Gjør-det-selv 1zz-motorreparasjon

Ha en fin dag alle sammen!

Celica T23, 1zz, 2000 og utover, kontraktsmotor, jeg vet ikke nøyaktig hvilket år (jeg kjøpte bilen i april 2012)

Jeg kjøpte den, jeg kunne ikke få nok av den før jeg kjente hvor mye olje den hadde. Omtrent 500-700g per 100 km. - Jeg fikk panikk.
For arbeid på hovedstaden ber de oss om 30-35t.r., men det er ingen penger til disse utgiftene ennå, og nå, etter å ha lest artikler, et forum, e-bøker, bestemte jeg meg for å ordne opp selv (heldigvis , hendene mine er ikke tom.. de vokser)
Jeg stolte hovedsakelig på denne artikkelen: 20_rem_zz-1.htm

Jeg filmet alt, signerte det, la det ut som om alt var bra så langt, jeg måtte hoppe rundt gur-pumpen, jeg visste ikke hvilken vei den ble fjernet og trukket i feil retning.
Det er på tide å fjerne hodet - og det er en stjerne, jeg gikk og kjøpte den.
8 bolter (eller bolter, heter de riktig) skrudd ut, to satt seg fast - rev av kantene.
Vel, tupanul, en kjent sveiser var i nærheten, ba ham hekte nøkkelen til bolten. Han lovet at alt skal gjøres på best mulig måte!
Noe jeg senere angret på.
sveising traff hodet, nemlig stedet der eksoskamakselen ligger ved siden av remskiven, fra innsiden:

Photo0746.jpg 186,6K 91 nedlastinger

Photo0748.jpg 192.86K 126 nedlastinger

Jeg tenker, til helvete med de merkelappene som er inni, men hva skal man gjøre med de som er på en gnidningsflate? Er det mulig å skjerpe det på en eller annen måte og hvordan gjøre det?
Det kan se skummelt ut på bildet, men faktisk er prikkene veldig små, i det øvre hjørnet omtrent 0,5 mm høye,
og på flyet under er det ikke til å ta og føle på i det hele tatt, kanskje metallet nettopp har blitt mørkere.

Sveising hjalp ikke til slutt. de fikk en drill og boret den med den 9. drillen på 5 minutter! Jeg ville ha visst at alt er så enkelt, jeg ville aldri ha klatret dit ved å sveise. ((
Han fjernet hodet og tappene vendte bort med fingrene - dvs. boltene sitter fast i kontaktpunktet mellom hodet på bolten og selve hodet.

Deretter ber jeg om et bilde for å stille en diagnose og gi anbefalinger eller råd om påfølgende manipulasjoner.

Ventiler:

Foto0733.jpg 191,49K 134 nedlastinger

liksom ikke så rotete.

Photo0736.jpg 278.16K 156 nedlastinger

Dessuten, hvordan løsner du ventilene? og tørke den tilbake?

sylindere:

Photo0740.jpg 172,96K 138 nedlastinger

som hone som på bildet på alle 4 sylindrene,
Jeg vet ikke om det er mulig å vurdere at khon er normalt.

For lenge siden, i en galakse langt, langt unna, bestemte en av våre faste kunder seg for å kjøpe en SUV, men siden han hadde et begrenset budsjett, nølte han mellom en nesten ny Chevrolet Niva og en gammel RAV4.

Og nå, endelig, skjedde det. En RAV4 fra 2001 med en 1,8 liters 1ZZ-FE-motor og en tårevåt historie om en glad ny eier kjørte forbi. Siden bilen ble kjøpt i naboregionen dro de den opp til heisen på den lokale bensinstasjonen, målte kompresjonen som viste seg å være 11 i alle pottene og vurderte den perfekt, de lot den gå hjem. Men det var ikke der! På vei hjem viste det seg at bilen spiste olje i bøtter. Årsaken ligger i fabrikkfeilen. På 1ZZ-FE-motorer frem til 2004 var det bare to dreneringshull i sporet på stempeloljeskraperingen, med et løp på 140 000 kokserte de og ringene ble liggende. Senere ble det laget fire hull i stempelet på hver side, noe som løste problemet. Derfor er det bare én vei ut: vi bytter de gamle stemplene til nye stempler, samt ringer og vevstangslagere. Stempelsett 13101-22180. På utvalget av reservedeler godt skrevet i denne artikkelen. Forresten, den forrige eieren forverret denne situasjonen ved å helle den innfødte oljen L ... (vel, du forstår) - det er nødvendig å ikke like japanerne så mye.

Koble fra den negative batteripolen. Vi fjerner tenningsmodulene, luftfilteret med huset. Tøm frostvæske og olje. Koble fra drivstoffslangen.

Koble fra injektorkoblingene og fjern drivstoffskinnen. O-ringer må skiftes.

Vi kobler fra alle rørene som kommer fra gasspjeldenheten, skru av de to mutterne og tre boltene for 12 inntaksmanifold.

Vi fjerner manifolden sammen med gassen. Vi kobler fra alt det elektriske fra generatoren og starteren, samt fra klimaanleggets kompressor og DD.

Bare alt fra siden av boksen og fjern ledningsnettet, for ikke å forstyrre.

Vi fjerner generatoren, pumpen, frontdekselet til timingkjeden og selve kjeden med stjerner. Detaljer i artikkelen om å bytte kjede på 1ZZ-FE-motoren.

Koble inntaksrøret fra eksosmanifolden.

I flere omganger løsner og skruer vi først ut de 19 boltene på kamaksellagerdekslene, alltid i den angitte rekkefølgen.

Vi fjerner lagerhettene og legger dem forsiktig på samme måte som de ble fjernet.

Fjern kamakslene. Inntaksventilakselen er lengre.

På samme måte, i flere omganger, løsne og skru ut 10 sylinderhodebolter. Påkrevd i den angitte rekkefølgen. Forsømmer du den siste regelen, risikerer du i det minste å ta hodet for sliping, og på det meste skaffe deg en annen.

Vi fjerner skivene med boltene, samt merker og fjerner ventilløfterne. Vi fjerner sylinderhodet.

Vi skru ut mange bolter og to muttere på oljepannen og fjerner den. Den er forseglet, så du må tukle.

Vi skru av de to boltene til hvert koblingsstangdeksel og fjern det forsiktig etter å ha løsnet det. Foringen må forbli i lokket. Hvis ikke, fjern dem fra veivakselen og sett dem tilbake i dekselet. Vi markerer fra hvilken sylinder hvert deksel. Ikke forvirre. Forsiden av lagerhetten er merket med lavvann.

Vi skyver stempelet med koblingsstengene opp.

Vi ser de fastsittende oljeskraperingene.

Ringene ble kokt i en slik grad at jeg plukket dem ut med kniv, dreneringshullene var tett tett.

Mens vi holder på med stempelet, i neste boks, tryller spesialist Seryoga over hodet. Etter å ha målt flyet, gleder det oss med det faktum at det ikke er nødvendig å gi det til sliping.

Men hva skjedde med ventilene og kanalene. Det er ingen kommentarer her.

Vel, hvordan kan de yngste rydde alt dette for meg, men de sier at vi har demokrati. Jeg renset, Seryoga byttet ventilpakningene. Det var kveld.

Etter å ha mottatt det sammensatte sylinderhodet, dro jeg for å hente motoren. Vel, alt her er som i en bok.

Hvis vevstanglagrene er riper, skift dem ut.

Vi vil ikke slipe veivakselen, siden klienten allerede er over budsjettet. For pengene som en full kapital koster, kan du dra en kontraktssoldat fra 2005. På foringene på baksiden er det en markering, som vi bestiller nye på.

Vi slår ut en finger fra det gamle stempelet, etter å ha plukket ut holderringen tidligere. Vi feier på koblingsstangen foran, samt sylindernummeret.

Vi legger en holdering på den ene siden av stempelet.

Vi kombinerer merkene foran stempelet og koblingsstangen. Vi smører den nye stempelpinnen med motorolje og trykker stempelet på plass med tommelen på høyre hånd.

Installer den andre festeringen. Alle fire på samme måte.

Sjekk hullene i de nye stempelringene. Vi setter ringene etter tur inn i sylinderen hvor de deretter skal fungere.

Vi skyver stempelet til en dybde på 110 mm.

Minimumsavstanden for den første kompresjonen er 0,25 mm, for den andre - 0,35 og for oljeskrapen - 0,15 mm. Hvis mindre må du skjerpe. Maks 1,05 1,2 og 1,05 mm henholdsvis.

På noen ringer er det merker, de skal se opp. Vi setter alt på plass, den første kompresjonen, den andre, to oljeskrapere og en ekspander.

Avfett de tilstøtende overflatene på koblingsstangen og lageret. Vi legger nye foringer i koblingsstangen og dekselet. Vi smører ikke med olje og passer på at det ikke kommer noe under foringene.

Vi bretter ut ringene med låser som vist skjematisk på bildet.

1 - lås av den første kompresjonsringen

2 - låsen til den nedre skraperen til oljeskraperingen

3 - lås av den andre kompresjonsringen

4 — låsen til toppskraperen til en oljeskrapering

Smør ringdoren med ren olje, komprimer ringene og sett stempelet i sylinderen.Ikke glem etiketten "før".

Skyv stempelet med trehåndtaket på hammeren. Smør veivakseltappene, så vel som foringene, med ren olje. Monter vevstangslagerdekslene. Ikke forveksle tall og retning. Vi strammer boltene for hånd. Vi strammer alle boltene med et dreiemoment på 20 N * m, hvoretter vi strammer ytterligere 90 grader. Vi ruller veivakselen, den skal rotere lett uten å sette seg fast. Installer oljepannen og ny toppakning.

Vi renser alle hodeboltene, samt hullene i blokken for olje og skitt. Vi setter sylinderhodet på plass. Vi strammer boltene i flere omganger, i en viss sekvens, med et dreiemoment på 49 N * m og vri dem 90 grader.

Sett ventilløfterne på plass. Vi smører alt med olje.

Kamaksler, nøkkelen på forsiden må vende opp.

Vi installerer kamaksellagerhettene i samsvar med retning og nummer. Innsug I2 I3 I4 I5 og eksos E2 E3 E4 E5. Pilen angir retningen "før".

Stram boltene jevnt i den viste rekkefølgen. Etter foreløpig tiltrekking av bolter nr. 9, vrir vi resten i flere omganger. Tiltrekkingsmomentet for bolter nr. 9 er 23 N * m, resten - 13 N * m.

Installer deretter tidsstyringen, som beskrevet i forrige artikkel. Fyll på med god ny olje og frostvæske. For å fjerne luftslusen kan du vekselvis fjerne komfyrslangene, de er bare helt øverst. Etter den endelige monteringen, uten å koble til injektorkoblingene, ruller vi motoren med starteren, flere tilnærminger i fem sekunder. Vi kobler til dysene, og etter å ha klemt clutchen starter vi. Jeg hadde to tennplugger før start. Etter at den har startet opp, la den gå på tomgang, slå den av, sjekk frostvæsken, fyll på. Og så flere ganger. Etter at luftlåsen er eliminert, varmer vi opp til kjøleviften går og slår seg av. La avkjøles, sjekk frostvæsken og gjenta to eller tre ganger til. Etter det kan du kjøre, men bare de første 200 - 300 km beskytter vi motoren, vi prøver å ikke gi mer enn 3000 omdreininger og, viktigst av alt, ikke overopphetes. Videre etter ønske, men det er bedre å rulle de første tusen rolig.

Lykke til på veiene. Ingen spiker, ingen tryllestav.

Spørsmålsforord. Bilen ble kjøpt i mars 2007, med en kjørelengde på 78 tusen km. Etter 3 års drift på veiene til den russiske føderasjonen var kjørelengden 172 tusen km, det vil si mer enn 30 tusen per år. Jeg syntes ikke synd på bilen, jeg løp mye rundt i intercity, ofte over 140 km / t, overopphetet flere ganger, emnet om viftefeilen var i feil retning, jeg håper jeg var fornøyd

Etter gjentatte klagesanger fra alle kanter, om motoren: "engangs", "svak", "ikke-reparerbar", "bullshit, bare bytt til en kontraktssoldat" - bestemte jeg meg selv, jeg vil kapitalisere på min egen (mer presist , jeg hjalp til, hovedproffen er min svigerfar)

Så for reparasjoner vil det ta en uke i en varm garasje med en grop, en trykt manual for bilen, 4l olje (1500), et C110-filter (130), en god amerikansk tetningsmasse (250), en stor karbonrenser (140), et sett med stempelringer (2050), tilpasset for planting av stempler i brønner (400), diesel og bensin (5 liter hver), et reparasjonssett for alle mulige gummibånd / pakninger for 1ZZ, oljeavledningshetter i settet (4500), ringnøkler, stikkontakter, skrutrekkere, alltid 12-sidige nøkler ( 2 stk) og hoder (2 stk) størrelse 10 og 12 for stempelgruppen (350)
PS: Jeg forsto en ting for meg selv, 1zz-fe er ikke en engang

Jeg vil si med en gang: dreiebenken kom til nytte, den ble brukt til å slipe ut en enhet for å sprekke ventilene (og ytterligere fjerne ventilstammetetningene) - vi hadde ikke en spesiell avtrekker.

videre i rekkefølge: vi studerte manualen, fjernet høyre forhjul, fjernet plastbeskyttelsen nedenfra, høyre og venstre

hovedmålet var: å bytte ventilstammetetningene (de var herdet som plast, oppfylte ikke funksjonen), utskifting av stempelringene (den tredje raden lå mest av alt, de to første på toppen var rett og slett utslitt, uten ventilstammen, men ringene var mer eller mindre i orden og på plass ), og erstattet oljetetningen på frontdekselet på motoren (olje på kroppen fra bunnen nær kjedet), selve kjedet var i orden, ikke strukket.
videre: KOBLET FRA OG FJERNET BATTERIET, fjernet reservoardekselet, stearinlys, spoler, ledninger, hektet av all elektrisitet, sensorer, luft i den øvre delen, alle rør, hektet av en haug med alle slags sensorer, fjernet injektorblokken (4 grønne biter).

hvoretter vi fjerner inntaksmanifolden, en haug med noen andre slanger og river ut gassventilblokken (den er veldig skitten inni på baksiden)

det mest spennende øyeblikket: åpne toppdekselet på motoren. Jeg hadde ikke forventet å se så mange der”ma

på grunn av slitasje, hele motoren nedenfra nær denne valsen og kjedestrammeren er motoren dekket av olje. Vi endrer når vi fjerner motordekselet foran. og nå om denne videoen (som skinner, servostyringsvalsen) - 3 bolter ble skrudd ut i lang tid, 3 timer den første dagen, 2 timer den andre. hovedproblemet er at det ikke lar deg fjerne frontdekselet. og hvis du skru ut disse boltene, må du fortsatt kunne slå dem ut inne på pallen, dette er veldig vanskelig

uten å slå ut boltene kan du ikke ta opp videoen, plin

fjern pannen og forundre deg igjen over mengden smuss. jernnettet til oljemottakeren er helt tilstoppet

Jeg glemte å nevne, alle vedlegg som forstyrrer arbeidet, for eksempel en klimaanleggkompressor, en generator, vi fjerner den riktige motorstøtten og enten flytter den til siden eller fjerner den (støtte sikkert), så bruker vi en liten ekstra jekk (punkthydraulikk) for å heve/senke selve motoren
et 12-sidig hode (jeg husker ikke 10 eller 12) er nødvendig for å skru av koblingsstengene og skyve nedenfra, og fjerne stemplene

fjern boltene til høyre, som forstyrrer fjerning av dekselet, skru av tappene, etter å ha skrudd 2 muttere på dem med 10

olje Castrol 5v40, aldri igjen! neste: fjern motordekselet foran og se hvor mye skitt som er der.

pass på at oljetetningen er eik, den holder ikke olje

fjern kjedet og to kamaksler. på festene nær skaftene er bokstaver og tall stemplet i rekkefølge fra frontdekselet. vi vurderer tilstanden til sjaktene (exc), men alt som er i nærheten må rives av. for å fjerne blokkhodet, trenger du en 12-sidig nøkkel (10 eller 12, jeg husker ikke) du kan ikke bryte den med en enkel sekskant, det vil bare bli verre

fjern blokkhodet og evaluer tilstanden til stempelbrønnene (hon er god, uten scoring, til og med) og tilstanden til stemplene selv (sotet er forferdelig)

vi river av stemplene (med gamle ringer og karborenser, løsemiddel, ringene ble liggende, men de ble løst, litt levende) og frontdekselet på motoren fra skitt (dieselolje, jernbørste, vasket med bensin, vi finner et nummer på den, bytter oljetetningen og noe annet gummibånd)

for å fjerne hodet på blokken, sammen med eksosmanifolden, måtte jeg tukle. alt er surt der fra den høye temperaturen, spesielt krysset mellom oppsamleren og eksoskanalen (pakningen er en tykk metallisert ring, av en eller annen grunn passet den ikke fra settet, de satte den gamle og pakket asbest rundt den , stramt på russisk)
under disse 16 nikkelene er ventilstammetetninger skjult (bytt de gjenstridige mot nye), men for å fjerne/installere dem trenger du et verktøy (enten kjøp eller slip på dreiebenk)

vi begynner å montere motoren tilbake (les nøye gjennom bruksanvisningen, se etter merker på veivakselhjulene, på VVTi-hjulet, kjedemerke), vi setter stemplene med nye ringer ved å bruke denne tingen

VIKTIG!! når du strammer reimstrammerskiven (den øverste), ikke overdriv, men du kan heller ikke stramme den for mye

symptomene er som følger: 12-bolten ble strammet kraftig, hovedfestet til plattformen til denne valsen under montering. som et resultat, knirket i en uke, sprayet wd40 nifika, det handler ikke om beltet. bolten ble blåst langs gjengen, ca 1 cm gjensto på bolten, 2 cm av gjengen - i motorblokken på bensinstasjonen fjernet de hele motoren, boret ut resten, kjørte gjengen, kjørte en ny bolt, 2 cm lenger. Generelt monteringsanbefalinger: ikke skynd deg, blokken er aluminium, gjengen er myk. ellers vil bolten koste deg som meg, til en god pris (6500) og tre dagers arbeid på bensinstasjonen pluss bergingsbil 1500

Jeg vet ikke hva du heter, men jeg må si at godt utført, en slik rapport er av høyeste klasse, jeg har vært koblet til motorer i flere dager, og jeg vil si det. det er ikke mange ord, bildene viser at utgangen på ermene er betydelig, tok du mål?

du må bytte brillene til din smak, kanskje ikke alle, men de har utgang, det var nødvendig å måle hullene før parsing, det er en slik situasjon - en del kan endres noen steder og noe må endres, de er alle like, jeg mener japanerne i våre år, gjeldende prislapper er forskjellige, det er nødvendig med mikrometer og en ball for å måle tykkelsen på glasset, tatt i betraktning slitasje, hvis svigerfaren din er spesiell , da vil du forstå.

hvis hone er over hele diameteren og på alle kjeler, så er du heldig.
Og angående slikt skitt, her tror jeg ikke det er så mye kvaliteten på oljen som kjørestilen (korte "rush" uten normal oppvarming om vinteren) og drivstoffet vårt der også: wacko1:

.
hvilke briller snakker du om? er det en solid aluminiumsblokk?

som vår, kan du ikke finne skiver for 1zz (for å justere ventiler)

nok en gang: i stedet for skiver på 1zz, brukes glass. finnes for eksempel i Exist. Alle størrelser (dvs. bunntykkelse)

13.09.2013
Kontraktsmotoren vil gi et nytt liv til din elskede Toyota
I følge statistikk er de mest populære utenlandske bilene i Russland Toyota og Subaru. De som ikke kan kjøpe en ny modell kjøper brukte biler. De er relativt rimelige og serverer. >>>

03/02/2012
Fotorapport om spyling av strupeventilen til motortype 1ZZ-FE
Vel, jeg bestemte meg for å rengjøre og jeg gasser 1ZZ 1,8 liter. Beklager hvis noe er galt og for en så ren motor RAPPORT: På bilde 1, hva som trengtes for arbeid På bilde 2, en generell oversikt. >>>
155 kommentarer | Skriv en kommentar

31. mai 2011
Fotoreportasje om å skifte væske i Toyota Allion automatgir
Jeg gjorde denne prosedyren i dag, og så i orden Filterpakningsringer Tøm oljen Fjern pannen Filter Uten filter Vi setter. >>>
1623 kommentarer | Skriv en kommentar

09/02/2010
Feil 33 - tomgangsventil, flytende motorhastighet.
Så venner, god tid på dagen Jeg bestemte meg for å dele en rapport om prosedyren jeg nettopp gjorde på 1zz-motoren (egnet for andre også) Symptomer: - noen ganger når du starter etter et langt stopp. >>>
100 kommentarer | Skriv en kommentar

31.08.2009
Fotorapport om spyling av gassventilen til en D4 1AZ-FSE 2,0 liters motor
Til å begynne med fant jeg ikke en eneste bilderapport på internett om spyling av gassventilen på D4 1az fse 2,0 liters motorer. Tolley så dårlig ut, det er virkelig ingen slike filter ennå. >>>
281 kommentarer | Skriv en kommentar

30. september 2008
Rapport: Utskifting av frostvæske 1ZZ-FE Allion/Premio
SÅ, materialer: 1. Destillert vann - 20l. 2. Frostvæskekonsentrat TOYOTA LLC 08889-00115 (2l) - 2 bokser. (2 * 540 rubler) 3. Et 5-liters bad for å tømme den gamle. >>>
17 kommentarer | Skriv en kommentar

27. desember 2007
Toyota NZ-serien motorer
I klassen "opp til 1500 cm3" ble de klassiske også erstattet av nye små motorer fra den tredje bølgen. NZ-seriens motorer gjentar det absolutte flertallet av løsningene i ZZ-serien som vurderes. >>>
8 kommentarer | Skriv en kommentar

27. desember 2007
Toyota 1ZZ-FE motor. Ikke rom for feil
Det er på tide å snakke mer eller mindre i detalj om den nye generasjonen Toyota-motorer og først og fremst om 1ZZ-FE, den vanligste av dem. Alt kommer til landet hver dag. >>>
23 kommentarer | Skriv en kommentar

31. mai 2011
Fotorapport om fullstendig utskifting av væsken i automatgiret U341 på 1ZZ-FE-motoren
Så, for de som ønsket å komme til mesterklassen, men ikke kunne - en fotorapport om fullstendig utskifting av slurry i U341-automatgiret på 1ZZ-FE-motoren. Den eksperimentelle bilen var Toyota Premio forumchanina mayorovka Cooking. >>>
1623 kommentarer | Skriv en kommentar

Gruppe: Brukere
Innlegg: 4714
Registrering: 30.7.2008
By: Kiselevsk Kem.region
Auto: Toyota Opa
Kjønn Mann
Takket: 217 ganger

Jeg håper at jeg skal klare å skrive en rapport om overhalingen av 1ZZ-FE, jeg har null erfaring i slike saker.
Jeg forberedte meg til hovedstaden i veldig lang tid og forsiktig, jeg håpet å klare meg med bare å bytte ut stempelringene, men Hans Majestet saken slapp meg en motor med sylindere i en håpløs tilstand.
Vel, alt er i orden.
Følgende deler er kjøpt inn.
RESERVEDELER
Toyota motorstempel 13101-22032
Stempelringer Toyota 13011-22221
Topp oljeskrapeuttak Toyota 90913-02111
Hette oljeskrapeinntak Toyota 90080-31061
Toyota eksosmanifoldpakning 17173-22010
Innsugningsmanifold pakning Toyota 17171-22030
Toyota sylinderhodepakning 11115-22050
Vevstangslagere
Innfødte rutebåter

Toyota ventildekselpakning 11213-22050
Toyota eksospakning 17451-21030
Fremre oljetetning (veivaksel) Toyota 90311-38089
Bakre oljetetning (veivaksel) Toyota 90311-76001
Oljefilter Micro
Syntetisk olje 5l Ravenol
Kjede

VERKTØY
Momentnøkkelen var allerede med en stor pil i hele håndtaket (likte den ikke) Jeg tok den fra en nabo med skive.
sekskantnøkkel
5 fasettnøkkel
Nøkkelhode (12 mm bi-sekskantnøkkel) Toyota 09013-7C310
Bits for å skru ut hodeboltene fra settet Overhaling OH3582 type M12 montert Konstantin 71
12-sidig hode 10 mm, for å skru ut boltene som fester vevstangshettene
Hjemmelaget kjeks
Oljeventiltrekker
Dor for montering av ventilstammetetninger

EKSTRA MATERIALER
tetningsmiddel
trådlås
poleringspasta
Metallmarkør, for signering av deler (hjelper med montering)
RENGJØRINGSMIDLER
aceton
C-Cliner forgasserrens 2 flasker
motorrens Profam 1000 2 sylindre
løsemiddel 646

Det er allerede skrevet mye om hvordan alt ordnes. Noe, i rapporten vil jeg bruke fra tidligere skrevet av andre (liten piratkopiering)
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2991/forums/index.php?showtopic=2626
Som alltid tar vi ut batteriet, vindusviskere, lufteventiler og tapper frostvæsken. Vi fjerner strupeventilen.
Vi skru av injektoren, manifolden, fjerner drivremmen, generatoren, klimaanleggets kompressor.
Fjern det høyre hjulet for å fjerne alle plastplatene. Derfra kommer vi til veivakselskiven og skru den av. Jeg snudde ikke starteren, men ved å fjerne plastpluggen mellom forbrenningsmotoren og automatgiret, la jeg en trekantet fil inn i tennene på svinghjulet, all veivakselen er blokkert.
Vi fortsetter til fjerning av den hydrauliske boosteren. Etter å ha skrudd ut to lange bolter, var det ikke mulig å fjerne det før frontdekselet på forbrenningsmotoren var løsnet. Hydraken selv falt ut av setet.
Etter å ha jekket opp motoren, fjern reimstrammeren, høyre pute og nå kan du skru av hele sidedekselet. Vi ser et slikt bilde.

Deretter fjerner du kamaksellåsene og tar ut selve akslene. Det er nødvendig å stable i den rekkefølgen alt ble satt sammen. Vi skru av de lange 10 boltene på hodet på blokken og fjerner hodet. Slik så det ut i motoren min. På sylinder 1 er det endelig ingen hone, på 2 og 3 er det mer eller mindre normalt, og den 4. sylinderen 50 * 50 hone gnis på steder til speilet
link
Vi skrur svinghjulet fra momentomformeren - seks bolter.
link
Et viktig poeng. Det er nødvendig å måle veivakselens aksiale spill. Fra 0,03 til 0,30 mm.
Målingen viste 0,18 mm, som er ganske innenfor toleranse og utskifting av skyvehalvringene er ikke nødvendig.
link
Jeg vil ikke gjenta mine forsøk på å avkoke stemplene med kjemi. For de som er interessert les her.
link
Skru av svinghjulet.

Informasjonen i den er verifisert av kompilatoren på to maskiner. God instruksjon. Forfatteren savner imidlertid behovet for å skifte ut ventilstammetetningene, og det er i første omgang de som bidrar til penetrering av olje inn i forbrenningskammeret og som et resultat av forekomsten av ringene. Derfor tok kompilatoren seg friheten til å tilpasse materialet litt for Toyota WISH og legge til litt av sitt eget.

God dag til deg! Hvis du leser denne artikkelen, betyr det at du, som meg, ble torturert av oljeforbruk og kjedebulling på 1ZZ-FE.

Kompilatoren tar seg friheten til å legge til ord Eugenio, 77 :
hvis oljen avtar, så lekker enten den, eller motoren "spiser" den.
Zhor olje er mulig:
a) gjennom veivhusventilasjonssystemet til luftfilteret eller til manifolden - overtrykk i veivhuset - se stempel, så se veivhusventilasjon, i prinsippet henger de tett sammen
b) gjennom ventilstammetetningene (eller en slitt ventilhylse) - det bestemmes på følgende måte: varm opp motoren, snurr den jevnt (minst 4 tusen), kast gass skarpt og se inn i eksosrøret, hvis etter disse manipulasjonene røyken har intensivert en stund - hettene er over (økt vakuum sugde olje gjennom dem). det samme - en "trafikklystest": kjør på en varm motor, stopp i et minutt, for så å gå av (mer eller mindre intensivt) - hvis en blåaktig sky flyr ut i starten, og så er alt normalt - det er på tide for at hettene skal hvile.
c) gjennom ringene - hvis den spiser for mye, hvis den begynner å ryke med økt hastighet, hvis kompresjonen har falt (og når olje helles inn i sylinderen gjennom stearinhullet øker den - bare ikke glem om mulig "oljekompresjon".
d) en sprekk i blokka - ingen kommentar.

Jeg tar en reservasjon med en gang: Jeg hadde ikke et mål om å overhale motoren, så jeg byttet bare ringene. Jeg målte ikke noe, så ikke på hullene, byttet ikke på hettene. Jeg var bare nysgjerrig på å sjekke oppfatningen om at bytte av ringene løser oljeproblemet. Det er for dette formålet jeg klatret inn i motoren. Mest sannsynlig vil jeg definitivt gå glipp av noe i historien min, jeg vil gjøre en feil et sted eller jeg vil navngi noe som ikke er som det egentlig heter 🙂 Ikke døm strengt, materialet er stort, og jeg er ikke en profesjonell, du kan' ikke følge alt ... Vel hva, la oss komme i gang?

Jekk opp høyre foran, fjern hjulet. Så skrur vi nedenfra alt som hindrer å komme nær motorens veivhus (beskyttelse, plastskjermer osv.) Kompilatoren måtte bestille 2 stempler 90189-06013, fordi han ikke forsto hvordan de ble fjernet. Ni og klips 90467-07164

Vi skru ut tappepluggen, tapper oljen. Vi tapper frostvæsken fra blokken (det er en kran på baksiden, på bildet nedenfor) og fra radiatoren (tømmeplugg nederst til venstre).

Jeg viklet 3 omdreininger med elektrisk tape rundt røret og helte det i en ren beholder. Ca 2,5 liter tappet.

Vi skru ut 2 skruer og 2 plastplugger som fester det dekorative dekselet, fjern det.

Koble fra 4 kontakter fra tennpluggspolene.

Vi skru av de 2 mutrene som fester stangen med ledningene.

Vi skru ut de 4 boltene som fester spolene og fjerner dem. Vi slukker lysene.

Koble ventilasjonsslangene fra ventildekselet.

Vi skru ut skruene og mutrene som fester ventildekselet, se om noe annet er skrudd på, forstyrrer - vi slår det av 🙂 Fjern det ...
Redaktørens merknad: For å redusere sjansen for at rusk kommer inn i motoren, anbefales det å fjerne dekselet rett før du demonterer motoren.

Jeg anbefaler deg å skru av PCV-ventilen, vaske og evaluere tilstanden ...

Du kan lese om systemet for arbeidet hans her.

Det er på tide å skru ut bolten på veivakselskiven. Stram fra hjertet, klargjør en god lue og en lang krage ... Retningen er mot klokken. I følge boken for utskruing brukes en spesiell innretning som stopper trinsen (bildet under).

Selvfølgelig var det ingen steder å ta det, derfor, da jeg husket opplevelsen av den samme bolten på G8, stoppet jeg ganske enkelt svinghjulet i krysset mellom motor og girkasse. Se nedenfra, det er en slik plasthette, fjern den og sett inn noe kraftig mellom tennene på svinghjulet, vel, som en stor skrutrekker. Pass på at den ikke spretter ut under rotasjon, kom deg ut under bilen og prøv å skru av remskiven. Fra første gang er det usannsynlig at det vil være mulig å fikse skrutrekkeren slik at den ikke faller ut ... Det er selvfølgelig optimalt at det er en assistent ...

Vi skru løs bolten, fjern remskiven. Nøkkelen forblir på skaftet, ikke mist den. Hun satt imidlertid stødig med meg og skulle tydeligvis ikke falle ut noe sted. Vi ser oss rundt, vurderer tilstanden til kjertelen, om det strømmer olje fra under den. I så fall, vel, du må endre. Det er enkelt, det viktigste er nøyaktighet. Når du setter remskiven på plass, tørk den av sand og skitt og smør setet i kontakt med oljetetningen i en sirkel med motorolje.

La oss nå ta for oss drivstoffskinnen, den må også fjernes. Koble fra injektorene...

Fjern deretter den svarte plastdelen 🙂 fra drivstoffslangen.

Vi drar den opp, den smekker av. Dette vil gjøre det mulig å rotere drivstoffrørene i forhold til hverandre og ta rampen ut av arbeidsområdet. Du kan generelt koble fra denne tilkoblingen og fjerne rampen helt - jeg lyktes ikke 🙁 Selv med hjelp av en smart bok ...

Vi skrur ut festeboltene, drar rampen opp og fjerner den. (Igjen, for å forhindre at smuss kommer inn i forbrenningskamrene, er det tilrådelig å rengjøre overflaten på hodet nær injektorene fra skitt (med trykkluft eller en børste) Det er umulig å forutsi hvor injektorene vil forbli, i skinne eller i hodet, men mest sannsynlig i skinnen.Det er sannsynlig at det er trykk i rampen og sprut rundt bensinen kan ikke unngås, klargjør en fille eller oljeklut og dekk den til når du fjerner rampen, i det minste vil du spare deg selv og området rundt fra rikelig vanning med bensin 🙂

Ikke glem å fjerne de 2 plastbøssingene som rampen var festet på

Injektorene på rampen vil se slik ut :)

Vær oppmerksom på gummi-o-ringen i bunnen av munnstykket. Hvis det ikke er der, er det sannsynlig at det forblir i hodet på blokken. Det er 4 slike ringer, en per dyse 🙂 Håndboken foreskriver strengt at alle o-ringer (og forresten nesten alle gummistrikkene som sitter i motoren) ikke skal gjenbrukes. Jeg vet ikke, jeg vet ikke, alle ringene mine viste seg å være myke og, etter min mening, ganske egnet for videre bruk. Se på situasjonen selv...

Umiddelbart kort monteringsanvisning. Plassene for de nedre o-ringene i blokkens hode vil mest sannsynlig være dekket av støv og skitt, alt må rengjøres nøye. Vi fjerner ringene fra dysene, rengjør dem forsiktig fra smuss / sand. Vi renser injektorene. De som ønsker kan vaske dem, det finnes materiell om dette emnet. Deretter vil jeg anbefale de nedre ringene å smøres med vanlig motorolje og umiddelbart installeres i toppen av blokken. Vi smører også de øvre o-ringene, legger dem på dysene, smører igjen på toppen 🙂 og monterer dysene i rampen, som på figuren under. Deretter vil du sette rampeenheten med dysene på plass, inn i hodet, samtidig som du kontrollerer om dysene faller inn i o-ringene og justerer retningen etter behov.

Deretter fjerner du inntaksmanifolden. Skru løs festet. Deretter stoler du på intuisjonen din, fordi. til høyre er det festet en gassventilblokk til manifolden, og det er nesten umulig å beskrive i detalj hver ledning og slange som passer der. Bare se hva som plager deg og koble fra.

Koblingene er laget etter sinnet, det vil ikke fungere å sette dem inn i feil stikkontakter. Det er en pakning under oppsamleren, den kan ikke gjenbrukes (igjen ifølge boken). Jeg installerte en ny, den er billig.

En god ringnøkkel (riv av kantene som om det ikke er noe å gjøre ...) med en skjøteledning (fordi det er vanskelig ...) sakte! komprimer strammeren og fjern beltet.

Løsne og fjern det høyre motorfestet. Før denne prosedyren må motoren jekkes litt opp nedenfra for å unngå at den synker ned på grunn av fjerning av støtten. Jeg anbefaler deg å velge et sted for ansvarlig installasjon av jekken, slik at jekken ikke forstyrrer fjerningen av oljepannen, og det er fortsatt mulig å heve motoren for å fjerne skruen som fester beltestrammeren. Mer om det nedenfor...

Vi skru av mutteren (øvre pil) som fester strammeren og bolten (nedre pil) som hele strammerstrukturen er festet til blokken på. Her vil det være nødvendig å heve motoren med en jekk, fordi bolten er lang og det vil ikke fungere å fjerne den uten å jekke den opp. Fjern strammerenheten. Vurder tilstanden til lageret. Det var nesten ingen smøring i min, jeg måtte fikse denne mangelen 🙂 Nå er den som ny. Vi ser nøye på strammerbøssingene, de må kanskje også bringes inn i en guddommelig tilstand. Mer om det mot slutten...

Vi skru ut 3 bolter og fjerner det høyre motorfestet var festet til.
For å redusere belastningen på de gjenværende motorfestene med kjededekselet fjernet, returnerte jeg senere denne enheten til sin plass, og simulerte tykkelsen på dekselet med muttere av passende bredde.

Skru løs 2 muttere og ta ut kjedestrammeren

Vi skru ut 2 bolter og setter sensoren til side slik at den ikke forstyrrer 🙂

Minus 6 bolter - og pumpen er i våre hender 🙂 Ikke mist tetningsringen. Tenk på utsiktene for videre bruk. Om noe - tetningsmasse er en god ting 🙂 Jeg husker ikke nøyaktig, men 2 eller 3 bolter - kort i forhold til resten! Vær sikker på å merke hvor de sto og når du monterer, sett bare på plassene deres! Jeg anbefaler ikke å skru lange bolter inn i korte hull i det hele tatt, du vil ikke stramme det til enden, og det er en veldig reell sjanse for å skade dekselet.Vel, ellers går bolten i stykker, som skjedde med meg ... Å trekke ut fragmentet er en egen sang.

Kompilatoren var for lat til å drenere frostvæsken fra den nedre åpningen av radiatoren, så da pumpen ble fjernet rant det rundt 0,5 liter frostvæske ut på gulvet.

Vi skru ut bolten som fester servostyringspumpens remskive (vi stopper remskiven med en skrutrekker, på plass) og to muttere som sikrer selve pumpen. Du trenger ikke fjerne den i det hele tatt, la den bli på boltene.

Vi skru ut de 2 boltene som fester generatoren, trekker den av og setter den til side ...
Faktisk er generatoren lettere å fjerne helt. For å gjøre dette, skru av den vanlige ledningen og koble fra kontakten som passer for den.

Vi skru ut de 3 boltene som fester kompressoren, og uten å koble til slangene fester vi den forsiktig til det nedre radiatorrøret.

Vi skru av de resterende skruene / mutrene / tappene rundt omkretsen av dekselet og fjerner det med en skrutrekker. Lirk forsiktig uten å skrape overflaten

Vi fjerner stjernen nedenfor. Når du installerer på nytt, pass på at bokstaven "F" på den skal vende mot deg.

Vi skru ut bolten og fjerner venstre kjedefører.

Lirke av med skrutrekkere (eller bare med hendene), trekk det nedre giret mot deg. Det er ikke nødvendig å fjerne det i det hele tatt, det viktigste er å trekke det ut til en slik tilstand at du kan fjerne kjeden. Trekk ut, fjern kjedet.

Vi skru ut 2 bolter, fjern høyre spjeld.

Vi slår av bolten og fjerner ventilen som styrer oljetilførselen til VVT-clutchen. Vurder tilstanden, vask, rengjør. Jeg vil merke at det er fjernet (i hvert fall for meg) veldig hardt, vær forsiktig. Ikke prøv å dra i kontakten, den er lett å bryte.

Litt lavere, under ventilen, kan du skru ut bolten og få filteret som oljen kommer inn i clutchen gjennom. Anbefalingene er de samme, vask, rengjør, i henhold til situasjonen ...

Vi skru løs boltene til kamakseldekslene i den angitte rekkefølgen og fjerner dekslene og akslene.

Behandle denne prosedyren nøye, hvert deksel må deretter settes på stedet der det var og orienteres i en bestemt retning. Det er best å legge dem ut et sted på sidelinjen i nøyaktig den rekkefølgen de sto på motoren. Under akslingene vil det finnes ventiljusteringskopper, totalt 16 stk. Vi tar den ut og legger den ut slik at vi senere ikke forvirrer hvilken ventil som kommer fra hvilket glass.

Kompilatoren, som hadde måleprober, bestemte gapene mellom skyvere og ventiler. Med et løp på 105 000 km var avstandene normale:
Innløp 0,2 0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,15 0,2 (norm 0,15-0,25)
Graduering er hele 0,3 (normen er 0,25-0,35).

Vi skru av i den angitte sekvensen 10 bolter som fester hodet på blokken. Her trenger du et godt verktøy, fordi. boltene er stramme.
Siden disse boltene må strammes "godt", kjøpte jeg en stor momentnøkkel. Spaken er nok til å skru ut boltene.

Hvis ifølge vitenskapen, trenger vi den såkalte "10 mm bi-sekskantnøkkel", i det virkelige liv viste det seg å være en vanlig intern stjerne, på bildet er det et bolthode og en nøkkel for det:

Siden jeg ikke hadde denne nøkkelen på lager, var det spesielt ingen steder å se/kjøpe, og det var ingen tvil om viktigheten av innstrammingsoperasjonen, det ble foretatt et riddertrekk, og sammen med annet søppel som kreves under denne operasjonen, spesiell en ble bestilt og kjøpt Toyota nøkkel, bare for dette formålet. Her er han:

Har du løsnet skruene? Det er fantastisk, det er bare litt igjen 🙂 Litt før slutten av demonteringsoperasjonen ...

Nå er tiden inne for å jobbe under bilen. Det er nødvendig å skru ut de 2 boltene som fester eksosrøret til eksosmanifolden

og 3 bolter som fester eksosmanifoldbraketten. Du kan ta av sylinderhodet med den, men å sette den på uten er mye lettere.

Deretter må du skru av festene rundt omkretsen av motorskuffen og fjerne den. Uten barberhøvel eller kniv er denne prosedyren vanskelig å gjøre.
Fjern umiddelbart oljefilteret, skift likevel ...

Vi skru av de nederste 2 mutrene og en bolt og fjerner oljeinntaket. Under den er en pakning, ikke mist den. Vi evaluerer tilstoppingen av nettet, min ...

Vel, faktisk, ifølge demonteringen, ser alt ut til å være det.Du kan prøve å trekke av blokkens hode ... Nok en gang, la oss se nøye om alt er koblet fra den og hvis ingenting forstyrrer, hvis vi finner noe, slår vi det av. Hodet er relativt lett, jeg tok det av alene og opplevde ikke noe særlig ubehag med tanke på vekten. Hvis du tviler på deg selv, ring en assistent ...