I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av bunnen av en vaz 2105 fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Jeg foreslår en måte å gjenopprette bunnen av en bil uten overkoking og under normale garasjeforhold. Jeg later ikke til å være forfatteren av ideen, selv om ideen ble født selv 🙂 Hvis vi sammenligner kostnadene ved kapitalsveising, så er denne metoden uforlignelig billigere. Det er absolutt ikke perfekt og vil neppe passe de hvis kropp allerede har råtnet til "støv". Og så – tenk selv, bestem selv – å ha eller ikke ha.
Til dette trenger vi: Materialer: - galvanisert jern i plater (2 kvm); - antistøy bitumen mastikk (2 bokser); - bolter, muttere, skiver M5; - selvskruende skruer 15-20mm lange Utstyr: - vinkelsliper (hos vanlige mennesker, en kvern); - bore - skrutrekker - saks for metall; - rulett; - børste 100 mm bred; - sprit tusj; - metallbørste; - skjære- og slipeskiver. Detaljer: - Små sidevanger foran høyre og venstre
Og så, la oss komme i gang. Først må du forstå interiøret: fjern setene, gulvmattene, fjern støyisolasjonen. Jeg har bare ett navn igjen fra Shumka :). Deretter må du fjerne den gamle bituminøse mastikken fra gulvet i hytta. dette er nødvendig for en nærmere vurdering av skader og merking av ark. det er også nødvendig å fjerne den eksfolierede mastikken fra bunnen av bunnen.
Råten er allerede kuttet av på bildet.
På grunn av tilstedeværelsen av en "kvern" renset jeg den "levende" delen av gulvet til metall. Den eneste jamben - etter et par passeringer gjennom den urensede mastikken, tette kronbladsirkelen seg og renset den ikke lenger, men polerte rusten, den måtte erstattes. Til slutt ble det noe slikt:
Etter sliping og trimming av alt som er overflødig, begynner vi å kutte tinn. Her har alle sine egne skader. Jeg dekket hele halvparten fra innsiden, helt ned til tverrsparren, selv om gulvet var intakt der. At det er stempling i gulvet spiller ingen rolle, senere vil det være mulig å helle mastikk der og alt blir en haug. Tinn fungerte i alle fall ikke for meg fra dette. Etter å ha kuttet materialet for den indre delen, kutter vi tinnen for bunnen. Her spiller igjen dine personlige ønsker, mengden tilgjengelig galvanisering og skadens art en rolle. Etter å ha kuttet metallet, belegg gulvet med bituminøs mastikk (fra alle sider). Det er lurt å la mastikken tørke slik at laget med mastikk etter hvert blir større. Jeg måtte tørke i en uke på grunn av arbeidsdager.
Galvaniseringsinstallasjon. Før vi installerer galvaniserte plater, smører vi dem sjenerøst med mastikk (forresten, det er bedre å gjøre mastikken tykkere, ellers flyter den sterkt) bare fra installasjonssiden, ellers vil all mastikken bli smurt på hender og klær. Det er bedre å fikse galvaniserte plater beregnet for installasjon nedenfra med selvskruende skruer til bunnen, spesielt hvis du ikke har en assistent. De utstikkende delene i hytta skal kuttes ned. Så klatrer vi inn i salongen, legger det galvaniserte stålet (igjen, oljet med mastikk) på gulvet og begynner å feste med bolter. I prinsippet er M5x15 bolter nok for øynene med obligatorisk bruk av skiver på begge sider. Ved bruk av selvlåsende muttere kan låseskivene utelates (kun vanlige). Hvis nøttene er vanlige, må dyrkerne installeres. Boret må tas med samme diameter som boltene. Det er bedre å feste det for å starte fra den ene enden, siden muligheten for metallbøyning er utelukket. Jeg gjorde ikke det med en gang og måtte bygge om strukturen. Hvor mange bolter og plassering å velge i henhold til situasjonen. Hvis du må erstatte den fremre sparren ("jack"), må du ikke fikse arket på dette stedet ennå.
Video (klikk for å spille av).
Montering av fremre sidebjelke Klargjøring av sidemedlemmer: Jeg fjernet hengslene til standardjekken, jeg tror de færreste bruker en vanlig jekk. Bor seks hull på de lange kronbladene (tre på den ene siden og tre på den andre). Vi påfører sparren til hans faste bosted og klemmer den nedenfra. Bedre jack. Vi borer hull i gulvet gjennom sparren. Deretter fjerner vi bjelken, belegger innsiden av bjelken med mastikk og delen av bunnen som lukkes av bjelken og legger bjelken. Vi fester igjen med bolter.
Som et resultat fikk vi noe slikt:
de utstikkende delene av boltene kan kuttes av. Avslutningsvis dekker vi de galvaniserte arkene med mastikk, og prøver å skyve mastikken inn i sprekkene, hvis noen, sprossene og alle steder som ikke er dekket med mastikk. Jeg tror dette designet vil vare lenger enn en fordøyd bunn. La oss nå oppsummere det økonomiske resultatet av denne satsingen (reparasjonen ble utført vinteren 2009-2010): - galvanisert jern 2 kvm (350 rub.) - bituminøs mastikk 2 store bokser (360 rub.) - sidevanger 2 stk. (200 rub.) - bolter, muttere, skiver, skruer (ca. 80r.) - kutteskive 1 stk. (15-20r) - slipeskive (60 rubler) Totalt: ca. 1070r. Pluss en uvurderlig følelse av hva jeg gjorde selv :). Tjenesten spurte 15 tusen rubler for overkoking av bunnen.
Jeg håper at denne manualen og ideen vil være nyttig for noen.
Mestere ved biltjenester tykner oftest lakken og forteller eieren av bilen at en råtten bunn krever langt møysommelig arbeid, kostnadene for mange materialer. Det er fra dette at en så høy pris dannes. Samtidig prøver de å hindre at eieren blir undersøkt eller viser problemområder i dårlig lys. I dette tilfellet kan vanlig smuss forveksles med et oksidert råttent metall, som du bare berører og det vil smuldre. Ved hjelp av slike små triks blir fargene tykkere, noe som gjør det mulig å blåse opp prisen.
Hvis bileieren ønsker å spare penger, må han foreta en forundersøkelse av bunnen på egen hånd. For dette trenger du:
Heis, observasjonsgrop, overgang.
God belysning: en lommelykt eller en bærer med en kraftig lampe.
Hammer.
Ved hjelp av en hammer er det nødvendig å trykke på alle mistenkelige områder av bunnen og bestemme graden av skaden deres, for å vite omtrent hvor mye nødvendig materiale.
Hvis alt det ovennevnte ikke er for hånden eller det rett og slett ikke er nok tid til en grundig inspeksjon, vil et spesielt speil komme til unnsetning for å inspisere undersiden av bilen. Det vil tillate deg å vurdere i generelle termer metallets tilstand og få en omtrentlig idé om omfanget av arbeidet. Men situasjonen vil bli helt klar først etter en grundig undersøkelse.
Selve sveiseprosessen er enkel, alle kan mestre den på kortest mulig tid. Noen ganger tar det lengre tid å koble til og sette opp utstyr. Den enkleste måten å oversveise undersiden av en bil på er med en halvautomatisk sveisemaskin. Men ofte er slike reparasjoner ganske enkelt umulige uten involvering av gassveising. Best av alt, når disse to enhetene brukes, utfyller de hverandre og forbedrer kvaliteten på understellsreparasjoner.
Som ordtaket sier: "Hvis du vil gjøre noe bra, gjør det selv." Reparasjon av undervogn er intet unntak. For å implementere det trenger du følgende utstyr:
Halvautomatisk sveisemaskin.
Gasssveising.
Vanlige metall- eller elektriske sakser.
Bulgarsk (vinkelsliper).
Hammere i forskjellige størrelser og konfigurasjoner.
God belysning.
Du må også fylle på med følgende materialer:
Oksygen og kalsiumkarbid (for gassveising).
Karbondioksid og kobbertråd (for halvautomatisk sveisemaskin).
Slipe- og skjæreskiver for metallslipere.
Metall for lapper.
Å reparere undersiden av en bil med egne hender gikk uten problemer, du må velge metallet med den optimale tykkelsen. Den anbefalte tykkelsen varierer fra 1 til 2 mm. Men her bør det tas hensyn til kvalifikasjonene til den som skal utføre sveisearbeidet.Når du arbeider med tynnere metall, er det nødvendig å strengt observere temperaturkravene under sveising. Noe som igjen avhenger av feilsøking av utstyret og kvaliteten på forbruksmateriell.
Tykkere metall er vanskeligere å behandle, men samtidig er det vanskeligere å skade og ødelegge det. Derfor, før du kjøper forbruksvarer, må du virkelig vurdere dine kvalifikasjoner som sveiser.
Nå kan du starte forberedende arbeid. Det er ikke noe vanskelig i dette, og det vil ikke være vanskelig å gjøre dem med egne hender. Du trenger bare å rense alle problemområder på bunnen fra rust. Dette kan gjøres på to måter.
Ved hjelp av en kvern. I dette tilfellet er det nødvendig å bruke både skjære- og slipeskiver. Under arbeidet, sørg for å følge alle sikkerhetsregler. Det er bedre å rense vanskelig tilgjengelige steder fra rust ved gassveising.
Etter å ha truffet rustent metall og korrosjon, må kantene på overflaten som lappene skal festes til, rengjøres godt. Det er tilrådelig å gjøre dette arbeidet med en kvern. Nå kan du kutte ut lapper fra metall og begynne å sveise. Kutting av metall gjøres best med hånd- eller elektrisk metallsaks. Dette vil tillate deg å lage arbeidsstykkene til nøyaktig størrelse og holde kantene rette. Å kutte metall, spesielt tynt metall, ved sveising krever høye kvalifikasjoner.
Det er lurt å sveise bunnen sammen. Det vil være vanskelig for én person å fikse plasteret og skålde det samtidig. Hvis metallet påføres en flat overflate, fikser du det raskere med en halvautomatisk sveisemaskin.
Hvis det er nødvendig å gjøre en bøyning, bør du ty til gassveising. Ved oppvarming blir metallet mykt og det kan bøyes og formes med en hammer. Samtidig, ikke glem at høye temperaturer reduserer egenskapene til metallet. Et annet alternativ i dette tilfellet kan være en spesiell enhet designet for å lage bøyninger på metallarbeidsstykker.
Etter fullført sveisearbeid må alle sømmer rengjøres med en kvern og dekkes med anti-korrosjonsforbindelser.
