DIY 1zz motorreparasjon

Ha en fin dag alle sammen!

Celica T23, 1zz, 2000 år, kontraktssoldat, jeg vet ikke nøyaktig hvilket år (jeg kjøpte bilen i april 2012)

Jeg kjøpte den, kunne ikke få nok av den før jeg kjente hvor mye olje den hadde. Omtrent 500-700 gram per 100 km. - Fikk panikk.
For arbeid på kapital blir vi bedt om 30-35t.r., men det er fortsatt ingen penger til disse utgiftene, og etter å ha lest artikler, et forum, e-bøker, bestemte jeg meg for å ordne opp selv (heldigvis, hendene mine) vokser ikke ut av f ...)
Stolt hovedsakelig på denne artikkelen: 20_rem_zz-1.htm

Jeg tok av alt, signerte det, la det ut som alle reglene så langt, jeg måtte hoppe rundt gur-pumpen, jeg visste ikke hvilken vei den ble fjernet og dro den i feil retning.
Det er på tide å ta av hodet - og det er en stjerne, jeg gikk og kjøpte den.
8 bolter (eller pinner, heter de riktig) skrudd ut, to sitter fast - rev av kantene.
Vel, han tupanul, en bekjent sveiser var i nærheten, ba ham hekte nøkkelen til bolten. Han lovet at han skulle gjøre alt på best mulig måte!
Det jeg senere angret på ((.
sveising banket hodet, nemlig stedet der eksoskamakselen ligger ved siden av remskiven, på innsiden:

Photo0746.jpg 186,6K 91 nedlastinger

Photo0748.jpg 192.86K 126 nedlastinger

Jeg tenker, til helvete med de merkelappene som er inni, men hva skal man gjøre med de som er på gnideflaten? Er det mulig å på en eller annen måte undergrave og hvordan gjøre det?
Det kan se skummelt ut på bildet, men faktisk er prikkene veldig små, i det øvre hjørnet er de omtrent 0,5 mm høye,
men på flyet under merkes det ikke i det hele tatt, kanskje metallet bare ble mørkere.

Sveising hjalp ikke til slutt. tok ut en drill og boret med 9. drill på 5 minutter! Jeg ville ha visst at alt er så enkelt, jeg ville aldri ha kommet dit ved å sveise. ((
Han tok av hodet og vendte bort pinnene med fingrene - d.v.s. boltene festet seg til kontaktpunktet mellom hodet på bolten og selve hodet.

Deretter ber jeg deg om å stille en diagnose fra bildet og gi anbefalinger eller råd om påfølgende manipulasjoner.

Ventil:

Foto0733.jpg 191,49K 134 nedlastinger

liksom ikke så dritt.

Photo0736.jpg 278.16K 156 nedlastinger

Og et annet spørsmål er hvordan tørke ventilen? og tørke opp tilbake?

sylindere:

Photo0740.jpg 172,96K 138 nedlastinger

som en hone som på bildet på alle 4 sylindrene,
Jeg vet ikke om det kan anses at honnøren er normal.

For lenge siden, i en fjern galakse, bestemte en av våre faste kunder seg for å kjøpe en SUV, men siden han hadde et begrenset budsjett, nølte han mellom en nesten ny Niva Chevrolet og en ikke ung RAV4.

Og så skjedde det endelig. Vi fikk besøk av en 2001 RAV4 med en 1,8 liters 1ZZ-FE-motor og en hjerteskjærende historie om en glad ny eier. Siden det ble kjøpt en bil i et nærområde, dro de på den lokale bensinstasjonen opp en heis, målte kompresjonen, som viste seg å være 11 i alle potter, og etter å ha satt en vurdering slapp de den hjem. Men det var ikke der! På vei hjem viste det seg at bilen spiste olje i bøtter. Årsaken ligger i en fabrikkfeil. Fram til 2004, på 1ZZ-FE-motorer, var det bare to dreneringshull i sporet på oljeskraperingen til stempelet, ved en kjørelengde på 140 000 koket de sammen og ringene ble liggende. Senere ble det laget fire hull i stempelet på hver side, noe som løste problemet. Derfor er det bare én vei ut: Vi bytter ut de gamle stemplene med stempler av en ny type, samt ringer og koblingsstangbøssinger. Stempelsett 13101-22180. Utvalget av reservedeler er godt skrevet i denne artikkelen. Forresten, den forrige eieren forverret denne situasjonen ved å helle i sin egen kjære olje L ... (vel, du forstår) - du må ikke elske japanerne så mye.

Koble fra batteriets negative stempel. Vi fjerner tenningsmodulene, luftfilteret med huset. Vi tømmer frostvæsken og oljen. Koble fra drivstoffslangen.

Koble fra injektorkoblingene og fjern drivstoffskinnen. Tetningsringene må skiftes.

Vi kobler fra alle rør som kommer fra gasspjeldenheten, skru ut to muttere og tre bolter for 12 inntaksmanifold.

Vi fjerner manifolden sammen med gassen. Vi kobler fra alt elektrisk fra generatoren og starteren, samt fra klimaanleggets kompressor og DD.

Dessuten er alt fra siden av boksen og vi fjerner ledningsnettet, slik at det ikke forstyrrer.

Vi fjerner generatoren, pumpen, kjededekselet foran og selve kjedet med stjerner. Detaljer i artikkelen om å bytte kjede på 1ZZ-FE-motoren.

Koble frontrøret fra eksosmanifolden.

I flere omganger løsner vi først og skruer deretter av de 19 boltene på kamaksellagerdekslene, alltid i den angitte rekkefølgen.

Fjern lagerhettene og legg dem forsiktig på samme måte som de ble fjernet.

Vi fjerner kamakslene. Inntaksventilens aksel er lengre.

På samme måte, i flere omganger, løsner og skru ut de 10 boltene som fester sylinderhodet. Obligatorisk i angitt rekkefølge. Hvis du ignorerer den siste regelen, risikerer du i det minste å ta hodet for sliping, og på det meste kjøpe en annen.

Vi fjerner skivene med boltene, samt merker og fjerner ventilskyvere. Vi fjerner sylinderhodet.

Vi skru ut mange bolter og to muttere på oljepannen og fjerner den. Den er på tetningsmasse, så du må tukle.

Vi skru av to bolter på hvert koblingsstangdeksel og fjern det forsiktig, løst. Foringen skal forbli i lokket. Hvis ikke, fjern dem fra veivakselen og sett dem tilbake i dekselet. Vi markerer fra hvilken sylinder hver hette. Ikke bli forvirret. Forsiden av lagerdekselet er merket med et skimmer.

Vi skyver stempelet med koblingsstenger opp.

Vi ser de nedgravde oljeskraperingene.

Ringene var kokte i en slik grad at jeg plukket dem ut med kniv, dreneringshullene var tett tette.

Mens vi holder på med stempelet, i neste boks, tryller spesialisten Serega over hodet. Etter å ha dødd ut av flyet, gleder det oss med det faktum at det ikke er nødvendig å gi for sliping.

Men hva skjedde med ventilene og kanalene. Ingen kommentar her.

Vel, hvordan kan de yngste rydde alt for meg, men de sier at vi har demokrati. Jeg renset, Seryoga byttet ventilpakningene. Det ble mørkt.

Etter å ha mottatt det sammensatte sylinderhodet, gikk jeg for å montere motoren. Vel, alt her er som i en bok.

Hvis vevstanglagrene har riper, skift dem ut.

Vi vil ikke slipe veivakselen, siden klienten allerede er over budsjett. For pengene som en full kapital koster, kan du hente inn en kontraktssoldat fra 2005. Det er en markering på innsatsene på baksiden, og vi bestiller nye etter det.

Vi slår ut en finger fra det gamle stempelet, etter å ha plukket ut holderringen tidligere. Vi feier på koblingsstangen foran, samt sylindernummeret.

Vi legger en holdering på den ene siden av stempelet.

Vi kombinerer merkene foran stempelet og koblingsstangen. Smør den nye stempeltappen med motorolje og trykk stempelet på plass med tommelen på høyre hånd.

Vi setter på den andre festeringen. På samme måte alle fire.

Vi sjekker klaringene i de nye stempelringene. Vi setter ringene etter tur inn i sylinderen hvor de deretter skal fungere.

Skyv stempelet til en dybde på 110 mm.

Minste klaring for den første kompresjonen er 0,25 mm, for den andre - 0,35 og for oljeskrapen - 0,15 mm. Hvis du må slipe mindre. Maks 1,05 1,2 og 1,05 mm henholdsvis.

Noen ringer har markeringer som skal peke opp. Vi setter alt på plass, den første kompresjonen, den andre, to oljeskrapere og en ekspander.

Avfett koblingsstangen og lagerflatene. Vi legger nye foringer i koblingsstangen og dekselet. Vi smører ikke med olje og passer på at det ikke kommer noe under foringene.

Vi bretter ut ringene med låser som vist skjematisk på bildet.

1 - lås av den første kompresjonsringen

2 - lås på den nedre skrapen på oljeskraperingen

3 - lås av den andre kompresjonsringen

4 - låsen til den øvre skraperen til oljeskraperingen

Smør ringholderen med ren olje, klem ringene og sett stempelet i sylinderen. Ikke glem "før"-etiketten.

Skyv stempelet med trehåndtaket på hammeren. Smør veivakseltappene med ren olje, samt foringene. Vi setter på plass vevstangens lagerhetter. Ikke forveksle tall og veibeskrivelser. Vi strammer boltene for hånd. Vi strammer alle boltene til et dreiemoment på 20 N * m, hvoretter vi snur den ytterligere 90 grader. Vi snur veivakselen, den skal rotere lett uten å sette seg fast. Vi satte på plass oljepannen og en ny toppakning.

Vi renser alle hodeboltene, samt hullene i blokken for olje og skitt. Vi setter sylinderhodet på plass. Vi strammer boltene i flere omganger, i en viss sekvens til 49 N * m og vri dem 90 grader.

Vi satte på plass ventilskyvere. Vi smører alt med olje.

Kamaksler, frontnøkkel må peke opp.

Vi installerer kamaksellagerhettene i samsvar med retning og nummer. Innsug I2 I3 I4 I5 og eksos E2 E3 E4 E5. Pilen angir retningen "foran".

Stram boltene jevnt i den viste rekkefølgen. Etter foreløpig tiltrekking av bolter nr. 9, strammer vi resten i flere omganger. Tiltrekkingsmomentet til bolter nr. 9 er 23 N * m, resten - 13 N * m.

Deretter installerer vi timing-stasjonen, som beskrevet i forrige artikkel. Fyll på god ny olje og frostvæske. For å fjerne luftslusen kan du fjerne komfyrslangene en etter en, de er bare helt øverst. Etter den endelige monteringen, uten å koble til injektorkoblingene, snur vi motoren med starteren, flere tilnærminger i fem sekunder. Vi kobler til injektorene og starter ved å klemme på clutchen. Før jeg startet ble lysene mine oversvømmet to ganger. Etter at den har startet, melker vi den til tomgang, slår av, sjekker frostvæske, fyller på. Og så flere ganger. Etter at luftlåsen er fjernet, varmer vi den opp til kjøleviften går og slår den av. La det avkjøles, sjekk frostvæsken og gjenta to eller tre ganger til. Etter det kan du kjøre, men bare de første 200 - 300 km sparer vi motoren, vi prøver å ikke gi mer enn 3000 rpm og det viktigste er å ikke overopphetes. Videre etter ønske, men det er bedre å rulle de første tusen rolig.

Lykke til på veien. Ikke en spiker, ikke en stang.

Forord til spørsmålet. Bilen ble kjøpt i mars 2007, med en kjørelengde på 78 tusen km. Etter 3 års drift på veiene til den russiske føderasjonen var kjørelengden 172 tusen km, det vil si mer enn 30 tusen per år. Han angret ikke på bilen, løp mye mellom byer, ofte over 140 km/t, overopphetet flere ganger, temaet om en viftefeil i feil retning, jeg håper jeg gjorde deg glad

Etter gjentatte klager fra alle sider, om motoren: "engangs" "svak" "ikke-reparerbar" "bullshit, bare bytt til en entreprenør" - bestemte jeg meg selv, jeg vil kapital på min egen (mer presist, jeg hjalp, hovedproffen er min svigerfar)

Så for reparasjoner trenger du en uke i en varm garasje med en grop, en trykt bruksanvisning for bilen, 4L olje (1500), C110 filter (130), en god amerikansk tetningsmasse (250), en stor carbcliner (140) , et sett med stempelringer (2050), tilpasset for planting av stempler i brønner (400), diesel og bensin (5 liter hver), et reparasjonssett for alle mulige gummibånd / pakninger for 1ZZ, oljereflekterende hetter inkludert (4500 ), ringnøkler, hoder, skrutrekkere, 12-sidige nøkler (2 stk) og hoder (2 stk) størrelse 10 og 12 for stempelgruppen (350)
PS: Jeg innså en ting for meg selv, 1zz-fe er ikke en engangs

Jeg vil si med en gang: dreiebenken kom til nytte, den ble brukt til å slipe en enhet for tørking av ventilene (og ytterligere fjerning av ventilstammetetningene) - vi hadde ikke en spesiell avtrekker.

videre i rekkefølge: vi studerte manualen, fjernet høyre forhjul, fjernet plastbeskyttelsen fra bunnen, høyre og venstre

hovedmålet var: å skifte oljeskrapetetningene (de var avstivet som plast, fungerte ikke), bytte av stempelringer (den tredje raden lå mest av alt, de to første på toppen var rett og slett utslitt, uten en oljeskraperleppe, men ringene var mer eller mindre i orden og på plass ), erstatter oljetetningen på motordekselet foran (olje på huset nederst nær kjedet) selve kjedet var i orden, ikke strukket.
videre: KOBLET FRA OG FJERNET BATTERIET, fjernet dekklaget, stearinlys, spoler, ledninger, koblet fra alt elektrisitet, sensorer, luft i øvre del, alle rør, koblet fra en haug med sensorer, fjernet dyseblokken (4 stykker grønne) .

hvoretter vi fjerner inntaksmanifolden, en haug med andre slanger, og river ut gassventilblokken (innsiden på baksiden er veldig skitten)

mest spennende øyeblikk: åpne det øverste motordekselet. så mye der ”mor ikke forventet å se

på grunn av slitasje er hele motoren fra bunnen nær denne valsen og kjedestrammeren dekket av olje. endres når vi fjerner frontdekselet på motoren. og nå om denne valsen (som glitrer, servostyrerullen) - 3 bolter ble skrudd ut lenge, 3 timer den første dagen, 2 timer den andre. hovedproblemet er at det ikke lar deg fjerne frontdekselet. og hvis du skru ut disse boltene, må du fortsatt kunne slå dem ut i pallen, dette er veldig vanskelig

uten å slå ut boltene kan du ikke fjerne videoen, plin

fjern pallen og forundre deg igjen over mengden skitt. jernnettet til oljemottakeren er helt tilstoppet

Jeg glemte å nevne, alle vedlegg som forstyrrer arbeidet, for eksempel en kondeya-kompressor, en generator, vi fjerner den riktige motorstøtten og enten flytter den til siden, eller fjerner den (støtten er nøyaktig), så bruker vi en liten ekstra jekk (punkthydraulikk) for å heve/senke selve motoren
et 12-punkts hode (jeg husker ikke 10 eller 12) er nødvendig for å skru av koblingsstengene og skyve nedenfra, og fjerne stemplene

vi fjerner boltene til høyre som forstyrrer fjerningen av dekselet, skru av tappene, etter å ha skrudd dem 2 muttere med 10 på forhånd

Castrol 5v40 olje, aldri igjen! videre: fjern frontdekselet på motoren og se hvor mye skitt det er.

pass på at oljetetningen er eik, ikke holder olje

fjern kjedet og to kamaksler. på festene ved skaftene er bokstaver og tall slått ut i rekkefølge fra frontdekselet. vi vurderer tilstanden til sjaktene (eks), men alt som er i nærheten må rives av. for å fjerne blokkhodet trenger du en 12-sidig skiftenøkkel (10 eller 12, jeg husker ikke) du kan ikke bryte av en enkel sekskant, det vil bare bli verre

fjern blokkhodet og vurder tilstanden til stempelbrønnene (hon er bra, ingen slitasje, til og med) og tilstanden til stemplene selv (sot er forferdelig)

vi river av stemplene (med gamle ringer og carbcliner, løsemiddel, ringene sitter fast, men de var utslitte, litt i live) og frontdekselet på motoren fra skitt (diesel, en jernbørste, vi vasker den med bensin, vi finner et nummer på den, bytter oljetetningen og noe annet gummibånd)

for å fjerne blokkhodet på denne måten, sammen med eksosmanifolden, måtte jeg tukle. der er alt surt fra den høye temperaturen, spesielt krysset mellom samleren og eksoskanalen (pakningen er en tykk metallisert ring, av en eller annen grunn passet den ikke fra settet, de satte den gamle, pakket asbest på den, tett på russisk)
under disse 16 kronene er det ventilstammetetninger (som har blitt herdet for å skifte til nye), men for å fjerne / sette dem må du tilpasse (eller kjøpe, eller slipe på en dreiebenk)

vi begynner å sette sammen motoren tilbake (vi leser NØYE håndboken, vi ser etter merker på veivakselhjulene, på VVT-hjulet, kjedemerket), vi setter stemplene med nye ringer ved å bruke denne tingen

VIKTIG!! når du strammer remstrammerskiven (den øverste), ikke overdriv, men du kan heller ikke overstrekke den

symptomene er som følger: bolten ble vridd hardt med 12, hovedfestet til plattformen til denne valsen under montering. til slutt, knirket i en uke, sprayet v40 nifika, det er ikke beltet. bolten ble blåst fra hverandre langs gjengen, ca 1 cm gjensto på bolten, 2 cm av gjengen - i motorblokken på bensinstasjonen fjernet de motoren helt, boret ut resten, kjørte gjengen, kjørte en ny bolt, 2 cm lenger, generelt anbefalinger for montering: ikke skynd deg, blokken er aluminium, gjengen er myk. ellers vil bolten koste deg som meg, til en god pris (6500) og tre dagers arbeid på bensinstasjonen pluss bergingsbil 1500

Jeg vet ikke hva du heter, men jeg må si at godt utført, en slik rapport er av høyeste klasse, jeg er ikke den første dagen knyttet til motorer, og jeg vil si det. Det er ikke mange ord, bildene viser at utviklingen av foringene er betydelig, tok du mål?

brillene må skiftes, vi kan ikke alt, men de har produksjon, det var nødvendig å måle gapene før parsing, der kan en slik situasjon endres på steder, men du må endre noe, de er alle like, Jeg mener den japanske av våre år, gjeldende prislapper er forskjellige, det er nødvendig mikrometer og en ball for å måle tykkelsen på glasset, tar hensyn til slitasje, hvis din svigerfar er spesiell, vil du forstå.

hvis det er en hone langs hele diameteren og på alle kjeler, så er du heldig.
Og om sånt skitt, her tror jeg det ikke handler så mye om kvaliteten på oljen som om kjørestilen (korte “løper” uten normal oppvarming om vinteren) og drivstoffet vårt der: wacko1:

.
hvilke briller snakker vi om? er det en solid aluminiumsblokk?

som hos oss finner du ikke skiver på 1zz (for justering av ventiler)

nok en gang: glass brukes i stedet for 1zz skiver. finnes for eksempel i Exist. Alle dimensjoner (dvs. bunntykkelse)

13.09.2013
Kontraktsmotor vil gi et nytt liv til din elskede Toyota
I følge statistikk er de mest populære utenlandske bilene i Russland Toyota og Subaru. De som ikke kan kjøpe en ny modell kjøper brukte biler. De er relativt rimelige og serverer. >>>

02.03.2012
Fotorapport om spyling av strupeventilen til en motor type 1ZZ-FE
Vel, jeg bestemte meg for å rengjøre gassventilen for 1ZZ 1,8 liter. Beklager hvis noe går galt og for en så ren motor RAPPORTER: På bilde 1, hva som trengtes for arbeid På bilde 2, en generell oversikt. >>>
155 kommentarer | Skriv en kommentar

31. mai 2011
Fotoreportasje om utskifting av væske i automatgiret til Toyota Allion
Jeg gjorde denne prosedyren i dag, og så videre i rekkefølge Filterpakningsringer Tøm oljen Fjern pannen Filter uten filtersett. >>>
1623 kommentarer | Skriv en kommentar

09/02/2010
Feil 33 - tomgangsventil, flytende motorhastighet.
Så venner, god tid på dagen Jeg bestemte meg for å dele en rapport om prosedyren jeg nettopp utførte på 1zz-motoren (den passer også for resten) Symptomer: - noen ganger når du starter etter et lengre opphold. >>>
100 kommentarer | Skriv en kommentar

31.08.2009
Fotorapport om spyling av gassventilen til en D4 1AZ-FSE 2,0 liters motor
Til å begynne med fant jeg ikke et eneste bilde på Internett av en rapport om spyling av gassventilen på D4 1az fse 2,0 liters motorer. Tolley så dårlig ut, toli eksisterer virkelig ikke ennå. >>>
281 kommentarer | Skriv en kommentar

30.09.2008
Rapport: Bytter frostvæske 1ZZ-FE Allion / Premio
SÅ, materialer: 1. Destillert vann - 20L. 2. Frostvæskekonsentrat TOYOTA LLC 08889-00115 (2l) - 2 bokser. (2 * 540 rubler) 3. Et 5 liters bad for drenering av den gamle. >>>
17 kommentarer | Skriv en kommentar

27. desember 2007
Toyota NZ-serien motorer
I klassen "opp til 1500 cm3" har nye subkompakte motorer av den tredje bølgen også erstattet de klassiske. Motorer i NZ-serien gjentar det absolutte flertallet av løsningene i ZZ-serien som vurderes. >>>
8 kommentarer | Skriv en kommentar

27. desember 2007
Toyota 1ZZ-FE motor. Ikke rom for feil
Det er på tide å snakke mer eller mindre i detalj om Toyota-motorer av den nye generasjonen og først og fremst om 1ZZ-FE, den vanligste av dem. Hver dag kommer alt til landet. >>>
23 kommentarer | Skriv en kommentar

31. mai 2011
Fotorapport om fullstendig væskeskifte i automatgiret U341 på 1ZZ-FE-motoren
Så, for de som ønsket å komme til mesterklassen, men ikke kunne - en fotorapport om fullstendig utskifting av slurryen i U341-automatgiret på 1ZZ-FE-motoren. Den eksperimentelle bilen var Toyota Premio av forummedlem mayorovka. >>>
1623 kommentarer | Skriv en kommentar

Gruppe: Brukere
Meldinger: 4714
Registrering: 30.7.2008
By: Kiselevsk kjemiske region
Auto: Toyota Opa
Kjønn Mann
Har takket: 217 ganger

Jeg håper at jeg vil være i stand til å skrive en rapport om overhalingen av 1ZZ-FE, null erfaring i slike saker.
Jeg forberedte meg på hovedstaden i veldig lang tid og forsiktig, jeg håpet å gjøre det bare ved å bytte ut stempelringene, men Hans Majestet satte ved en tilfeldighet en motor med sylindere til meg i en håpløs tilstand.
Vel, alt i orden.
Følgende deler ble kjøpt.
RESERVEDELER
Toyota motorstempel 13101-22032
Ringer stempel Toyota 13011-22221
Oljeskrapelokk, eksos Toyota 90913-02111
Oljeskrapelokk, inntak Toyota 90080-31061
Eksosmanifoldpakning Toyota 17173-22010
Innsugningsmanifold pakning Toyota 17171-22030
Toyota sylinderhodepakning 11115-22050
Vevstangsbøssinger
Grunnleggende liners

Ventildekselpakning Toyota 11213-22050
Eksospakning Toyota 17451-21030
Fremre oljetetning (veivaksel) Toyota 90311-38089
Bakre oljetetning (veivaksel) Toyota 90311-76001
Oljefilter Micro
Olje 5l syntetisk Ravenol
Kjede

VERKTØY
Momentnøkkelen var allerede med en stor pil i hele håndtaket (jeg likte den ikke) Jeg tok den fra en nabo med skive.
umbrakonøkkel
5-sidig nøkkel
Nøkkelhode (12 mm bi – sekskantnøkkel) Toyota 09013-7C310
Bits for å løsne hodeboltene fra Overhaul OH3582-settet, type M12 montert av Constantin 71
12-punkts hode 10 mm, for å løsne boltene til koblingsstanghettene
Hjemmelagde tørketromler
Oljekontrollventilfjerner
Dor for montering av ventilstammetetninger

EKSTRA MATERIALER
tetningsmiddel
trådlås
poleringspasta
Metallmarkør for signering av deler (hjelper med montering)
RENGJØRINGSMIDLER
aceton
forgasserrens С-Сliner 2 sylindre
motorrens Profam 1000 2 ballonger
løsemiddel 646

Det er skrevet mye om hvordan alt ordnes. Noe, i rapporten vil jeg bruke fra tidligere skrevet av andre (litt piratkopiering)
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2991/forums/index.php?showtopic=2626
Som alltid fjerner vi batteriet, vindusviskere, luft, tømmer frostvæsken. Fjern strupeventilen.
Vi skru av injektoren, manifolden, fjerner drivremmen, generatoren, klimaanleggets kompressor.
Fjern det høyre hjulet for å fjerne alle plastplater. Derfra kommer vi til veivakselskiven og skru den av. Jeg snudde ikke starteren, men etter å ha fjernet plastpluggen mellom forbrenningsmotoren og automatgiret, stakk jeg en trekantet fil i svinghjulstennene, hele veivakselen er blokkert.
Vi fortsetter til fjerning av den hydrauliske boosteren. Etter å ha skrudd ut to lange bolter, var det ikke mulig å fjerne det før frontdekselet på forbrenningsmotoren var løsnet. Hydraken selv falt ut av setet.
Etter å ha jekket opp motoren, fjern reimstrammeren, høyre pute og nå kan du skru av hele sidedekselet. Vi ser dette bildet.

Deretter fjerner vi kamaksellåsene og tar ut selve akslene. Det er nødvendig å pakke i den rekkefølgen alt ble satt sammen. Vi skru ut de lange 10 boltene på blokkhodet og fjerner hodet. Dette er bildet i motoren min. På 1 sylinder er det endelig ingen hone, på 2 og 3 er det mer eller mindre normalt, og 4 sylinder 50 * 50 hone gnis på steder til speilet
link
Vi skrur svinghjulet fra momentomformeren - seks bolter.
link
Et viktig poeng. Det er nødvendig å måle veivakselens aksiale spill. 0,03 til 0,30 mm.
Måling viste 0,18 mm, som er ganske innenfor toleranse og utskifting av vedvarende halvringer er ikke nødvendig.
link
Jeg vil ikke gjenta mine forsøk på å dekarbonisere stempler med kjemi. Hvem er interessert i å lese her.
link
Vi skrur av svinghjulet.

Informasjonen i den er verifisert av kompilatoren på to maskiner. God instruksjon. Forfatteren savner imidlertid behovet for å erstatte ventilstammetetningene, og det er i første omgang de som bidrar til penetrering av olje inn i forbrenningskammeret og som en konsekvens forekomsten av ringer. Derfor tok kompilatoren seg friheten til å tilpasse materialet litt for Toyota WISH og legge til litt eget.

God dag til deg! Hvis du leser denne artikkelen, betyr det at du, i likhet med meg, ble torturert av olje-zhor og rumling av kjedet på 1ZZ-FE.

Kompilatoren tar seg friheten til å legge til ord Eugenio, 77 :
hvis oljen minker, så lekker enten den, eller så "spiser" motoren den.
Oljeforbruk er mulig:
a) gjennom veivhusventilasjonssystemet inn i luftfilteret eller manifolden - overtrykk i veivhuset - se stempel, se deretter veivhusventilasjon, i prinsippet henger de tett sammen
b) gjennom ventilstammetetningene (eller en utslitt ventilhylse) - det bestemmes på følgende måte: varm opp motoren, rull jevnt av (minst 4 tusen), kast plutselig gass og se inn i eksosrøret, hvis etter disse manipulasjonene røyken har intensivert en stund - endestykker (økt vakuum sugde olje gjennom dem). det samme er "trafikklystesten": kjør på en varm motor, stopp i et minutt, for så å gå av (mer eller mindre intensivt) - hvis en grå sky flyr ut i starten, og så er alt normalt - hettene er på samme måte tid til å hvile.
c) gjennom ringene - hvis han spiser for mye, hvis han begynner å røyke når hastigheten øker, hvis kompresjonen har falt (og når oljen helles inn i sylinderen gjennom tennplugghullet, vokser den - bare ikke glem om mulig "oljekompresjon".
d) sprekk i blokka - ingen kommentar.

Jeg tar en reservasjon med en gang: Jeg hadde ikke et mål om å gjøre en større overhaling av motoren, så jeg byttet bare ringene. Jeg målte ikke noe, så ikke på hullene, byttet ikke på hettene. Jeg var bare nysgjerrig på å teste oppfatningen om at bytte av ringene løser oljeproblemet. Det var for dette formålet jeg satte meg inn i motoren. Mest sannsynlig vil jeg definitivt savne noe i historien min, gjøre en feil et sted eller kalle noe annet enn det det egentlig heter 🙂 Ikke døm strengt, materialet er stort, og jeg er ikke en profesjonell, du kan ikke holde styr på alt ... Vel hva, la oss komme i gang?

Vi jekker opp høyre front, fjerner hjulet. Så, nedenfra, skrur vi av alt som forstyrrer å komme til motorens veivhus (beskyttelse, skvettlapper i plast osv.) Kompilatoren måtte bestille 2 stempler 90189-06013 fordi han ikke forsto hvordan de ble fjernet. Ni & klipp 90467-07164

Vi slår av tappepluggen, drener oljen. Vi tapper frostvæsken fra blokken (det er en kran på baksiden, på bildet nedenfor) og fra radiatoren (tømmeplugg nederst til venstre).

Jeg viklet 3 omdreininger med elektrisk tape rundt røret og helte det i en ren beholder. Ca 2,5 liter er tappet ut.

Skru løs 2 skruer og 2 plastplugger som fester det dekorative dekselet, fjern det.

Koble fra 4 kontakter fra tennpluggspolene.

Vi skru av de 2 mutrene som fester stripen med ledningene.

Vi skru ut de 4 boltene som fester spolene og fjerner dem. Vi slukker lysene.

Koble ventilasjonsslangene fra ventildekselet.

Vi skrur ut skruene og mutrene som fester ventildekselet, ser om noe annet er skrudd på, forstyrrer - vi skrur ut 🙂 Fjern ...
Kompilatorens merknad: for å redusere sannsynligheten for at rusk kommer inn i motoren, anbefales det å fjerne dekselet umiddelbart før du demonterer motoren.

Jeg anbefaler deg å skru av PCV-ventilen, vaske og vurdere tilstanden ...

Du kan lese om systemet for arbeidet her

Det er på tide å skru ut bolten på veivakselskiven. Stramt fra hjertet, klargjør en god hette og en lang knott ... Retning - mot klokken. I følge boken brukes en spesiell enhet for å skru av, som låser remskiven (på bildet nedenfor).

Selvfølgelig var det ingen steder å ta det, derfor husket jeg opplevelsen av den samme bolten på "åtter", jeg stoppet ganske enkelt svinghjulet i krysset mellom motor og girkasse. Se nedenfra, det er et slikt plastdeksel, fjern det og sett inn noe kraftig mellom tennene på svinghjulet, vel, som en stor skrutrekker. Pass på at den ikke hopper ut under rotasjon, kom deg ut under bilen og prøv å skru av remskiven. Første gang vil det neppe være mulig å fikse skrutrekkeren slik at den ikke faller ut ... Det er selvfølgelig optimalt å ha en assistent ...

Vi skru løs bolten, fjern remskiven. Nøkkelen forblir på skaftet, ikke mist den. Men hun satt tett med meg og kom tydeligvis ikke til å falle ut noe sted. Vi ser oss rundt, vurderer tilstanden til oljetetningen, om det lekker olje under den. I så fall, vel, vel, du må endre deg. Det er ikke vanskelig, det viktigste er nøyaktighet. Når du setter remskiven på plass, tørk den av sand og skitt og smør setet som er i kontakt med oljetetningen med motorolje rundt seg.

La oss nå ta for oss drivstoffskinnen, den må også fjernes. Koble fra kontaktene fra injektorene ...

Fjern deretter den svarte plastbiten 🙂 fra drivstoffslangen.

Vi drar den opp, den smekker av. Dette vil gjøre det mulig å rotere drivstoffrørene i forhold til hverandre og ta rampen ut av arbeidsområdet. Du kan generelt koble fra denne forbindelsen og fjerne rampen helt - jeg lyktes ikke 🙁 Selv med hjelp av en smart bok ...

Vi skrur ut festeboltene, drar rampen oppover og fjerner. (Igjen, for å forhindre at smuss kommer inn i forbrenningskamrene, er det tilrådelig å rengjøre overflaten på hodet nær dysene fra skitt (med trykkluft eller en børste) Det er umulig å forutsi hvor dysene vil forbli, i rampe eller i hodet, det er umulig, men mest sannsynlig i rampen.Det er sannsynlig at det er trykk i rampen og sprøyting rundt bensinen kan ikke unngås, klargjør en fille eller oljeklut og dekk den til når du fjerner rampen, i det minste vil du spare deg selv og området rundt fra rikelig sprinkling av bensin 🙂

Husk å fjerne de 2 plastforingene som rampen var festet på

Injektorene på rampen vil se slik ut 🙂

Vær oppmerksom på gummi-o-ringen i bunnen av munnstykket. Hvis den ikke er der, er det sannsynlig at den forble i blokkhodet. Det er 4 slike ringer, en per dyse 🙂 I manualen er alle O-ringer (og faktisk nesten alle gummibåndene som er i motoren) strengt foreskrevet for ikke å gjenbrukes. Jeg vet ikke, jeg vet ikke, alle ringene mine viste seg å være myke og, etter min mening, ganske egnet for videre bruk. Se på situasjonen din i henhold til situasjonen ...

Umiddelbart korte monteringsanbefalinger. Plassene for de nedre O-ringene i blokkens hode vil mest sannsynlig være dekket av støv og skitt, alt må rengjøres nøye. Vi fjerner ringene fra dysene, rengjør dem forsiktig fra smuss / sand. Vi tørker av dysene selv. De som er interessert kan vaske dem, det er et materiale om dette emnet. Videre vil jeg anbefale å smøre de nedre ringene med vanlig motorolje og umiddelbart installere dem i blokkhodet. Vi smører også de øvre O-ringene, setter dem på dysene, smører igjen over 🙂 og monterer dysene inn i rampen, som på bildet under. Deretter vil rampeenheten med dysene settes på plass, inn i hodet, samtidig som det kontrolleres om dysene faller inn i O-ringene og om nødvendig justeres retningen.

Deretter fjerner du inntaksmanifolden. Vi slår av festene. Så stol på intuisjonen din, fordi gassventilblokken er koblet til manifolden til høyre, og det er nesten umulig å beskrive i detalj hver ledning og slange som passer der. Bare se hva som stopper deg og koble fra.

Koblingene er laget etter sinnet, det vil ikke fungere å sette inn i feil spor. Det er en pakning under oppsamleren, den kan ikke gjenbrukes (igjen ifølge boken). Jeg legger inn en ny, siden den er billig.

Med en god skiftenøkkel (for å bryte kantene da det ikke er noe å gjøre...) med en skjøteledning (fordi det er vanskelig...) sakte! klem strammeren og fjern beltet.

Skru av og fjern det høyre motorfestet. Før denne prosedyren må motoren jekkes litt opp nedenfra for å unngå at den synker ned på grunn av fjerning av støtten. Jeg anbefaler deg å velge stedet for å installere jekken på en ansvarlig måte, slik at jekken ikke forstyrrer fjerningen av oljepannen, og det var mulig å fortsatt heve motoren for å trekke ut skruen som fester beltestrammeren. Mer om dette nedenfor...

Vi skru av mutteren (øvre pil) som fester strammeren og bolten (nedre pil) som hele strammerstrukturen er festet til blokken på. Her vil det være nødvendig å heve motoren med en jekk, fordi bolten er lang og det vil ikke fungere å fjerne den uten å jekke den opp. Fjern strammerenheten. Vi vurderer lagerets tilstand. Det var nesten ikke glidemiddel i min, jeg måtte fikse denne feilen 🙂 Nå så god som ny. Vi ser nøye på strammerbøssingene, de må kanskje også bringes inn i en guddommelig tilstand. Om dette - nærmere slutten ...

Vi skru ut de 3 boltene og fjerner det høyre motorfestet var festet til.
For å redusere belastningen på de resterende motorfestene når kjededekselet ble fjernet, satte jeg senere denne enheten på plass igjen ved å simulere tykkelsen på dekselet med muttere av passende bredde.

Skru løs 2 muttere og ta ut den hydrauliske kjedestrammeren

Vi skrur ut de 2 boltene og flytter sensoren til side slik at den ikke forstyrrer 🙂

Minus 6 bolter - og pumpen er i våre hender 🙂 Ikke mist O-ringen. Tenk på utsiktene for videre bruk. Om noe - en tetningsmasse er en god ting 🙂 Jeg husker ikke nøyaktig, men 2 eller 3 bolter - kort , sammenlignet med resten! Sørg for å legge merke til hvor de sto, og når du monterer, sett dem bare på plassene sine! Jeg anbefaler ikke å skru lange bolter inn i korte hull i det hele tatt, du vil ikke stramme det helt og det er en veldig reell sjanse for å skade dekselet. Vel, ellers vil bolten gå i stykker, som skjedde med meg... Å trekke ut vraket er en egen historie.

Kompilatoren var for lat til å tømme frostvæsken fra det nedre hullet i radiatoren, så da pumpen ble fjernet, strømmet det rundt 0,5 liter frostvæske ut på gulvet.

Vi skru ut bolten som fester servostyringspumpens remskive (vi låser remskiven med en skrutrekker, på plass) og to muttere som sikrer selve pumpen. Det er ikke nødvendig å fjerne det i det hele tatt, la det forbli på boltene.

Vi skrur ut de 2 boltene som fester generatoren, drar den av og tar den til siden ...
Faktisk er generatoren lettere å fjerne helt. For å gjøre dette, skru av den vanlige ledningen og koble fra kontakten som passer for den.

Vi skru ut de 3 boltene som fester kompressoren, og uten å koble fra slangene fester vi den forsiktig til den nedre radiatorkanalen.

Vi skru av de resterende skruene / mutrene / tappene rundt omkretsen av dekselet og fjerner det med en skrutrekker. Lirk forsiktig uten å skrape for mye på overflaten

Fjern stjernen nedenfor. Under den påfølgende installasjonen, vær forsiktig, bokstaven "F" på den skal være vendt mot deg.

Skru løs bolten og fjern venstre kjedespjeld.

Lirke med skrutrekkere (eller bare med hendene), trekk det nedre giret mot deg. Det er slett ikke nødvendig å fjerne det, det viktigste er å trekke det ut til en slik tilstand at du kan fjerne kjeden. Trekk ut, fjern kjedet.

Vi skru ut 2 bolter, fjern høyre spjeld.

Vi skru ut bolten og fjerner ventilen som styrer oljetilførselen til VVT-clutchen. Vi vurderer tilstanden, vasker, rydder. Jeg vil merke at det er veldig vanskelig å fjerne det (i hvert fall fra meg), vær forsiktig. Ikke prøv å dra i kontakten, den er lett å bryte.

Litt lavere, under ventilen, kan du skru ut bolten og få filteret som oljen kommer inn i clutchen gjennom. Anbefalingene er de samme, vask, rengjør, i henhold til situasjonen ...

Vi skru av kamakseldekselboltene i angitt rekkefølge og fjerner dekslene og akslene.

Behandle denne prosedyren nøye, hvert deksel må deretter settes på stedet der det var og orienteres i en bestemt retning. Det er best å legge dem ut et sted på siden nøyaktig i den rekkefølgen de sto på motoren. Under akslingene finner du ventiljusteringskopper, totalt 16 stk. Vi tar den ut og legger den ut slik at vi senere ikke forvirrer hvilken ventil hvilket glass er fra.

Kompilatoren, som hadde måleprober, bestemte klaringene mellom ventilene og ventilene. Med et løp på 105 000 km var klaringene normale:
Inntak 0,2 0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,15 0,2 (norm 0,15-0,25)
Eksamen alle 0,3 (norm 0,25-0,35).

Vi skru ut i den angitte sekvensen 10 bolter som fester blokkhodet. Du trenger et godt verktøy her, fordi boltene er stramme.
Siden disse boltene skal være "gode" å stramme, kjøpte jeg en stor momentnøkkel. Spaken er nok til å skru ut boltene.

Hvis det er i vitenskap, er det nødvendig med den såkalte "10 mm bi - sekskantnøkkel", i det virkelige liv var det et vanlig innvendig tannhjul, på bildet er det et bolthode og en nøkkel for det:

Siden jeg ikke hadde denne nøkkelen, var det spesielt ingen steder å se/kjøpe, og det var ingen tvil om viktigheten av strammeoperasjonen, det ble foretatt et riddertrekk, og sammen med annet søppel som kreves for denne operasjonen, er en spesiell Toyota-nøkkel. bare for dette formålet. Her er han faktisk:

Har du skrudd ut skruene? Fantastisk, bare litt gjenstår 🙂 Den minste tingen til slutten av demonteringsoperasjonen ...

Nå er tiden inne for å jobbe under bilen. Det er nødvendig å skru ut de 2 boltene som fester det fremre eksosrøret til eksosmanifolden

og 3 bolter som fester eksosmanifoldbraketten. Du kan også fjerne sylinderhodet med det, men å installere uten det er mye enklere.

Deretter må du skru av festene rundt omkretsen av motorsumpen og fjerne den. Denne prosedyren er vanskelig å gjøre uten en barberhøvel eller kniv.
Fjern oljefilteret umiddelbart, skift likevel...

Skru løs 2 muttere og en bolt nedenfra og fjern oljeinntaket. Det er en pakning under den, ikke mist den. Vi anslår det tilstoppede nettet, min ...

Vel, faktisk ser alt ut til å være demontert. Du kan prøve å trekke av blokkens hode ... Nok en gang, la oss se nøye, hvis alt er koblet fra det og hvis ingenting forstyrrer, hvis noe blir funnet, slår vi det bort. Hodet er relativt lite tungt, jeg fjernet det alene og opplevde ikke noe særlig ubehag ved tanken på vekten. Hvis du er i tvil, ring assistenten din...