Gjør-det-selv reparasjon av kjørelys

Nesten alle bilister vet hvor nyttig LED kjørelys, forkortet DRL. Også kalt kjørelys og DRL. Etter å ha sett på priser og sortiment i butikker, ønsker mange å spare penger og lage kjørelys med egne hender. Vanligvis gjort uten å kjenne kravene til dem, så vurderer de ved å fotografere i mørket på kort avstand. Det vil si at de ikke engang forestiller seg formålet deres, å øke synligheten til bilen i dagslys, og ikke om natten.

• 1. Hovedtyper
• 2. Krav etter forskriften
• 3. Hvordan ikke gjøre DRL
• 4. Dette er heller ikke DRL
• 5. Tilbehør
• 6. Classic, alternativ nummer 1
• 7. Alternativ nummer 2
• 8. Alternativ nummer 3
• 9. Mortise

Det er mange alternativer for å lage løpende med egne hender, separat eller integrert i standardoptikk. I 2016 ble de tekniske forskriftene for biler strengere, de krever å legalisere alle endringer som er gjort på bilen. Selvfølgelig finner de også feil med DRL, og krever et sertifikat eller en kopi av sertifikatet for dem. De kan også sjekke merkingen på kroppen til kjørelysene, som indikerer sertifiseringen av denne modellen. De kan bare gjøre slike kontroller på en stasjonær post. De liker spesielt godt å finne feil ved posten på vei til Kazan, vennene mine går ofte dit. De ber om dokumenter for DRL, selv om ingen har plikt til å ha dem med seg, er det ingen slike krav i trafikkreglene.

Hovedtyper:

1. klassisk, i en egen bygning;
2. fra tåkelys, PTF;
3. fra den fjerne verden;
4. fra markeringslys;
5. fra blinklys;
6. kutt inn i støtfangeren eller PTF-pluggene, for eksempel et ørneøye.

Tofarget blinklys

Alle typer, bortsett fra den første, krever kjøp av LED-lamper. For blinklys brukes tofargede LED-pærer. Kineserne selger dem, og lover fantastiske spesifikasjoner og lysstyrke. Jeg har ikke testet tofargemodeller enda, men de ser svake ut, LED-dioder er av dårlig kvalitet.

For å lage DRL-er med egne hender fra dimensjoner eller blinklys, er det kraftige innenlandske led-lamper T10 W5W og P21 med en kontrollenhet. De er produsert av 2 merker, de koster fra 5000 rubler. per sett, montert på Cree. Den største fordelen er at de ikke endrer utseendet til bilen og har egenskapene som oppfyller standardene.

Lysstyrken til kjørelys avhenger av lysvinkelen til LED-ene, med linsene installert. Dioder uten optikk skinner i 120 grader, det vil si i alle retninger. Derfor kreves fokusering av lys, som i en lommelykt. Derfor angir kravene lysintensiteten i Candela, og ikke lumen. For å måle intensiteten av lys, plasser en lysmåler foran DRL i en avstand på 1 meter. Luxmeteret må plasseres strengt langs lyskildens optiske akse. Dermed vil Lux bli til Candela, der du kan evaluere effektiviteten av arbeidet.

Nødvendige egenskaper:

1. hver DRL skal ha 500-700 lumen;
2. effekt fra 6 watt;
3. skinne med en vinkel på 35 grader.

Enkelt sagt, hvis effekten er under 6 watt, så er dette søppel, ikke DRL.

Krav i henhold til GOST:

1. lysintensitet 400-800 candela;
2. glødevinkel 25 grader vertikalt;
3. vinkel 55 horisontalt;
4. lysområdet til hver er ikke mindre enn 40 kvadratcentimeter.

På pakker med DRL finner man ofte inskripsjoner, for eksempel å sette den på, og du vil bli helt merkbar, og inne er det 2 watt søppel. Og selvfølgelig hjelper kineserne, som skriver supersterke lysdioder, kraftig COB, superkraftig på noe søppel.

Jeg anbefaler alle å sortere ut kinesisk budsjett LED-belysningsutstyr umiddelbart etter kjøpet. Dette vil eliminere monteringsfeil, smøre ut termiske pastaer og forbedre kjølingen.

På Internett bladde jeg gjennom mange alternativer for å lage DRL-er med egne hender, men fant bare et par av de riktige. For hver lysarmatur i en bil er det regler og krav i tekniske forskrifter, som er skrevet i blodet til ofre for trafikkulykker. Slike gjør-det-selv-folk forstår ikke engang selve hensikten med kjørelys og lager dem uten å kjenne til de nødvendige standardene.

For maksimale besparelser er de laget av improviserte midler, vanligvis fra LED-stripe eller LED-er. Som et resultat får de dekorativ belysning fra båndet med en lysstyrke som er litt høyere enn dimensjonene, noe som ikke er merkbart i løpet av dagen. For å gjøre alt ikke så trist, sjekker de hjemmelagde kjørelys om natten på nært hold. Selv om det er nødvendig å sjekke i løpet av dagen i solfylt vær fra en avstand på 100 meter. Tross alt brukes de i dagslys. Så skryter de av sin elendige og gale skapelse og råder andre til å gjøre det.

Du trenger ikke å forme LED-stripen hvor som helst foran på bilen. Den svake skinner ikke, men den kraftige krever god kjøling. Som et resultat vil du få resultatet som på bildet nedenfor. Alle tar bilder om natten når de er synlige, og de brukes på dagtid.

På Internett er det en veldig vanlig måte å lage kjørelys av en LED-stripe eller et LED-rør som ligner neon. De er installert inne i frontlykten eller utenfor. Et slikt design kan ikke tjene som DRL, det vil bare være en dekorativ frontlysbelysning.

Jeg tror det beste alternativet er å sette sammen DRL med egne hender fra lysdioder. Da vil du få en analog av DRL-er av høy kvalitet. Jeg anbefaler ikke å kjøpe billige DRL-er på Aliexpress, det vil være en engangs ubrukelig søppel. Gode ​​i Russland og Kina koster det samme.

Designet avhenger av typen LED som brukes:

1. COB LED i form av en linjal;
2. dioder for 1W eller 3W.

For å øke levetiden til LED-diodene trengs en spenningsstabilisator og en strømstabilisator. Det avhenger av tilkoblingsskjemaet til led-diodene, ved hjelp av en motstand eller en driver.

Vanlige runde linser for 1W og 3W emittere

Kineserne selger billige LED-strips på COB med en lengde på 15 til 25 cm, og gir dem ut som fullverdige DRL-er. Naturligvis kan de ikke være kjørelys, de har en glødevinkel på 120 grader. Det er ingen kropp og linse, i det frostige og salte Russland vil de raskt mislykkes. De er mer egnet for belysning av dører og bagasjerom.

For å lage anstendig kjørelys ut av dem med egne hender, trenger du en kropp og en lang linse. Fokuseringsoptikk kan erstattes av en reflektor. Baksiden påføres vanligvis med dobbeltsidig tape, som de holdes på. Kraften deres, som alltid, er overvurdert, i virkeligheten er den fra 3W til 6W, et kjølesystem er ikke nødvendig. Men hvis du står opp i varmt vær i solen i en trafikkork, kan jeg overopphetes. Kvaliteten deres er lav, så temperaturer over 60 grader er kontraindisert.

Utvidet optikk for COB

For montering trenger du 1W og 3W lysdioder i mengden 5-7 stykker per 1 blokk. Det er umulig å installere mindre enn 1W, lysintensiteten vil være for lav og vil ikke passe inn i kravene. Grunnlaget vil være en aluminiumsprofil eller en aluminiumslinjal med steder for montering av dioder. 1W eller 3W LED er montert på aluminium med termisk ledende lim.

For lysdioder selges et stort utvalg optikk med en annen glødevinkel, fra 10 ° til 90 °. Linser for 30° - 35° kreves, en separat linse er plassert på hver LED.

Rund for installasjon i stedet for PTF

Nok en rimelig måte å lage dine egne kjørelys på. En aluminiumsprofil med rektangulær eller kvadratisk seksjon er nødvendig. Det bores hull i den under "ørnens øye", i mengden 5-7 stykker. Deretter legges "ørnens øye" i profil, ledningene føres ut i hvilken som helst passende retning. Tomrommet i kan fylles med fugemasse, og kroppen kan males i hvilken som helst farge. Den største ulempen, den lave påliteligheten til "ørneøyet", mislykkes raskt. Men det kan elimineres ved å sortere gjennom dem. Ved hjelp av ekstra termisk pasta forbedres lysdiodens kontakt med boltkroppen.Linsen er plassert hermetisk på en gjennomsiktig tetningsmasse, for fullstendig beskyttelse mot fuktighet og salt.

Spesielt populær er "Eagle Eye". Av design er de:

1. i form av en bolt med en diodehette;
2. clip-on sylinder;
3. nettbrett på dobbeltklebende tape for overflatemontering.

Alternativet ved å bruke selvklebende tape er ikke interessant på grunn av upålitelig festing. Selv om dette er den enkleste måten å sette opp en dho med egne hender. Det forblir "ørnens øye" med en mortise-installasjon. For å gjøre dette må du lage hull med en diameter på 20-25 mm. Hvis du da bestemmer deg for å kvitte deg med "ørneøyet", så blir det hull i støtfangeren som må tettes og males over. Av denne grunn bores det hull i tåkelysplugger, som ikke er malt, bare svarte.

Virkelig effekt er omtrent 1W, selv om butikker indikerer fra 3W til 9W. For å utpeke deg selv på veien, må du plassere 5-7 stykker på hver side av bilen. Den installerte linsen varierer fra 30° til 90°. Optimal vil være 30 °, med en større vinkel vil lysintensiteten reduseres betydelig. For eksempel, ved 60 °, vil kraften være 2 ganger mindre.

Plugger for tåkelys

Plugg for tåkelys

Valg av kjørelys DRL etter forskriften

Hvordan koble til kjørelys

DIY angel eyes, installasjon

Og hva slags lysdioder, med en effekt på 3w, er det verdt å ta, og viktigst av alt, hvor? Er det mulig å ta linser 30-35o fra kineserne? Og er det verdt å ta sakene for å sette all denne konstruksjonen fra kineserne, eller er det vanlige russiske butikker? Oppgaven er å sette sammen DRL-er i et forseglet hus med dimensjoner på 170 * 75 mm, og sette dem inn i et vertikalt hull i støtfangeren

Gode ​​3W LED-er kan kjøpes hos Alik i Chanzon og Khonti, de er LED-produsenter, de lurer ikke i forhold til parametere. Du kan også kjøpe linser hos dem.

Til dags dato er kjørelys en obligatorisk type optikk, som må være utstyrt med alle biler som brukes på den russiske føderasjonens territorium. Siden ingen lyskilde kan fungere for alltid, står våre landsmenn ofte overfor problemet med diodefeil. I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvordan gjør-det-selv DRL-reparasjoner utføres og i hvilke tilfeller det må gjøres.

Hvorfor brenner kjørelys ut:

1. På grunn av slitasje. Denne grunnen er en av de vanligste, og den er forårsaket av det faktum at dioder ganske enkelt regner ut levetiden over tid. Det er ingen måte å unngå dette på. Er det mulig å sette bedre DRL-er på bilen, hvis levetid er høyere, men slitasje på enhetene kan ikke forhindres.
2. Som et resultat av eksponering for fuktighet. Dioder kan brenne ut på grunn av konstant drift under fuktige forhold. Vanligvis plasseres DRL på støtfangere, så når man kjører bil i vått vær, vil det ikke være mulig å unngå å få vann på pærene.
3. Behovet for å reparere navigasjonslys kan oppstå på grunn av utbrenthet av diodeelementene. Som regel er et slikt problem forårsaket av det faktum at DRL-er krever 12 volt for normal drift, mens generatorer på moderne biler produserer omtrent 14-14,5 volt. Selvfølgelig er dette for høy spenning for kjørelys, så de kan svikte ganske raskt av denne grunn (forfatteren av videoen om selvreparerende kjørelys hjemme er Artem Kvantov).

Hvis DRL-ene på bilen din har sluttet å fungere, er dette ingen grunn til å kaste dem og installere nye. Du kan alltid prøve å reparere navigasjonslys – på denne måten kan du spare penger og få ferdigheter i å reparere optikk. Selve reparasjonsprosedyren inkluderer flere stadier - demontering og åpning, utskifting av mislykkede elementer, samt påfølgende montering av strukturen.

DRL-reparasjon utføres som følger:

Når det gjelder kostnadene, avhenger alt utelukkende av kvaliteten på de kjøpte produktene. Som du vet, vil kinesiske diodeløpelys alltid koste mindre, men deres kvalitet og effektivitet er generelt lavere.Dessuten kan de ikke skryte av høy levetid. Hvis du vil at DRL-er skal fungere lenge, bør du ikke spare penger ved kjøp.

En mer visuell instruksjon for reparasjon av LED-lyskilder med alle nyansene er vist i videoen nedenfor (forfatteren av videoen er Egor Blinov).

. forum om LED og lys

grafikk 1 » 9. juli 2012, 18:50

Jeg brukte penger på DRL-er, jeg fant ikke Phillips noe sted, men kontoret som "profesjonelt" driver med dioder i biler anbefalte disse. måneds garanti. på den 32. bruksdagen sluttet 3 dioder å lyse, på 35 gikk ytterligere 2 ut (dette er på en av DRL-ene, den andre fungerer fortsatt). Generelt sett er det ikke mulig å kaste ut 2500r hver måned for familiebudsjettet, så jeg bestemte meg for å reparere det.

ringing av testeren viste at den midterste (tredje) dioden fløy ut, resten ser ut til å være i live (de lyser svakt når testeren er tilkoblet)
i den samme "profesjonelle" butikken rådet de til å sette stabilisatoren L7812 for 150r vil det hjelpe?
motstand R4 døde tilsynelatende, sannsynligvis på grunn av den sluttet 4 og 5 dioder å virke, 3 kan ha dødd av overoppheting, den trykker ikke i midten, og det var ikke nok termisk pasta der.
strøm, ifølge testeren, 840mA på en ikke-kjørende bil (12,2v) og 760 på en kjørende (14,5v)
Jeg ber deg om ikke å skjelle meg ut, jeg er ganske nybegynner. Jeg holdt en tester og en loddebolt et par ganger i hendene, jeg husker Ohms lov, men jeg brukte den ikke i praksis.
fortell meg hvordan jeg oppgraderer kretsen slik at den fungerer bra.

Batyanya » 9. juli 2012, 23:50

Romsik » 9. juli 2012, 23:50

19 jurij72 » 9. juli 2012, 23:56

Romsik » 9. juli 2012, 23:58

Romsik » 9. juli 2012, 23:58

Vi venter på dine gode råd. Yuri.

Forresten, et spørsmål til Graphs - jeg ser ikke en strupespole på diagrammet, kanskje den er på den andre siden av brettet, men hvor er elektrolyttene? Gass hvor?

Jeg tror han ikke har en boks i settet, alt er her på DRL-tavlen. Og i pluggen, pluss eller minus og nær fra bilen til jam om natten.

Svetoch » 10. juli 2012, 00:27

Romsik » 10. juli 2012, 00:52

ilkose » 10. juli 2012, 00:54

vlad54 » 10. juli 2012, 02:12

grafikk 1 » 10. juli 2012, 08:13

takk alle sammen for svarene
- Jeg skrev at først gikk 3 dioder ut (tilsynelatende på grunn av at en brant ut) og så 2 til, visstnok på grunn av motstanden.
- sjåføren her er RT4115 hvordan er han generelt? vanlig?
- hvilken valør skal endres for å endre R4? hvordan vet du hvilken du trenger?
- For prisen vet jeg at jeg betalte for mye, men dette er det mest verdifulle jeg kunne finne på salg, i hvert fall mer eller mindre etui og dioder.
- hvordan sjekker jeg at driveren fungerer eller ikke? Koble til strøm og mål spenningen.

Er det fornuftig å gjenopplive den gamle ordningen? kanskje lage en ny? enklere?
Jeg trenger ikke den tredje ledningen, jeg har strøm og den slår seg av når naboen er slått på, så det eneste som kreves fra brettet er stabil drift og en skribent. kan redusere stress? ikke å bli for varm? la det skinne klarere.

Vel, og viktigst av alt, hvor mye trenger du for slike dioder? 3-3,5v?

soyer » 10. juli 2012, 08:33

soyer » 10. juli 2012, 08:45

grafikk 1 » 10. juli 2012, 12:01

grafikk 1 » 10. juli 2012, 12:05

På den russiske føderasjonens territorium, i mer enn 6 år, har endringer i veireglene (SDA) vært i kraft, ifølge hvilke et kjøretøy i bevegelse i dagslys må indikeres med nærlys, tåkelys (PTF) ) eller kjørelys (DRL). Bruken av hode- og tåkelykter til disse formålene har en rekke ulemper. Derfor foretrekker sjåfører å kjøpe ferdige navigasjonslysmoduler og installere dem på egen hånd i bilen. Hvordan koble til kjørelys på riktig måte slik at driften er sikker og ikke er i strid med gjeldende lover?

Hovedkravene til installasjon, tekniske parametere og tilkobling av navigasjonslys er oppført i avsnitt 6.19 i GOST R 41.48-2004. Spesielt må det elektriske funksjonsskjemaet til DRL være satt sammen på en slik måte at kjørelysene automatisk tennes når tenningsnøkkelen dreies (motorstart). Samtidig skal de slå seg av automatisk hvis frontlysene slås på.

Paragraf 5.12 i denne standarden sier at frontlysene (FGS) skal slås på først etter at dimensjonene er slått på, med unntak av kortvarige varselsignaler. Når du kobler til DRL uavhengig, må denne funksjonen tas i betraktning.

Riktig tilkobling av DRL er ikke begrenset til et gjennomtenkt funksjonsskjema.Det er på tide å tenke på stabiliseringsenheten for lysdioder. Uten det er levetiden til LED DRL-moduler betydelig redusert på grunn av konstante endringer i spenningen ombord. Noen bilister sier at du kan koble til kjørelys uten stabilisator.

Å koble til og installere en LED-driver er bortkastet tid, fordi DRL-er på LED-er lyser regelmessig i flere måneder uten stabilisering ...

Denne påstanden er imidlertid lett å bestride. Faktum er at med hver spenningsstigning vises mer enn 12V på LED-modulen, likestrømmen gjennom LED-ene overskrider den nominelle verdien, noe som fører til overoppheting av den utstrålende krystallen. Lysstyrken på LED-ene reduseres, noe som betyr at slike DRL-er ikke lenger vil kunne utføre sin umiddelbare oppgave - å varsle sjåfører om møtende kjøretøy langveisfra.

Å bruke LED DRL uten stabilisator betyr å kaste bort minst noen hundre rubler hvert år på nye moduler og kaste bort tid på å erstatte dem.

For å lette forståelsen er kretsene nedenfor vist uten bruk av stabilisator.

Det enkleste opplegget for å slå på DRL ved start av motoren er vist i figuren. Den positive ledningen er koblet til "+"-terminalen på tenningsbryteren. Den negative ledningen er festet til maskinhuset på et praktisk sted.

I denne formen har ordningen en betydelig ulempe. LED-kjørelys vil avgi lys så lenge tenningsnøkkelen dreies. I tillegg er arbeidet deres ikke koordinert med arbeidet til de andre frontlyktene, noe som betyr at de ikke oppfyller kravene til GOST.

Den andre versjonen av DRL-tilkoblingsskjemaet innebærer bruk av strømforsyningskretsen til markeringslyspæren. For å gjøre dette er den positive ledningen fra navigasjonslysene direkte koblet til "+" fra batteriet. På sin side er den negative ledningen koblet til "+" sidelyset, som for øyeblikket er elektrisk nøytral. Som et resultat dannes følgende strømbane: fra "+" batteriet gjennom lysdiodene til størrelsen, og deretter gjennom lyspæren til kabinettet, som fungerer som minus for hele kretsen. På grunn av det lave strømforbruket (ti titalls mA), begynner LED-ene å lyse, og lampespolen forblir slukket.

Hvis sjåføren slår på sidelysene, vises + 12V på plusssiden av markøren, potensialene på DRL-ledningene utjevnes og lysdiodene slukkes. Kretsen går inn i normal modus, det vil si at strømmen flyter gjennom sidelyspærene.

Denne kretsløsningen har flere ulemper:

• kjørelys forblir i drift når motoren er slått av, noe som er i strid med gjeldende forskrifter;
• kretsen vil ikke fungere hvis lysdioder også er installert i dimensjonene;
• kretsen vil ikke fungere riktig hvis kraftige SMD LED-er er plassert i DRL, hvis merkestrøm er i samsvar med strømmen til lyspæren;
• av sikkerhetsgrunner må en ekstra sikring installeres.

Denne tilkoblingsmetoden kan forbedres ved å koble den positive ledningen til LED-modulen ikke til "+" på batteriet, men til "+" på tenningsbryteren, og dermed bli kvitt den første ulempen.

Noen bilister bruker kretser for å slå på kjørelys gjennom en nærlyslampe. Det vil si at når nærlyset slås på, går DRL-ene automatisk ut, og i andre tilfeller fungerer de. I tillegg til de ovennevnte ulempene, samsvarer ikke denne metoden med GOST R 41.48-2004 og trafikkregler.

Når bilen er parkert om natten, brukes parkeringslys for å indikere det, bruk av DRL trafikkregler er forbudt.

De to følgende metodene har et felles grunnlag og innebærer drift av kjørelys først etter at motoren er startet. DRL-svitsjekretsen fra generatoren er basert på å bytte et fire-kontakts relé og en reed-bryter.

DRL-relékontakter kobles til som følger:

• 30 - til de positive terminalene til LED-modulene;
• 85 - på den positive ledningen til dimensjonene;
• 86 - til enhver utgang fra reed-bryteren;
• 87 og den andre utgangen til reed-bryteren - til "+" til batteriet.

Etter å ha sjekket påliteligheten til alle kontakter, fortsett til innstillingen.For å gjøre dette, start motoren og flytt reed-bryteren nær generatoren, oppnå driften og en stabil glød av DRL. Deretter blir reed-bryteren gjemt i et termorør og festet på det funnet stedet ved hjelp av nylonbånd.

I det øyeblikket motoren startes, og deretter generatoren, er kontaktene til reed-bryteren og reléet lukket, og leverer spenning til lysdiodene til kjørelysene. Samtidig forblir indikatorlampene av, siden strømmen gjennom reléspolen er liten for å tenne dem.

I mangel av en reed-bryter er det mulig å drive DRL fra oljetrykksensoren. I dette tilfellet er den 86. kontakten koblet til en oljetrykklampe. Resten av kretsen er duplisert.

Begge ordningene har en felles ulempe. De kan ikke brukes hvis lysdioder er installert i dimensjonene.

Nå er det på tide å lære hvordan du kobler til kjørelys gjennom et fempinners relé. Ordningen er den mest universelle, og er satt sammen for å eliminere manglene ved de tidligere alternativene.

Først, om tilkobling av reléet for DRL:

• 30 - til de positive terminalene til LED-modulene;
• 85 - på den positive ledningen til markørlampen;
• 86 - på karosseriet;
• 87a - til "+" fra tenningsbryteren;
• 87 - ikke koble til (isoler).

Kretsen med fem kontaktreleer fungerer som følger. Når nøkkelen dreies, tilføres +12V spenning til DRL, og slår dem på. Hvis du slår på sidelysene eller frontlysene, vil reléet åpne kontakt 87a og lukke den inaktive kontakten 87. Som et resultat vil DRL gå ut og dimensjonene slås på. Ordningen oppfyller fullt ut kravene til GOST og SDA og kan fungere med sidelys selv basert på LED.