DIY kjørelys reparasjon

Nesten alle bilentusiaster vet hvor nyttige LED-kjørelys, eller DRL for kort, er. Kjørelys og DRL kalles også. Etter å ha sett på priser og sortiment i butikkene, ønsker mange å spare penger og lage kjørelys med egne hender. Vanligvis gjort uten å kjenne til kravene til dem, så blir de vurdert ved å fotografere i mørket på kort avstand. Det vil si at de ikke engang forestiller seg formålet deres, å øke synligheten til bilen på dagtid, og ikke om natten.

• 1. Grunnleggende typer
• 2. Regelverkskrav
• 3. Hvordan ikke gjøre DRL
• 4. Dette er heller ikke DRL
• 5. Tilbehør
• 6. Klassisk, alternativ nummer 1
• 7. Alternativ nummer 2
• 8. Alternativ nummer 3
• 9. Mortise

Det er mange alternativer for å lage dem med egne hender, separat eller integrert i standardoptikken. I 2016 ble de tekniske forskriftene for biler strengere, de krever å legalisere alle endringer som er gjort på bilen. Selvfølgelig finner de feil med DRL, krever et sertifikat eller en kopi av sertifikatet for dem. De kan også sjekke merkingen på kroppen til kjørelysene, som indikerer sertifiseringen av denne modellen. De kan gjøre slike kontroller bare på en stasjonær post. De liker spesielt å finne feil ved posten på vei til Kazan, vennene mine går ofte dit. De ber om dokumenter for DRL, selv om ingen har plikt til å ha dem med seg, er det ingen slike krav i trafikkreglene.

Grunnleggende typer:

1. klassisk, i en egen bygning;
2. fra tåkelys, PTF;
3. fra det fjerne lyset;
4. fra sidelysene;
5. fra blinklys;
6. stikke i støtfangeren eller PTF-plugger, for eksempel et ørneøye.

Tofarget blinklys

Alle typer, bortsett fra den første, krever kjøp av LED-lamper. Tofargede LED-pærer brukes til blinklys. Kineserne selger dem, og lover fabelaktig ytelse og lysstyrke. Jeg har ikke testet tofargemodellene ennå, men de ser svake ut, lysdiodene på dem er av lav kvalitet.

For å lage DRL-er med egne hender fra dimensjoner eller blinklys, er det kraftige innenlands LED-lamper T10 W5W og P21 med en kontrollenhet. De er produsert av 2 merker, de koster fra 5000 rubler. per sett, hentet på Cree. Den største fordelen er at de ikke endrer utseendet til bilen og har egenskaper som oppfyller standardene.

Lysstyrken til kjørelysene avhenger av belysningsvinkelen til LED-ene, med linsene installert. Dioder uten optikk skinner i 120 grader, det vil si i alle retninger. Derfor kreves fokusering av lys, som i en lommelykt. Derfor angir kravene lysstyrken i Candelas, ikke lumen. For å måle lysstyrken, plasser et luxmeter foran DRL i en avstand på 1 meter. Lysmåleren bør plasseres strengt langs lyskildens optiske akse. Dermed vil suitene bli til Candela, der du kan evaluere effektiviteten av arbeidet.

Nødvendige egenskaper:

1. hver DRL skal ha 500-700 lumen;
2. effekt fra 6 watt;
3. skinne med en vinkel på 35 grader.

Enkelt sagt, hvis effekten er under 6 watt, så er dette søppel, ikke DRL.

GOST-krav:

1. lysstyrke 400-800 candela;
2. glødevinkel 25 grader vertikalt;
3. horisontal vinkel 55;
4. lysområdet til hver er minst 40 kvadratcentimeter.

På pakker med DRL finner man ofte inskripsjoner, som å sette den på og du blir perfekt synlig, og inni er det søppel med en effekt på 2 watt. Og selvfølgelig hjelper kineserne, som skriver supersterke lysdioder, kraftig COB, superkraftig på noe søppel.

Jeg anbefaler alle å sortere ut eventuell kinesisk budsjett LED-belysningsutstyr umiddelbart etter kjøpet. Dette vil eliminere monteringsfeil, påføre termisk fett og forbedre kjølingen.

På Internett bladde jeg gjennom mange alternativer for å lage DRL med egne hender, men jeg fant bare et par av de riktige. For hver belysningsenhet i bilen er det regler og krav i tekniske forskrifter, som er skrevet i blodet til ofre for trafikkulykker. Slike selvlagde mennesker forstår ikke engang selve hensikten med kjørelys og gjør dem uten å kjenne til de nødvendige standardene.

For maksimale besparelser er de laget av improviserte midler, vanligvis fra LED-striper eller LED-er. Som et resultat får de dekorativ belysning fra båndet med en lysstyrke som er litt høyere enn dimensjonene, noe som ikke er merkbar i løpet av dagen. For å gjøre alt ikke så trist, sjekker de hjemmelagde kjørelys om natten på nært hold. Selv om det er nødvendig å sjekke i løpet av dagen i solfylt vær fra en avstand på 100 meter. Tross alt brukes de i dagslys. Så skryter de av sin elendige og gale skapelse og råder andre til å gjøre det.

Du trenger ikke å forme LED-stripen hvor som helst foran på bilen. Den svake skinner ikke, men den kraftige krever god kjøling. Som et resultat vil du få resultatet som på bildet nedenfor. Alle tar bilder om natten når de er synlige, og de brukes på dagtid.

På Internett er det veldig vanlig å finne en metode for å lage kjørelys av en LED-stripe eller et LED-rør som ligner et neon. De er installert inne i frontlykten eller utenfor. Dette designet kan ikke spille rollen som DRL, det vil bare være en dekorativ belysning av frontlyset.

Jeg tror det beste alternativet er å sette sammen DRL med egne hender fra lysdioder. Da vil du få en analog av kvalitets-DRL. Jeg anbefaler ikke å kjøpe rimelige DRL-er på Aliexpress, det vil være en engangs ubrukelig søppel. Gode ​​i Russland og Kina koster det samme.

Designet avhenger av typen LED som brukes:

1. COB LED bar;
2. dioder for 1W eller 3W.

For å øke levetiden til isdioder trengs det en spenningsstabilisator og en strømstabilisator. Det avhenger av koblingsskjemaet til led-diodene, ved hjelp av en motstand eller driver.

Konvensjonelle runde linser for 1W og 3W emittere

Kineserne selger LED-strips billig på COB i lengder fra 15 til 25 cm, og gir dem ut som fullverdige DRL-er. Naturligvis kan de ikke være kjørelys, de har en glødevinkel på 120 grader. Det er ingen sak og linse, i det frostige og salte Russland vil de raskt mislykkes. De er mer egnet for å belyse dører og bagasjerom.

For å lage anstendig kjørelys ut av dem med egne hender, trenger du en kropp og en lang linse. Fokusoptikken kan erstattes med en reflektor. Det er vanligvis dobbeltsidig tape på baksiden, som de holdes på. Kraften deres er, som alltid, overvurdert, i virkeligheten er den fra 3W til 6W, et kjølesystem er ikke nødvendig. Men hvis du står opp i et varmt vær i solen i en trafikkork, kan jeg overopphetes. Kvaliteten deres er lav, så temperaturer over 60 grader er kontraindisert.

Utvidet optikk for COB

For montering trenger du 1W og 3W lysdioder i mengden 5-7 stykker per 1 blokk. Du kan ikke installere mindre enn 1W, lysstyrken vil være for lav og vil ikke passe inn i kravene. Grunnlaget vil være en aluminiumsprofil eller en aluminiumslinjal med steder for montering av dioder. LED for 1W eller 3W monteres på aluminium gjennom varmeledende lim.

For lysdioder selges et stort utvalg optikk med forskjellige belysningsvinkler, fra 10 ° til 90 °. Linser kreves for 30 ° - 35 °, en separat linse for hver LED.

Rund for installasjon i stedet for PTF

Nok en rimelig måte å lage dine egne kjørelys på. Krever rektangulær eller kvadratisk aluminiumsprofil. Det bores hull i den for "ørnens øye", i mengden 5-7 stykker. Deretter settes "ørneøyet" i profil, ledningene føres ut i hvilken som helst passende retning. Tomrommet kan fylles med fugemasse, og kroppen kan males i hvilken som helst farge. Den største ulempen, den lave påliteligheten til "ørneøyet", brytes raskt sammen. Men det kan elimineres ved å iterere over dem. Ved hjelp av ekstra termisk pasta forbedres kontakten mellom LED og boltkroppen.Linsen er forseglet på en gjennomsiktig tetningsmasse for fullstendig beskyttelse mot fuktighet og salt.

Eagle Eye er spesielt populær. Av design er de:

1. i form av en bolt med et diodehode;
2. snap-on sylinder;
3. nettbrett på dobbeltsidig tape for overflatemontering.

Alternativet ved å bruke scotch tape er ikke interessant på grunn av den upålitelige festingen. Selv om dette er den enkleste måten å gjøre det på selv. Forblir "ørneøyet" med en mortise installasjon. For å gjøre dette må du lage hull med en diameter på 20-25 mm. Hvis du da bestemmer deg for å kvitte deg med "ørneøyet", så blir det hull i støtfangeren som må repareres og males over. Av denne grunn bores det hull i tåkelyspluggene, som ikke er malt, bare svarte.

Den faktiske effekten er omtrent 1W, selv om butikker oppgir 3W til 9W. For å markere deg på veien må du plassere 5-7 stykker på hver side av bilen. Den installerte linsen kan være fra 30 ° til 90 °. Optimal vil være 30 °, ved en høyere vinkel vil lysstyrken reduseres betydelig. For eksempel, ved 60 ° vil kraften være 2 ganger mindre.

Tåkelysplugger

Tåkelysplugg

Valg av kjørelys DRL etter forskriften

Hvordan koble til kjørelys

DIY angel eyes, installasjon

Og hva slags lysdioder med en effekt på 3w er verdt å ta og, viktigst av alt, hvor? Er det mulig å ta linser på 30-35o fra kineserne? Og tilfellet for å skyve hele denne strukturen er det verdt å ta fra kineserne, eller er det vanlige russiske butikker? Oppgaven er å sette sammen DRL-er i en forseglet kasse med dimensjoner på 170 * 75 mm, og sette dem inn i et vertikalt hull i støtfangeren

Gode ​​3W LED-er kan kjøpes på Alik i Chanzon og Honti, de er LED-produsenter, de jukser ikke med tanke på parametere. Og du kan kjøpe linser fra dem.

I dag er kjørelys en obligatorisk type optikk, som må være utstyrt med alle biler som brukes på den russiske føderasjonens territorium. Siden ingen lyskilde kan fungere for alltid, står våre landsmenn ofte overfor problemet med diodefeil. I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvordan du reparerer DRL med egne hender og i hvilke tilfeller det må gjøres.

Hvorfor brenner kjørelys ut:

1. På grunn av slitasje. Denne grunnen er en av de vanligste, og den er forårsaket av det faktum at dioder over tid ganske enkelt regner ut levetiden. Det er ingen måte å unngå dette på. Med mindre du kan sette på en bil med DRL-er av bedre kvalitet, hvis levetid er lengre, men slitasje på enhetene kan ikke forhindres.
2. Som et resultat av eksponering for fuktighet. Dioder kan brenne ut på grunn av konstant drift under fuktige forhold. Vanligvis plasseres DRL-er på støtfangere, så når du kjører en bil i vått vær, vil det ikke være mulig å unngå at det kommer vann på pærene.
3. Behovet for å reparere kjørelysene kan oppstå på grunn av utbrenthet av diodeelementene. Som regel er et slikt problem forårsaket av det faktum at DRL-er krever 12 volt for normal drift, mens generatorer på moderne biler genererer omtrent 14-14,5 volt. Selvfølgelig er dette for høy spenning for kjørelys, så de kan svikte av denne grunn ganske raskt (forfatteren av videoen om selvreparerende kjørelys hjemme er Artem Kvantov).

Hvis DRL-er på bilen din sluttet å virke, er ikke dette en grunn til å kaste dem og sette nye. Du kan alltids prøve å reparere kjørelysene – på denne måten kan du spare penger og få ferdigheter i å reparere optikk. Selve reparasjonsprosedyren inkluderer flere stadier - demontering og åpning, utskifting av mislykkede elementer, samt den påfølgende monteringen av strukturen.

DRL-reparasjon utføres som følger:

Når det gjelder kostnadene, avhenger alt utelukkende av kvaliteten på de kjøpte produktene. Som du vet, vil kinesiske LED-løpelys alltid koste mindre, men kvaliteten og effektiviteten er generelt lavere.Dessuten kan de ikke skryte av høy levetid. Hvis du vil at DRL-er skal fungere lenge, bør du ikke spare når du kjøper.

En mer visuell instruksjon for reparasjon av LED-lyskilder med alle nyansene er vist i videoen nedenfor (forfatteren av videoen er Yegor Blinov).

... forum om LED og lys

grafix1 »09. juli 2012, 18:50

Jeg brukte på DRL, jeg fant ingen Phillips, men kontoret som "profesjonelt" driver med dioder i biler anbefalte disse. måneds garanti. på den 32. bruksdagen sluttet 3 dioder å lyse, ved 35-tiden gikk ytterligere 2 ut (dette er på en av DRL-ene, den andre fungerer fortsatt). Generelt sett er det ikke mulig å kaste ut 2500r hver måned for familiebudsjettet, så jeg bestemte meg for å reparere det.

ringing av testeren viste at den midterste (tredje) dioden fløy ut, resten ser ut til å være i live (de lyser svakt når testeren er tilkoblet)
i samme "profesjonelle" butikk anbefales å sette stabilisatoren L7812 for 150r hjelp?
motstand R4 døde tilsynelatende, sannsynligvis på grunn av det sluttet 4 og 5 dioder å virke, 3 døde muligens av overoppheting, den trykker ikke i midten, og det var ikke nok termisk pasta der.
strøm, ifølge testeren, 840mA på en ikke-viklet bil (12,2v) og 760 på en såret (14,5v)
Jeg ber deg på det sterkeste om ikke å skjelle meg ut, jeg er helt nybegynner. Jeg holdt en tester og en loddebolt i hendene et par ganger, jeg husker Ohms lov, men i praksis brukte jeg den ikke.
fortell meg hvordan jeg oppgraderer kretsen for å fungere bra.

Batianya »09. juli 2012, 23:50

Romsik »09. juli 2012, 23:50

19 jurij72 »09. juli 2012, 23:56

Romsik »09. juli 2012, 23:58

Romsik »09. juli 2012, 23:58

Vi venter på dine praktiske råd. Yuri.

Forresten, et spørsmål til grafen - jeg ser ikke drossell-spolen på diagrammet, kanskje den er på den andre siden av brettet, men hvor er elektrolyttene? Hvor er Drosel?

Jeg tror han ikke har bokser i settet, alt står på DRL-tavlen. Og i kontakten pluss eller minus og nær bilen for å jamme om natten.

Svetoch »10. juli 2012, 00:27

Romsik 10. juli 2012, 00:52

ilkose »10. juli 2012, 00:54

vlad54 »10. juli 2012, 02:12

grafix1 »10. juli 2012, 08:13

takk alle sammen for svarene
- Jeg skrev at først gikk 3 dioder ut (tilsynelatende på grunn av at en brant ut) og så 2 til tydeligvis på grunn av motstanden.
– Sjåføren her er PT4115, hvordan har han det generelt? vanlig?
- hvilken valør skal endres for å endre R4? hvordan finne ut hvilken som trengs?
- For prisen vet jeg at jeg betalte for mye, men dette er det dyreste jeg kunne finne på salg, i hvert fall mer eller mindre et etui og dioder.
- hvordan sjekker jeg at driveren fungerer eller ikke? koble til strømforsyningen og prøve en svamp?

Er det fornuftig å gjenopplive den gamle ordningen? kan støpe en ny? lettere?
Jeg trenger ikke den tredje ledningen, strømmen min er allerede slått av når naboen er slått på, så det kreves kun stallarbeid og en skriver fra styret. kan redusere stress? slik at du ikke blir for varm? la den lyse svakere.

Vel, og viktigst av alt, hvor mye trengs for slike dioder? 3-3,5v?

soyer »10. juli 2012, 08:33

soyer »10. juli 2012, 08:45

grafix1 »10. juli 2012, 12:01

grafix1 »10. juli 2012, 12:05

På den russiske føderasjonens territorium har endringer i veireglene (SDA) vært i kraft i mer enn 6 år, ifølge hvilke et kjøretøy i bevegelse på dagtid må merkes med nærlys, tåkelys (PTF) eller kjørelys (DRL). Bruken av hode- og tåkelykter til disse formålene har en rekke ulemper. Derfor foretrekker sjåfører å kjøpe ferdige kjørelysmoduler og installere dem i bilen på egenhånd. Hvordan koble til kjørelys på riktig måte slik at driften er sikker og ikke er i strid med gjeldende lover?

Hovedkravene for installasjon, tekniske parametere og tilkobling av kjørelys er oppført i avsnitt 6.19 i GOST R 41.48-2004. Spesielt må det elektriske funksjonsskjemaet til DRL være satt sammen på en slik måte at kjørelysene automatisk tennes når tenningsnøkkelen dreies (starter motoren). I dette tilfellet skal de slå seg av automatisk hvis frontlysene er slått på.

Punkt 5.12 i denne standarden sier at hodelykter (FGS) skal slås på først etter at dimensjonene er slått på, med unntak av kortvarige varselsignaler. Når du kobler til DRL på egen hånd, må denne funksjonen tas i betraktning.

Riktig tilkobling av DRL er ikke begrenset til et gjennomtenkt funksjonsskjema.Det er på tide å huske på stabiliseringsenheten for lysdioder. Uten det reduseres levetiden til DRL LED-modulene betydelig på grunn av konstante fall i spenningen ombord. Noen bilentusiaster sier at det er mulig å koble til kjørelys uten stabilisator.

Å koble til og installere en LED-driver er bortkastet tid, fordi DRL-er på LED-er lyser regelmessig i flere måneder uten stabilisering ...

Denne uttalelsen er imidlertid lett å bestride. Faktum er at med hvert spenningshopp på LED-modulen vises mer enn 12V, likestrømmen gjennom LED-ene overstiger den nominelle verdien, noe som fører til overoppheting av den utsendende krystallen. Lysstyrken på LED-ene synker, noe som betyr at slike DRL-er ikke lenger vil kunne utføre sin umiddelbare oppgave - langveis fra å advare sjåfører om møtende kjøretøy.

Å bruke LED DRL uten stabilisator betyr å kaste ut minst flere hundre rubler hvert år for nye moduler og kaste bort tid på å erstatte dem.

For å lette forståelsen er kretsene nedenfor vist uten bruk av regulator.

Det enkleste opplegget for å slå på DRL ved start av motoren er vist i figuren. Den positive ledningen er koblet til "+"-terminalen på tenningsbryteren. Den negative ledningen er festet til maskinhuset på et praktisk sted.

I denne formen har kretsen en betydelig ulempe. LED-kjørelysene vil avgi lys så lenge tenningsnøkkelen dreies. I tillegg er arbeidet deres ikke koordinert med arbeidet til resten av frontlyktene, noe som betyr at det ikke oppfyller kravene til GOST.

Den andre versjonen av DRL-tilkoblingsskjemaet innebærer bruk av sidelampens strømkrets. For dette er den positive ledningen fra navigasjonslysene direkte koblet til "+" fra batteriet. På sin side er den negative ledningen koblet til "+" på sidelyset, som er elektrisk nøytral for øyeblikket. Som et resultat dannes følgende strømbane: fra "+"-batteriet gjennom lysdiodene til størrelsen, og deretter gjennom lyspæren til kroppen, som fungerer som et minus for hele kretsen. På grunn av det lave strømforbruket (ti titalls mA), begynner LED-ene å lyse, og lampespiralen forblir slukket.

Hvis sjåføren slår på sidelysene, vises + 12V på pluss av størrelsen, potensialene på DRL-ledningene utjevnes og LED-ene slukkes. Kretsen går inn i normal modus, det vil si at strømmen flyter gjennom sidelyspærene.

Denne kretsløsningen har flere ulemper:

• kjørelys forblir i drift når motoren er av, noe som er i strid med gjeldende forskrifter;
• kretsen vil ikke fungere hvis lysdioder også er installert i dimensjonene;
• kretsen vil ikke fungere riktig hvis kraftige SMD LED-er er plassert i DRL, hvis merkestrøm er i samsvar med strømmen til lyspæren;
• av sikkerhetsgrunner må en ekstra sikring installeres.

Denne tilkoblingsmetoden kan forbedres ved å koble den positive ledningen til LED-modulen ikke til "+" på batteriet, men til "+" på tenningsbryteren, og dermed bli kvitt den første ulempen.

Noen bilister bruker kretser for å slå på kjørelys gjennom en nærlyslampe. Det vil si at når nærlyset slås på, går DRL-ene automatisk ut, og i andre tilfeller fungerer de. I tillegg til de ovennevnte ulempene, samsvarer ikke denne metoden med GOST R 41.48-2004 og trafikkregler.

Når bilen er parkert om natten, brukes parkeringslys for å indikere det, bruk av DRL trafikkregler er forbudt.

De følgende to metodene har et felles grunnlag og innebærer drift av kjørelys først etter at motoren er startet. Ordningen for å slå på DRL fra generatoren er basert på å bytte et fire-kontakts relé og en reed-bryter.

DRL-relékontaktene kobles til som følger:

• 30 - til positive terminaler på LED-moduler;
• 85 - for den positive ledningen til dimensjonene;
• 86 - til enhver utgang fra reed-bryteren;
• 87 og den andre utgangen til reed-bryteren - til "+" til batteriet.

Etter å ha sjekket påliteligheten til alle kontakter, fortsetter de med oppsett.For å gjøre dette, start motoren og flytt reed-bryteren nær generatoren, oppnå driften og en stabil glød av DRL. Deretter blir reed-bryteren gjemt i et termorør og festet på det funnet stedet ved hjelp av nylonbånd.

I det øyeblikket motoren startes, og deretter generatoren, lukkes kontaktene til reed-bryteren og reléet, og leverer forsyningsspenningen til lysdiodene til kjørelysene. I dette tilfellet forblir størrelseslampene av, siden strømmen gjennom reléspolen er liten for å tenne dem.

I mangel av en reed-bryter kan du drive DRL fra oljetrykksensoren. I dette tilfellet er den 86. kontakten koblet til oljetrykklampen. Resten av kretsen er duplisert.

Begge ordningene har en felles ulempe. De kan ikke brukes hvis lysdioder er installert i dimensjonene.

Nå er det på tide å lære hvordan du kobler til kjørelysene via et 5-pins relé. Ordningen er den mest allsidige, og er satt sammen for å eliminere ulempene ved de tidligere alternativene.

Først, om tilkobling av et relé for DRL:

• 30 - til positive terminaler på LED-moduler;
• 85 - på den positive ledningen til markørlampen;
• 86 - på karosseriet;
• 87а - til "+" fra tenningsbryteren;
• 87 - ikke koble til (isoler).

Kretsen med et fem-kontakters relé fungerer som følger. Når du vrir om nøkkelen, leveres + 12V spenning til DRL, og slår dem på. Hvis du slår på sidelysene eller frontlysene, vil reléet åpne kontakt 87a og lukke den inaktive kontakten 87. Som et resultat vil DRL gå ut og dimensjonene slås på. Kretsen oppfyller fullt ut kravene til GOST og SDA og kan fungere med sidelys, selv basert på LED.