I detalj: DIY lufthorn reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Si takk
jeg liker ikke
Andrew22 18. oktober 2015
Dette er jeg interessert i. Jeg har kjøpt meg luftsignal med kompressor Når du trykker på signalet trekker kompressoren svakt, noe som gjør at signalet blir stille Fra batteriet blåser det slik at håret reiser seg. Nå er spørsmålet er hvordan man får signalet til å fungere som forventet, kanskje omgå signalreléet? vet bare ikke hvor dette reléet er plassert, kan noen fortelle meg))))
Si takk
jeg liker ikke
vladimir123 18. oktober 2015
Slå på autonomt, gjennom et separat relé og sikring, den opprinnelige kontrollen går etter minus [massen] og det er naturlig å ta hensyn til økningen i tverrsnittet av ledningene til kraftledningen.
Si takk
jeg liker ikke
Sergey_W124 18. oktober 2015
For det første er det ikke noe relé i hornkretsen på 124. For det andre er kontrollen av hornet ved 124 ikke ved "masse", men av "pluss". Og for det tredje, for å koble en enhet til standard ledninger, må du bli veiledet av standard koblingsskjema og enhetsdiagram, ellers kortslutning, oversvømmede ledninger, etc.
Innlegget har blitt redigertSergey_W124: 18. oktober 2015 - 19:03
Si takk
jeg liker ikke
mic1960 18. oktober 2015
Si takk
jeg liker ikke
genzemarta 18. oktober 2015
Dette er akkurat det jeg ville tatt for meg selv! Hato vi har walking aborzeli
Si takk
jeg liker ikke
KOsik1989 6. november 2015
Og for det tredje, for å koble en enhet til standard ledninger, må du bli veiledet av standard koblingsskjema og enhetsdiagram, ellers kortslutning, oversvømmede ledninger, etc. Hva i helvete? Du trenger bare et hode og strake armer. Jeg satte meg selv lavt. Poenget er tap, batteriet kommer mer ut av batteriet, og så videre på standard koblingen kommer det mye motstand ut. Alt gjøres enkelt, gjennom et relé for 50 rubler. og en god wire, jeg kastet meg samme seksjon som på starteren, det blåser som på et damplokomotiv nå. Du starter opp kontrollen fra signalet (fra rattet) og starter opp den tykke ledningen for å bryte og det er det. virksomhet i 10 min.
Video (klikk for å spille av).
Innlegget har blitt redigertKOsik1989: 06. november 2015 - 14:43
Si takk
jeg liker ikke
spionkunst 7. november 2015
Og for det tredje, for å koble en enhet til standard ledninger, må du bli veiledet av standard koblingsskjema og enhetsdiagram, ellers kortslutning, oversvømmede ledninger, etc. Hva i helvete? Du trenger bare et hode og strake armer. Jeg satte meg selv lavt. Poenget er tap, batteriet kommer mer ut av batteriet, og så videre på standard koblingen kommer det mye motstand ut. Alt gjøres enkelt, gjennom et relé for 50 rubler. og en god wire, jeg kastet meg samme seksjon som på starteren, det blåser som på et damplokomotiv nå. Du starter opp kontrollen fra signalet (fra rattet) og starter opp den tykke ledningen for å bryte og det er det. virksomhet i 10 min.
Det er helt greit. Jeg gjorde det samme for meg selv, på et 4-pins relé. Det er to ledninger til kontrollkontaktene til reléet fra standardpipet, til strømkontakten +, til den andre ledningen til + kompressoren. - kompressoren på batterivekten eller på kroppen.
Si takk
jeg liker ikke
Vasyadref 7. november 2015
Hei alle sammen. De som vet, fortell meg, hvis du setter et Hella eller lignende luftsignal i stedet for et aksjesignal og setter et signal på det, og ikke setter en vanlig sirene, så under lydtilkopling og frakobling, hva slags lydsignaler vil dette Hella-type luftsignal avgir? Jeg mener at folk vil bli redde? ... da høres det ut som et damplokomotiv.
Si takk
jeg liker ikke
vladimir123 8. november 2015
For et kompetent bilde av forbindelsen er det ikke nok sikring i kraftledningen mellom AK-reléet, jeg har 15a på tre italienske rør, men kanskje mer - avhenger av kraften til kompressoren. Har jobbet i 10 år - ikke noe problem.
Si takk
jeg liker ikke
genzemarta 14. november 2015
Hei alle sammen.De som vet, fortell meg, hvis du setter et Hella eller lignende luftsignal i stedet for et aksjesignal og setter et signal på det, og ikke setter en vanlig sirene, så under lydtilkopling og frakobling, hva slags lydsignaler vil dette Hella-type luftsignal avgir? Jeg mener at folk vil bli redde? ... da høres det ut som et damplokomotiv.
Hvis du kobler til uten relé, vil du ikke ha tid til å fise da transistorsirenetasten vil lyse i signaleringen.
Si takk
jeg liker ikke
GreyDobry 17. november 2015
nylig ble luftsignalet testet for funksjonalitet. Jeg kastet ledninger til batteriet. en slik gnist sklir - tinn. kraftig ting denne luften. kobler du til uten relé, vil alt være der med en gang.
Si takk
jeg liker ikke
KOsik1989 22. november 2015
nylig ble luftsignalet testet for funksjonalitet. Jeg kastet ledninger til batteriet. en slik gnist sklir - tinn. kraftig ting denne luften. kobler du til uten relé, vil alt være der med en gang.
Du kan sette den gjennom dioden og det er det OK vil.
Si takk
jeg liker ikke
Reinhard 7. desember 2015
Hvis du kobler til uten relé, vil du ikke ha tid til å fise da transistorsirenetasten vil lyse i signaleringen.
Akkurat, det vil brenne.Og hvis du kobler det til gjennom et relé, så flyr det før eller siden noe unødvendig dritt til taket. Dette ropet kan skrike en gang midt på natten.
Det tok lang tid etter installasjonen av frillen. Ikke en dråpe vann utfører sine funksjoner vellykket, og etter snøfall og vind, ikke et snøfnugg under panseret. Støyen fra forbrenningsmotoren og vibrasjonen fra frontruten. resultatet er fornøyd. Les mer
samme membran
festeklemmer. Totalt tok det 3 stk 12 cm i diameter, og 2 stk av de minste for å feste røret til kompressoren og røret
På høsten satte jeg meg et pneumatisk signal, alt surrer veldig, men i frost og kaldt vær begynte jeg å legge merke til at røret begynte å surre dårlig. Klatret inn på Internett og kom over en artikkel om ferdigstillelsen av denne pipen. Det viser seg at membranen som lager lyd dubber i kaldt vær og slutter å utføre sine funksjoner. Løsningen på dette problemet var å legge membranen på tetningsmassen! Og alle som gjorde dette glemte dette problemet med signalet og lyden av røret ble mer massiv enn innfødt! Vel, på bildet er alt i detalj om å "tune" og fikse signalet mitt :)
"Padle # 2 -" Vil du at den skal være bra?! - Gjør det selv !"
"Erstatter de stille blokkene til båren Megan 2 (slutten av eposet)"
"Linsene har kommet, jeg lager overgangsrammer."
Og er du klar til å få luley for tuning?) Så, denne toppen av denne loven ser ut til å være forbudt.
Bank kompressoren direkte mot batteriet. Er det endringer?
Bibikal og ikke bare på den tekniske kontrollen, men også på trafikkpolitiet - de lette etter spesielle signaler, og denne ordnet for dem))) Ja, og det piper normalt - ingenting mer enn naturlig, luftbrynningene til KAMAZ er mye høyere.
Wow, jubileumsmelding, jeg vil ikke skrive mer)))
Bibikal og ikke bare på den tekniske kontrollen, men også på trafikkpolitiet - de lette etter spesielle signaler, og denne ordnet for dem))) Ja, og det piper normalt - ingenting mer enn naturlig, luftbrynningene til KAMAZ er mye høyere.
Wow, jubileumsmelding, jeg vil ikke skrive mer)))
Bibikal og ikke bare på den tekniske kontrollen, men også på trafikkpolitiet - de lette etter spesielle signaler, og denne ordnet for dem))) Ja, og det piper normalt - ingenting mer enn naturlig, luftbrynningene til KAMAZ er mye høyere.
Wow, jubileumsmelding, jeg vil ikke skrive mer)))
For hvitløk, hvis, jeg er ikke sikker på forbudet, men vi er utestengt nettopp på grunn av volumet (ikke den lokale meg).
Er du her »Klubb av eiere og fans av KAMAZ-biler» Annet »Pneumatisk signal
lyden er høyere og skingrende fra gummimembranen
Og ikke glem å omorganisere signalet til et praktisk sted, siden svært ofte vil disse gummibåndene knekke og du vil skru av og stramme disse boltene, og hvis signalet er på sin vanlige plass, tro meg, det vil være veldig upraktisk. bestått dette alternativet i ungdommen.
Dette er definitivt lagt merke til, jeg glemte det.
(bare tuller, men det høres veldig sterkt ut). Takk for rådet!
Jeg endrer signalet under reléet i VAZ 2106, som jeg gjorde før 1988
Klassiske skikker: Hva er merkingen av reléet?
koratek12: Hva er et relé for?
Bolatbek Sarkulov: Kan jeg gjøre det direkte, vel, sette en annen knapp på panelet og føre ledningene dit?
Alexander Kostyuchenko: Aksjesignalet var alltid i et par, høyt og lavt. Prøv å justere tonen på signalet med en skrutrekker. Du kan til og med ta en video av justeringen, jeg tror det vil være nyttig for mange. Som!
God tid, kjære leser. Jeg er ivrig etter å dele ideen min med dere, som jeg har implementert i veldig lang tid. Og nå skjedde det, jeg oppnådde målet mitt ... og nå er jeg glad for å fortelle deg hvordan du monterer et luftsignal for bilen din med egne hender.
Situasjonen som påvirker våre moderne minibusser, hvis sjåfører er store fans av trafikkbrudd, spesielt å forlate et stopp uten blinklys, er kjent for nesten alle bileiere. I forbindelse med denne situasjonen kom tanken opp for meg å lage et slikt mirakel, som gjør at jeg kan "kjøre" disse uforsiktige minibussene tilbake.
Noen få ord om enheten.
En gang da jeg sorterte gjennom alt søppelet i garasjen min, fant jeg to kinesiske rør med to kompressorer, som dessverre ikke overlevde denne vinteren, og et standard mellomstort brannslukningsapparat var også inkludert i funnet.
Jeg fjernet håndtaket fra brannslukningsapparatet, sveiset et hull og sveiset 2 rør til det, en etter en vil luft strømme inn, og gjennom den andre vil luften ledes til rørene.
Jeg kjøpte kompressoren på bilmarkedet på forhånd. Jeg har en kompressor "på haiking", det vil si at når et visst trykk er nådd, stopper pumpingen av luft der. I dette tilfellet har jeg en kompressor for 5 atmosfærer.
Til enheten festet jeg en elektrisk ventil fra HBO, som er designet spesielt for luftkompressorer, som tåler trykk opp til 8 atmosfærer.
Generell arbeidsordning.
Helt i begynnelsen av arbeidet slås kompressoren på, luft begynner å pumpes inn i brannslukningsapparatet (sylinderen). Etter sylinderen er det en elektroventil. Den positive ledningen, som er koblet nøyaktig til pluss av signalet, og minus til bilkroppen.
Videre, bak ventilen og rørene er det en kobbersplitter, som fordeler luften langs rørene.
Forsamlingen tok også hensyn til effekten av resonans, det vil si at ett rør er lengre, det lager lyden av ett bassistrør, som er gode nyheter.
Jeg anbefaler å bruke et slikt signal veldig nøye, siden bruk av slike strukturer kan straffes med bot.
Forfatter; Vanya Rozumovich Ivano-Frankivsk, Ukraina
du kan lese mer om dette, hva og hvordan du skal feste
, men er det mulig noe enklere?Jeg kjøpte det, installerte det uten endringer. som denne «HORN TECH» https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1708/fun/photo/view_album.php?id=24874.
du blåser under vinduene mine, ikke bli fornærmet senere over at en potte med en palme fløy opp på taket.
ikke slå meg
Biler skifter, venner og forumet gjenstår. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]
Beskjed sint »26. jan 2010, 19:15
kjøpte luftsignal her. nå tenker jeg hvor jeg skal få ham til å gjøre det. problemet er at røret er 40-50 cm langt og det passer i prinsippet ikke mellom rist og radiator. bare 2 alternativer kom til meg: 1.på hettelokket fra innsiden (med selvskruende skruer til avstivningene) 2.innover frontstøtfangeren (men kompressoren vil ha mye støv der) Jeg legger ut bildene senere, enheten er i bilen, bilen står allerede på parkeringsplassen
og lyden er ikke dårlig..
fant et bilde som dette
Beskjed Igorek 68 "26. januar 2010, 23:45
Beskjed deke »27. januar 2010, 07:59
Beskjed baby »27. januar 2010, 13:57
Beskjed Mrr »27. januar 2010, 15:56
Beskjed Mishgan »28. januar 2010, 07:08
Beskjed baksheev »28. januar 2010, 09:23
Beskjed Mishgan »28. januar 2010, 13:54
Beskjed Kosha003 »28. januar 2010, 19:00
Beskjed Mishgan "28. januar 2010, 20:30
Beskjed baby »31. januar 2010, 18:09
Beskjed sint "31. januar 2010, 18:37
45gr kompressoren ble festet mellom hodelykten og batteriet og etterlot et lavt Volgov-signal. sammen høres de bedre ut 😉 som jeg ble fortalt, her i landet er det vanlig å kjøre med tall 🙂
Beskjed sint "31. januar 2010, 19:58
Beskjed Kosha003 »01. februar 2010, 09:08
sint på pccar studerte dette emnet i lang tid.
Om mottakeren og kompressoren. Jeg har lenge drømt om å stikke luftfjæring tilbake i byen. En pepperrot trenger både en mottaker og en kompressor. Kompressoren brukes vanligvis "Golden Eagle" (opptil 10 øyne pumper med et smell).Under panseret er det et sted nøyaktig under kompressoren (bak luftfilteret), mottakeren under bunnen (eller enda bedre - 2 mindre), tyfonen, å dømme etter fabrikkdimensjonene, skal passe inn i støtfangeren. Selve tyfonen kan kjøpes rett fra fabrikken. strøm er dyrt. 4200 gni. Eller se etter en vei ut til diesellokomotiver og prisekvivalenten kan oversettes fra rubler til liter
Sammendrag av emnet "erstatning av standardsignalet"
Installasjonsrapport - >>> Installasjonsrapport - >>> Installasjonsrapport - >>> Bilde av Volgovskiy-signalet på XL - >>> Katalognummer over Volgovskiye-signaler - >>> Installasjon av Volgovskiy-signalet + video på YouTube - >>> Tilbakemelding på signal fra Lexus RX300 - >>> Tilbakemelding på Mitsuba - >>> Tilbakemelding på Mitsuba - >>> Tilbakemelding på Mitsuba - >>> Tilbakemelding på Mitsuba - >>> Negativt om Mitsuba (frost) - >>> Gjennomgang av GMP - >>> Stille inn et signal med en kompressor (ala langdistanse) - >>> Detaljert rapport om utskifting av lydsignal med Outlander XL 2010 >>> Volgosprings SVR-406ST >>>, *** SHTIRLITS *** >>>
melding fra Sort XL: Det handlet ikke om babin - det er bare en eksentrisk som sitter i cockpiten.
I dag har situasjonen endret seg. Mitsuba, dette vet alle, i kaldt vær høres det annerledes ut enn sommeren. Men i dag virket det for meg at når du setter på signaliseringen, høres "fa" ganske inkongruent ut. Jeg begynte å lytte - hvor kommer lyden fra, og jeg skjønte at den kom bra, ikke fra Mitsuba
Underverker. Dvs Mitsuba fungerer ikke både ved å trykke på hornet, og ved innstilling av signalet.
Som et resultat viste det seg at det ikke var klokkefjæren som døde, men den jævla Mitsubaen (på den forrige bilen døde hun også i ca 5 år). Og signalet for armering, til stor overraskelse, kommer fra det tredje (reserve) signalet. Ut fra hva han plutselig tjente - det er ikke klart. Jeg jobbet ikke på 2 år, men jeg gjorde det her.
Det gjenstår å finne ut - Mitsuba døde under frosten eller helt. De jobbet hos TSM-Motors, hvorfra jeg konkluderer med at frost på en eller annen måte påvirker - enten på sneglen, eller i kontaktene et sted det er vann.
Og for meg, selv ved -34 ° C, var alt ok og nynnet som det skulle.
Dette er forskjellen mellom volgo-signalene fra Bosches: et ustabilt signal avhengig av omgivelsestemperaturen.
Han er også pneumoklakson, rør, lufthorn, etc. Det er ikke noe vanskelig her i det hele tatt, og mye hjerne er ikke nødvendig. Jeg skriver bare for å gjøre livet lettere for de som bestemte seg (eller bare ble unnfanget) for å sette sammen en pneumatisk kanal, og ikke bli likt (jeg bryr meg ikke om dette i det hele tatt) og ikke gni, at det er farlig å ta med bestemødre til hjerteinfarkt i sparebanken, etter å ha fått pensjon og hjelpe fødende kvinner, slik at prosessen går raskere. I hovedsak. Hva det pneumatiske systemet for rør består av:
Valgfri: 1. Ekstern trykkmåler (i førerhuset) 2. Kontrollampe (i førerhuset) 3. Bajonett (hurtigavtakbar kobling) for å koble en slange med pistol til systemet - for pumping av hjul eller annet.
MER OM dette. Alle komponenter (kjøpt) Jeg brukte firmaet "E-MC". Du kan selvfølgelig samle på kule komponenter som "CAMOZZI", men du må betale av tilsvarende penger for dette.
1. Kompressor. Jeg tok "Berkut R15". Hvorfor ham - kanskje en av de mest pålitelige kompressorene for pengene dine. Hvorfor R15 er den 17. og 20., men dette er for mye for disse formålene, fordi Jeg har rene rør, ikke luftfjæring. 2. Magnetventil. Tjener for å dumpe luft fra mottakeren inn i rørene. Ventiler finnes for 12 og 24 volt, og kjøper du rør med innebygget ventil (som den til Hella), så se på spenningen. Jeg fikk et rør fra Freightliner 1 meter langt (minus 3 cm). Den hadde ikke en innebygd magnetventil, som de fleste lastebiler med alvorlige horn. Måtte kjøpe den separat. Viktigslik at det gjennomgående hullet i magnetventilen ikke er mindre enn den indre diameteren til røret som går fra mottakeren til hornet.
2. Magnetventil.
Tjener for å dumpe luft fra mottakeren inn i rørene. Ventiler finnes for 12 og 24 volt, og kjøper du rør med innebygget ventil (som den til Hella), så se på spenningen. Jeg fikk et rør fra Freightliner 1 meter langt (minus 3 cm). Den hadde ikke en innebygd magnetventil, som de fleste lastebiler med alvorlige horn.Måtte kjøpe den separat. Viktigslik at det gjennomgående hullet i magnetventilen ikke er mindre enn den indre diameteren til røret som går fra mottakeren til hornet.
Trengs for all del. Det fungerer slik - det passerer luft i én retning, men ikke tilbake, dvs. tillater ikke luften som pumpes inn i mottakeren å trykke på kompressoren, både under drift og i av-tilstand. Den står rett ved kompressoruttaket.
4. Trykkbryter (trykksensor).
Den tjener til å slå av kompressoren når trykket vi trenger er nådd og slå den på igjen når trykket har sunket under et visst trykk. Mellom kontaktbena er det en skrue for sporet og ved hjelp av den stilles det nødvendige trykket inn (på min terskel fra 0 til 10 bar).
Jeg fikk en nesten ny fra MAN med et volum på 4 liter og et trykk på 12,5 bar. Viktig - mottakeren må ha to utganger. Den første - fra siden eller ovenfra - for å pumpe luft inn i mottakeren og samtidig lufte luft fra den inn i rørene, og det andre utløpet fra bunnen. Kondensat dreneres gjennom den.
Jeg har en ventil, men du kan også sette en kran.
Et pulverbrannslukningsapparat av typen OP-4 eller OP-5 er utmerket for mottakeren. De kommer i forskjellige former, volumer og størrelser. Alt som gjenstår er å lage ett hull til (et finnes allerede) og sveise på en mutter under den nødvendige union eller beslag.
1.2. Pneumatiske koblinger og beslag.
Hvordan velge dem? Jeg hadde allerede en mottaker, kompressor og rør da jeg måtte kjøpe koblinger og beslag. Jeg målte trådene og hullstørrelsene på dem. Så tegnet han et diagram (oppsettet til de pneumatiske rørene) og regnet omtrent ut hva som skulle stå hvor. Så dro jeg til kontoret hvor de selger pneumatisk utstyr. Der hentet vi alt etter ordningen (som jeg trodde da), men til slutt ble alt litt annerledes og vi måtte gå for å kjøpe mer shnyazhki. I disse koblingene er høytrykksslangen festet som en hurtigkobling. Røret er kuttet veldig jevnt og dumt satt inn i beslaget og det er det.
Det er et stort utvalg av beslag og koblinger til salgs (bare en designer) - tees, splittere, overganger fra en rørdiameter til en annen, overgang fra en gjenget tilkobling til en slange, etc.
Viktig - alle gjengeforbindelser på beslagene har gummi O-ringer. Men det blir megagodt å gå gjennom hele tråden med en fumulent, og sette høykvalitets klemmer på beslagene (for eksempel uttaket fra kompressoren).
Brukt 8, 10, 12 og 14 mm (ytre diameter). For eksempel kommer et 14 mm rør ut fra mottakeren, så er adapteren 14/12, så går det 12. røret til petarniken. Og fra kompressoren kommer et 8 mm rør. For trykksensor 10 mm. Kort sagt, en flukt av fantasier.
Viktig - passive mekanismer, for eksempel en trykksensor, en ekstern trykkmåler eller utløpet fra kompressoren, er det tilstrekkelig å gi et tynt rør av type 8-ki (i ytre diameter). Dette vil lette installasjonen og spare plass.
Viktig - Røret som forlater mottakeren bør gå (svært ønskelig) i foroverstrøm gjennom en rett kobling (om nødvendig) til ventilen og deretter til røret. Ethvert hjørne har en konstruktiv tynning, noe som gjør det vanskelig, men ikke mye, for luftstrømmen.
Viktig – Luften fra mottakeren skal leveres i stort volum og på kort tid. Dette oppnås med et rør (jeg har 12 på utsiden) med en god (stor innvendig diameter og et minimum av overganger og bøyninger. Kort sagt, bare prøv å blåse med munnen inn i et meterrør med en ytre diameter på 8 mm og 12 mm, det blir umiddelbart mye klarere.
1. Ekstern trykkmåler til salongen.
I prinsippet er det valgfritt, men det ser ut til at det er nødvendig. Du må vite hva som svinger der og hvor mye som dumpes.
Et vesentlig element i hytta. Spesielt i forbindelse med en trykkmåler. Det er ikke alltid mulig å ta hensyn til trykkmåleren, men kontrollampen tennes når kompressoren begynner å fungere og slår seg av etter at den er slått av. Hvorfor er hun det? Vel, for eksempel en luftlekkasje. Luften er giftig og kompressoren pumper for å opprettholde trykket.Eller trykksensoren sitter fast, og kompressoren vrir seg og pumper og pumper. Det er bra hvis det termiske reléet fungerer. Kort sagt, varsellampen reflekterer alltid driften av kompressoren, som de sier på forsiden av alt, og dette gir en grunn til å ta hensyn til trykkmåleren. Og hvis det i det hele tatt begynner å slå seg på ofte eller ikke slår seg av på lenge, vil du alltid forstå at byadaen har kommet og ser på systemet i tide. For meg selv vil jeg sette LED-en til et kraftig irriterende lys, på et synlig sted, for ikke å gå glipp av øyeblikket.
Jeg bruker den som et biprodukt av det pneumatiske røret. Du kan koble til en slange med en pistol og blåse opp et senket hjul med ett drag (ikke nødvendig å fly ved pumpen, spesielt om vinteren), eller i stedet for en pumpepistol, koble til en blåsepistol under mindre reparasjoner eller annet.
Her er et eksempel, som det ser ut for meg, ikke veldig korrekte koblinger, som gir en rask utslipp av luft fra mottakeren inn i røret med et minimum av tap. Er jeg en sterk reassurandør?
Her forlater det 14. røret mottakeren gjennom hjørnet, deretter overgangen 14/12, og deretter tee (splitter) hvis indre diameter smalner av ved forgreningspunktet, som ikke surrer. Følgelig, på høyre side (ventil), suser luften allerede med små, men tap.
Og så er det generelt en jamb. Etter tee (hvor det allerede er tap), er det en kam (for eksempel en femdelt) og fra den, med en 90-graders sving og en annen intern innsnevring i kammen, er det allerede en ventil.
Det mest kompetente ville være hvis splitteren fjernes fra kjeden mellom mottakeren og kammen og omorganiseres til et annet sted, og i stedet for hurtigutløsningen, setter du en elektromagnetisk ventil, og bak den rører. På denne måten vil luften strømme i en rett linje uten bøyninger og innsnevringer forskjellige. Hva ble da gjort. Godt håndskrevet på en rask måte ser det slik ut
Nå er tiden inne for å sette inn pribludyen vår i bilen. Min kompressor vil stå på en struktur sveiset av konstruksjonsperforerte hjørner og plater. En monteringskoblingsboks er fortsatt festet til den, der reléene er plassert, alle ledninger er koblet gjennom terminalene. Selve strukturen er festet til sparren.
En plate ble sveiset på monteringsplattformen (den er foran), mottakeren vil i tillegg festes på den.
Mottakeren ble plassert mellom innervingen og sparren. På den ene siden festes den til innervingen og festes gjennom platen med 2 mm bolter, og på den andre siden festes den med en klemme rundt mottakeren til monteringsplattformen. Under ser vi en ventil for tapping av kondensat Foto 3
En mottaker er allerede installert, en kompressor på stedet, en magnetventil ved utløpet som er en splitter for to rør. Bilde 5
Det er allerede en hurtigkobling for å pumpe hjulene, en trykksensor, utgang til en ekstern trykkmåler Foto 6
Deretter installerer vi det elektriske. Til dette brukte jeg 2 releer - normalt lukket og normalt åpent. Trykksensoren min er normalt åpen (det vil si at den er åpen til trykket fra mottakeren til den er fra 0 til den nødvendige som er satt av meg. Når den overskrides, lukkes den). Så reléet, hvis det er normalt åpent, vil det være åpent til reléspolen mottar strøm og lukker de tidligere åpne kontaktene. Tilkoblingen ble laget i henhold til følgende prinsipp: Signalet for å slå på kommer fra tåkelysene (PTF), det er parallelt med dem, og strømledningen går naturlig fra batteriet gjennom sikringen. På grunn av død har jeg ikke standardsignal, derfor går + og - som gikk til standardsignalet nå direkte til magnetventilen, dvs. å trykke på hakken på rattet slår ikke på den vanlige pipetonen, men umiddelbart ventilen (som lufter ut luften). Jeg vil ikke lenger ha en vanlig summetone.
Vel, jeg loddet alle hjulene. Jeg loddet pappa og mamma til dem. Det gjenstår bare å koble de forberedte ledningene til dem.
hva du kan forvente av en meter pipe by sound. Vel, dette er omtrent gjennomsnittet mellom en lastebiltraktor og en dampbåt. Dumt dyp lav fløyelsmyk bass. Dette er egentlig ikke det jeg ønsket.Han kalte pipen til JIGURDA. Jeg visste at han ville kvele meg med bassen sin, så det kommer en beslag ut av magnetventilen for to utganger. Jeg planlegger i fremtiden å gifte meg med min jigurda med en kort knirkende 50 centimeter lang. Shortyen vil være med meg med navnet VITAS og vil bo i motorrommet, og dzhigurda vil gå til støtfangeren for permanent opphold.
Video (klikk for å spille av).
Mange nyttige bilder passet ikke. Veldig lei meg. Jeg håper noen vil finne dette innlegget nyttig.