Sentrum av perforeringskorrosjon, eller rett og slett et hull i bunnen av bilen, er en betaling for komforten i kupeen. Dens primære kilde er ikke anti-isingsreagenser som virker utenfor, men fuktighet som samler seg under "kaken" av varme, støy og vanntetting. Derfor, under avviklingen, utføres arbeidet hovedsakelig fra innsiden.
Hvis du følger alle sikkerhetsregler for sveising, må du fullstendig demontere interiøret, inkludert huden. Dette er alltid veldig tidkrevende. Derfor er spørsmålet om hvordan du lukker bunnen av en bil uten sveising veldig relevant. Dessuten gir de fleste alternative metodene ikke det verste, men det beste resultatet.
Det er to måter å tette hull i undersiden av en bil uten varmt arbeid.
Hull i bunnen finner man vanligvis utenfor, når man inspiserer en bil i en grop eller heis. Tegn på gjennomtæring er lokal hevelse, som når du prøver å plukke dem opp, smuldrer opp til støv.
Hvis du finner slike problemer, må du åpne og fjerne kaken av varme, støy og vanntetting på gulvet i kabinen i hele området der jernplaten som danner gulvet er sveiset til kraftelementene i kroppen - terskler , en tunnel og andre. Da vil du se hele skadebildet og kunne sette i verk forebyggende tiltak på de stedene hvor korrosjon ennå ikke er kommet igjennom.
Før prosessen med å tette hull i seg selv, må du iverksette tiltak for å bremse korrosjonsprosessen (stopping er et uoppnåelig ideal, som er verdt å strebe etter). For å gjøre dette fjernes alle jernfillene, og kantene som har gjenværende styrke behandles med sandpapir og en metallbørste til en glans vises. Den slitte overflaten er behandlet med rustomformere. For eksempel komposisjonen "Tsinkar". Arbeidene utføres inne og ute.
Etter endt arbeid er overflaten av det ubeskyttede metallet dekket med bituminøs mastikk, kitt (akryl, epoksy), maling eller kanonfett.
Arbeidet er fornuftig hvis den totale overflaten av de gjennomgående hullene ikke overstiger 15 % av gulvarealet.
Hvis midten av perforeringskorrosjon har en diameter på ikke mer enn 1 centimeter, kan den ganske enkelt dekkes med en to-komponent polymersammensetning. Gode resultater oppnås med Poxipol-lim eller et sett for kaldsveising, lik plasticine.
Det lille hullet gjør det mulig å påføre den såkalte katodiske elektrokjemiske beskyttelsen. Finn en aluminiumsstang, lag en nagle av den og tett hullet med den. Korrosjon vil stoppe innenfor en radius på 20 cm fra den. Riktignok vil naglen gradvis kollapse av seg selv. Men dette kan ta fem år.
I dette tilfellet må du ta vare på hvordan du gjenoppretter mekanisk styrke. Hvis hullet er i et flatt område, er det ingen vits i å fikle med epoksy og glassfiber.
Et virkelig slitesterkt komposittmateriale oppnås kun med absolutt streng overholdelse av teknologien - blandeproporsjoner, tørkeregime og mye mer. Bruk ferdige materialer av denne typen, for eksempel tekstolitt. Med en tykkelse på 3 mm er den ikke dårligere i styrke enn platejern. Platen kan bare installeres med epoksylim, men det er bedre å bruke en kombinert skjøt ved hjelp av nagler. Sistnevnte skal være laget av aluminium, da vil de spille rollen som katodisk beskyttelse.
Lange hull i skjøtene med de bærende elementene repareres med lapper laget av platejern eller aluminium. De må bøyes i form av skjøten slik at bredden på kontaktsonen med det fortsatt levende materialet er minst 2 cm. De er installert på aluminiumsnagler, bruken av en epoksysammensetning vil være nyttig. Spesielt hvis det brukes platemetall. Tross alt kan du ikke vite sikkert sammensetningen og i hvilken retning den elektrokjemiske korrosjonen vil gå - om den vil ødelegge lappen eller kroppen. Polymerharpiksen vil virke som en inhibitor.
Den endelige tettingen av sprekker og hull utføres ved hjelp av for eksempel settet Novol Plus 710. I tillegg til epoksyfyllstoffet og herderen inkluderer det et stykke glassduk.
Du kan også fylle ut hull i bunnen med lodding. Vanlige husholdningsloddebolter er imidlertid uegnet for oppvarming av metall med en tykkelse på 0,5 mm eller mer. Mest sannsynlig er ikke konstruksjonshårføneren en assistent for deg i dette. Det er nødvendig å bruke en bærbar gassbrenner, for eksempel Super-Ego R355, som passer med et lite volum fra 400 til 700 ml - sylinder for turistovner.
Lodding krever loddetinn og flussmiddel. Det brukes lavtsmeltende loddemetall med et overveiende innhold av tinn eller bly. Fluksen kan erstattes med elektrolytisk syre.Forbindelsen viser seg å være sterk, den er i stand til å motstå høye vibrasjonsbelastninger.
Nå har du en ide om hvordan du lukker bunnen av en bil uten sveising. Hvis du er forsiktig og vedvarende med å rengjøre overflatene, deres påfølgende behandling og beskyttelse, kan den installerte lappen vare lenger enn selve bilen.
VIDEO
Jeg foreslår en måte å gjenopprette bunnen av en bil uten overkoking og under normale garasjeforhold. Jeg later ikke til å være forfatteren av ideen, selv om ideen ble født selv 🙂 Hvis vi sammenligner kostnadene ved kapitalsveising, så er denne metoden uforlignelig billigere. Det er absolutt ikke perfekt og vil neppe passe de hvis kropp allerede har råtnet til "støv". Og så – tenk selv, bestem selv – å ha eller ikke ha.
Til dette trenger vi:Materialer: Utstyr: Detaljer:
Og så, la oss komme i gang.
På grunn av tilstedeværelsen av en "kvern" renset jeg den "levende" delen av gulvet til metall. Den eneste jamben - etter et par passeringer gjennom den urensede mastikken, tette kronbladsirkelen seg og renset den ikke lenger, men polerte rusten, den måtte erstattes.
Galvaniseringsinstallasjon.
Montering av fremre sidebjelke
Som et resultat fikk vi noe slikt:
de utstikkende delene av boltene kan kuttes av.
Jeg håper at denne manualen og ideen vil være nyttig for noen.
Karosseriet til en bil gjennomgår korrosjon med årene, spesielt raskt begynner det å ruste hvis du ikke tar vare på det, ikke lag et anti-korrosjonsbelegg. Hvor fort karosseridelene begynner å ruste, avhenger også i stor grad av kvaliteten på jernet, fabrikkbearbeiding, over tid trenger bilen reparasjoner til bunnen, terskler, sidevanger, hjulbuer og så videre.
Rustne terskler og råtten bunn er et ganske vanlig problem på en VAZ-2110-bil, og siden slikt arbeid i en biltjeneste er ganske dyrt, prøver mange bileiere å reparere bilen med egne hender. Man kan lappe hull på karosseriet og bringe bilen tilbake til normal form ved ulike metoder, det finnes ikke-sveisemetoder, men i utgangspunktet prøver alle bileiere å gjøre reparasjoner ved hjelp av sveising.
Ved enhver kroppsreparasjon er det først og fremst nødvendig å foreta en ekstern undersøkelse av strykejernet, for å identifisere og merke selv hvilke områder som er i en beklagelig tilstand, trenger reparasjon eller utskifting. Tilstanden til bunnmetallet bestemmes på forskjellige måter:
ved hjelp av en hammer og en kjernebor - hvis du tror at det er rust i et bestemt område, må du lett slå metallet, sjekk om det er råttent jern under anti-korrosjonsbelegget;
prøv å heve bilen på en jekk på hver side - hvis de gjenstridige plattformene er råtne, vil det merkes når du prøver å jekke opp bilen;
skyv på forskjellige steder på gulvet i bilen - svakt, råttent jern vil bøye seg under føttene dine;
prøv å flytte forsetene frem og tilbake i kupeen - problematiske setebevegelser tyder også ofte på dårlig tilstand på metallet.
Enhver reparasjon av terskler og bunn ved en ikke-sveisemetode er ikke profesjonell, og håndverkerne anses kun som et midlertidig tiltak for å gjenopprette kroppens tilstand på en minnelig måte, man kan ikke klare seg uten en sveisemaskin. Ved reparasjon av bunnen uten sveising sveises ikke lapper og nye karosserielementer, men monteres på nagler eller selvskruende skruer (bolter), klargjøring og alt annet arbeid gjøres på samme måte som ved tradisjonell karosserireparasjon ved bruk av sveisemaskin.
Før du fortsetter med restaurering av kroppen på tradisjonell måte (ved hjelp av sveising), må du forberede alt du trenger, fra verktøyene du trenger:
sveisemaskin;
bulgarsk;
elektrisk drill med bor;
skrutrekkere;
hammer.
For å fjerne gammel støyisolasjon kan det hende du trenger en meisel, du kan raskt og effektivt fjerne "støyen" ved hjelp av en perforator. For å rengjøre metall er det nødvendig med sandpapir av forskjellige kornstørrelser; for å øke produktiviteten anbefales det å bruke en slipemaskin. Du kan ikke klare deg uten materialer når du reparerer bunnen, her avhenger mye av volumet av restaureringsarbeidet. Oftest må du bruke:
lapper (biter av nytt jern) eller ferdige reservedeler som gulvbjelker, paneler, terskelforsterkere, etc .;
priming;
rust omformer;
anti-korrosjon og støyisolerende materialer (du kan bruke Movil, Tektil, bitumenmastikk, Dinitrol, Prim Antishum, etc.).
Siden bremsen, drivstoffrør under bunnen ofte korroderer grundig, fester seg og ikke svinger unna, krever de i mange tilfeller også utskifting.
Før du setter nye lønninger på bunnen eller sveiser på karosserielementer, må du gjøre forberedelser, delvis demontere bilen:
fjern setene;
fjern teppet;
demontere den gamle lydisoleringen;
flytt til side de elektriske ledningene på de stedene der reparasjoner skal utføres.
Før du bytter ut individuelle elementer, installerer lapper, blir hele metalloverflaten frigjort fra den gamle støyisolasjonen, grundig vasket og tørket av, rengjort med en kvern, en stripper eller sandpapir. Deretter skal metallet avfettes og behandles med en rustomformer, først etter det kan du begynne å jobbe direkte med jern.
Oftest, når du bytter ut individuelle deler av bunnen eller installerer lapper, brukes sveising; en halvautomatisk sveisemaskin er best egnet for slike reparasjoner. Hvis en komplett enkeltdel skiftes, for eksempel en tverrligger, kan det bores nagler her og elementet kan demonteres uten sveising.
Når bunnen og terskelene endres samtidig, fjernes sistnevnte fra bilen først, og ved utskifting av terskler er det viktig å kontrollere karosseriets geometri. Ved utskifting av gulvpaneler monteres bunndelene alltid nedenfra, deretter sveises eller klinkes. Når det er mange hull og foci av korrosjon i gulvet på kroppen, er det bedre å erstatte bunnen helt, spesielt siden det er relativt billig å montere den for en "Ti".
Etter å ha utført arbeid med å gjenopprette bunnen av kroppen, er det nødvendig å behandle overflaten med anti-korrosjonsforbindelser, det er best å grunne jernet først, og deretter påføre antikorrosive forbindelser. Før du påfører et beskyttende lag, må metallet vaskes grundig og tørkes, det beste alternativet er å avfette det med white spirit, aceton, løsemiddel eller en spesiell kjemisk sammensetning etter vask. Ikke glem behandlingen av sveiser, de er smurt med mastikk.
Ved betydelig skade endres bunnen ofte helt, erstatning i dette tilfellet er mer lønnsomt enn å reparere:
kjøp av en stor integrert del som et resultat er billigere enn å kjøpe alle reservedelene separat;
mengden arbeid generelt for å erstatte bunnen er mindre enn å reparere den;
ingen grunn til å kaste bort tid på grundig rengjøring av metall fra rust, fjerning av gammel lydisolasjon;
fullstendig utskifting av bunnen kan være ganske enkelt, uten sveising, ved å bore ut naglene, og deretter installere nye festemidler.
Hvis du skal bruke en automatisk sveisemaskin, er det viktig å demontere drivstofftanken når du bytter ut gulvet på kroppen, manglende overholdelse av sikkerhetsforanstaltninger kan føre til brann eller til og med en eksplosjon.Og selv om arbeidet med å erstatte et kroppselement i ett stykke ved første øyekast virker ganske enkelt, er det noen nyanser her - på det nye fabrikkgulvet er det ingen stendere, en brakett for en parkeringsbremsekabel og andre festemidler som må legges om fra det gamle gulvet.
Når du forbereder jern for lapper, er det nødvendig å ta hensyn til tykkelsen - for tynt metall vil være skjørt, og et tykt ark er dårlig sveiset og vanskeligere å behandle.
Selv om elektrisk sveising er billigere å bruke, er det bedre å sveise metall med en halvautomatisk - det er lettere å bruke det, og sveisen er jevnere og mer nøyaktig.
Når du skjærer ut metallbiter og installerer lapper, må delen som skal installeres passe nøyaktig i størrelse.
Når du erstatter bunnen, kan sveisesømmen ikke være kontinuerlig, siden den har høy stivhet, og utilstrekkelig elastisitet påvirker kroppens styrke negativt.
Og hvis du forplikter deg til å reparere kroppen med egne hender, bør du være tålmodig, forsiktig, uten hastverk, utføre alle nødvendige operasjoner, ikke spare tid og krefter på å behandle metallet, rense det fra rust. Dårlig forberedelse og dårlig anti-korrosjonsbehandling fører til raskt utseende av korrosjon, noe som negativt påvirker levetiden til kroppselementer.
VIDEO
Ved reparasjon av bil er det ofte nødvendig å utføre sveising. Hvis du har noen sveiseferdigheter, kan du utføre denne typen reparasjonsarbeid selv. Sveisearbeid kan være nødvendig ved reparasjon av karosseri, understell, motor og andre deler av bilen. I hvert tilfelle er det visse trekk ved arbeidet.
Ved hjelp av en halvautomatisk karbondioksidenhet som er i stand til å sveise med tråd, kan du lappe opp eventuelle hull, sveise på nye deler og rette ut bulker.
Sveisearbeid på kroppen kan utføres ved hjelp av en karbondioksid halvautomatisk enhet som er sveiset med tråd. Med denne enheten kan du sveise metallplater med en tykkelse på 0,8 til 6 mm. Dette vil eliminere forskjellige hull og bulker på kroppen, sveise på noen nye deler (for eksempel terskler, fendere).
Tilførselen av karbondioksid til sveisen gjør at et større volum av metallpartikler kan beholdes slik at metallet smelter i stedet for å brenne ut. Denne effekten oppnås på grunn av det faktum at karbondioksid fortrenger oksygen.
Mekanismen for sveising semiautomatisk karbondioksid.
Hvis det tilføres argon til sveisestedet, er det mulig å sveise aluminium, rustfritt stål og andre ikke-jernholdige metaller og legeringer. I dette tilfellet er det nødvendig at fylltråden som brukes er laget av det samme metallet som sveises.
Metallet må først klargjøres for sveising. Området på kroppen og delene som skal sveises må rengjøres grundig. Maling, rust og eventuell forurensning fjernes fra dem.
Sømmen kan være kontinuerlig eller diskontinuerlig. Dette bestemmes av designfunksjonene til gjør-det-selv-bilsveisestedet. En avbrutt søm brukes på tynt metall hvis det er et stort gap mellom delene som skal sveises. Et slikt gap hindrer metallet i å bli gjennomboret; hvis delene er stumpsveiset, blir det laget en kontinuerlig søm.
For å forhindre at metallet overopphetes, er det nødvendig å redusere overføringen av varme til det. Dette kan oppnås ved å bruke intermitterende strøm. Avhengig av tykkelsen på delene som skal sveises og størrelsen på gapene mellom dem, velges det optimale forholdet mellom sveisevarighet og brudd. Bruddet er nødvendig for å kjøle ned sveisebassenget for å unngå gjennombrenning.
Det anbefales å følge følgende rekkefølge for sveising av en bil med egne hender:
Høytrykkssylinderkoblingsskjema.
Sjekker nettverket for lastekapasitet. Før du begynner å sveise, må du forsikre deg om at ledningen er i stand til å tåle påkjenningen som sveisemaskinen vil skape.Først etter en vellykket sjekk kan du fortsette til det forberedende arbeidet.
Installer sveisetråden. For å gjøre dette må du fjerne dysen fra den halvautomatiske brenneren og skru av kobberspissen med en skiftenøkkel. Etter det fjernes trykkrullen av ledningen og den nødvendige strømpolariteten stilles inn. Hvis en enkel ledning skal brukes, må plusset installeres på fakkelen og minus på klemmen. Ved bruk av fluks blir polariteten snudd.
Tråden skal føres inn i matekanalen 10-20 cm Etter det skal trykkrullen føres inn. Wiren må falle inn i sporet på drivrullen.
Den halvautomatiske enheten er koblet til nettverket. Trykk på en spesiell knapp på lommelykthåndtaket. Etter det vil gassstrømmen starte, og deretter strømmer ledningen og strømmen. Etter det settes kobberspissen og munnstykket på.
Å sveise et karosseri med egne hender betyr å sveise alle deler bortsett fra den fremre. Dette er fordi belastningen på fronten er minimal. Dette gjelder ikke de bilene der frontfjæringen er under stor påkjenning. Gulvet er vanligvis sveiset på begge sider, men før du gjør dette er det veldig viktig å behandle sveisene med en spesiell primer. Skjermene og panseret er vanligvis ikke sveiset, men sømmene på stendere, bak og kum må etterbehandles nøye.
Et eksempel på å "tre" en ledning inn i en sveisemaskin.
Hvis det oppdages skade på integriteten til bunnelementene, er reparasjonsarbeid på bunnen nødvendig. Dette arbeidet krever å lage jevne sømmer og overholde et visst temperaturregime. Dette unngår skadelige effekter på bunnmaterialet og opprettholder den nødvendige sømstrukturen.
Det er veldig viktig å velge riktig materiale for å lage lapper på bunnen. Du kan ikke bruke for tynt metall, og for tykt. I det første tilfellet vil lappen være upålitelig, og i det andre vil metallet være vanskelig å behandle. Den optimale tykkelsen er 1,5-2 mm. For å opprettholde de teknologiske egenskapene til materialet som brukes, må du følge den optimale driftsmodusen under metallskjæring.
Tabell for karbondioksidsveisemoduser.
Det anbefales å jobbe med to personer, siden det er nesten umulig å kontrollere den jevne fordelingen av metalllaget på bunnen alene. På slutten av sveisearbeidet er det nødvendig å slipe kantene på lappen og belegge den med en spesiell primer eller epoksyharpiks. Dette vil beskytte og forsegle skjøten.
Bunnen kan deformeres over tid. Bulker øker sannsynligheten for korrosjon. Du kan eliminere dem ved å trykke på bunnen med en klubbe. Dette arbeidet må gjøres jevnt. Start den fra midten av bulken.
Mange materialer som brukes i bunnsveising er svært brannfarlige. Derfor anbefales det ikke å sveise det hvis du ikke har minst grunnleggende sveisekunnskaper. I dette tilfellet anbefales det å konsultere en profesjonell.
I noen tilfeller kan det være nødvendig å sveise noen deler av maskinens motor. Delene av motoren som kan repareres ved sveising er:
sylinderblokker og deres hoder;
inntaksventiler og deres styreforinger;
inntaks- og eksosmanifolder;
olje- og vannpumper;
bøssinger og ventilseter;
hetter og deksler til justeringskamrene for tenningstidspunktet;
bøssinger og ventilseter;
stempler og stempelstifter;
rørledninger.
Dette er de viktigste motorkomponentene som kan repareres med en sveisemaskin. Men sveising kan også brukes på andre deler.
VIDEO
Billyddemperen kan også repareres ved sveising.
Hvis lyddemperen er råtten eller det vises et hull i den, må følgende trinn tas:
Du må kutte et stykke metall til en viss størrelse. Påfør den på det skadede området.
Kantene som skal behandles må rengjøres med smergel.
Plasteret bør påføres de tykkeste delene av lyddemperen, slik at det ikke vil være mulig å brenne det under sveising.
For arbeid må du bruke elektroder med en diameter på 2 mm. Strømmen til enheten er justert for dem.
Batteriledningene må kobles fra før arbeidet påbegynnes.
Når du utfører en sveisesøm, må du føre elektroden fra en del med større tykkelse til en tynnere, det vil si fra en lapp til en del av lyddemperen.
Den ferdige sømmen må slås av med en hammer for å fjerne slagger og inspiseres nøye. Det skal ikke være porer i den. Hvis de er det, må du koke dem. 1 sutur til påføres ovenfra.
VIDEO
Video (klikk for å spille av).
Dermed er det ganske enkelt å sveise en bil selv. Sveisearbeid lar deg reparere ulike deler av bilen. Når du sveiser med egne hender, kan du spare betydelige penger.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
