La renseren tørke. Først da setter du sensoren tilbake i huset. Etter det skal spenningsmålingen gjentas. Hvis alt forble det samme under målingen, så fungerte virkelig DMRV på Prior.
Etter å ha spylt sensoren, kan noen av motorens egenskaper bli endret. I dette tilfellet er det verdt å sjekke toksisiteten til eksosen og justere den om nødvendig. Hvis målingene ved kontrollen gikk tilbake til det normale, så kan du trygt kjøre videre.
Ikke alle vil gå til vedlikeholdet og sjekke sensoren for arbeidets tilstand, men noen vil rett og slett synes synd på pengene. Hvordan kan du selv finne ut om sensoren fungerer som den skal eller ikke uten en bensinstasjon?
For å sjekke masseluftstrømsensoren, skru av klemmen. Denne klemmen sikrer luftinntakets korrugering. Denne handlingen bør utføres med en krøllete skrutrekker. Etter at klemmen er fjernet, begynner vi å forsiktig fjerne røret. Undersøk røroverflaten. Ta en titt på innsiden av røret, det skal være rent og selvfølgelig tørt. Unnlatelse av å skifte ut luftfilteret i tide kan påvirke driften av luftstrømsensoren. Det vil bli skittent av veistøv.
Skru av DMRV-festeelementene i Prior med en 10 nøkkel og inspiser den. Gummiringen i kanten av inngangen skal være på plass. Hvis den ikke er det, korriger den eller bytt den ut. Hvis dette ikke gjøres, vil den slutte å fungere korrekt på grunn av støvet som kommer inn i sensoren.
Hvis det ble funnet olje eller spor av det i utformingen av delen, vil dette indikere at oljeutskilleren din er tilstoppet, eller at konsentrasjonen av smøremiddel i motoren er økt. I det første tilfellet, rengjør systemet, og i det andre tilfellet, tøm ut overflødig olje.
Ved eventuelle sammenbrudd er det bedre å reparere masseluftstrømsensoren eller erstatte den, ellers vil drivstofforbruket øke. Det er alt! Lykke til!
VIDEO
gjenopprett masseluftstrømsensoren selv .
Hei alle sammen! Jeg heter Mikhail, nå skal jeg fortelle deg en historie om hvordan jeg klarte å bytte en dvenashka mot en 2010 Camry. Det hele startet med at jeg ble voldsomt irritert over sammenbruddene til de to, som om ingenting alvorlig brøt sammen, men de små tingene, pokker, så mange ting som virkelig begynte å rase. Her ble ideen født om at det var på tide å endre bilen til en utenlandsk bil. Valget falt på tayet Camry av tiendene.
Som praksis viser, av 10 sensorer som bruker rengjøring, er det mulig å gjenopprette 8. I alle fall er det verdt å prøve, fordi prisen på et rengjøringsmiddel er 10-15 ganger mindre enn prisen for en ny sensor.
Masseluftstrømrengjøringsvideo :
Forresten, før du kjøper en ny sensor eller prøver reparere DMRV , ville det være mer riktig å først diagnostisere det.
For å bli kvitt konstante bøter fra kameraer, bruker mange av våre lesere med hell Special Nano Film for tall. Lovlig og 100 % pålitelig måte å beskytte deg mot bøter. Etter å ha gjort oss kjent og nøye studert denne metoden, bestemte vi oss for å tilby den til deg også.
For å bli kvitt konstante bøter fra kameraer, bruker mange av våre lesere med hell Special Nano Film for tall. Lovlig og 100 % pålitelig måte å beskytte deg mot bøter. Etter å ha gjort oss kjent og nøye studert denne metoden, bestemte vi oss for å tilby den til deg også.
Har du prøvd å gjenopprette masseluftstrømsensoren?
For å overvåke normal drift av motoren i moderne biler, brukes mange forskjellige sensorer og regulatorer. En av disse er en masseluftstrømsensor eller en masseluftstrømsensor i en Lada Priora-bil. Du kan lære mer om regulatorfeil, så vel som reparasjon, fra dette materialet.
Formålet med masseluftstrømsensoren er å bestemme volumet av luft som kreves for å danne luft-drivstoffblandingen. Når motoren går, fyller volumet av luftstrømmen sylindrene til kraftenheten. Selve DMRV Priora er koblet til en elektrisk blokk og er installert i inntakskanalen. Impulsen ved regulatoren er en konstant strøm, hvis parameter avhenger av luftstrømmens bevegelse.
Følgende elementer er inkludert i konstruksjonen av kontrolleren:
en ring inne i enheten som brukes til å feste filterelementet;
direkte filteret installert inni;
innløp flens;
en rekke termiske komponenter;
elektroniske kretser;
kontakt for plugg;
utløpsflens.
Hvis vi snakker om termiske komponenter, er en av dem designet for å bestemme utelufttemperaturen, og funksjonen for oppvarming av luftstrømmen utføres av to andre elementer. Takket være filteret kommer det ikke flere smusspartikler inn i enhetens kropp, fordi hvis rusk kommer inn, vil dette føre til brudd på termoelementene. Filteret utfører også funksjonen å dissekere luftstrømmen, noe som gjør at den kan fordeles jevnt. Selve filterelementet er festet med en ring på innløpsflensen. Det skal også bemerkes at det er gummipakninger på hver del av kassen, som forhindrer mulige luftlekkasjer.
Masseluftstrømsensoren, som enhver annen regulator, kan bryte sammen over tid, og funksjonsfeilene kan være forskjellige. For å bestemme sammenbruddet, bør du gjøre en selvdiagnose av bilen eller bruke et multimeter. Kjøretøydiagnostikk kan vise feilkode 33 eller 34, dette indikerer en havari i strømningsmåleren.
I tillegg kan følgende symptomer indikere svikt i regulatoren:
driften av kraftenheten er intermitterende, som kan vises og forsvinne;
ujevn motordrift ved innkobling av nøytral;
brudd på dynamikken til kjøretøyet, bilen ser ut til å være ute av stand til å akselerere;
revolusjonene flyter - de kan stige og falle;
økt bensinforbruk.
Hvis du ikke vil kaste bort penger på kjøp av en ny masseluftstrømsensor, kan du prøve å gjenopprette ytelsen. Ved hjelp av en stjerneskrutrekker, skru ut de selvskruende skruene som fester måleelementet til regulatoren. Gjenopprettingsfunksjonalitet består i å skylle enheten, så du må forberede et rengjøringsmiddel på forhånd, for eksempel kan du bruke en væske til å skylle forgasseren. Aerosolrøret må bøyes i rette vinkler på forhånd.
Deretter varmes røret opp og kuttes slik at det er rett, men strålen rettes til siden. Røret må settes inn i den øvre ventilen til den demonterte komponenten med ca. 1 cm, hvoretter motstanden spyles. Denne prosedyren må gjentas flere ganger med et intervall på 2-3 sekunder, samtidig som man husker at motstanden ikke er i stand til å motstå tunge mekaniske belastninger. Derfor bør du ikke i noe tilfelle rengjøre enheten med bomullsull, børster eller trykkluft (forfatteren av videoen er den håndlagde kanalen VAZ).
Vent noen minutter til rengjøringsmiddelet har tørket helt. Når motstanden er tørr, kan den settes inn i huset igjen. Etter å ha gjort dette, kan du igjen diagnostisere strømningsmåleren. Det skal bemerkes at etter rengjøring av kontrolleren, kan noen av egenskapene til kraftenheten endres. Hvis dette er tilfelle, er det nødvendig å diagnostisere toksisiteten til eksosgassene og justere denne parameteren om nødvendig.
For å diagnostisere tilstanden til strømningsmåleren, må du først skru av klemmen som fikser korrugeringen av luftinntaket; dette krever en Phillips-skrutrekker. Fjern forsiktig selve linjen, og foreta deretter en visuell diagnose av overflatene. De indre hulrommene i røret må være rene, tilstedeværelsen av kondens eller fuktighet er ikke tillatt. I tilfelle luftfilteret i bilen din ikke endres i tide, kan dette også påvirke funksjonaliteten til strømningsmåleren negativt, siden det kan bli tilstoppet med støv.
Skru av festeelementene til strømningsmåleren med en 10 skiftenøkkel. Når regulatoren er i dine hender, må du inspisere den. Den gummierte forseglingen skal være plassert ved kanten av utgangen, hvis den har forskjøvet seg, må den korrigeres. Hvis du ikke gjør dette, vil strømningsmåleren slutte å virke over tid på grunn av støv som kommer inn.
Diagnostikk av sensoren med et multimeter er som følger:
Testeren er satt til et spenningsnivå på 20 volt.
To ledninger skal kobles til hullene på sensoren, hvoretter testerprobene kobles til den. Når du slår på tenningen, skal testeren vise et tall mellom 0,99 og 1,00. Hvis disse tallene er 1,01 eller 1,02, opp til 1,03, så er tilstanden til strømningsmåleren generelt tilfredsstillende, den kan fortsatt brukes. Hvis avlesningene er høyere, må enheten endres.
Funksjoner for å erstatte enheten er vist i videoen nedenfor (forfatter - kanal I garasjen hos Sandro's).
gjenopprett masseluftstrømsensoren selv .
Som praksis viser, av 10 sensorer som bruker rengjøring, er det mulig å gjenopprette 8. I alle fall er det verdt å prøve, fordi prisen på et rengjøringsmiddel er 10-15 ganger mindre enn prisen for en ny sensor.
Masseluftstrømrengjøringsvideo :
Forresten, før du kjøper en ny sensor eller prøver reparere DMRV ... det ville være mer riktig å diagnostisere det først.
Hvor raskt masseluftstrømsensoren vil tette seg, avhenger direkte av graden av forurensning av luftfilteret den er plassert på. Hvis filteret ikke er tilstoppet, renser det luften effektivt for alle støvpartikler og masseluftstrømsensoren kommer ikke i kontakt med fine mekaniske urenheter, men hvis luftfilteret er utslitt eller rett og slett ikke er av høy kvalitet, sensoren blir veldig raskt skitten.
Rengjøring av masseluftstrømsensoren utføres i følgende tilfeller:
Den fjortende er veldig kjedelig i akselerasjonsøyeblikket, enhver rykking, rykking eller fall i omdreininger indikerer at noe er galt med sensoren;
Motoren går periodisk på tomgang, eller omvendt, på tomgang, omdreiningene er for mye utenfor skalaen;
Drivstofforbruket har økt (eiere av VAZ-2114 skriver ofte at med en skitten sensor kan bensinforbruket øke fra 9-10 til 15 liter);
Motoren nekter å starte.
Å spyle masseluftstrømsensoren på VAZ 2114 løser alle disse problemene, hvis selvfølgelig sensoren er dens eneste årsak.
For å fastslå at denne spesielle enheten er defekt og MAF-sensoren må spyles og repareres, er det nødvendig å kontrollere masseluftstrømsensoren med et multimeter.
Et multimeter, også kjent som en tester, er en elektronisk enhet som kan kjøpes i enhver bilbutikk til en pris på 400-600 rubler for de enkleste modellene (deres funksjonalitet vil være ganske nok for oss). Det er ikke billig og vil komme godt med i garasjen mer enn én gang - de kan sjekke eventuelle sensorer og elektroniske systemer i bilen.
Brukbarheten til masseluftstrømsensoren kontrolleres som følger:
Vi overfører testeren til voltmetermodus og setter den øvre grensen for følsomhet til 2 volt;
Vi kortslutter multimeterprobene på de gule og grønne ledningene (de er plassert i sensorens tilkoblingskontakt);
Vi aktiverer tenningen (det er ikke nødvendig å starte motoren) og ser på testeravlesningen.
Hvis testeren har bekreftet at spenningen mellom de gule og grønne kontaktene svinger i området fra 0,0099 til 0,02, så er alt i orden med enheten.
Hvis enheten puster tungt på grunn av slitasje eller forurensning av sensitive deler, vil testeren vise en maksimal spenning på 0,03 V, i så fall er det nødvendig å rengjøre masseluftstrømsensoren på VAZ 2114.
I tilfellet når avlesningene til multimeteret er mye høyere enn den øvre spenningsgrensen, i området 0,045-0,5 V, eller mye mindre enn minimum - 0,09-0,095 V, vil sannsynligheten for at skylling av masseluftstrømsensoren vil gi et resultat på rundt 50 %.
Å sjekke med et multimeter er ikke et dogme, det finnes andre metoder.
Det er en annen enkel metode for å kontrollere ytelsen til denne noden, som kan brukes i fravær av et multimeter. Bare fjern masseluftstrømsensoren og lukk luftkanalventilen, slå på den fjortende og kjør den med 2 tusen omdreininger. Hvis du føler at i fravær av en sensor, oppfører bilen seg mye bedre på veien, så ligger problemet i den.
Grunnen til at masseluftstrømsensoren svikter er forurensning av det følsomme elementet, som er en ledning eller en platinamotstand (avhengig av enhetstype).
Platinasensorer blir veldig lett skadet av feil rengjøringstilnærming. Hvis dette skjer, kan enheten ganske enkelt kastes på et deponi, da det vil være umulig å gjenopprette dem.
Når du velger hva som skal rengjøres masseluftstrømsensoren, bruk aldri følgende væsker:
Produkter som inneholder aceton;
Ketoner og andre kunstige løsemidler;
Væsker som inneholder svovelsyreestere.
Ikke prøv heller rengjør masseluftstrømsensoren på VAZ 2114 ved hjelp av bomullshyller for rengjøring av ørene eller en tannbørste - enhver mekanisk kontakt med det sensitive elementet på enheten er uakseptabelt.
Valget av væske for å spyle masseluftstrømsensoren har faktisk tre alternativer:
Vanlig medisinsk alkohol uten urenheter;
Acetonfri forgasserrens;
WD-40.
Ideelt sett er det best å bruke WD-40 og rødsprit samtidig (fortynnet med destillert vann i forholdet 5 til 1): først påføres en VDshka på de sensitive kontaktene, hvoretter den vaskes av med alkohol .
Etter å ha bestemt deg for hvordan du skal skylle masseluftstrømsensoren, kan du fortsette direkte til selve prosedyren.
I tillegg til rensevæsken trenger du en vanlig sprøyte med en nål for 10-20 kuber, en skrutrekker og en 10 skiftenøkkel for å demontere sensoren.
Vi demonterer enheten: vi fjerner blokken koblet til sensoren med strømledningene (på den nedre delen er det en låseknapp som må trykkes inn, hvoretter blokken enkelt kan trekkes ut) og med en 10 nøkkel, skru ut de to skruene som fester sensoren på luftfilterhuset;
På stedet der blokken med ledninger er koblet til sensoren, er det to skruer som forbinder delene av dets beskyttelseshus, de må skrus av med en Phillips-skrutrekker, hvoretter du kan demontere foringsrøret og trekke ut selve DMRV;
Alle følsomme elementer i sensoren (termosensortråd, kontakter) vaskes med en rengjøringsvæske. Hvis det er VD-40 eller en forgasserrenser levert fra en boks, overvåk nøye trykket til strålen på elementene i enheten, den skal ikke være for sterk (den optimale avstanden til boksdysen fra strukturen er 5-10 centimeter);
Påfør VD-40 for første gang, la det tørke i 30-40 sekunder og påfør igjen (2-3 ganger er som regel nok);
Deretter, bruk en sprøyte, skyll de sensitive elementene og sensorkontaktene med en blanding av medisinsk alkohol og destillert vann.
Dette fullfører prosedyren. Når du vet hvordan du rengjør en masseluftstrømsensor på en VAZ 2114, kan alt arbeidet gjøres på 15-20 minutter. Det gjenstår bare å installere enheten på plass og sjekke ytelsen.
VIDEO
Denne teknikken kan blant annet brukes på VAZ 2114 og VAZ 2115.
Selgere av bildeler ber om mye penger for en masseluftstrømsensor. Reparasjon av en masseluftstrømsensor er imidlertid ikke en stor sak. Derfor, før du lytter til selgeren som hardnakket insisterer på at masseluftstrømsensoren ikke gjenopprettes, men endres, prøv lykken og reparer denne enheten.
MAF-sensoren spiller en veldig viktig rolle. Kontrolleren vil blande drivstoff og luft i riktig proporsjon bare hvis den mottar nøyaktige data om motorens luftforbruk.
Hvis sensoren gir falske data, vil luft-drivstoffblandingen bli av dårlig kvalitet for den gitte motormodusen og motoren vil miste kraft, drivstofforbruket vil øke, dynamikken og "responsen" til bilen forverres.
I innenlandske biler ligger det mest populære problemet med masseluftstrømsensorer i veivhusventilasjonssystemet. Dette systemet har to kretser. En av dem er designet for å fungere med åpen gass, den mindre med lukket.
Når gassen er lukket, suges veivhusgasser inn i rommet bak gassen langs en linje med en diameter på 1,5 mm. Noen av disse gassene beveger seg langs tomgangslinjen og kommer i kontakt med filmbelegget til sensormotstanden.
Denne motstanden er også påvirket av oscillasjoner av gasser i inntakskanalen. Harpiks samler seg på overflaten av motstanden, og den begynner å "lyve". Tomgangshastighetskontrollen vil også begynne å kile seg fast, spesielt når du starter motoren.
Hvis det ikke er noen spesiell diagnostisk enhet for masseluftstrømsensoren, kan du helt gjøre med et voltmeter med en skala på 2 V. Mellom tetningen og den gule ledningen setter vi en pinne i kontakt til den stopper. Vi slår på tenningen og måler kontaktspenningen. Ideelt sett 0,99 V. Avvik på 0,03 volt er fortsatt tillatt, men ikke lenger.
Hvis verdien ikke passer oss, har vi ikke hastverk med å bytte sensor. Ved hjelp av tangen skruer vi av festeelementene til blokken, siden de er ganske vanskelige, i stedet for dem kan du deretter pakke de vanlige under en stjerneskrutrekker. Forbered en aerosolforgasserrens på forhånd, varm opp røret med en fyrstikk og bøy det i rett vinkel.
Vi kutter den av slik at strålen slår til siden, og selve røret er rett.Vi introduserer den til en dybde på ca. 10 mm inn i den øvre kanalen til sensoren og motstanden min. La oss vente et par sekunder og gjenta manipulasjonen. Forsøk aldri å rengjøre motstanden mekanisk med vattpinner, pinner og trykkluft.
Etter at måleelementet har tørket, setter vi det tilbake i kassen og måler spenningen. Hvis det ikke har endret seg, så ser det ut til at DMRV-en faktisk må byttes ut. Hvis spenningen er normal, er innsatsen berettiget.
Rollen til DMRV kan neppe overvurderes. For at kontrolleren skal orkestrere injektorene og tenningen nøyaktig, må den, så nøyaktig som mulig, kjenne den faktiske luftstrømmen til motoren. Hvis masseluftstrømsensoren begynner å lyve, mister motoren kraft, drivstofforbruk og eksostoksisitet øker, og akselerasjonsdynamikken forverres.
En av de vanlige årsakene til feilfunksjonen i masseluftstrømsensoren på "dusinene" ligger i særegenhetene til motorens veivhusventilasjonssystem. Det er to kretser i den - en stor som opererer med åpen gass, og en liten for tomgang når gassen er lukket. I sistnevnte tilfelle suges blåsegasser inn i struperommet gjennom en kanal med en hulldiameter på 1,5 mm. Noen av dem passerer langs tomgangslinjen, gjennom regulatoren, samtidig i kontakt med den delikate filmmotstanden til DMRV. I tillegg er sistnevnte plassert i handlingssonen for omvendte oscillasjoner av gasser i inntakskanalen. Harpiksavleiringer endrer egenskapene til motstanden - og sensoren er ute av stilt. På dette tidspunktet begynner tomgangsregulatoren også å være lunefull på sin egen måte - den setter seg fast, kiler seg fast, spesielt når du starter motoren.
Vanligvis sjekkes DMRV med en diagnoseenhet (for eksempel DST-6), men vi vil klare oss med et digitalt multimeter med en skala på opptil 2 V. Sett inn en pinne mellom gummipakningen og den gule ledningen til den stopper i kontakt (bilde 1). Slå nå på tenningen og mål spenningen ved denne kontakten. Ideelt sett skal det vise seg å være 0,99 V. Tar man hensyn til målefeilene - ikke mer enn 1,03 V. Hvis det er høyere, erstatter noen umiddelbart sensoren med en ny. Vi vil ikke ha det travelt. Etter å ha skrudd ut de vanskelige selvskruende skruene for å feste måleelementet til sensoren med tang, velger vi i stedet enkel (4,9 x 20) for en stjerneskrutrekker. Dette vil gjøre det lettere å utføre service på maskinen i fremtiden. Og vi vil jobbe med det fjernede elementet. La oss forberede en vaskeanordning - en aerosolforgasserrens, hvis rør, oppvarmet i en fyrstikkflamme, bøyer seg i en vinkel på 90 °. Deretter kutter vi den av slik at strålen slås ut til siden, og selve røret forblir rett (bilde 2). Etter å ha introdusert den til en dybde på 10 mm i den øvre kanalen til DMRV-måleelementet, skyller vi motstanden. Om noen sekunder - igjen. Mer kreves som regel ikke. Vær oppmerksom på at motstanden ikke tillater noen krafteffekt - glem bomullspinner, børster, trykkluft.
La sporene av renseren tørke, sett sensoren inn i huset og gjenta spenningsmålingene. Har ikke endret seg? Tilsynelatende er DMRV-ressursen virkelig oppbrukt. Vanligvis må "topp ti" gå gjennom 80-90 tusen, eller enda mer. Hvis spenningen har sunket til det normale, kjører vi. Selvfølgelig, etter å ha spylt sensoren på denne måten, kan noen av egenskapene til motoren endres. Du må sjekke toksisiteten til eksosen på nytt, i noen tilfeller (hvis systemet tillater det) for å justere det - og så videre. Vel, er det mulig å lette driftsforholdene til DMRV og forlenge levetiden? Vi snakker om dette en annen gang.
Hvis du handler innenfor rammen av reglene, er det ved mistanke om en DMRV-feil mest korrekt å kontrollere det ved hjelp av en spesiell diagnoseenhet, som for eksempel DST-6, men hvis du ønsker det, kan du ta en enklere vei og klare deg med et offentlig tilgjengelig digitalt multimeter (tester ) med en målegrense på 2V. For å utføre kontrollen må vi komme til signalledningene til sensoren uten å koble den fra, og dette kan gjøres ved å innføre tynne prober eller vanlige nåler under gummipakningene direkte til terminalene. Ved kontroll måles spenningen mellom den gule signalutgangsledningen (vanligvis plassert nærmere frontruten) og den grønne jordledningen. Etter å ha oppnådd en pålitelig kontakt, slår vi på tenningen uten å starte motoren samtidig. For en normal sensor bør den målte spenningen være mellom 0,996V og 1,03V. Hvis spenningen er høyere, bør du se etter en vei ut av situasjonen, nemlig endre sensoren eller fortsatt prøve å gjenopprette den. Den nye sensoren til masseluftstrømsensoren koster ikke så lite, og hvis vi tar i betraktning at av 10 sensorer som er utsatt for "gjenoppliving", gjenoppretter omtrent åtte sensorer egenskapene sine, så et forsøk på å forlenge levetiden til masseluftstrømsensoren ser ganske berettiget ut.
I det store og hele består alle gjenopprettingsoperasjoner i enkel demontering og spyling av de viktigste elementene i sensoren og spesielt dens følsomme membran.
Før du starter slikt arbeid, er det nødvendig å forstå at det følsomme elementet i masseluftstrømsensoren ikke tolererer fysisk påvirkning, noe som betyr at det anbefales å glemme at tamponger, fyrstikker, børster osv. kan forårsake uopprettelig skade på de tynne kontaktene på membranen, som er festet med en spesiell harpiks. Uansett, forgasserrens eller vanlig alkohol kan trygt brukes som vaskemiddel.
Når du forbereder rengjøring, må du fjerne grenrøret fra masseluftstrømsensoren, som du trenger et sett med tannhjulsnøkler for å skru ut de snedige selvskruende skruene (senere kan de erstattes med vanlige, under krysset ). Etter fjerning av røret vurderes tilstanden til sensoren, og som regel er overflater dekket med olje synlige ved første øyekast. Skylling utføres ved å påføre en strøm av vaskemiddel til den øvre kanalen til måleelementet. For pålitelighet kan denne prosedyren gjentas, mens du venter på at den forhåndspåførte væsken tørker helt.
Etter å ha spylt sensorens følsomme element, ikke glem å rengjøre dysefilteret grundig også.
Etter å ha fullført gjenopprettingsprosedyrene, blir sensoren satt sammen, installert på plass og verdiene gitt av den kontrolleres igjen.
Velkommen!
Merk!
Sammendrag:
Hvor er MAF-sensoren plassert?
Når bør du rengjøre MAF-sensoren?
Merk!
Merk!
1) I begynnelsen av operasjonen må du først fjerne selve sensoren, faktisk fjernes sensoren ganske enkelt, for mer detaljerte instruksjoner om hvordan du fjerner den, sjekk ut artikkelen som heter "Bytte ut masseluftstrømmen Sensor med VAZ", alt er beskrevet der.
Merk!
2) Deretter, når sensoren allerede er fjernet, må du demontere den, for demontering trenger du en spesiell stjernenøkkel, i samme tilfelle hvis du ikke har en, kan du med en tang skru forsiktig ut de to skruene som fester selve sensoren, for dette ta i hendene med tangen og skru ut de to skruene som fester selve sensoren til kabinettet (skruene er angitt med pilene), men du må skru ut skruene på denne måten, stram først skruene godt med tangen og vri så tangen og selve saken i riktig retning og vri til skruene ikke rikker, men der vil det allerede være mulig å skru dem enkelt av ved hjelp av hendene.
Merk!
3) Ta nå i hendene en forgasserrens (Hvordan velge riktig rengjøringsmiddel ble vist i videoen på slutten av artikkelen) og dem fra topp til bunn (Pass først på at trykket fra renseren ikke er for sterkt, hvis det er mye trykk i støvsugeren og dermed strålen slår veldig, veldig sterkt, så i dette tilfellet anbefaler vi at du skyller sensoren på anstendig avstand for ikke å skade den) rengjør sensoren, kan du Ikke sprut for mye på sensordekselet (Men dekselet er fortsatt mest skittent), men bruk fortsatt litt væske, og vær spesielt oppmerksom på platinaspiralene, som du må rense fra støvet og skitten som har samlet seg på den.
Merk!
Ytterligere videoklipp:
VIDEO Merk!
VIDEO
Video (klikk for å spille av).
VIDEO
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
