappende lag og utfører de samme handlingene i omvendt rekkefølge. Når viklingen er klar og loddet til terminalene, må du koble dem til en 4-5 Volt strømkilde med en strøm på 1-2 Ampere for å tørke. Viklingen vil varme opp til 50-60 grader, mens limet vil tørke og herde, spolen vil utvide seg litt. Dette vil bidra til å enkelt fjerne den fra doren.
Vi sjekker spolens frie spill i høyttalergapet og begynner å montere.
Vi må justere spolen nøyaktig til midten. Det er 2 måter å gjøre dette på.
1) Plasser en film- eller røntgenfilmpakning i spalten.
2) Legg på en liten konstant spenning på 2-3 Volt på spolen slik at den trekkes litt innover.
Påfør et lag Moment-lim på ytterkanten av diffusoren og ytterkanten av sentreringsskiven og senk diffusoren vertikalt nedover uten skjevheter og uten radiell forskyvning, trykk. Du kan snu høyttaleren over på et flatt bord og mens limet tørker, loddet ledningene til terminalene.
Etter at limet har tørket, fjern pakningen og kontroller spolens frie spill i høyttalergapet.
Hvis alt er i orden, limer vi beskyttelseshetten på plass og nyter resultatet!
Piper høyttalerne? Ikke skynd deg å kaste dem bort, det er mulig og ikke så vanskelig å kvitte seg med tungpusten fra høyttalerne. Høyttalerpiping, et ganske vanlig fenomen, finnes oftest i bredbåndsakustikk, på grunn av støv og alle slags rusk som er fanget mellom kjernen og spolen, som når høyttalerkjeglen flyttes, forårsaker en ubehagelig lyd i form av en høyttaler hvesing. Høyttalerreparasjon består i å demontere høyttaleren og fjerne kilden til den ubehagelige lyden.
En pipende fireveis koaksialhøyttaler fra Pioneer ble reparert. Hovedverktøyet for å demontere høyttaleren, en vanlig, flat skrutrekker og et loddebolt.
Først og fremst fjernet jeg summermodulen. I denne modellen ble summermodulen festet med en lang bolt, som var skjult under magnetklistremerket. På andre modeller kan diskanthøyttalere enkelt limes, i så fall må de rives av, men før det, hvis mulig, løslodde ledningene som går til diskanthøyttalerne.
På det nederste bildet, hvis du ser nøye etter, kan du se rusk mellom metallkjernen og lydviklingen.
Etter at diskantmodulen var skrudd av og ledningene ble loddet fra den, bevæpnet med en skrutrekker, smidde han plastdekselet som presser gummiopphenget til diffusoren og ble forsiktig, sakte, skrellet av.
Med samme verktøy skrellet jeg av diffusoropphenget. Med en skrutrekker er det nok å lirke den litt av, så kan du skrelle den av med hendene.
Jeg løste ledningene for å begynne å skrelle av sentreringsskiven.
Å skrelle av sentreringsskiven er litt vanskeligere enn tidligere skrellede deler, du kan ikke skynde deg her, det er lett å skade skiven.
Det var mye rusk inne i høyttaleren, ikke rart det hele tiden pistet.
På talespolen til høyttaleren er riper synlige, noe som beviser tilstedeværelsen av fremmedlegemer, isolasjonen til viklingen er skadet. Det beskyttende laget av viklingen, er det tilrådelig å gjenopprette, for dette kan du åpne det med lakk eller epoksyharpiks over ripene, med et lite lag.
Vi rengjør, vasker, støvsuger alle deler av høyttaleren.
Vel, nå er det vanskeligste som måtte stå overfor reparasjon av høyttalere fjerning av metallpartikler magnetisert til kjernen. En støvsuger kan ikke takle dem. Scotch kom til unnsetning, ved hjelp av akkurat slike ikke utspekulerte handlinger ble alt som var overflødig i dynamikken fjernet.
Da var det nødvendig å lime alt på plass. Jeg limte høyttaleren med vanlig, universallim Moment.
Jeg fjernet ikke de gamle sporene av lim, siden det er lett å navigere langs dem når du limer høyttaleren, noe som lar deg lime den riktig og uten forvrengninger. Men likevel må du sjekke om viklingen klamrer seg til kjernen når diffusoren beveger seg.
Hvis alt gikk bra, er det ingen uvedkommende støy når diffusoren beveger seg, vi legger den til, lodder den, setter sammen høyttaleren.
Oppusset høyttaler, avbildet til høyre. Høyttalerreparasjonen var vellykket, alt fungerer og piper ikke.
Det er absolutt ingenting i å demontere høyttaleren, det er ingenting komplisert, alt er enkelt og lett, det viktigste er å ikke skynde seg. Det tok meg omtrent en time å reparere en høyttaler.
DIY woofer reparasjon
I dag reduseres ikke antallet gode lydelskere som bare kaster ut en pipende høyttaler! Samtidig kan kostnadene for en analog være et håndgripelig beløp.
Jeg tror at følgende vil hjelpe alle som har et stort ønske og utholdenhet til å fikse høyttaleren, fremfor å kjøpe en ny basshøyttaler.
Tilgjengelig - et mirakel av design tanke, en gang den tidligere kolonnen S-30 (10AC-222).
Orgelet måtte tydeligvis betjenes - når du trykker forsiktig på diffusoren, ble det hørt en fremmed lyd (svært lik et stille klikk). Det ble besluttet å trepanere dette orgelet.
Først ble pasientens fleksible ledninger forseglet (fra siden av kontaktputene).
Deretter ble et løsemiddel (646 eller et annet som er i stand til å løse opp lim, for eksempel "Moment") fuktet med en sprøyte med en nål til stedet hvor støvhetten og diffusoren ble limt (langs omkretsen).
Plasser der sentreringsskiven er limt til diffusoren (perimeter).
Og stedet for liming av diffusoren til kurven til diffusorholderen (igjen rundt omkretsen).
I denne tilstanden ble høyttaleren stående i 15 minutter med periodisk repetisjon av de tre foregående punktene (ettersom løsningsmidlet ble absorbert / fordampet)
Merk følgende! Når du arbeider med løsemiddel, bør du observere sikkerhetstiltak - unngå kontakt med hud (arbeid med gummihansker!) Og slimhinner! Ikke spis eller røyk! Arbeid i et godt ventilert område!
Når du fukter, bruk en liten mengde løsemiddel, unngå å få det på limområdet på spolen og sentreringsskiven!
Avhengig av typen løsemiddel og lufttemperatur, etter 10-15 minutter av de ovennevnte operasjonene, med en skarp gjenstand, kan du forsiktig lirke av støvhetten og fjerne den. Hetten skal enten løsne veldig lett eller gi svært liten motstand. Hvis du trenger å gjøre en betydelig innsats, gjenta operasjonene med å fukte kantene med et løsemiddel og vente!
Etter å ha skrellet av hetten, hell forsiktig ut gjenværende løsningsmiddel fra fordypningen nær spiraldoren (ved å snu pasienten).
På dette tidspunktet har sentreringsskiven tid til å flasse av. Forsiktig, uten å bruke noen innsats, skiller vi den fra kurven til diffusorholderen. om nødvendig fukt limstedet på nytt med et løsemiddel.
Fukt stedet der diffusoren er limt til diffusorholderen. Vi venter. Vi våter igjen og venter igjen. Etter ca 10 minutter kan du prøve å skrelle av diffusoren. Ideelt sett bør den løsne fra diffusorholderen (sammen med spolen og sentreringsskive) uten anstrengelse. Men noen ganger trenger han litt hjelp (hovedsaken er nøyaktighet! Ikke skade gummiopphenget.)
Fukt stedet der diffusoren er limt til diffusorholderen. Vi venter. Vi våter igjen og venter igjen. Etter ca 10 minutter kan du prøve å skrelle av diffusoren. Ideelt sett bør den løsne fra diffusorholderen (sammen med spolen og sentreringsskive) uten anstrengelse. Men noen ganger trenger han litt hjelp (hovedsaken er nøyaktighet! Ikke skade gummiopphenget.)
Vi renser limpunktene fra det gamle limet og tørker den demonterte høyttaleren.
Vi undersøker den demonterte pasienten for en funksjonsfeil. Vi ser på spolen. Hvis det ikke er skraper og løse svinger på den, lar vi den være i fred. Når du skreller av spolen, lim den tilbake med et tynt lag BF-2 lim.
Vi inspiserer nøye stedet hvor ledningsledningene er festet til diffusoren. Så det er - pasienten har den vanligste feilen i gamle høyttalere med stor diffusorvandring. Ledningstråden ved festepunktet er frynsete / ødelagt. Hva slags kontakt kan vi snakke om når alt henger på en tråd som føres inn i midten av ledningen!
Bøy forsiktig tilbake kobberantennene.
Og vi lodder blytrådene.
Vi gjentar operasjonen for den andre ledningen (selv om han fortsatt er i live - sykdommen er lettere å forhindre!)
Vi kutter forsyningsledningene ved bruddpunktet.
... og vi serverer de resulterende endene (selvfølgelig - først bruker vi kolofonium). Her må du være forsiktig! Bruk en liten mengde lavtsmeltende loddemetall - loddetinn absorberes i ledningen som en svamp!
Lodd ledningene forsiktig på plass, bøy kobber-"rankene" og lim (Moment, BF-2) stedet der ledningene fester seg til diffusoren. Husk - du kan ikke lodde ledningene til feste-"antennene"! Ellers, hvordan kan ledningene endres igjen om ti år? ;),
Vi samler høyttaleren. Vi legger diffusoren med hele "husholdningen" inn i diffusorholderen, og orienterer ledningene til festestedene. Deretter sjekker vi riktigheten av polariteten - når du kobler et 1,5V AA-batteri til terminalene, når du kobler "+" batteriet til "+" på høyttaleren, vil diffuseren "hoppe ut" av kurven. Vi setter diffusoren slik at "+"-ledningsledningen er ved "+"-merket på høyttalerkurven.
Vi lodder ledningsledningene til kontaktputene. Vær oppmerksom på at lengden på ledningene har gått ned med nesten en halv centimeter. Derfor lodder vi dem ikke slik de var på fabrikken - til hullet i platen, men med minimumsmargin for å holde lengden.
Vi limer diffusoren. Vi bruker indikasjonen for limet som brukes (jeg anbefaler "Moment", hovedutvalgskriteriet, slik at limet deretter kan løses opp med et løsemiddel). Jeg pleier å stikke ut diffusoren 1-1,5 cm opp slik at sentreringsskiven ikke berører kurven til diffusorholderen, så legger jeg et tynt lag lim på den og kurven med en børste, vent og dytter diffusoren inn. , trykk i tillegg skiven mot kurven rundt omkretsen med fingrene ... Deretter limer jeg diffusoren (i tilbaketrukket tilstand, uten skjevhet).
Vi lar høyttaleren ligge opp ned i flere timer under belastning (dette er grunnen til at vår fotografiske film ikke skal stikke utover diffusorplanet!)
Deretter sjekker vi høyttaleren for riktig montering. Vi tar ut sentreringen og kontrollerer diffusorens vandring nøye med fingrene. Den skal gå lett, uten å avgi overtoner (det skal ikke være berøring av spolen og kjernen!). Vi kobler høyttaleren til forsterkeren og sender lavfrekvente toner med lavt volum til den. Uvedkommende lyder skal være fraværende.Ved feil liming (feiljustering osv.) må høyttaleren limes (se over) og settes sammen igjen, vær forsiktig! Med en montering av høy kvalitet får vi 99 % av en fullt fungerende høyttaler.
Vi limer kanten av støvhetten med lim, vent og lim den forsiktig til diffusoren. Her trenger du nøyaktighet og presisjon – en skjevlimt hette påvirker ikke lydkvaliteten, men den ødelegger høyttalerens utseende veldig. ved liming, ikke trykk på midten av hetten. Den kan bøye seg fra dette, og du må skrelle den av, rette den ut, belegge den fra innsiden med et tynt lag epoxy for styrke og feste den tilbake.
Vi venter til alle delene er helt limt sammen (omtrent en dag) og setter den ferdige høyttaleren på plass. Vi nyter lyden, som ikke er verre enn den fra den nye fabrikkanaloge høyttaleren.
Det er det, nå kan du se at det er en enkel oppgave å fikse en høyttaler. Det viktigste er treghet og nøyaktighet! Så på en time kan du sakte reparere nesten alle basshøyttalere eller mellomtonehøyttalere av innenlandsk eller utenlandsk produksjon (for liming av importerte høyttalere er det ofte nødvendig med et kraftigere løsemiddel, for eksempel aceton eller toluen, vær forsiktig - de er giftige.) Som har en lignende defekt.
|
Video (klikk for å spille av). |
Etter operasjonen så det ut til at høyttaleren hadde en ny vind, og han fortsatte å stå og spille i subwooferen.
