DIY bosch generator diodebro reparasjon

Merk følgende! Bilservicenettverk til gunstige priser. Camber-sjekk er GRATIS! Ingen køer! Reparasjon samme dag!

Last ned/skriv ut emne
Last ned et tema i ulike formater, eller se en utskriftsvennlig versjon av temaet.

Hei kjære bilister! I dag vil jeg fortelle deg hvordan du reparerer en generator med egne hender. Du har kanskje allerede støtt på et slikt problem, da batteriutladningsindikatoren plutselig kom på dashbordet, betyr dette at bilen din har mistet ladingen, og du vil ikke ha lang tid å kjøre, batteriet varer i maksimalt 1- 2 timer.

Ikke skynd deg å kaste generatoren. Prøv å reparere den først. Den vanligste generatorfeilen er børsteslitasje.

For å sjekke børsteenheten må du fjerne det bakre plastdekselet ved å bøye de tre plastklemmene som er plassert i en sirkel.

Fjern dekselet, skru ut de to skruene og fjern spenningsregulatoren.

Sjekk slitasjen på børstene, dersom restlengden på børstene er mindre enn fem millimeter, kjøp gjerne en ny spenningsregulator i butikken. Noen ganger skjer det at generatoren ikke lader eller lader batteriet, dette er også en funksjonsfeil i spenningsregulatoren. Generatorens normale spenning er 13,5 til 14,5 volt, avhengig av motorturtallet og belastningen på generatoren.

Den neste generatorfeilen er et sammenbrudd av diodebroen. For å teste diodene må diodebroen fjernes. Vi skru ut boltene som holder diodebroen.

Bøy ledningene til siden.

Fjern diodebroen. Hvordan sjekke en diodebro. Les her: Hvordan sjekke en diodebro?

Etter å ha fjernet diodebroen, sørg for å sjekke statorviklingene. Vi gjør dette, slår på multimeteret i skivemodus og kontroller alle tre statorviklingene for en åpen. Alle viklinger må ringe seg imellom.

Deretter sjekker vi kortslutningen til jord. Vi kobler en sonde på multimeteret til jord, og den andre er vekselvis koblet til terminalene til viklingene. Det skal ikke være kortslutning til jord.

På samme måte sjekker vi armaturviklingen.

Vi sjekker ankeret, det er ingen kortslutning til jord.

Nå skal jeg vise deg hvordan du demonterer dynamoen for å erstatte lagrene. Vi skru ut de fire skruene som forbinder de to halvdelene av generatoren sammen.

Skru av mutteren og fjern remskiven.

Bruk en skrutrekker, del forsiktig generatoren i to for ikke å skade aluminiumsdekslene.

Bytt ut defekte lagre med nye. Sett sammen generatoren i motsatt rekkefølge.

Venner, jeg ønsker dere lykke til! Vi sees i nye artikler!

Tidssone: UTC + 3 timer [sommertid]

Sist redigert av KoPoJIb søndag 08. april 2012 18:29, redigert 1 gang totalt.

Vel, her er en rapport for deg)))! Ikke skjenn ut for kvaliteten på bildet og for det mulige klønete, det første løpet er det samme)))

Lagt til etter 1 minutt og 59 sekunder:
Vi skrur ut pinnene og løsner statoren fra diodemasten!

Lagt til etter 20 minutter 58 sekunder:
Loddedioder på broen!

Fjern platen med dioder og kallenavn dem alle!

Vi borer ut den oppdagede (utbrente) dioden

Jeg kjøpte to dioder på 35 ampere hver (45r ett stykke) siden jeg brente ut to og med forskjellig polaritet, det vil si at den ene har minus på hetten, den andre har et pluss

Vi lodder foten siden føttene på selve diodene er for små for diodebroene våre.

Vi kjører en ny diode inn i hullet fra den gamle, etter å ha renset alt der tidligere!

Vel, det er alt, vi lodder det, vi vrir alt tilbake som det var, setter det på plass igjen og alt fungerer som en klokke (vel, selvfølgelig, jeg tok den fra hverandre på en gang, ryddet alt opp, startet lagrene for en ny)

Lagt til etter 3 minutter og 52 sekunder:
det viste seg at diodebroen ble reparert i 125r sammen med kjøreturen til butikken og den som ble drept i går kveld, vel, i dag er det to timer (det er alt sammen med å lese en bok, søke etter informasjon på Internett og snakker med kjente elektrikere, turer til butikken) så det ser ut til at det kommer til å gå bra, kanskje alt om alle to timene

Sist redigert av KoPoJIb søndag 08. april 2012 18:31, redigert 1 gang totalt.

Utmerket video, jeg kunne ikke forstå på lenge hvor mange ampere generatoren min er, og bare takket være deg innså jeg at hvis det er 6 lamper i "speil" diodebroen min, så er tristheten problemet jeg ikke har den riktige diodebro?

Hva du skal gjøre generatoren reparert og skiftet børster og lading ikke dyot

Hvis dynamoen ikke vil lade, har du ikke reparert den. Fortsett feilsøkingen. Sjekk IRN, diodebro, tilleggsdioder, feltviklingsintegritet og statorvikling.

Jeg har akkurat det samme genet bare på det er det UNIPOINT-gravering, og mer og mer er det ingenting, står det skrevet, diodebroen er den samme som i videoen din med 8 dioder og fungerer heller ikke, gi merkingen av diodebro som er podoschol.

Jeg laget denne generatoren i fjor, jeg vil dessverre ikke hjelpe med informasjon.

HVOR ER DENNE DIODEBROEN Å KJØPE

Jeg hentet i bilbutikken.

Jeg hadde en Bosch 140a generator på BMW'en min, lyset flimret, jeg tok den for reparasjon på standen, de sjekket den, de sa at alt fungerer bra, jeg leste forumet, de sa at regulatoren med børster har skylden, Jeg kjøpte en ny mobilitron-regulator, flimringen forsvant, men etter 3-4 dager begynte den igjen, hva vil du anbefale? forumet skriver en diodebro, men hvis det opprinnelig var en diodebro, som da etter å ha byttet regulatoren, passerte flimringen

Du kan bare bytte ekstra dioder

det vil si i alle fall at diodebroen kan vedlikeholdes for å endres helt, det er ikke nødvendig å endre den?

Hvis en av tilleggsdiodene er våtloddet, er dette mulig. Det er nødvendig å lodde broen, ringe helt ut og deretter lodde hvert loddepunkt.

fortell meg hvor jeg skal lodde utgangen (W) til turtelleren

Hva er bilen din? Og forklar, vet du hvor du skal koble turtelleren på generatoren? Har du ikke utgang W?

Beskjed 11piligrim11 20. februar 2014 kl. 01:37

(opprinnelig lagt ut på vento-club.com av Ksilen)

På grunn av fallet i batteriladingsspenningen og utseendet til støy under driften av generatoren, var det nødvendig å "reanimere" den, og faktisk å reanimere den, siden obduksjonen viste at det var nødvendig med presserende transplantasjon av flere organer.

La oss starte med det faktum at 120A Bosch-generatoren med partnernummer 0123510006 (028903025R) og kostnaden (originalen, med dette spesielle partnernummeret) når det gjelder eksistensiell er 61000r, selvfølgelig er det analoger, mye billigere, men likevel.

Jeg bekymrer meg ikke for enkle og forståelige stadier, jeg vil bare nevne det. Så la oss gå.

Fjern først terminalene fra batteriet for å forhindre kortslutning ved demontering av generatoren, demonter deretter ledningene, dette krever en 13 nøkkel (skrallehode) for å fjerne ledningen fra hovedterminalen til generatoren, deretter en 8 hode. for å fjerne trådholderhylsen.
Koble fra eksitasjonssignalkontakten.
Nå demontering av genene.
Med en elektrisk skrutrekker, en tynn lirkestang eller en 17-nøkkel, bøy strammerrullestangen for å frigjøre og kaste av beltet.
For å gjøre det mer praktisk - må du fjerne luftfilterhuset og skru av en (nærmest støtfangeren) plastramme for å feste filterhuset.
Nå må du skru ut de 2 boltene som fester generatoren. Dette krever en skralle med kort forlengelse og 13-punkts hode Det er bedre å rive av boltene med en skiftenøkkel for ikke å belaste skralle.
Den nedre bolten skrus ut uten forlengelse, pga skrallen hviler mot bjelken og lar den ikke skrus av.
Etter disse enkle manipulasjonene fjernes generatoren fra braketten, hvis du ikke vil fjerne den, bør du forsiktig hjelpe den med en lirkestang eller en slamskrutrekker.

For å demontere generatoren, må du svette, i fravær av spesialiteter.nøkler (og jeg er sikker på at de fleste ikke har dem, så vi vil ekskludere bruken deres) her trenger vi flere enheter, vi forbereder oss med en gang:
1. Bor med bor for metall F4-5
2. Phillips skrutrekker
3. Gassnøkkel
4. Bit - stjerne nr. 8
5. Hode 24
6. Lageravtrekker.
Disse er grunnleggende, ekstra brukes. skrutrekkere og så videre.

han taklet det store lageret uten problemer, så det ble bestemt - Ta.
Hva er særegenheten - veldig tynne ben, som glir under lageret uten problemer, og avstanden for manøvrering er ikke mer enn 4 mm - noe som utvilsomt kompliserer bruken av ikke-spesialiserte avtrekkere.
Det andre lageret kan også fjernes uten problemer.

Ytterligere verre, glideringer, siden de er ganske utslitte, ble det besluttet å erstatte dem.
Koble fra de to ledningene i kjølevæsken fra strømkollektorterminalene.
Så (først) brukte jeg en skrutrekker for å lirke den av, men med en skrutrekker smuldret jeg bare opp kroppen til strømsamleren, og returnerte alt til den samme lageravtrekkeren.
Jeg plukket opp sidene for å være kortere for å fikse avtrekkerbena, og hektet den til den nedre glideringen.

Det var skummelt at avtrekkeren rett og slett ville bryte kobberringen, men avtrekkeren fungerte tydelig og fullførte oppgaven uten problemer (ikke vær redd for klikk - det ser ut til at alt sprekker, men dette er lyden av plast som glir over metallet ).

Og her er den demonterte strømsamleren.

Vel, alt er ordnet opp. Dette stadiet er fullført.

Trinn 3 - bestilling og reservedeler.
Hvorfor dette stadiet er her – og ikke tidligere – bare fordi det ikke er kjent hvilke deler som er ute av drift og hvilke som ikke er det.
Oppsummer
1. Slipering
2. Frontstøtte
3. Bakre lager
4. Børsteholder

Moment —— 63032RS —— Generatorlager —— 88,25r.
Koyo —— 6203 2RS—— Generatorlager —— 215.11r.
Huco —— 13 0552 —— Generatorregulator —— 582,06 rubler.
Ika —— 1 2039 0 —— Generator kontaktring —— 93.12r.

Den totale kostnaden på 978 rubler er 54 kopek. (prisen varierer avhengig av produsenten av delene)

Trinn 4 Sett sammen i omvendt rekkefølge.
Alle nødvendige deler har kommet.

I tillegg er det lagt inn skruer på listen - 4x20 forsenket. Siden vi boret dem ved demontering av generatoren. Og også beltestrammerrullen, som den innfødte også nynnet.

Sliperingen settes på ved lett banking med hammer gjennom en trekloss, ledninger loddes til den.

Det lille lageret er tilstoppet med en passende dor.

Det store (fremre) lageret presses først inn i kroppen, og deretter, sammen med kroppen, settes på ankeret, stramme remskivemutteren, det trekkes tett (ikke glem avstandsskiven, som var der)

så en enkel montering av saken og voila - du er ferdig!
Den siste fasen gjenstår - installasjon på plass.

lesnik46 » 15.11.15 17:32

Jeg begynte å reparere BOSCH 0123320014-generatoren, pipelager nr. 6203, og ladingen var på en eller annen måte underladet.

I prosessen med demontering viste det seg at det var en kapet i det bakre lageret, børster og viktigst av alt, diodebroen.
Årsaken er at strømbolten på batteriet ble oksidert, plasthuset til selve diodebroen ble varmet opp og kollapset.

Spørsmål: Hvem var kollektivbrukets diodebro?

BOSCH 1127319583
BOSCH 1127319584
BOSCH 1127320870

lesnik46 » 15.11.15 17:34

scorp055 » 15.11.15 21:58

scorp055 » 15.11.15 22:08

understreke » 15.11.15 23:47

lesnik46 » 19.02.16 23:01

lesnik46 » 19.02.16 23:03

Sfinks » 25.02.16 11:00

Felix » 25.02.16 14:30

Kostya Lugansk » 25.02.16 20:34

Allochka » 21.06.17 20:28

ford 1972-tallet » 21.06.17 20:47

Allochka » 22.06.17 09:00

ford 1972-tallet » 22.06.17 11:50

Allochka » 22.06.17 12:10

Felix » 22.06.17 13:20

Allochka » 27.06.17 21:56

lex400305 » 29.06.17 21:38

Allochka » 29.06.17 21:51

lex400305 » 29.06.17 22:00

Konferanse av Skoda Car Lovers Club

Og så har vi en Skoda octavia 1.6 AKL-bil produsert i 2002. Kilometerstand på speedometeret 250 tusen kilometer. Generator Valeo 90A katalognummer 030 903 023 J. Symptomer: nynn når forbrukere er slått på (som det viste seg, ikke fra generatoren).

Lager foran FAG 63032RSR
Lager bak FAG 62022RSR
Beskyttelsesring til lastelageret 135508
Kontaktplast (strømsamler) Cargo 230090
BOSCH 1127014022 regulator relébørster (litt mer enn nødvendig, men det spiller ingen rolle)
Epoksylim, hurtigtørkende eller kaldsveising
Godt lager av tinn

Hva trengs av verktøyene:

Taster 10, 13, 15, 24 (bøyd for mutteren i remskiven), hvis ikke bøyd så gass
Hoder 7, 8, 10, 13, 24
God kraftig loddebolt (jeg har 75W)
Skrutrekkere, hammer, hammer
Torx bits
Avtrekkere stor 3-kjeft og liten 2-kjeve for lager
Metallbørste

Selve prosessen: (bilde av bare viktige operasjoner)

1) Fjern det nedre beskyttelsesdekselet på motoren (AKL)
2) Koble 2-pinners kontakten fra generatoren og bruk et 13-punkts hode til å skru av strømledningen fra generatoren.Vær forsiktig med strømledningen. Jeg skrudde den forsiktig av, tok den til side og pakket den inn med elektrisk tape slik at den ikke skulle tette seg inntil saken. Hvis du er redd for silt, er du ikke sikker på deg selv, så koble fra batteriet.
3) Med en 15-nøkkel beveger vi poly-V-remstrammeren mot oss selv til hullene i kroppen samsvarer, sett inn pinnen, fjern remmen. Husk i hvilken retning beltet var, sett det tilbake i samme retning.

Du trenger ikke, men det er mer praktisk:
4) Bruk en nøkkel eller et 13-punktshode for å skru ut strammerskruene (3 stykker) til poly-kileremmen og fjerne den.

Du trenger ikke, men det er mer praktisk:
19) Bruk 8-hodet til å skru ut de 4 skruene på platene som holder statorviklingen for ytterligere rengjøring og slik at den bare ikke forstyrrer.

Det er nok alt. På andre nettsteder er det lignende rapporter om reparasjon av lignende generatorer, men som det viste seg, er det fortsatt forskjeller. Diodebroen er festet annerledes og diodene er forskjellige.

Bruker
Innlegg: 2608
Registrering: 19.12.2006
Fra: Moskva

Som lovet legger jeg ut en rapport om restaurering (for midlertidig bruk - inntil fullstendig utskifting) av diodebroen til generatoren:

generator uten bakdeksel (rotor), du kan se hvor kuttet sleperingene er:

diodebroen, kan du se den uloddede kontakten til den inoperative dioden og en del av VAZ-diodebroen - giveren:

stator, sprekker er synlige i emaljen på ledningen med spor av oksidasjon:

diodebro, åpent sete for uvirksom diode

diodebro etter bytte av dioden, er følgende punkter synlige:
- kontaktgruppen "+" kuttes med 1 mm, fordi den er naglet på toppen av dioden og forstyrret utskiftingen, på dette stadiet er det viktig å ikke løsne nagle på kontaktgruppen, ellers vil kontakten "brenne"
- landingsvinduet til dioden ble åpnet, fordi det ikke var mulig å fjerne det ellers uten spesialverktøy

Kommentar: landingsdiameteren til hjemmedioden er 0,25 mm større enn den til den "native", så passformen viste seg å være veldig tett (som gir både elektrisk kontakt og kjøling)

diodebro etter utskifting av dioden, sett fra den andre siden:

diodebro etter bytte av dioden, gjenopprettes alle kontakter:

Generelt håper jeg at han lever til sommeren

Innlegget er redigert Motor (er) – 9.3.2010, 20:10

Bruker
Innlegg: 745
Registrering: 11.6.2007
Fra: Mariupol

Bruker
Meldinger: 4860
Registrering: 9.1.2007
Fra: Ukraina

(til Deniska) Pervers. Vaktmester og kamera f studio.

Og angående rapporten ville jeg nok gjort akkurat det samme som et midlertidig tiltak. Jeg vet selv at sovjetiske deler (halvledere) er dritt, men hvis du plukker opp en kopi, vil importerte analoger være langt fra det.

Bruker
Meldinger: 4842
Registreringsdato: 28.10.2005
Fra: Hviterussland - Minsk

Bruker
Innlegg: 710
Registrering: 4.4.2006
Fra: Ukraina, Zaporozhye

Det er ikke noe mer permanent enn midlertidig.
Selv om, i mangel av penger til reparasjon / erstatning, ville slike ha kommet ned. midlertidig.

Bare fra min egen erfaring vil jeg si at restaurerte deler veldig snart mislykkes i det mest uleilige øyeblikket, noe som forårsaker maksimale problemer. Og dette er et FAKTA!

Bruker
Innlegg: 71
Registrering: 23.6.2006
Fra: Moskva, RV

Bruker
Innlegg: 1010
Registrering: 8.6.2007
Fra: Skhodnya M.O. RF

Det er ikke noe mer permanent enn midlertidig.
Selv om, i mangel av penger til reparasjon / erstatning, ville slike ha kommet ned. midlertidig.

Bare fra min egen erfaring vil jeg si at restaurerte deler veldig snart mislykkes i det mest uleilige øyeblikket, noe som forårsaker maksimale problemer. Og dette er et FAKTA!

Bruker
Innlegg: 2608
Registrering: 19.12.2006
Fra: Moskva

Jeg kan ikke hjelpe på noen måte i denne saken, tk. på generatormodellen jeg har, er en slik utgang ikke gitt.

Som du kan se på bildene, har tre-pinners kontakten koblet til generatoren en "D" kontakt og en dobbel "+" kontakt (U-formet kontakt naglet til aluminium "+" bussen til broen).
Det er ingen flere kontakter der.

Jeg har en standard generator, det er også en "kompakt" type generator (den ser ut som en "ti" - med et plastdeksel på bakenden), kanskje "kompakten" har en kontakt av interesse, jeg kan ikke si sikkert.

Bruker
Innlegg: 2608
Registrering: 19.12.2006
Fra: Moskva

Kamera Panasonic Lumix DMC-FZ10

Bruker
Innlegg: 710
Registrering: 4.4.2006
Fra: Ukraina, Zaporozhye

Det er ikke noe mer permanent enn midlertidig.
Selv om, i mangel av penger til reparasjon / erstatning, ville slike ha kommet ned. midlertidig.

Bare fra min egen erfaring vil jeg si at restaurerte deler veldig snart mislykkes i det mest uleilige øyeblikket, noe som forårsaker maksimale problemer. Og dette er et FAKTA!

Jeg krangler ikke, kjære. MEN! Jeg foretrekker å gjøre reparasjoner med pålitelige spesialister og med garanti. De. hvor det er prøvebenk og elementbase for utskifting. Og reservedelene er originale (eller "nesten originale").
Og, jeg gjentar, når du bryter en "solid" enhet (i dette tilfellet en diodebro) og deretter, biter ut biter fra den, samler den - GARANTI at HAN VIL SOMMER på det mest upassende øyeblikket.
Med andre ord har "generatorene" nok døde generatorer (eller deler av dem) til å reparere genet ved å bruke nodalerstatningsmetoden.

Respekt for din oppfinnsomhet til forfatteren. Souchasnegam - ikke vær anonym, jeg anser denne reparasjonsmetoden bare som en måte å komme til nærmeste generator.
Respekter deg selv!

Bruker
Innlegg: 2608
Registrering: 19.12.2006
Fra: Moskva

Jeg er enig i alle påstander, bortsett fra dette:

Faktum er at ingen virkelig kan garantere langsiktig drift av "biten" av generatoren, som allerede har kjørt over hundretusener.
Det vil si at sannsynligheten for at den mislykkes i det mest uhensiktsmessige øyeblikket (i henhold til slemhetsloven) er nøyaktig den samme som for min midlertidig restaurerte.

Hovedproblemet med en diodebro er dårlig kontakt (elektrisk og termisk) i noen av forbindelsene. På grunn av dette svikter de fleste innenlandske generatorer raskt, og problemet er ikke så mye knyttet til byggekvaliteten som til designerens feilberegning som ble gjort ved kopiering av det originale Bosch-produktet.

I følge mine data er det ikke noe problem med påliteligheten til innenlandske brodioder under drift under tillatte temperaturforhold.

Forresten, den mislykkede tyske dioden i generatoren beskrevet ovenfor brant ut av seg selv - ganske enkelt på grunn av den uunngåelige degraderingen av halvlederen over 20 års drift. Og dette er et helt normalt fenomen, det samme som metalltretthet.

Derfor er det to pålitelige løsninger på problemet:
1) Bytte ut generatoren med en NY (hvis det er den slags penger), men ikke nødvendigvis "innfødt" (jeg er dypt sikker på at en ny innenlandsk generator, forhåndsmodifisert etter kjøp, mye mer pålitelig enn noen brukt)
2) Generatorskott i et pålitelig selskap som bruker NYE reservedeler (et høykvalitetsskott er omtrent 2 ganger billigere enn en ny generator, noe som er veldig betydelig, men fortsatt veldig dyrt)

Kommentarer til et godt generatorskott:
a) Det er nødvendig å erstatte ALLE viklinger (rotor og stator), siden generatoren under drift opplever plutselige temperaturendringer, hvorfra det over tid oppstår sprekker i emaljen til ledningene, kobber oksiderer, motstanden til viklingene vokser, og så kommer det til sving-til-sving-lukking.
b) Det er nødvendig å bytte ut lagre (produksjon, metalltempering, uttørking av smøremiddelet)
c) Det er nødvendig å erstatte sleperingene til rotoren (utvikling i form av spor fra friksjon på stedene der børstene til spenningsregulatoren presses)
d) Det er nødvendig å erstatte diodebroen (oksidasjon, forringelse av kontakt, forringelse av varmeoverføring på grunn av forurensning og korrosjon av radiatorer, nedbrytning av halvledere)

Vel, og en siste merknad: Jeg er sikker på at installasjonen av en ny original generator av en sertifisert (eller bare en erfaren spesialist) er den beste og mest pålitelige løsningen!
Personlig fant jeg ingen gratis budsjettpost for dette, men jeg ber ingen om å følge mitt eksempel – valgfrihet vet du.

Feil på bilens elektriske utstyr er svært vanlige og opptar en av de ledende plassene i listen over sammenbrudd. De kan betinget deles inn i feil på strømkilder (batterier, generatorer) og feil hos forbrukere (optikk, tenning, klima, etc.). Hoved bilens strømforsyninger er batterier og generatorer... Svikt i hver av dem fører til en generell funksjonsfeil i bilen og dens drift i unormale moduser, eller til og med til immobilisering av bilen.

I det elektriske utstyret til en bil fungerer batteriet og generatoren i en uadskillelig tandem. Hvis den ene mislykkes, vil den andre mislykkes etter en stund. For eksempel vil et ødelagt batteri øke ladestrømmen til generatoren. Og dette medfører feil på likeretteren (diodebroen). I sin tur, i tilfelle feil på spenningsregulatoren som leveres fra generatoren, kan ladestrømmen øke, noe som uunngåelig vil føre til systematisk opplading av batteriet, "koking bort" av elektrolytten og rask ødeleggelse.

• slitasje eller skade på remskiven;
• slitasje av strømsamlende børster;
• samlerklær (sliperinger);
• skade på spenningsregulatoren;
• lukking av svingene til statorviklingen;
• slitasje eller ødeleggelse av lageret;
• skade på likeretteren (diodebro);
• skade på ladekretsledningene.

• kortslutning av elektrodene / platene til batteriet;
• mekanisk eller kjemisk skade på batteriplatene;
• brudd på tettheten til batteriboksene - sprekker i batterikassen som følge av støt eller feil installasjon;
• kjemisk oksidasjon av utgangsterminalene på batteriet. Hovedårsakene til disse feilene er:
• grove brudd på driftsreglene;
• utløp av produktets levetid;
• diverse produksjonsfeil.

Det er veldig nyttig for en bilist å vite hovedårsakene til generatorfeil, måter å eliminere dem på, samt forebyggende tiltak for å forhindre sammenbrudd.

Alle generatorer er delt inn i generatorer alternerende og likestrøm... Moderne lette kjøretøy er utstyrt med dynamoer med innebygd diodebro (likeretter). Sistnevnte er nødvendig for å konvertere strøm til likestrøm, som bilens elektriske forbrukere jobber på. Likeretteren er som regel plassert i dekselet eller huset til generatoren og er i ett stykke med sistnevnte.

Alle elektriske apparater i bilen er designet for et strengt definert område av driftsspenningsstrømmer. Som regel er driftsspenningene i området 13,8-14,7 V. På grunn av det faktum at generatoren er "bundet" av et belte til motorens veivaksel, fra forskjellige omdreininger og kjøretøyhastighet, det vil fungere annerledes... Det er for å jevne ut og regulere utgangsstrømmen at spenningsregulatorreléet er beregnet på, som spiller rollen som en stabilisator og forhindrer både overspenninger og fall i driftsspenningen. Moderne generatorer er utstyrt med innebygde integrerte spenningsregulatorer, i daglig tale referert til som "sjokolade" eller "pille".

Det er allerede klart at enhver generator er en ganske kompleks enhet, ekstremt viktig for enhver bil.

På grunn av det faktum at enhver generator er henholdsvis en elektromekanisk enhet, vil det være to typer funksjonsfeil - mekanisk og elektrisk.

Den første inkluderer ødeleggelse av festemidler, hus, feil på lagre, holdefjærer, beltedrift og andre som ikke er relatert til den elektriske delen av sammenbruddet.

Elektriske feil inkluderer viklingsbrudd, diodebrofeil, børsteutbrenthet/slitasje, sving-til-sving-kortslutninger, sammenbrudd, rotorslag og reléregulatorfeil.

Ofte kan symptomer som er karakteristiske for en defekt generator vises på grunn av helt andre problemer. Som et eksempel vil en dårlig kontakt i sikringskontakten til generatorens feltviklingskrets indikere en funksjonsfeil på generatoren. Samme mistanke kan oppstå på grunn av brente kontakter i tenningsbryterhuset.Den konstante brenningen av indikatorlampen for generatorfeil kan også være forårsaket av et sammenbrudd i reléet, blinking av denne koblingslampen kan indikere en generatorfeil.

De viktigste symptomene på en feilfungerende generator:

• Når motoren går, blinker indikatorlampen for batteriutlading (eller lyser kontinuerlig).
• Utlading eller opplading (avkok) av batteriet.
• Demp billyktene, rasling eller lave pip når motoren går.
• Betydelig endring i lysstyrken til frontlyktene med en økning i antall omdreininger. Dette kan være tillatt når du øker hastigheten (overgløding) fra tomgangsmodus, men frontlysene, etter å ha lyst opp sterkt, bør ikke øke lysstyrken ytterligere, forbli på samme intensitet.
• Uvedkommende lyder (hyl, knirk) som kommer fra generatoren.

Spenningen og den generelle tilstanden til drivremmen bør kontrolleres regelmessig. Hvis det oppstår sprekker eller delaminering, skift ut umiddelbart.

For å eliminere de angitte funksjonsfeilene til generatoren, vil det være nødvendig å utføre reparasjoner. Når du begynner å lete etter et generatorreparasjonssett på Internett, forbered deg på å bli skuffet - settene som tilbys inneholder vanligvis skiver, bolter og muttere. Og noen ganger er det mulig å returnere generatoren til arbeidskapasitet bare ved å erstatte - børster, diodebro, regulator ... Derfor lager en modig mann som bestemmer seg for å reparere et individuelt reparasjonssett fra de delene som passer til generatoren hans. Det ser omtrent ut som tabellen nedenfor, ved å bruke eksemplet med et par generatorer for VAZ 2110 og Ford Focus 2.

• Som
• jeg liker ikke

PORTISHEAD 29. februar 2012

Er beltet løst? mai fortsatt relé regulator eller diode(r). Lading pågår?
Jeg hadde det.
Et sted så jeg nummeret på reparasjonssettet på den.

Det er ingen børster, men er de for hånden er det ikke noe problem å hente. (IMHO Nøyaktig)
Jeg kom til markedet med en relé og hentet den på et blunk. (10 UAH ga bort)
Innlegget har blitt redigert av PORTISHEAD: 02. mars 2012 - 10:19

• Som
• jeg liker ikke

PORTISHEAD 29. februar 2012

Jeg rakk ikke å lodde de gamle. Jeg måtte slipe den av med en fil.

Og her er hvordan jeg, inspirert av Valeras erfaring (dimarock), "reparerte" det.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• Som
• jeg liker ikke

PORTISHEAD 29. februar 2012

Var lyspæren svak, børster eller diodebro? Vanligvis når en diode brenner ut, så lyser den knapt.

Rotoren kunne ikke fjernes fra frontdekselet

Det er en skive med tett passform.

Et hull bores fra siden av skiven og utvides med en kjerne. Du kan legge pucken tilbake.

• Som
• jeg liker ikke

PORTISHEAD 29. februar 2012

Vel, jeg blir fortsatt lei, men fortell meg hvordan jeg tester dioder for brudd i denne likeretteren. Der er den sveiset "i hjel". Hva skal man bite med sidekuttere og deretter lodde? Hvem gjorde hvordan?
Noe jeg mistenker dioder.Jeg sjekket broen med en meter, direkte motstand 500 ohm, omvendt megaohm.

Slik jeg har forstått det har du ikke skiftet frontlager?

• Som
• jeg liker ikke

PORTISHEAD 29. februar 2012

Jeg mente dere to

dimarock - jeg mente at pasancheggene ikke kunne trekke ut rotoren, er det noen form for blødning?

• Som
• jeg liker ikke

PORTISHEAD 29. februar 2012

sergei-vasyutin, takk for dimensjonen!
Faktum er at nå feirer jeg min 45A, men foreløpig er den på 90A. Og symptomene er de samme. Hvis uten noe holder den 14 volt lett. Jeg slår på frontlysene - det synker til 13. Og med en komfyr - under 12 å elske. Jeg spurte en gang om det på forumet. Jeg ble fortalt at det svake leddet er ledningene. Så hvis noe - signer her, vær så snill.

Svart 1,

sergei-vasyutin, og på bekostning relé regulator - Jeg kjøpte en ny på markedet. Ikke Bosch, selvfølgelig, så det er - bare et stykke plastikk. Så hvis relé Regulatoren fungerer, så er jeg tilhenger av å bare lodde børstene (som tar 5 minutter) og da fortsatt kjært. Bosch!
Innlegget har blitt redigert av PORTISHEAD: 02. mars 2012 - 10:23

så først har jeg et gen og 55 og 45 begge reparert og det samme, et annet problem du bare gir ut litt gener i form av strømstyrke og hva slags batteri har tanten din.mer + Jeg klemte ankeret i boremaskinen og stiene der børstene løper med null polert lyste som en katts. bare ikke la deg rive med, ellers tar du av mye. hvis ledningen var dårlig ville du ikke hatt 14 volt i det hele tatt. Jeg har, selvfølgelig, den sentrale ledningen er gjort om: batteriet er en starter og et gen = to ledninger, og terminalen er gjort om fra starteren + som allerede har gått til salongen i den generelle ledningen. Jeg hadde en forferdelig kollektivgård der en gang. Jeg begynte akkurat å plukke ledninger etter at jeg ikke kunne forstå hvorfor de sorterte genene ikke gir ut mer enn 13 volt og du slår på komfyren i det hele tatt 12, 11 falt

om relle, hvor mange av våre som ikke plukket opp børstene går ikke på lenge 5000 - 6000 går til søppelet og fortsatt gjørmete, kanskje i vår merkelige by selger de en sånn gyg