DIY reparasjon dmrv 037

Prisen på masseluftstrømsensoren (MAF) skiller seg ut blant andre bildeler, og er omtrent 2000 rubler. Hvis diagnostikken avslørte en feil i masseluftstrømsensoren, så ikke skynd deg å endre den, prøv gjenopprett masseluftstrømsensoren selv.

Først må du fjerne røret fra masseluftstrømsensoren (instruksjoner). Deretter må du fjerne masseluftstrømsensoren fra røret, ellers vil det ikke være mulig å utføre rengjøring av høy kvalitet. For å fjerne sensoren trenger du et sett med tannhjulsnøkler. Vi skru ut skruene og tar ut sensoren fra røret.

Hei alle sammen! Jeg heter Mikhail, nå skal jeg fortelle deg en historie om hvordan jeg klarte å bytte en dvenashka mot en 2010 Camry. Det hele startet med at jeg ble voldsomt irritert over sammenbruddene til de to, som om ingenting alvorlig brøt sammen, men de små tingene, pokker, så mange ting som virkelig begynte å rase. Her ble ideen født om at det var på tide å endre bilen til en utenlandsk bil. Valget falt på tayet Camry av tiendene.

Du kan ofte oppleve at innsiden av selve sensoren er dekket med olje, vår oppgave er å gjøre alt helt rent. Til tøm masseluftstrømsensoren en forgasserrens er egnet for denne plaketten. På innsiden av filmen er det 2-3 sensorer, som er små ledninger som festes med en spesiell harpiks. Spray forsiktig på dette følsomme elementet for ikke å skade det. Vi venter en stund til produktet tørker. Vi gjentar denne prosedyren flere ganger, avhengig av forurensning av masseluftstrømsensoren. For å akselerere tørkingen er det tillatt å bruke en kompressor/beholder med trykkluft, men poenget er ikke i høyt trykk, men i blåsing for tørking.

Skylling av masseluftstrømsensoren kan gjøres med andre midler, for eksempel alkohol. I tillegg til sensoren, er det verdt å ta hensyn til både nettingen til røret og dens indre overflate. Om nødvendig renser vi DMRV grenrøret for skitt, rusk og støv.
På dette reparasjon av DMRV ferdig. Vi utfører monteringen i omvendt rekkefølge og bytter luftfilter.

Som praksis viser, av 10 sensorer som bruker rengjøring er det mulig å gjenopprette 8. I alle fall er det verdt å prøve, fordi prisen på et rengjøringsmiddel er 10-15 ganger mindre enn prisen for en ny sensor.

Masseluftstrømrengjøringsvideo:

Forresten, før du kjøper en ny sensor eller prøver reparere DMRV, ville det være mer riktig å først diagnostisere det.

For å bli kvitt konstante bøter fra kameraer, bruker mange av våre lesere med hell Special Nano Film for tall. Lovlig og 100 % pålitelig måte å beskytte deg mot bøter. Etter å ha gjort oss kjent og nøye studert denne metoden, bestemte vi oss for å tilby den til deg også.

For å bli kvitt konstante bøter fra kameraer, bruker mange av våre lesere med hell Special Nano Film for tall. Lovlig og 100 % pålitelig måte å beskytte deg mot bøter. Etter å ha gjort oss kjent og nøye studert denne metoden, bestemte vi oss for å tilby den til deg også.

Har du prøvd å gjenopprette masseluftstrømsensoren?

De ber om en betydelig pris for en masseluftstrømsensor, og i henhold til markedets lover bør dette begrunnes. Det er imidlertid enkelt! I stor grad er dette en betaling for vår uvitenhet – vi kan ikke forestille oss hvordan DMRV fungerer ... og hvorfor den slutter å virke. Og også - for den oppfatningen som ble pålagt oss av markedsforhandlerne: hvis DMRV ble hånet - kjøp en ny!

Rollen til DMRV kan neppe overvurderes. For at kontrolleren skal orkestrere injektorene og tenningen nøyaktig, må den, så nøyaktig som mulig, kjenne den faktiske luftstrømmen til motoren. Hvis masseluftstrømsensoren begynner å lyve, mister motoren kraft, drivstofforbruk og eksostoksisitet øker, og akselerasjonsdynamikken forverres.

En av de vanlige årsakene til feilfunksjonen i masseluftstrømsensoren på "dusinene" ligger i særegenhetene til motorens veivhusventilasjonssystem. Det er to kretser i den - en stor som opererer med åpen gass, og en liten for tomgang når gassen er lukket. I det siste tilfellet suges blåsegasser inn i struperommet gjennom en kanal med en hulldiameter på 1,5 mm. Noen av dem passerer langs tomgangslinjen, gjennom regulatoren, samtidig i kontakt med den delikate filmmotstanden til DMRV. I tillegg er sistnevnte plassert i handlingssonen for omvendte oscillasjoner av gasser i inntakskanalen. Harpiksavleiringer endrer egenskapene til motstanden - og sensoren er ute av stilt. På dette tidspunktet begynner tomgangsregulatoren også å være lunefull på sin egen måte - den setter seg fast, kiler seg fast, spesielt når du starter motoren.

Vanligvis sjekkes DMRV med en diagnoseenhet (for eksempel DST-6), men vi vil klare oss med et digitalt multimeter med en skala på opptil 2 V. Sett inn en pinne mellom gummipakningen og den gule ledningen til den stopper i kontakt (bilde 1). Slå nå på tenningen og mål spenningen ved denne kontakten. Ideelt sett skal det vise seg å være 0,99 V. Tar man hensyn til målefeilene - ikke mer enn 1,03 V. Hvis det er høyere, erstatter noen umiddelbart sensoren med en ny. Vi vil ikke ha det travelt. Etter å ha skrudd ut de vanskelige selvskruende skruene for å feste måleelementet til sensoren med tang, velger vi i stedet enkel (4,9 x 20) for en stjerneskrutrekker. Dette vil gjøre det lettere å utføre service på maskinen i fremtiden. Og vi vil jobbe med det fjernede elementet. La oss forberede en vaskeanordning - en aerosolforgasserrens, hvis rør, oppvarmet i en fyrstikkflamme, vil bøyes i en vinkel på 90 °. Deretter kutter vi den av slik at strålen slås ut til siden, og selve røret forblir rett (bilde 2). Etter å ha introdusert den til en dybde på 10 mm i den øvre kanalen til DMRV-måleelementet, skyller vi motstanden. Om noen sekunder - igjen. Mer kreves som regel ikke. Vær oppmerksom på at motstanden ikke tillater noen krafteffekt - glem bomullspinner, børster, trykkluft.

La sporene av renseren tørke, sett sensoren inn i huset og gjenta spenningsmålingene. Har ikke endret seg? Tilsynelatende er DMRV-ressursen virkelig oppbrukt. Vanligvis må "topp ti" gå gjennom 80-90 tusen, eller enda mer. Hvis spenningen har sunket til det normale, kjører vi. Selvfølgelig, etter å ha spylt sensoren på denne måten, kan noen av egenskapene til motoren endres. Du må sjekke toksisiteten til eksosen på nytt, i noen tilfeller (hvis systemet tillater det) for å justere det - og så videre. Vel, er det mulig å lette driftsforholdene til DMRV og forlenge levetiden? Vi snakker om dette en annen gang.

Prisen på masseluftstrømsensoren (MAF) skiller seg ut blant andre bildeler, og er omtrent 2000 rubler. Hvis diagnostikken avslørte en feil i masseluftstrømsensoren, så ikke skynd deg å endre den, prøv gjenopprett masseluftstrømsensoren selv .

Som praksis viser, av 10 sensorer som bruker rengjøring er det mulig å gjenopprette 8. I alle fall er det verdt å prøve, fordi prisen på et rengjøringsmiddel er 10-15 ganger mindre enn prisen for en ny sensor.

Masseluftstrømrengjøringsvideo :

Forresten, før du kjøper en ny sensor eller prøver reparere DMRV... det ville være mer riktig å først diagnostisere det.

Hvor raskt masseluftstrømsensoren vil tette seg, avhenger direkte av graden av forurensning av luftfilteret den er plassert på. Hvis filteret ikke er tilstoppet, renser det luften effektivt for alle støvpartikler og masseluftstrømsensoren kommer ikke i kontakt med fine mekaniske urenheter, men hvis luftfilteret er utslitt eller rett og slett ikke er av høy kvalitet, sensoren blir veldig raskt skitten.

Rengjøring av masseluftstrømsensoren utføres i følgende tilfeller:

• Den fjortende er veldig kjedelig i akselerasjonsøyeblikket, enhver rykking, rykking eller fall i omdreininger indikerer at noe er galt med sensoren;
• Motoren går periodisk på tomgang, eller omvendt, på tomgang, omdreiningene er overdrevent utenfor skalaen;
• Drivstofforbruket har økt (eiere av VAZ-2114 skriver ofte at med en skitten sensor kan bensinforbruket øke fra 9-10 til 15 liter);
• Motoren nekter å starte.

Å spyle masseluftstrømsensoren på VAZ 2114 løser alle disse problemene, hvis selvfølgelig sensoren er dens eneste årsak.

For å fastslå at denne spesielle enheten er defekt og MAF-sensoren må spyles og repareres, er det nødvendig å kontrollere masseluftstrømsensoren med et multimeter.

Et multimeter, også kjent som en tester, er en elektronisk enhet som kan kjøpes hos enhver bilforhandler til en pris på 400-600 rubler for de enkleste modellene (deres funksjonalitet vil være ganske nok for oss). Det er ikke billig og vil komme godt med i garasjen mer enn en gang - de kan sjekke eventuelle sensorer og elektroniske systemer i bilen.

Brukbarheten til masseluftstrømsensoren kontrolleres som følger:

1. Vi overfører testeren til voltmetermodus og setter den øvre grensen for følsomhet til 2 volt;
2. Vi kortslutter multimeterprobene på de gule og grønne ledningene (de er plassert i sensorens tilkoblingskontakt);
3. Vi aktiverer tenningen (det er ikke nødvendig å starte motoren) og ser på testeravlesningen.

Hvis testeren har bekreftet at spenningen mellom de gule og grønne kontaktene svinger i området fra 0,0099 til 0,02, så er alt bra med enheten.

Hvis enheten puster hardt på grunn av slitasje eller forurensning av sensitive deler, vil testeren vise en maksimal spenning på 0,03 V, i så fall er det nødvendig å rengjøre masseluftstrømsensoren på VAZ 2114.

I tilfellet når avlesningene til multimeteret er mye høyere enn den øvre spenningsgrensen, i området 0,045-0,5 V, eller mye mindre enn minimum - 0,09-0,095 V, vil sannsynligheten for at skylling av masseluftstrømsensoren vil gi et resultat på rundt 50 %.

Å sjekke med et multimeter er ikke et dogme, det finnes andre metoder.

Det er en annen enkel metode for å kontrollere ytelsen til denne noden, som kan brukes i fravær av et multimeter. Bare fjern masseluftstrømsensoren og lukk luftkanalventilen, slå på den fjortende og kjør den med 2 tusen omdreininger. Hvis du føler at i fravær av en sensor, oppfører bilen seg mye bedre på veien, så ligger problemet i den.

Grunnen til at masseluftstrømsensoren svikter er forurensning av dets følsomme element, som er en ledning eller en platinamotstand (avhengig av enhetstype).

Platinasensorer blir veldig lett skadet av feil rengjøringstilnærming. Hvis dette skjer, kan enheten ganske enkelt kastes på et deponi, da det vil være umulig å gjenopprette dem.

Når du velger hva som skal rengjøres masseluftstrømsensoren, bruk aldri følgende væsker:

• Produkter som inneholder aceton;
• Ketoner og andre kunstige løsemidler;
• Væsker som inneholder svovelsyreestere.

Ikke prøv hellerrengjør masseluftstrømsensoren på VAZ 2114ved hjelp av bomullshyller for rengjøring av ørene eller en tannbørste - enhver mekanisk kontakt med det følsomme elementet på enheten er uakseptabelt.

Valget av væske for spyling av masseluftstrømsensoren har faktisk tre alternativer:

• Vanlig medisinsk alkohol uten urenheter;
• Acetonfri forgasserrens;
• WD-40.

Ideelt sett er det best å bruke WD-40 og rødsprit samtidig (fortynnet med destillert vann i forholdet 5 til 1): først påføres en VDshka på de sensitive kontaktene, hvoretter den vaskes av med alkohol .

Etter å ha bestemt deg for hvordan du skal skylle masseluftstrømsensoren, kan du fortsette direkte til selve prosedyren.

I tillegg til rensevæsken trenger du en vanlig sprøyte med en nål for 10-20 kuber, en skrutrekker og en 10 skiftenøkkel for å demontere sensoren.

1. Vi demonterer enheten: vi fjerner blokken som er koblet til sensoren med strømledningene (på den nedre delen er det en låseknapp, som må trykkes inn, hvoretter blokken enkelt kan trekkes ut) og med en 10 nøkkel skruer vi av de to skruene som fester sensoren på luftfilterhuset;
2. På stedet der blokken med ledninger er koblet til sensoren, er det to skruer som forbinder delene av dets beskyttelseshus, de må skrus av med en Phillips-skrutrekker, hvoretter du kan demontere foringsrøret og trekke ut selve DMRV;
3. Alle følsomme elementer i sensoren (termosensortråd, kontakter) vaskes med en rengjøringsvæske. Hvis det er VD-40 eller en forgasserrenser levert fra en boks, overvåk nøye trykket til strålen på elementene i enheten, den skal ikke være for sterk (den optimale avstanden til boksdysen fra strukturen er 5-10 centimeter);
4. Påfør VD-40 for første gang, la det tørke i 30-40 sekunder og påfør igjen (2-3 ganger er som regel nok);
5. Deretter, bruk en sprøyte, skyll de sensitive elementene og sensorkontaktene med en blanding av medisinsk alkohol og destillert vann.

Dette fullfører prosedyren. Når du vet hvordan du rengjør en masseluftstrømsensor på en VAZ 2114, kan alt arbeidet gjøres på 15-20 minutter. Det gjenstår bare å installere enheten på plass og sjekke ytelsen.

Denne teknikken kan blant annet brukes på VAZ 2114 og VAZ 2115.

Selgere av bildeler ber om mye penger for en masseluftstrømsensor. Reparasjon av en masseluftstrømsensor er imidlertid ikke en stor sak. Derfor, før du lytter til selgeren som hardnakket insisterer på at masseluftstrømsensoren ikke gjenopprettes, men endres, prøv lykken og reparer denne enheten.

MAF-sensoren spiller en veldig viktig rolle. Kontrolleren vil blande drivstoff og luft i riktig proporsjon bare hvis den mottar nøyaktige data om motorens luftforbruk.

Hvis sensoren gir falske data, vil luft-drivstoffblandingen bli av dårlig kvalitet for den gitte motormodusen og motoren vil miste kraft, drivstofforbruket vil øke, dynamikken og "responsen" til bilen forverres.

I innenlandske biler ligger det mest populære problemet med masseluftstrømsensorer i veivhusventilasjonssystemet. Dette systemet har to kretser. En av dem er designet for å fungere med åpen gass, den mindre med lukket.

Når gassen er lukket, suges veivhusgasser inn i rommet bak gassen langs en linje med en diameter på 1,5 mm. Noen av disse gassene beveger seg langs tomgangslinjen og kommer i kontakt med filmbelegget til sensormotstanden.

Denne motstanden er også påvirket av oscillasjoner av gasser i inntakskanalen. Harpiks samler seg på overflaten av motstanden, og den begynner å "lyve". Tomgangshastighetskontrollen vil også begynne å kile seg fast, spesielt når du starter motoren.

Hvis det ikke er noen spesiell diagnostisk enhet for masseluftstrømsensoren, kan du helt gjøre med et voltmeter med en skala på 2 V. Mellom tetningen og den gule ledningen setter vi en pinne i kontakt til den stopper. Vi slår på tenningen og måler kontaktspenningen. Ideelt sett 0,99 V. Avvik på 0,03 volt er fortsatt tillatt, men ikke lenger.

Hvis verdien ikke passer oss, har vi ikke hastverk med å bytte sensor. Ved hjelp av tangen skruer vi av festeelementene til blokken, siden de er ganske vanskelige, i stedet for dem kan du deretter pakke de vanlige under en stjerneskrutrekker. Forbered en aerosolforgasserrens på forhånd, varm opp røret med en fyrstikk og bøy det i rett vinkel.

Vi kutter den av slik at strålen slår til siden, og selve røret er rett. Vi introduserer den til en dybde på ca. 10 mm inn i den øvre kanalen til sensoren og motstanden min. La oss vente et par sekunder og gjenta manipulasjonen. Forsøk aldri å rengjøre motstanden mekanisk med vattpinner, pinner og trykkluft.

Etter at måleelementet har tørket, setter vi det tilbake i kassen og måler spenningen. Hvis det ikke har endret seg, så ser det ut til at DMRV-en faktisk må byttes ut. Hvis spenningen er normal, er innsatsen berettiget.

Masseluftstrømsensoren (MAF) er ikke billig. Dens kostnad er ganske høy. Selv om noen selgere hevder at de ikke kan repareres, er det fullt mulig å gjenopprette funksjonaliteten til denne varen. Gjør-det-selv DMRV-reparasjon vil forlenge levetiden til enheten og spare budsjettet.

Før du fortsetter med reparasjonen av MAF-sensoren, er det viktig å forstå prinsippet om driften av enheten som helhet. Kontrolleren blander drivstoff med luft. Den optimale andelen oppnås bare hvis enheten gir korrekte data om luftforbruket til motoren.

Hvis dette ikke skjer, blir luft-drivstoffblandingen ubalansert, motorens driftsmodus blir forstyrret. Dette fører igjen til en forringelse av dynamikken til kjøretøyet som helhet og øker drivstofforbruket betydelig.

Det vanligste problemet på grunn av at DMRV-sensoren svikter, er knyttet til veivhusventilasjonssystemet. Systemet består av to kretser:
1. gir drift med åpen gass (som har høy ytelse);
2. Gir drift med lukket gass.
I tilfelle når profilen er lukket, beveger veivhusgasser seg delvis langs tomgangslinjen, siden de ikke bare kommer inn i en spesiell linje. Målemotstanden til sensoren har et filmbelegg som blåsegassene kommer i kontakt med langs tomgangslinjen. Under drift virker gassmediet i inntakskanalen også på motstanden. Alt dette fører til en økning i feilavlesningene. Dette kan merkes når du starter motoren når tomgangskontrollen holder seg litt fast.

Når du reparerer en DMRV i en VAZ 2110 med egne hender, må du sjekke enheten ved hjelp av en spesiell diagnostisk enhet. Hvis dette ikke er mulig, bruk et konvensjonelt voltmeter. Skalaen skal kunne måle spenning med en nøyaktighet på 0,01 volt. Målinger er tatt mellom sensorinntaket og bakken. Inngangen er indikert med en gul ledning, og bakken er vanligvis indikert med en grønn ledning.
Den optimale verdien er en spenning i området fra 0,99 til 1,01 V. Hvis merket viser en høyere verdi, er det på tide å reparere masseluftstrømsensoren. For å rengjøre sensoren må du først fjerne blokkfestet. Fabrikkfester ser ganske vanskelige ut, det er fornuftig å erstatte dem med standard og for en vanlig skrutrekker.

En forgasserrens vil tjene som løsemiddel. Det er også praktisk fordi aerosolens rør passer perfekt til motstandskanalen. Vi rengjør motstanden i flere omganger.
Viktig: det er forbudt å bruke fyrstikker, tannpirkere, skarpe pinner, elegante ruller. Selv en stråle med trykkluft kan være skadelig. Etter montering sjekker vi spenningen igjen. Hvis det er i riktig område, var reparasjonen vellykket.

Selgere av bildeler ber om mye penger for en masseluftstrømsensor. Reparasjon av en masseluftstrømsensor er imidlertid ikke en stor sak. Derfor, før du lytter til selgeren som hardnakket insisterer på at masseluftstrømsensoren ikke gjenopprettes, men endres, prøv lykken og reparer denne enheten.

MAF-sensoren spiller en veldig viktig rolle. Kontrolleren vil blande drivstoff og luft i riktig proporsjon bare hvis den mottar nøyaktige data om motorens luftforbruk.

Hvis sensoren gir falske data, vil luft-drivstoffblandingen bli av dårlig kvalitet for den gitte motormodusen og motoren vil miste kraft, drivstofforbruket vil øke, dynamikken og "responsen" til bilen forverres.

I innenlandske biler ligger det mest populære problemet med masseluftstrømsensorer i veivhusventilasjonssystemet. Dette systemet har to kretser. En av dem er designet for å fungere med åpen gass, den mindre med lukket.

Når gassen er lukket, suges veivhusgasser inn i rommet bak gassen langs en linje med en diameter på 1,5 mm. Noen av disse gassene beveger seg langs tomgangslinjen og kommer i kontakt med filmbelegget til sensormotstanden.

Denne motstanden er også påvirket av oscillasjoner av gasser i inntakskanalen. Harpiks samler seg på overflaten av motstanden, og den begynner å "lyve". Tomgangshastighetskontrollen vil også begynne å kile seg fast, spesielt når du starter motoren.

Hvis det ikke er noen spesiell diagnostisk enhet for masseluftstrømsensoren, kan du helt gjøre med et voltmeter med en skala på 2 V. Mellom tetningen og den gule ledningen setter vi en pinne i kontakt til den stopper. Vi slår på tenningen og måler kontaktspenningen. Ideelt sett 0,99 V. Avvik på 0,03 volt er fortsatt tillatt, men ikke lenger.

Hvis verdien ikke passer oss, har vi ikke hastverk med å bytte sensor. Ved hjelp av tangen skruer vi av festeelementene til blokken, siden de er ganske vanskelige, i stedet for dem kan du deretter pakke de vanlige under en stjerneskrutrekker. Forbered en aerosolforgasserrens på forhånd, varm opp røret med en fyrstikk og bøy det i rett vinkel.

Vi kutter den av slik at strålen slår til siden, og selve røret er rett. Vi introduserer den til en dybde på ca. 10 mm inn i den øvre kanalen til sensoren og motstanden min. La oss vente et par sekunder og gjenta manipulasjonen. Forsøk aldri å rengjøre motstanden mekanisk med vattpinner, pinner og trykkluft.

Etter at måleelementet har tørket, setter vi det tilbake i kassen og måler spenningen. Hvis det ikke har endret seg, så ser det ut til at DMRV-en faktisk må byttes ut. Hvis spenningen er normal, er innsatsen berettiget.

Hvordan gjenopprette en VAZ luftstrømsensor. Hovedfunksjonen til masseluftstrømsensoren (MAF) er å kontrollere hvor mye luft som faktisk ble forbrukt av kraftenheten. I tilfelle funksjonsfeil under driften av masseluftstrømsensoren, er det vanligvis et tap av kraften til kraftenheten.

Eiere av "ti" oftere enn andre står overfor funksjonsfeil i masseluftstrømsensoren, som oppstår på grunn av funksjonsfeil i ventilasjonssystemet til veivhuset til kraftenheten. Dette blir årsaken til avsetningen av harpiks, på grunn av hvilken det er en endring i egenskapene til motstanden og sensoren ikke fungerer, noe som til slutt kan påvirke driften av sensoren som kontrollerer tomgang. Vi anbefaler eiere av Lada av nye modifikasjoner å lese Priora-reparasjon med egne hender - bilreparasjonsportalen gir gode råd til bilister.

Signalnivået fra masseluftstrømsensoren kan reduseres på grunn av flere hovedårsaker. Den første er at sensoren ikke er koblet til et ledningsnett. For å rette opp dette problemet, bør du først visuelt sjekke at ledningene er koblet til.

Hvis årsaken er en annen, koble fra sensoren og kontroller kontaktene, hvis det er noen feil, bør de elimineres, og koble deretter til sensoren igjen. Du trenger bare å starte motoren og sjekke sensoren i aksjon.

En annen grunn er den åpne kretsen til tilluftsmassesensoren. For å sjekke, slå på tenningen og bruk et voltmeter for å sjekke spenningen på den femte kontakten til sensoren. Hvis spenningen er nær null, slå av tenningen og kontroller med et ohmmeter på kretsene 37L og 376.

Mulige funksjonsfeil i sensorkontakten (pin 5) kan være et brudd i ledningen 37 eller fall av sensorledningen til kontaktkontakten fra søylen. Det er også mulig at det er et brudd i 37L-ledningen på stedet for fellesloddingen, samt 376 på stedet som går fra hovedreléet til stedet for fellesloddingen.

Hvordan gjenopprette en VAZ-luftstrømssensor - etter å ha eliminert funksjonsfeilen, start motoren og sjekk om det er en 013-feilkode.Hvis masseledningen til masseluftstrømsensoren er avskåret, slå av tenningen og kontroller med et ohmmeter den 60. koblingen til motorjorden til ledningsnettet på stedet fra kontakten til den første sensorkontakten til metallkomponentene av motoren.

I dette tilfellet kan det oppstå et brudd på 60 ledninger eller ledningene til kontaktkontaktsensoren kan falle ut av blokken. Også et brudd på 62 ledninger fra motormassen er ikke utelukket. Etter å ha eliminert funksjonsfeilen, start motoren og kontroller at det ikke er noen 013 feilkode.

Prinsippet som masseluftstrømsensoren fungerer etter, er at når luft passerer gjennom, kjøles en av sensorene, den elektroniske modulen tar på sin side hensyn til temperaturforskjellen, hvoretter et styresignal genereres.

De fleste moderne biler har to typer sensorer. I den første kategorien, med tanke på luftstrømhastigheten, endres signalfrekvensen, i den andre - spenningen. For eksempel er VAZ-biler i dag utstyrt med D004 og D037 sensorer.

Vi forklarte hvordan du gjenoppretter VAZ-luftstrømsensoren - det er ikke vanskelig!

Masseluftstrømsensoren (MAF) er ikke billig. Dens kostnad er ganske høy. Selv om noen selgere hevder at de ikke kan repareres, er det fullt mulig å gjenopprette funksjonaliteten til denne varen. Gjør-det-selv DMRV-reparasjon vil forlenge levetiden til enheten og spare budsjettet.

Før du fortsetter med reparasjonen av MAF-sensoren, er det viktig å forstå prinsippet om driften av enheten som helhet. Kontrolleren blander drivstoff med luft. Den optimale andelen oppnås bare hvis enheten gir korrekte data om luftforbruket til motoren.

Hvis dette ikke skjer, blir luft-drivstoffblandingen ubalansert, motorens driftsmodus blir forstyrret. Dette fører igjen til en forringelse av dynamikken til kjøretøyet som helhet og øker drivstofforbruket betydelig.

Det vanligste problemet på grunn av at DMRV-sensoren svikter, er knyttet til veivhusventilasjonssystemet. Systemet består av to kretser:
1. gir drift med åpen gass (som har høy ytelse);
2. Gir drift med lukket gass.
I tilfelle når profilen er lukket, beveger veivhusgasser seg delvis langs tomgangslinjen, siden de ikke bare kommer inn i en spesiell linje. Målemotstanden til sensoren har et filmbelegg som blåsegassene kommer i kontakt med langs tomgangslinjen. Under drift virker gassmediet i inntakskanalen også på motstanden. Alt dette fører til en økning i feilavlesningene. Dette kan merkes når du starter motoren når tomgangskontrollen holder seg litt fast.

Når du reparerer en DMRV i en VAZ 2110 med egne hender, må du sjekke enheten ved hjelp av en spesiell diagnostisk enhet. Hvis dette ikke er mulig, bruk et konvensjonelt voltmeter. Skalaen skal kunne måle spenning med en nøyaktighet på 0,01 volt. Målinger er tatt mellom sensorinntaket og bakken. Inngangen er indikert med en gul ledning, og bakken er vanligvis indikert med en grønn ledning.
Den optimale verdien er en spenning i området fra 0,99 til 1,01 V. Hvis merket viser en høyere verdi, er det på tide å reparere masseluftstrømsensoren. For å rengjøre sensoren må du først fjerne blokkfestet. Fabrikkfester ser ganske vanskelige ut, det er fornuftig å erstatte dem med standard og for en vanlig skrutrekker.

En forgasserrens vil tjene som løsemiddel. Det er også praktisk fordi aerosolens rør passer perfekt til motstandskanalen. Vi rengjør motstanden i flere omganger.
Viktig: det er forbudt å bruke fyrstikker, tannpirkere, skarpe pinner, elegante ruller. Selv en stråle med trykkluft kan være skadelig. Etter montering sjekker vi spenningen igjen. Hvis det er i riktig område, var reparasjonen vellykket.

Svikt i luftstrømsensoren er et ganske vanlig fenomen. Men hva kan forårsake dette, hvordan finne ut at sensoren er tilstoppet, samt hvordan og hvordan du rengjør dmrv på en VAZ 2114 - vi vil vurdere i denne artikkelen.

For å identifisere en funksjonsfeil (eller omvendt - for å bekrefte funksjonen) til masseluftstrømsensoren, bør du sjekke den ved hjelp av et millivoltmeter (eller en tester / multimeter satt til voltmetermodus).

Sekvensen av operasjoner for en slik sjekk vil være som følger:

• vi utsetter enheten for å måle spenning;
• om nødvendig, still inn området til 10 volt (avhengig av enhetsmodellen);
• slå på bilens tenning (uten å starte motoren);
• vi utfører en måling mellom de gule og grønne ledningene til sensoren;
• vi sammenligner avlesningene til multimeteret med basene.

Så hvis måleresultatene er innenfor området fra 0,02 til 0,009 V, betyr det at sensoren er fullt operativ. Hvis gjennomsnittsindikatoren svinger rundt 0,03, er sensoren tilstoppet, og det er svært sannsynlig at rengjøring vil bidra til å rette opp situasjonen. Hvis spenningen er kritisk liten eller tvert imot veldig høy (opptil en halv volt og enda høyere), er sannsynligheten for en vellykket tilbakeføring av sensoren til liv etter spyling omtrent 50%.

Det er forresten en annen enkel og riktig måte å sjekke på - bare koble fra sensoren, starte bilen og akselerere til 2000 rpm. Hvis bilen samtidig begynner å oppføre seg bedre på veien enn med sensoren, så ligger årsaken nettopp i den.

Tilstanden og graden av slitasje på luftfilteret, som det første er installert på, er av stor betydning for lang og problemfri drift av sensoren. Så hvis filteret er i god stand og godt filtrerer støvpartikler og små slipende partikler i luften, vil sensoren fungere i lang tid. Hvis filteret er utslitt, blir sensoren raskt skitten og slutter å fungere som den skal.

Du kan finne ut at det er nødvendig å rengjøre dmrv vaz 2114 ved ett av følgende tegn:

• bilen er dårlig kontrollert under akselerasjon, det er skarpe fall i omdreininger, akselerasjon og rykk;
• motorturtallet på tomgang er ekstremt utenfor skalaen, eller tvert imot, er intermitterende;
• drivstofforbruket har økt kraftig (i tilfellet med den 14. modellen kan den vokse til og med 50%);
• motoren stoppet å starte.

Rengjøring av dmrv ved hjelp av mekanisk handling eller en stråle med trykkluft er strengt forbudt - en slik prosedyre vil umiddelbart føre til sammenbrudd.

I de fleste av disse tilfellene er det ikke nødvendig å umiddelbart løpe etter en ny sensor - bare å rengjøre den vil hjelpe.

Siden det er langt fra en billig fornøyelse å anskaffe en ny masseluftstrømsensor, bør du først prøve å gjenopprette den ved å rengjøre. Hvis det ikke hjelper, er det bare å kjøpe en ny enhet. Riktignok, før du begynner å reparere dmrv vaz 2114 med egne hender, bør du forstå at sensoren er en veldig følsom og skjør enhet. Derfor bør du være ekstremt forsiktig når du rengjør den (og andre manipulasjoner med den).

Av samme grunn er det FORBUDT å bruke følgende stoffer og formuleringer for å rengjøre den:

• som inneholder aceton;
• syntetiske løsemidler;
• bensin;
• væsker beregnet for vask av forgassere basert på ketoner / aceton;
• etere, samt komposisjoner basert på dem.

I tillegg er det strengt tatt ikke tillatt å rengjøre luftstrømsensoren ved hjelp av mekaniske midler - bomullspinner, filler eller blåsing med trykkluft. Enhver av disse metodene vil føre til umiddelbar feil på enheten uten mulighet for ytterligere reparasjon.

Den beste måten å rengjøre luftsensoren på er å påføre WD-40-sammensetningen kort på den, etterfulgt av skylling med en løsning av etylalkohol.

Faktisk er det ikke så mange rengjøringsmidler som kan brukes til å rense luftsensoren - alle andre vil bare ødelegge den (se avsnittet ovenfor).

Derfor kan spørsmålet: jo bedre å skylle DMRV, besvares ganske spesifikt:

• ren etylalkohol av medisinsk kvalitet, fri for urenheter;
• forgasserrens (ikke inneholder aceton);
• spray WD-40.

Samtidig kan medisinsk alkohol brukes enten 96 grader eller fortynnes med destillert vann i forholdet 1 til 5.

Etter at vi har vurdert metodene for å diagnostisere sensoren, så vel som midlene for å rengjøre den, la oss gå videre til det viktigste spørsmålet - hvordan rengjøre dmrv-sensoren på VAZ 2114 selv?

Først må du koble fra blokken som forsyner strømledningene - for dette trenger du bare å trykke på knappen på bunnen og deretter trekke den mot deg. Du må også skru ut de to festeskruene som forbinder dmrv med luftfilteret (for dette trenger du en 10 nøkkel).

Etter det, bruk en stjerneskrutrekker for å skru ut skruene som er plassert på sensorhuset i området der blokken med ledninger er festet - ved å gjøre dette vil det være mulig å demontere selve dekselet og fjerne sensoren utenfor.

Alle elementene i sensoren som er ansvarlige for dens følsomhet - kontaktene og ledningen til termosensoren - vaskes med en spray fra en boks (hvis det er en forgasserrens eller VeDe-shka). I dette tilfellet bør du strengt overvåke trykket på strålen - for dette må du holde sprøyten i en avstand på minst 15 cm fra sensoren.

Etter et halvt minutt kan denne operasjonen gjentas, og vask deretter alle stedene der den første sammensetningen ble påført med en sprøyte med en løsning av etylalkohol. Etter det gjenstår det bare å montere sensoren i omvendt rekkefølge og montere den på plass.

For mer informasjon, se videoen nedenfor: