Denne typen interiørlerreter i boligleiligheter er ikke uvanlig, spesielt i dag. Hvis de tidligere ble brukt for attraktivitet og skjønnhet, er det nå på grunn av plassøkonomien. Slike strukturer er utstyrt med en glidemekanisme, som har en tendens til å mislykkes over tid.
I det første tilfellet (tyngde ved lukking) består reparasjonen i å rense det akkumulerte smuss. I det andre tilfellet, hvis du er sikker på at rullene må byttes ut, trenger du bare å reparere dem:
Hvordan du gjør dette er beskrevet trinnvis i instruksjonene eller se videoopplæringen:
VIDEO
Vi håper virkelig at de gitte tipsene og instruksjonene vil hjelpe deg med å reparere innerdører med egne hender og utsette kjøp av nye på ubestemt tid.
Noen ganger svikter innerdører eller mister sitt opprinnelige utseende. I noen tilfeller er det mye lettere å endre dem enn å reparere dem, siden reparasjoner kan resultere i et stort sløsing med penger. Det er ikke alltid tilrådelig å bytte innvendige tredører, spesielt i tilfeller hvor de gamle dørene var ganske dyre og var av god kvalitet.
For å ta en beslutning er det nødvendig å veie alle fordeler og ulemper til fordel for å erstatte eller reparere dører basert på mange kriterier, det er nødvendig å ta hensyn til både mengden tilgjengelige midler og kompleksiteten til restaureringsarbeidet. Vår artikkel vil fortelle deg hvordan du reparerer døren i tilfelle et sammenbrudd, eller tap med et "salgbart" utseende. Vurder hovedmetodene for reparasjon og måter å eliminere mangler.
Et vanlig problem er at lerretet ikke lukkes ordentlig, det berører boksen. Dette kan skyldes det faktum at treverket som døren er laget av svulmet, utvidet i størrelse. Årsaken er den høye luftfuktigheten i rommet, eller lerretets banale alderdom. Som et resultat - deformasjonen av boksen med manglende evne til å lukke døren.
Reparasjon med et slikt sammenbrudd er ganske enkelt. Først av alt må du forstå hvilken del av dørkarmen som er deformert. For å gjøre dette bør du studere hullene mellom dørkarmen og lerretet. Hvis gapet er betydelig, er punktet i stativet, som er plassert på motsatt side av gapet. En annen mulig årsak til funksjonsfeil er baldakiner festet med selvskruende skruer. For å bringe dem tilbake til sin opprinnelige tilstand, er det nødvendig å stramme dem dypere.
For å eliminere funksjonsfeilen ovenfor, har to hovedmetoder blitt oppfunnet.
Den første er egnet for tilfeller der lerretet gnis mot stativet på esken. I tilfelle når døren fortsatt lukkes, men med litt innsats, kan reparasjonsarbeidet gjøres uavhengig. For å gjøre dette er det nødvendig å utdype plantingen av markisene. Lerret fjernes fra hengslene som skrus av esken. Deretter, ved hjelp av en meisel, blir festepunktene utdypet noen få millimeter. Deretter monteres markisene og døren på plass. Som regel lar denne prosedyren deg fullstendig eliminere alle problemer.
Den andre måten er å med vilje deformere stativet på esken. For å gjøre dette er det nødvendig å fjerne platebåndene for å frigjøre hulrommene fra fylling. Deretter lukkes døren, stedet hvor lerretet berører boksen bestemmes. Ved hjelp av en drill bores et hull fra innsiden av boksen. Ved hjelp av et stempel bores et annet hull gjennom det tidligere borede hullet fra enden av åpningen.
En treblokk blir tatt, installert mellom stativene og boksen er kilt, og en selvskruende skrue settes inn i hullet. Etter å ha fjernet avstandsstykket, under normal drift av døren, går alt tilbake til sin plass, og hullene er skummet.
Det er et tredje alternativ for å løse problemet med å lappe lerretet, men det anbefales ikke å bruke det. Det består i å redusere størrelsen på dørbladet ved å trimme det. Det er bedre å kutte fra hengselsiden, men utseendet til produktet kan bli permanent skadet.
Å gjenopprette dører til deres opprinnelige utseende er en møysommelig prosess som krever ganske alvorlig innsats. For å gjenopprette utseendet til dørkonstruksjonen, må du først demontere dørbladet. Hvis reparasjonen er nødvendig liten, kosmetisk, kan du gjøre uten å fjerne lerretet og eliminere ufullkommenhetene på den faste døren.
Så hvis skaden er liten (det er små riper, fliser og andre defekter i belegget), må døren slipes. Først av alt er overflaten sparklet, og først da slipes den. Det skadede området renses for smuss, topplaget fjernes fra det. Deretter brukes kitt, hvis overskudd, etter tørking, fjernes fra overflaten av lerretet med sandpapir.
Hvis skaden er alvorlig, er det umulig å gjenopprette døren uten å fjerne dørbladet fra hengslene. Gjenopprettingsprosessen er ganske komplisert og krever mye konsentrasjon av innsats. Det første trinnet er å fjerne den gamle lakken på døren. Den kan fjernes både mekanisk og kjemisk. Mekanisk foretrekkes.
I dette tilfellet settes spesielle vedlegg på boret, som du kan slipe overflaten med. Den kjemiske metoden er ikke sikker. Det fine med den mekaniske metoden er at den samtidig med sliping av overflaten gjenoppretter sitt opprinnelige utseende. På slutten av slipeprosessen påføres et nytt dekorativt belegg på døren.
Skader på bladet kan være av ulik karakter, avhengig av hva døren er laget av. Hvis dørene er laget av finer eller laminat, kan topplaget flasse av eller ripe. I dette tilfellet vil ingen mengde kitt hjelpe. Disse typer dører har sine egne metoder for restaurering.
Hvis det øverste dekorative laget av overflaten flasser av, er ikke dette et veldig forferdelig problem. Du kan ganske enkelt lime det tilbake med superlim, eller på en annen måte: det brukes et papirark, som det skadede elementet strykes gjennom med et strykejern, og deretter presses papiret mot overflaten av døren med en fille.
Spon, som riper eller sprekker, kan også repareres. For å gjøre dette, bør du kjøpe en spesiell blyant for å fjerne skade. Den er laget på basis av voks og kan ha forskjellige farger. Det må eltes til en jevn konsistens, og deretter påføres lerretet med en slikkepott. Etter at den har herdet, er polering med filt nødvendig.
Restaureringen er ganske komplisert og møysommelig. Resultatet av å fjerne sprekker fra innvendige tredører overgår imidlertid forventningene.
Fjerning av lerretet fra hengslene, etterfulgt av plasseringen på en flat overflate i horisontal posisjon;
Fjerning av det ytre belegget, som utføres ved hjelp av løsemiddel og sandpapir;
Sliping av overflaten med sandpapir eller en sliper;
Hvis det er store hull på lerretet, fjernes de med en kitt, valgt i samsvar med fargen på overflaten;
Etter at overflaten har tørket, er det nødvendig å slipe lerretet på nytt;
Når slipeprosessen er fullført, må overflaten grunnes og lakkes.
Tilstedeværelsen av en glassinnsats er et klart pluss for døren. Slike dører ser vakre og interessante ut. Dessverre er ikke alle typer glass pålitelige nok; noen av dem kan gå i stykker under mekanisk påkjenning. Hvis en slik situasjon har oppstått, er det fullt mulig å erstatte glasset med egne hender.
For å gjøre dette er det nødvendig å fjerne glasselementet fra lerretet. For å gjøre dette, løsne festene som holder glassinnsatsen. Som regel er bindingene laget av tre. Etter det må du pakke hendene med en fille for ikke å skade dem, og fjerne de resterende glassbitene.
På noen dørkonstruksjoner er det installert en ekstra gummibeskyttende innsats, som må fjernes. Hvis den ikke er skadet, kan du bruke den senere.
VIDEO
I tilfelle glasset er rektangulært, trenger du bare å bestille glass i samme størrelse fra et spesialverksted. Formglass kan også bestilles, men det kreves en omtegning av designet, laget med uovertruffen nøyaktighet.
Før du setter inn nytt glass, er det bedre å fjerne arket. Dette vil spare deg for muligheten for skade på nytt glass i tilfelle utilsiktet skade. I tillegg er vektløfting ikke veldig lett.
Silikonlim påføres glasset, og deretter settes en gummipakning inn, hvoretter strukturen festes med en glassperle.
I moderne hjem er skyvedører stadig vanligere. Som regel er de installert for å spare plass. Ulike maskinvarekomponenter kan lett svikte og må skiftes ut fra tid til annen.
De viktigste sammenbruddene inkluderer tunge døråpninger, ruller som hopper ut av føringene og løsning av festemidler.
Hvis saken er i rullene, kan du prøve å rengjøre dem eller bytte dem. For å gjøre dette fjernes døren fra føringene, og rullene rengjøres og smøres, eller erstattes, og deretter installeres bladet på plass. Hvis festene er løse, er det nødvendig å feste elementene tettere.
Hvis døren ikke kan repareres av flere årsaker, må den skiftes. Det er mye enklere enn å reparere visse strukturelle elementer i døren. For å endre døren må du fjerne lerretet, demontere boksen med et brekkjern. Deretter renses installasjonsstedet for diverse rusk og åpningen måles.
Når du anskaffer en ny dør, vil det være nødvendig å installere beslag på den, og deretter fortsette med installasjonen av boksen.
Boksen installeres ved hjelp av et nivå, og etter installasjonen skummes de resterende hulrommene mellom veggen. Platebånd festes først etter at polyuretanskummet har tørket. Deretter henges lerretet på hengslene.
Så hvis døren krever reparasjon, kan prosedyren i de fleste tilfeller fullføres på egen hånd. Hvordan dette skal gjøres må avgjøres avhengig av hvilken type sammenbrudd som har skjedd. Hvis det er nødvendig med dekorative reparasjoner, er det mulig å oppdatere innvendige tredører eller andre dører ved å bruke metodene ovenfor. Ved en maskinvarefeil kan den enkelt erstattes med en lignende, og i noen tilfeller repareres den. Det viktigste er å nærme seg problemet klokt, og da vil ikke resultatet skuffe.
For å lage en dør med egne hender, eller å bestille den på et verksted, er det veldig viktig å "ta mål" riktig. En unøyaktig måling av inngangsdøråpningen vil i beste fall føre til dannelse av store hull, som må repareres og isoleres. I verste fall må du tenke på hvordan du kan øke døråpningen, noe som vil skape enda mer trøbbel.
Noen ganger er det nødvendig å bygge en skillevegg eller skillevegg der en dør av en gitt størrelse skal settes inn. Men noen ganger må du løse mer alvorlige problemer - for eksempel bygging av en åpning der den aldri har vært.
På forespørsel: "Forbereder døråpningsvideo", kan du alltid finne en passende video, hvor mesterne deler sine erfaringer. For vår del vil vi prøve å sko deg teoretisk, og stole på byggeregler og teknologier - tross alt må åpningen ikke bare beregnes riktig, men også kvalitativt utjevne den.
Den enkleste måten er selvsagt når byggingen av et hus utføres, slik det skal være, ifølge prosjektet. Dokumentasjonen inneholder et opplegg for fylling av døråpninger, et eksempel på det kan du se nedenfor. Den angir størrelser og typer dører, samt hull i veggene hvor de skal settes inn.
Faktisk, når du reiser vegger, gjør murere umiddelbart slike åpninger etter behov - det viktigste er at de har nøyaktig informasjon om dørmerker som vil bli installert i bærende og selvbærende strukturer.Men når det gjelder skilleveggene, for den interne planleggingen, er de oftest i dag ikke lenger invitert til murere, men til gipsspesialister.
Strukturenheten i GVL-partisjonen (se Hvordan lage en døråpning fra gipsplater) - prosedyren er ikke så komplisert, og kan gjøres uavhengig. Men selvfølgelig må arbeidet tilnærmes med forståelse, og prøv å ikke forvirre noe angående størrelsen på åpningen.
Etter å ha sett videoen i denne artikkelen, kan du godt takle oppgaven. Vi tilbyr deg nedenfor en liten instruksjon om dette emnet.
Tykkelsen på dørkarmen laget av tre er i gjennomsnitt 5 cm - det er denne avstanden, kombinert med størrelsen på lerretet, som er de fulle dimensjonene. Alle instruksjoner for måling av åpningen for å installere en dør koker ned til å legge langs omkretsen størrelsen på installasjonsgapet, som skal være innenfor 3-6 cm.
Den forsegles deretter med polyuretanskum. Avvik på et par millimeter er ikke kritiske, men det er bedre om de er i den store retningen.
Merk! Kanskje ikke alle vet at i dørmerkingen, i desimeter, er størrelsen på lerretet kryptert, tatt i betraktning tykkelsen på boksen. Hvis det for eksempel er nødvendig å sette en dør av merket DG 21 * 9, bør minimumsåpningen være 2,160 m i høyden og 0,980 m i bredden. Dette prinsippet gjelder ikke bare for dører installert i skillevegger, men generelt for alle lignende strukturer.
Siden gipsplateskilleveggen er en rammekonstruksjon, dannes åpningen i den ved installasjon av de bærende elementene. For fremstilling kan brukes trestenger, men oftere, for dette formålet, brukes en aluminiumsprofil: en guide og et stativ. Dimensjonene velges avhengig av dimensjonene til skilleveggen og vekten på døren som skal installeres, for eksempel: PN75 / 40 og PS75 / 50.
Først, på gulvet, taket og veggene, tegnes omkretsen av den fremtidige skilleveggen, langs hvilken en styreprofil er montert med ryggen til grunnflaten. Hyllene danner et spor der de vertikale stolpene og overliggene skal settes inn. Før du installerer den nedre føringen, er det nødvendig å merke posisjonen til åpningen på flislinjen, fordi profilen ikke er festet der.
Av de vertikale bærende elementene er de første som blir eksponert de som danner døråpningen. Avstanden mellom dem, som allerede nevnt, bør overstige bredden på døren med rammen med 8-10 cm. Deretter monteres en tverrligger mellom disse to stolpene, som vil begrense høyden på åpningen.
Klipp den ut av PN-profilen, og monter den slik at hyllene vender mot taket. Avhengig av metoden for å installere gipsplaten rundt døren, vil en eller to korte mellomposter settes inn i den, noe som gir stivhet til åpningen. Til samme formål settes treblokker av den tilsvarende seksjonen inn i sporet til sidestolpene, som boksen deretter festes til (se Hvordan montere en dørkarm uten problemer).
Hvordan rammen til partisjonen ser ut grovt sett kan sees tydelig på det forrige bildet. Hvordan kutte en profil riktig, bruk bøyemetoden, hvilken avstand som skal være mellom rammeelementene og annen nødvendig informasjon, se etter artikler spesielt viet til dette emnet, samt på forespørsel: "Forberedelse av en videodøråpning".
Vi snakker bare om dette i generelle termer, siden artikkelen er viet prosessen med å justere åpningen. Selv om det ikke er noe å justere i gipsplateskilleveggene. Vanligvis er tykkelsen på skilleveggen laget i samsvar med dørkarmen.
Hvis det ikke ble gjort feil under installasjonen, gjenstår det bare å sparkle overflaten på veggene ved siden av boksen, fullføre dem og lukke skjøtene med et platebånd.
En helt annen sak er reparasjon av åpninger på badet, eller nær inngangsdøren, som vil bli diskutert nedenfor. På disse stedene er det ingen gipsplateskillevegger, men det er ganske tykke bærende vegger.
Åpningen til inngangsdøren er ofte fylt med én boks med to lerreter eller flere bindinger. Dette er begrunnet med det faktum at en dør, for eksempel, kan være metall, og den andre av tre.
Mellomrommet mellom dem kalles en plugg. Med tanke på at tykkelsen på den bærende veggen kan være ganske imponerende - for eksempel to murstein (51 cm), er det naturlig at selv en dobbel binding ikke fyller åpningen helt. Oftest plasseres døren på utsiden i flukt med veggen, og innvendig oppnås skråninger.
Noen ganger er de sydd opp med tre, eller MDF, men oftest er de pusset med sementpuss. I alle fall, etter å ha byttet ut døren, eller i ferd med å overhale veggene, når gipsen må slås ned til bakken, blir bakkens geometri betydelig forstyrret, og du må tenke på hvordan du skal jevne ut åpningen.
Så vi kommer til det vanskeligste stadiet av veggrenovering. Forresten, de inviterte håndverkerne tar litt penger for å gipse bakkene, og prisen, jeg må si, er ganske stor - omtrent 250-300 rubler per løpemeter.
Dermed vil en skråning på en dør som måler 2,1 * 0,9 m koste minst 1300 rubler. Selv om slikt arbeid kanskje ikke tar for mye tid - alt avhenger av den opprinnelige tilstanden til åpningen.
Prøv å gjøre det selv, spesielt siden du kan bruke en rekke materialer for hånden for arbeid. Justeringen av sideveggene til åpningen uten dør utføres i henhold til samme prinsipp som plastering av rektangulære søyler. På sidene av skråningen, justering av nivået, er to lange aluminiumsregler festet på begge sider, og skyver dem utover overflateplanet med tykkelsen på gipsen.
Reglene, i dette tilfellet, fungerer som fyrtårn, men i prinsippet kan du klare deg uten dem. Reglenes rolle utføres like vellykket av vanlige profiler for gipsplater, som er montert på selvskruende skruer eller dybler, med ryggen til sideflaten av åpningen. På samme måte som reglene må de skyves fremover av tykkelsen på avrettingsmassen.
Hvis det er en dør i åpningen, er beacons kun montert på den ene siden. I det første tilfellet fjernes overflødig løsning med en kort regel, en liten eller bred spatel. Hvis det er en dør i åpningen, er det nødvendig å lage en slik mal fra skrapmaterialer, som er vist på bildet ovenfor.
Den kan være laget av et stykke kryssfiner, hardboard, gips eller til og med tykk papp. Det viktigste er å lage en fordypning på malen, som passer nøyaktig til fremspringet til dørkarmen. Dette vil skape en tydelig linje av gipslaget rundt døren. Etter at løsningen har stivnet, men ennå ikke har herdet, fjernes beaconene forsiktig, og det dannes en vinkel som trimmer alt unødvendig med en slikkepott.
Når utjevningsmassen, som er laget med en basisblanding med en grov spredning av komponenter, tørker, er et gipsperforert hjørne montert på den. Og så sparkel. Hvis det ikke er store skader i bakkene, trenger du ikke påføre et tykt lag med gips.
I dette tilfellet kan du klare deg uten fyrtårnsprofiler, og umiddelbart montere hjørnet. Forresten, når du pusser vegger og skråninger med spesialiserte blandinger, kan du forenkle utjevningsprosessen ved å bruke samme gips. Kutter du ut smale lange strimler og limer dem på sparkelmassen langs boksstativene, får du et perfekt jevnt anslag.
Justert i nivå, tjener disse stripene som varsler for påføring av utjevningslaget. Det er ikke nødvendig å fjerne dem, siden etter at startlaget har tørket, vil gipsstrimlene være skjult under kittet. Den øvre skråningen er forresten også mer praktisk å utjevne med gips.
Gipsblandinger, spesielt når det er nødvendig å påføre et tykt lag, fester seg ikke særlig godt til horisontale overflater. Vi må montere nettet, påføre flere lag, og hver gang vente til de tørker.
Og selve vegggipsplaten har en minimumstykkelse på 12 mm, pluss et tykt lag lim, som lar deg utjevne skråningen i ett trinn.
VIDEO
Noen ganger, under større reparasjoner eller ombygging av leiligheter eller hus, bestemmer eieren seg for å endre størrelsen på åpningen. Hvis veggene er bærende, innledes slike handlinger med å få tillatelse, hvis det bare er en skillevegg, blir boligkommisjonen varslet om det utførte arbeidet. Men nå handler det ikke om det.
Passasjer er laget på forskjellige måter, valget avhenger av veggens strukturelle materiale. Følgelig dannes bakker på forskjellige måter. I murstein, skumbetong og asbestsement skillevegger kuttes passasjer. Disse materialene er ganske myke, derfor er det ikke nødvendig med store utgifter for å kutte åpningen.
Dette gjøres naturligvis i henhold til foreløpig merking, hvoretter justering og etterbehandling utføres. Hvis passasjen bare må utvides, er det lettere å gjøre det bare på den ene siden. Selv om oppsettet ikke alltid lar deg gjøre det enklere, og du må kutte åpningen på begge sider.
Diamantskjæring av åpninger, utført ved hjelp av spesialisert veggsagingsutstyr, selv om det er dyrere, kan løse problemet med en struktur av hvilken som helst tykkelse og styrke.
Samtidig er det ikke støv, siden slikt utstyr er utstyrt med en støvoppsamlingsanordning. Smuss skjer selvfølgelig, men fra det faktum at arbeidsbladet til veggsagen i prosessen må avkjøles med vann. Men med slikt utstyr gjøres alt nøyaktig i størrelse, raskt og uten unødvendig støy.
Siden integriteten til strukturen blir krenket under skjæreprosessen, og et fragment som har tatt på seg visse belastninger fjernes, er åpningene nødvendigvis forsterket med valset metall. I gardinvegger er omkretsen av åpningen festet med et stålhjørne 40 * 40 mm og koblingsplater.
I flerlags vegger - for eksempel rammehus, utføres armeringen med et firkantet rør, innstøpt i overflaten og festet til gulvet. For skillevegger i en halv murstein velges en kanal i ønsket størrelse, montert U-formet på begge sider og festet til taket og gulvet.
Generelt kan forsterkningsalternativer være forskjellige, og de bestemmes av prosjektet, uten hvilket slikt arbeid ikke utføres (se Hvordan døråpningsarmering utføres). Forsterkning av åpninger utføres også i tilfeller hvor styrken til veggens konstruksjonsmateriale er utilstrekkelig til å motstå for eksempel en ståldør.
Uansett finish på slike åpninger, må skråningene deres pusses med sementgips. For å skjule metallstrukturene er det nødvendig å påføre et tykt lag mørtel, og dette gjøres nødvendigvis på et grovmasket stålnett montert på åpningens overflater.
Etter at gipsen er helt tørr, kan åpningen revettes med polyuretan stukkstøping - og ingen vil gjette at det er metallstrukturer under den.
Som du vet, kan innerdører miste sitt attraktive utseende under drift. Du bør imidlertid ikke umiddelbart gå til butikken for å kjøpe, fordi alle slags deformasjoner enkelt kan elimineres med egne hender. Det skal forstås at innerdører er holdbare og høykvalitets strukturer, derfor kan feil som vises på overflaten deres ikke påvirke parametrene.
Defekter som å løsne, hevelse av innerdøren, utseendet til sprekker kan elimineres på egen hånd uten å ty til å kjøpe en ny dør.
For eksempel er hovedproblemet som plager folk sprekkene som oppstår mellom veggene og basen. På grunn av slike uestetiske hull begynner dørbladet å synke. Som et resultat kan det hende at døren ikke lukkes ordentlig. Men det er verdt å vurdere at reparasjon av innerdører med egne hender er innenfor makten til selv en nybegynnermester. Å reparere feil selv kan spare deg for mye tid og penger.
Hvis hengslene er løse og døren begynner å synke, må du fikse dem med en skrutrekker.
Hvordan utføres restaurering av dører med egne hender? Lag først 3 hull i boksens vegger, jevnt fordelt langs lengden av overflatene. Vær oppmerksom på at disse hullene må passe til dyblene.
Fest boksen med dyblene. Forsegl de gjenværende defektene med polyuretanskum.
Dører forårsaker som regel ulemper under sagging. Men for å fikse problemet kan du gjøre følgende:
Hengselfestet kontrolleres (ganske ofte synker dørene på grunn av de løsnede hengslene).
Neste trinn er å trekke opp løkkene.
Ganske ofte fører et brudd på lerretets geometri til sagging. I dette tilfellet må du returnere den til sin forrige form: ta et fly og bearbeid selen med den.
Den hovne døren behandles på samme måte. Noen ganger skjer det at døren ikke kan lukkes på grunn av hevelsen i lerretet. Som regel skjer dette gjennom den økte luftfuktigheten i atmosfæren i huset. Det er grunnen til at overflødig fuktighet ikke bør komme inn i rommet.
I tillegg, under lukking, kan døren danne hull med karmen. For å eliminere en slik åpning, fyll en skinne på boksen. Etter at skinnen er festet, må den bearbeides med et plan og justeres for å passe til dørene. Så er maling ferdig.
Som regel prøver alle mennesker å sette tredører i huset.
Hvis dørkarmen er skjev, er det nødvendig å sette en kile under bunnen av ønsket side.
Men det skal forstås at dette materialet er sterkt påvirket av miljøet. Det sprekker ofte, svulmer opp og tørker opp. For eksempel, hvis en dør er sprukket, er metallhjørner best egnet for å gjenopprette den. Det er ikke vanskelig å reparere en sprukket struktur.
For bedre å gjenopprette dørene, prøv å demontere dem. Fjern dem fra hengslene og demonter dem. Alle strukturelle elementer må påføres med spesiallim. Videre kan lerretet settes i orden, for å maskere sprekker og steder hvor det tørker ut. Klem den limte døren inn i klemmene og vent til den tørker. Etter det, heng lerretet på løkkene i esken.
For å reparere sprekker og avskallingssteder, må du bruke en limblanding og en presse. Noen tunge gjenstander kan tjene som en presse. Det vil være nyttig for å trykke på lerretet ovenfra. Og ved hjelp av lim fylles forskjellige deformasjoner og hulrom på strukturen perfekt.
VIDEO
Hvis det er tilstrekkelig dype sprekker i strukturen, må du i dette tilfellet bruke sagflis og lakk. Sagflis er et materiale for maskering av slike defekter.
En innerdør kan tjene i svært lang tid uten restaurering. For å gjøre dette, trenger du bare å ta ordentlig vare på henne. Enhver løsrivelse kan enkelt forhindres. Du bør være klar over at slike deformasjoner i tre vokser raskt over tid. Derfor, jo tidligere du finner og fikser små sprekker, jo mer sannsynlig vil de ikke skade strukturen.
Monteringsskjema av dørkarmen i åpningen.
Selvfølgelig, hvis dørene er gamle, er det mer lønnsomt å kjøpe nye enn å restaurere dem.
Fjern først stoffet fra hengslene. Fjerning av den gamle dørblokken utføres ved hjelp av en lirkestang.
Deretter bør du vurdere å installere en ny dør. Det er best å kjøpe sammensatte produkter. I dette tilfellet trenger du ikke gjøre ekstra arbeid.
Det er nødvendig å montere hengslene slik at avstanden fra bunn og topp er ca 20 cm Installasjon av låsen kan gjøres med bor og meisler. Prøv å plassere låsen 1 m fra gulvet.
Husk å installere boksnivået. Etter å ha fullført arbeidet, sørg for å tette åpningene mellom veggen og boksen. Festing av platebåndene er kun mulig etter at skummet har tørket helt.
For å installere døren, bruk meisler, bor, dybler og skruer, et vannnivå, skum, kiler og en lirkestang.
VIDEO
Video (klikk for å spille av).
Kjøp også maskinvare.Merk at en billig dør vanligvis ikke er særlig sterk.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
