DIY 21011 motorreparasjon

I detalj: DIY 21011 motorreparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Overhalingen av VAZ 2101 til 2107-motorer er den samme, det er bare en forskjell i størrelsen på stemplene og størrelsen på veivakselen. For eksempel skiller VAZ 2101-motoren og 21011-motoren seg bare i stempler, på 01-motoren er det 76 mm stempler og på 011 79 mm, og resten er den samme.

Dessuten har 2103-motoren 76 mm stempler. og 2106 79mm. og alt annet er det samme. Dessuten er forskjellen mellom motoren 2101 og 2103 bare i veivakselen, størrelsen på kjeden, 2101 og 21011, kjedelengden er 114 ledd, og i 2103 og 2106 er det 116 ledd, og i lengden på fordeleren stamme, og alt annet er det samme.

Derfor, når du reparerer en motor, trenger du bare å vite motormodellen.

Jeg vil gi en fullstendig instruksjon om hvordan du overhaler motoren med egne hender, hjemme.

Jeg skal reparere 2106-motoren, den kjørte seg fast fordi eieren av de seks kjørte uten oljetrykk.

Siden motoren er fjernet, uten hode, kan man si at halvparten av arbeidet allerede er gjort, det gjenstår bare å demontere den, hjemme er det lettere å demontere den på et gammelt dekk, først begynner vi å fjerne pallen.

Foto. Motorkum fjernet.

Vær oppmerksom på bildet, 2 og 3 koblingsstenger er blå og tørre, fjern deretter oljepumpen, og begynn å skru koblingsstengene ut, men sørg for å skru av koblingsstangen, trekk den ut umiddelbart, legg en pute på den, og agn, putene kan ikke endres, hver koblingsstang har sin egen pute ...

Foto. Du kan se de revne splines i oljepumpens drivgir.

Ettersom koblingsstangen med stempelet ble fjernet, er det umiddelbart mulig å bestemme slitasjen til stempelmotoren (stempelet med koblingsstangen skyves opp motoren), ser man på dette stempelet, er det tydelig at gasser har sluppet ut gjennom motoren. ringer, dette er bevist av karbonavleiringer på stempelskjørtet. Hvis du også skyver fingeren langs sylinderen, kjennes et lite skritt i øvre dødpunkt, dette indikerer at det er en utvikling i sylinderen.

Video (klikk for å spille av).

Jeg måler stempelet, det er 79mm. Dette betyr at denne motoren aldri har kjedet seg, og det er mulighet for ytterligere to boringer. Jeg bestemmer meg for å sløse med blokken for den første reparasjonen, dette er 79,4 mm stempler.

Han skrudde av foringen fra den fastkjørte koblingsstangen, og her er det nødvendig å bestemme om koblingsstangen skal byttes til en ny, eller du kan la denne være. Ikke alt er så enkelt her, selvfølgelig, hvis du har ekstra penger, kan du umiddelbart kjøpe en ny koblingsstang og tilpasse den til vekten til de andre koblingsstengene. Men jeg har jobbet lenge med motorer og har sett alle mulige havarier, det viktigste i vevstangen, slik at foringen ikke roterer i vevstagsengen og stempeltappen sitter veldig tett, og at det blir blått av oppvarming er ikke skummelt. Så eieren av denne sekseren var heldig, foringen i koblingsstangen snudde ikke, jeg lar disse koblingsstengene være igjen, noe som selvfølgelig påvirker prisen på reservedeler.

Foto. Mellomaksel tannhjul.

Etter å ha fjernet koblingsstengene, skru av mellomakselens tannhjul og fjern kjedet.

Skru deretter av clutchkurven, og selve svinghjulet, for å gjøre det lettere å skru av svinghjulet, sett et trestykke eller en stor nøkkel i veivakselen slik at veivakselen ikke roterer når svinghjulet skrus av.

Rull så av veivakselputene, men husk hvilken pute som er på hvilken plass, putene kan ikke byttes. Fjern veivakselen, og skru av motorens monteringsører, de vil forstyrre boringen av blokken. Vanligvis skruer jeg ikke ut pumpen, hvis alt er i orden med den, så er det ingen vits å ta den av og kaste bort tid.

Foto. Motorblokk og veivaksel.

Nå må vi lage en liste over reservedeler som må kjøpes for reparasjon av motoren, men det er veldig viktig at stemplene kjøpes før blokken tas til boringen, boreren borer motorblokken under stemplene. Og foringene til veivakselen kjøpes etter boring, når det vil bli kjent under hvilken størrelse boremaskinen ble boret. Siden veivakselen var standard, spår jeg at, mest sannsynlig, etter boring, vil foringene være 0,25, men boreren vil si sikkert.

Det er også veldig viktig, sørg for å spørre om at blokken ble boret ut under speilet, og ikke under nettet.

Når jeg velger stempler, setter jeg vanligvis "Kharkov" eller "AVTRAMAT".

Uansett hvordan jeg argumenterer for at kjedeligheten av blokken under speilet er bedre enn under nettet, vil dette ikke virke overbevisende for mange.

Derfor vil jeg prøve å forklare på en slik måte at de selv forstår forskjellen.

Når et stempel med stempelringer gnis mot sylinderveggen i form av et nett, er nettet en grovsliping med grovt sandpapir. En sylinder med netting blir som en fin fil, selvfølgelig begynner denne filen umiddelbart å slipe ned stempelringene og stempelet. I sin tur ringer stempelet med stempelet, sliper av, glatter nettet i sylinderen, og fyller gradvis speilet. Som et resultat fyller stempelet med ringer speilet i sylinderen, men de selv er allerede halvt utslitt, pluss en stor utgang i selve sylinderen. Motorer laget under gitteret varer ikke lenge, de begynner å spise olje veldig raskt.

Selv om det ser ut til at nettet beholder oljen på seg selv, og dermed forlenger levetiden til stempelet, men ikke fordi oljen holder seg bedre på nettet, forhindrer ikke dette at de skarpe kantene på nettet spiser stempelet og stempelringene.

Selv om jeg møtte folk som stolt sa at motoren deres var lei til nettet, men dette til motoren har passert mer enn 20 tusen, og så begynner spørsmålene, hva du skal gjøre, motoren begynner å spise mer olje.

Det er riktig å ikke ødelegge sylinderen med et nett, men å modifisere stempelet, hvordan du endrer stempelet er beskrevet i neste artikkel.

4.Mellomskaft med foringer

5. Aksel og tannhjul på oljepumpen

6.Girhjulsdrift oljepumpe (sopp) Niva

8. Støtte halvringer (halvmåner)

10. Stempelringer 79,4 (nødvendigvis tysk)

12. Oljetetninger (for den tyske veivakselen)

13. Ventiloljetetninger (tysk)

14.Kjede 116 lenker (for seks)

17. Pakning under ventildekselet

18. Veivaksel og hovedlager?

En liste over reservedeler spesifikt for reparasjon av denne motoren er satt sammen, det gjenstår å ta blokken og veivakselen til det kjedelige, kjøpe reservedeler, og deretter bare sette sammen motoren.

Pasient VAZ 21011 1977 Motoren gikk 213491km. uten hette. renovering

Utgifter:
Vasking av motoren på en bilvask - UAH 30,00.
Tipping til bilvaskeren - UAH 10,00.
Bensin Ai92 (25 liter) - 100,00 UAH.
TOTALT I DAG: UAH 140,00
TOTALT: 140,00 UAH

Dag tre
Hvile (16. juli 2006, søndag)
Det skal ikke fungere på søndag. Og det gjorde vi.

Dag fire
Vasking og verdivurdering (mandag 17. juli 2006)
Det var ikke mulig å fange opp motorvasken, og det er knapt noe interessant i den. Alt gikk ganske enkelt - en børste, bensin og diesel. Alle deler av motoren ble veldig nøye vasket til glans og pent lagt ut på bordet. Mesteren undersøkte nøye alle reservedelene og tok frem notatboken sin, der han begynte å summere prisene. I det øyeblikket var jeg ikke der. Jeg ble fortalt på telefon at reservedeler ville koste ca 1400 hryvnia + arbeid. Med tanke på at det er maksimalt 1500 hryvnia i lommen. Etter en hard dag klarte jeg å få de nødvendige 300 hryvnia.
Fire dager uten bil er et helvete. Bli en hjelpeløs liten mann - sitt hjemme og se den 5. kanalen, mens politikerne slår munnen på hverandre. Alt blir tregt og til og med ikke drikke øl om kvelden (fordi nærmeste butikk er 2 km unna).

Dag fem
Kjøp av kjedelig og reservedeler (tirsdag 18. juli 2006)
Sylinderblokken ble boret med 79,7 (fra 79,0) og veivakselen på 0,5 (fra 0,25). Det var vanskelig å gå rundt på markedet med en mester som velger fingrene i en time. For meg er de alle like.

Utgifter:
Stempler 79,7 Kharkiv Avtramat - 60,00 UAH.
Stempelstifter - UAH 18,00
Ringer 79,7 Prima - UAH 57,00
Mellomaksel (grising) anlegg - 45,00 UAH.
TOTALT I DAG: 180,00 UAH
TOTALT: 320,00 UAH

Dag seks
Innkjøp og montering av deler (onsdag 19. juli 2006)
Sommer, varmt, jeg vil dø, men jeg må kjøpe reservedeler. Jenta har allerede torturert med meldinger som "Hvorfor besøker du, hva skjedde", etc. Kanal 5 har allerede lært det. Jeg drar kun til jobben med taxi, beina har vondt og fettet som har samlet seg utover vinteren begynner så smått å avta.Jeg vil ikke annet enn å sette meg inn i bilen. Det er likt for hvem.

Utgifter:
Sylinderblokkboring 79,7 - 60,00 UAH
Veivakselboring 0,5 - 60,00 UAH
Mellomakselboring (grising) - UAH 15,00
Stempelringer 79,7 Prima - 60,00 UAH.
Halvmåne - 7,00 UAH
Grunnleggende innsatser 0,5 - 20,00 UAH
Vevstangsforinger 0,5 - 20,00 UAH
Fremre veivaksel oljetetning - UAH 5,00
Bakre veivaksel oljetetning - UAH 10,00
Veivaksellager - UAH 10,00
Sopp + bøssing - UAH 26,00
Kjede - 35,00 UAH
Kjedegir - UAH 48,00
Sko 2101 - UAH 10,00
Toppakning 79 - UAH 8,00
Pallepakninger, ventildeksler, bukser, manifold - UAH 30,00.
Komfyrrør (kort) - UAH 5,00
Ventilføringer - UAH 38,00
Ventil - 90,00 UAH
Ventil oljetetninger - UAH 15,00
Veivakselremskive - UAH 25,00
Samlernøtter - UAH 4,00
Oljepumpe - UAH 80,00
Dynamo trinse - UAH 25,00
Kamaksel med seng - UAH 200,00
Rocker - UAH 125,00
Blokkkran (for å tømme kjølevæsken) - 8,00 UAH.
Girkasseføringsbøssing og oljetetning - UAH 22,00.
Olje "MAST" 5l 15w40 - 50,00 UAH.
Olje, luft, drivstoffiltre - UAH 21,00
Stearinlys - UAH 20,00
Kjedespjeld - 7,00 UAH
Flere klemmer - 4,00 UAH.
Tetningsmasse - UAH 8,00
Termostat - UAH 37,00
Pusterør - 12,00 UAH
Frostvæske 10l "FELIX" - 75,00 UAH.
Pumpe - UAH 75,00
Bensinpumpe - UAH 45,00
Drivstoffpumpe trinse - UAH 3,00
TOTALT I DAG: UAH 1418,00
TOTALT: UAH 1738,00

Syvende dag
Bygg (20. juli 2006, torsdag)

Dag åtte
Sliping (fredag 21. juli 2006)
Den mest uinteressante dagen. Motoren ble polert hele dagen - de startet * den på tomgang og ventet på at den skulle varmes opp. Bare han varmet opp - de satte den fast og ventet på at den skulle kjøle seg ned. Hele dagen. Brent 5L. bensin og først etter maling ble vannet i kjølesystemet endret til frostvæske.

Dag ni
Sliping og start (22. juli 2006, Subota)
Vi brent 5 liter bensin igjen. Ved ankomst til mesteren betalte jeg for arbeidet og tok en øl. Etter å ha passert 6 km kom jeg tilbake med ordene "hvor forsvant rrrrrr og hvorfor jeg ikke kan høre motoren". Det virket som om bensinen min rrrrr hadde blitt endret til en slags stille elektrisk bryter. Selve bilen ville gå og gå. tenkte jeg, og bestemte meg for å drikke øl og overnatte hos mesteren.
Om morgenen startet jeg opp med en halv sving og kjørte av gårde. Etter å ha kjørt 107 km. Jeg la ikke merke til noen problemer med huset. Alt fungerer. Riktignok måtte jeg røyke litt midt i veien. temperaturen begynte sakte å stige til midten av bokstaven "D" i ordet "VANN" på det opprinnelige instrumentpanelet. Det ble tydelig sagt at det ikke skulle overopphetes, men dette er allerede funksjoner ved innkjøringen.

Utgifter:
Mesterens arbeid - 400,00 UAH.
TOTALT I DAG: UAH 400,00
TOTALT: UAH 2138,00

Veiledning og råd
opptil 100 km - Varm opp motoren. Kjør ikke fortere enn 60 km/t. Ikke last maskinen eller overskrid 2500 rpm. Gjør alt jevnt. Sakte. Overvåk temperaturen.
fra 100 til 500 km - Varm opp motoren. Gå ikke fortere enn 70 km/t. Ikke last maskinen eller overskrid 3500 rpm. Overvåk temperaturen.
500 km - Bytt oljen for et billig mineralvann. Bytt stearinlys til Bosh eller Philips. Juster ventilene. Når du skifter olje, må du ikke bruke vaskemiddeltilsetninger.
fra 500 til 2000 km - Varm opp motoren. Gå ikke fortere enn 70-80 km/t. Ikke sett mer enn 3 personer i bilen, inkludert sjåføren. Ikke overbelast. Ikke overskrid 3500 rpm. Overvåk temperaturen.
2000 km - Bytt olje til halvsyntetisk (Mobil, Elf, * Shell) eller mineralvann (Ravenol, Elf, Esso).
5000 km - Bytt olje til halvsyntetisk (Mobil, Elf, * Shell) eller mineralvann (Ravenol, Elf, Esso). Juster ventilene.

Anerkjennelser
Takk til gutta, vår Autoclub, spesielt saik, nik_2101, OlegSH og til alle som jeg allerede har glemt for et stort antall fornuftige råd og anbefalinger. OlegSH Jeg vil gjerne benytte meg av tilbudet ditt om å kjøpe reservedeler i Kiev, men mesteren tok det med fiendtlighet og sa at han ville velge reservedelene selv, ellers ville han ikke gjøre noe. *

Innlegg endret: Creativ4eg, 29. oktober 2016 - 01:40.

Mange bilister husker den legendariske "kopeck". Denne bilen har blitt standarden for en hel epoke. Men ikke mindre legendarisk er 21011-motoren, som erstattet den utdaterte kraftenheten 2101. Denne motormodellen ble installert i mange flere år på andre modeller av Zhiguli-biler.

I tillegg til "Kopeyka" ble 21011-motoren også installert på modellene VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2103, VAZ-2105, VAZ-2106. Denne ICE har blitt veldig vanlig og populær i den klassiske familien av kjøretøy produsert av Volga Automobile Plant.

VAZ 21011-motoren er preget av et øvre kamakselarrangement. Lukket kjølesystem med tvungen sirkulasjon og hjelpekjøling. Litt senere ble biler med denne motoren utstyrt med en elektrisk vifte med temperatursensor.

En tørr clutch og en 4-trinns manuell girkasse var festet til kraftenheten. For å øke effektiviteten ved bruk av kraftenheten, installerte mange bilister en 5-trinns manuell girkasse fra VAZ-produksjon.

VAZ 21011-motoren har følgende tekniske egenskaper:

Motoren var utstyrt med en Ozonforgasser DAAZ 2105. Dette er en tokammerforgasser, som ble brukt i mange klassiske biler.

Vedlikehold av kraftenheten er ganske enkel. Olje- og oljefilterelementet skiftes hver 10.000 km. Som med alle klassiske biler på denne motoren, er det nødvendig å bytte luftfilter hver 20.000 km. Dessuten krever hvert andre vedlikehold diagnostikk av tenningen og tilstanden til forgasseren.

Reparasjon av hovedelementene er enkelt. Mange husker hvor enkelt det er å skifte tennplugg, pumpe eller ventildekselpakning. Samtidig utførte mange bilister til og med en større overhaling av kraftenheten hjemme.

Den nåværende trenden er at mange fans av retrobiler tuner klassiske VAZ-modeller. Motoren er intet unntak i dette tilfellet. De fleste bilentusiaster gjennomfører denne prosessen hjemme. Gjør-det-selv-motortuning inkluderer:

Utskifting av ventil.
Installasjon av et kit-sett for kjølesystemet.
Utskifting og tuning av tenning.
Clutchskifte.
Andre operasjoner.

Hvis bilisten vil ha globale endringer, må han be om hjelp, siden motoren må bore sylinderblokken til 82 mm og passe til tuning stempler som er lettere i vekt. For å øke kraften enda mer, er det nødvendig å installere en lett veivaksel og kamaksel. Finalen er installasjonen av sportsclutchen, samt utskifting av luftforsyningssystemet.

Viktig! Ikke glem at med en global redesign av kraftenheten, er det nødvendig å sortere ut og sløse bort forgasseren. På 70-tallet av 1900-tallet installerte mange syklister, for å forbedre teknisk ytelse og øke kraften, to forgassere på motorer i "2101"-familien.

For mer effektiv motordrift er det verdt å erstatte ikke bare clutchsettet, men også girkassen. Det anbefales å installere en 5-trinns fra VAZ 2107 eller senere "seks" modeller.

VAZ 21011-motoren hadde høye tekniske egenskaper. Reparasjon og tuning av kraftenheten er ganske enkel, siden motoren er strukturelt enkel. Vedlikehold utføres hver 10.000 km med rømning. De fleste bilister gjør motortuning på egenhånd hjemme og med egne hender.

Zhigulenysh

Gruppe: Zhigulister
Innlegg: 54
Registrering: 27.7.2011
Fra: Saratov
Brukernummer: 54581
Maskin: 21063 sl
Grønn farge
Utgivelsesår: 1988
Takk sa: 0 ganger

Inkarnert Zhigulist

Gruppe: Zhigulister
Innlegg: 1547
Registrering: 17.10.2009
Fra: vare Yarega
Brukernummer: 20413
Bil: VAZ 21063
Farge: mørk beige
Utgivelsesår: 1989
Takk sa: 50 ganger

du kan kne med et stempelslag på 80 (2103 eller Niva balansert) og enten forkortede koblingsstenger (127mm) eller stempler med en forskjøvet pinne. uten kjedelig vil være 1,6. hode, fres litt, kombiner manifolden / sylinderhodehullene,

og hva er patronene allerede? eller mente du sylindere?

Innlegget er redigert N @ w @ – 5.4.2012, 20:55

For at alle komponentene og sammenstillingene til VAZ 2101-motoren skal forbli intakte, må du demontere motoren riktig.I vår guide er alt detaljert.

Prosedyren for å demontere motoren med egne hender

1. Vask motoren i en vaskemaskin, plasser den på et demonteringsstativ og tøm oljen fra veivhuset.

2. Fjern forgasseren ved å koble fra slangene og gasskoblingen fra forgasseren.

3. Fjern drivstoffpumpen, tenningsfordeleren, bruk nøkkel 67.7812.9514 for å skru av lysene og kjølevæsketemperaturmåleren

4. Fjern drivremmen for dynamoen og kjølevæskepumpen, fjern dynamoen og dynamobraketten.

5. Fjern kjølevæskepumpen ved å koble fra varmevæsketilførselsledningen fra pumpen og eksosmanifolden.

6. Fjern kjølevæskeutløpsrøret og varmevæskereturrøret fra sylinderhodet.

7. Bruk verktøyet A.60312, skru av og fjern oljefilteret med en pakning

8. Skru av sensoren for oljetrykkvarsellampen, fjern veivhusets luftehette, veivhuset og oljepumpen. Fjern oljeutskillerens dreneringsrørholder og fjern veivhusventilasjonsoljeutskilleren.

9. Fjern veivakselskiven, fest svinghjulet med låsen A.60330 / R og skru av sperren med A.50121-nøkkelen.

10. Fjern sylinderhodedekselet og kamakselkjededekselet. Fjern boltene som fester kamakselens tannhjul og oljepumpens drivaksel.

11. Løsne kapselmutteren 6 på kjedestrammeren, skru ut mutrene 4 som fester den til sylinderhodet, fjern strammeren og, skru av bolten 2, fjern skoen 3 på kjedestrammeren.

12. Skru av kjedestoppstiften, fjern oljepumpen og kamakselens drivhjul og fjern kjedet.

13. Løsne mutterne på tappene 4. Etter å ha skrudd ut festemutrene, fjern lagerhuset til tappene 4 og fjern trykkflensen 1 forsiktig for ikke å skade overflaten på lagrene til huset 3 til lagrene , ta ut kamakselen 2.

14. Fjern sylinderhodeboltene og fjern den sammen med eksosmanifolden og inntaksmanifolden.

15. Fjern trykkflensen 1 på oljepumpens drivaksel og fjern akselen 3 fra sylinderblokken (2 - flensmonteringsbolt, 4 - nøkkel).

16. Bruk universaltrekkeren А.40005 / 1/7 fra А.40005-settet, fjern tannhjulet fra veivakselen.

17. Skru av vevstangsboltmutrene, fjern koblingsstanghettene og fjern forsiktig stemplene med koblingsstenger gjennom sylindrene.

MERK FØLGENDE: Ved demontering av motoren, merk stempel-, koblingsstang-, hoved- og koblingsstanglagerskall slik at de kan monteres på nytt under remontering. Vår artikkel om valg av et stempel for en VAZ 2101 sylinder vil passe deg.

18. Installer holderen 5 (se Fig. Fjerne svinghjulet), skru ut boltene 3, fjern skiven 4 og svinghjulet fra veivakselen, fjern frontdekselet på clutchhuset.

19. Bruk en skyver А.40006, fjern lageret til den inngående akselen til girkassen fra setet i veivakselen.

20. Fjern veivakselens oljetetningsholder.

21. Fjern hovedlagerdekselboltene. Fjern dem sammen med de nedre foringene, fjern veivakselen, de øvre foringene og trykkhalvringene på den bakre støtten.

Video. Demontering av motoren VAZ 2101

Som standard har forbrenningsmotoren 2101 blitt det grunnleggende alternativet for biler i VAZ-familien. Det første eksperimentet var modifikasjon 21011 - stempelslaget i motoren ble kortere, men sylinderdiameteren økte. Faktisk var det fabrikken som tvang motoren av spesialister for å øke kraften, og for å spare brukere fra behovet for å utføre overhalinger samtidig oftere enn den angitte frekvensen.

Den klassiske moderniseringen av forbrenningsmotoren 2101 økte forbrenningsvolumet av drivstoffblandingen samtidig som stempelslaget ble redusert. Drivstofforbruket har endret seg ubetydelig, men motoren har blitt «gass». De viktigste tekniske egenskapene til variant 21011 er som følger:

kombinert syklus 9,5 l / 100 km

lagerdeksel - 80,36 Nm (hoved) og 50,96 (vevstang)

sylinderhode - to trinn 39,2 Nm, 112,7 Nm

Et positivt trekk ved ICE 21011 var det faktum at den ble utviklet 4 år senere enn basismotormodellen. I løpet av denne tiden lanserte DAAZ-anlegget en serie ozonforgassere, som som standard overskred ytelsesegenskapene til de tidligere brukte vedleggene for å forberede Solex-drivstoffblandingen.Ledelsen av produsentens anlegg inkluderte ozonforgasseren i 21011-pakken, noe som ytterligere økte egenskapene til denne motoren.Til tross for den økte sylinderdiameteren (79 mm i stedet for 76 mm), er 21011-motoren overhalt som planlagt, som angitt av den offisielle manualen. Alle grunnleggende designfunksjoner forble de samme:

øvre plassering av kamakselen til tidsmekanismen;

senter-til-senter-avstanden til sylindrene for mulig boring;

timing kjede stasjon;

slanket sylinderhode.

Arrangementet av stempelgruppen overgikk egenskapene til originalen - motoren ble gassrespons med praktisk talt ingen økning i gasslengde.De viktigste ulempene som 21011-motoren har, beholdt den fra ICE 2101-prøven, som den oppsto fra:

økt støy fra kjededriften;

egnethet kun for bakhjulsdrevne biler;

periodisk justering av hastighet XX;

kompleks ventiljustering.

Lange ledeplater brukes inne i inntaksmanifolden, derfor, når det første kammeret er strupet, opplever 2 og 3 sylindre luft-drivstoff "sult", og når klaffen til det andre kammeret åpnes, tvert imot, 1 og 4 sylindre.Men for sin tid ble 21011 en avansert teknisk løsning for den innenlandske bilindustrien. Når han kjenner til egenskapene til motoren, har ikke brukeren noen problemer, hva slags olje som skal helles og hva slags kjølevæske motorens kjølesystem bruker.

På VAZ av den klassiske, første modellen, er en in-line, forgasser, firesylindret motor installert, kamakselen er plassert på toppen. Tre typer motorer er installert på vasene til de første modellene, med et volum på 1,2 liter - vaz 2101, 1,3 liter - vaz21011, forskjellen er at sylinderblokkdiameteren økes med 3 mm, på grunn av dette, stemplet og sylinderblokk forskjellig. Motorsylindrene er sammenkoblet i en blokk støpt av støpejern. Generelt kan vi si det reparasjon av vaz motor tidkrevende yrke, men med riktig verktøy og nødvendig kunnskap er det ikke vanskelig. Det viktigste er å følge sekvensen og følge alle instruksjonene.

Stemplene er laget og støpt av en aluminiumslegering og er fortinnet for bedre innkjøringsegenskaper.

Kamaksel, støpejern, kamflater herdet. Skaftet er plassert i et aluminiumshus kalt pastell.

Sylinderhodet er festet til blokken med elleve bolter, toppen av hodet er lukket med et jerndeksel, også referert til som et ventildeksel.

Veivakselen er plassert i bunnen av motoren og drives av stempler via koblingsstenger og overfører kraften til kamakselen via en kjede.

Smøresystemet drives av en tannhjulspumpe og smører under trykk og spray de indre delene av motoren.

Det lukkede veivhusventilasjonssystemet gir eksosen av gasser inn i hulrommet til luftfilteret, videre inn i motorsylindrene for forbrenning.

Det klassiske tvungne motorkjølesystemet består av en væskepumpe, en vifte, en radiator, en kjølekappe. Sirkulasjonen av væsken i den store og lille sirkelen leveres av en termostat.

Strømforsyningssystemet til VAZ-motoren består av en forgasser, en drivstoffpumpe, et fint drivstoffilter.

VAZ 2101 (Lada 1200, Lada 1300, Lada 1200S) eller ganske enkelt "Kopeyka", "Spear" ... så snart denne mest kjente og ikoniske bilen i CIS-landene ikke ble kalt. Den ble laget på grunnlag av den italienske FIAT 124 i 1970 og ble produsert til 1988.

Deretter ble 2101 gjentatte ganger raffinert og ga opphav til en hel familie av Zhiguli, den neste modellen var VAZ 2103 - en noe revidert krone.

Egenskapene til VAZ 2101, på tidspunktet for utseendet, var veldig anstendige, og sammen med enkelheten i designet og den brede tilgjengeligheten av reservedeler til VAZ, gjorde den den til en megapopulær bil. Det er ikke vanskelig å forsikre seg om dette: til tross for sin alder, noen ganger, kan denne bilen selv i dag bli funnet på gatene i byene våre.

Sammen med en krone ble det også produsert en toer - VAZ 2102, hvis karosseri er en stasjonsvogn. Selve bilen gjentar konstruktivt helt skillingen. Til slutt ble 2101 erstattet av en nyere og mer moderne VAZ 2105. Denne bilen dukket opp i 1979 og erstattet forgjengeren i 9 lange år.

Her kan du finne fullstendig informasjon om VAZ 2101 1,2 l og VAZ 21011 1,3 l motorer, reparasjon, gjør-det-selv tuning, kjeding, forsering, hvordan øke motoreffekten, etc. Samt olje til 2101-motoren, effekt, vekt og så videre.
Basert på den tilgjengelige informasjonen er det enkelt å bestemme hvilken 2101-motor som er den mest lønnsomme å kjøpe og hvilken som vil vare lengst mulig.

1. generasjon (1970 - 1988):
VAZ 2101 (64 HK) - 1,2 liter.
VAZ 21011 (69 HK) - 1,3 liter.

Før montering, smør motorsylindrene, samt stempler og oljetetninger, lagerskall og trykkhalvringer med motorolje.

Installer hovedlagerhettene i den gamle blokken. For dette er sylinderblokken og dekslene som tilhører den merket med samme betingede nummer (se fig. Etiketter på hovedlagerhettene og det betingede nummeret til sylinderblokken og fig. Merking av størrelsesgruppen av sylindere på blokken og det betingede nummeret på sylinderblokken). Installer trykkhalvringene med spor til veivakselens trykkflater, og plasser en stål-aluminiumshalvring på forsiden av den bakre støtten, og en cermet (gul) på baksiden.

Pinnehullet på stemplet er forskjøvet med 2 mm, så når du installerer stemplene i sylindrene, må "P"-merket på stemplene vende mot fronten av motoren.

Innhold: Forstart av varmeapparat Typer, funksjoner ved arbeid Installasjon av utstyr på bil.

Innhold: Noen nyanser Frostvæskevarmer 220 V Varmeapparat.

Innhold: Longfei varmeovner. Designfunksjoner Modeller og deres egenskaper «Litt.

Innhold: Typer varmeovner, funksjoner til "Alliance-2-PC" "Alliance" "Alliance -07" "Alliance-08" osv.

Innhold: Viskositet Oljetype Gear oil Video - Hva slags olje er det i en bil.

Innhold: Timing funksjoner Arbeidsfaser, verktøy Forberedende arbeid Rekkefølge av justering.

Innhold: Grunnleggende funksjonsfeil Hva kreves for arbeidet Arbeidsrekkefølge.

Innhold: Snittdiagram av VAZ-2101 girkasse Designfunksjoner Litt.

En av designfunksjonene til gassfordelingsmekanismene til VAZ-motorer av klassiske modeller.

Innhold: Litt teori Når du trenger å lufte bremsene Verktøy fungerer.

Innhold: Detonasjon - hva er det Detonasjon og glødetenning.

Innhold: Driftsprinsipp Tenningslåsanordning Feil Demontering og montering.

Innhold: Fordeler med kontaktløs tenning Hva du trenger for å utstyre tenningssystemet på nytt.

Innhold: Klargjøre bil for vinterperioden Starte motoren med forgasser.

Innhold: 1. Nødvendig verktøy 2. Hva er justeringen for 3.

Innhold: Tennspole Fordeler Tennplugger Tenningslås VAZ 2101.

I 1970 rullet den første bilen til denne produsenten, VAZ-2101, av samlebåndet til Volzhsky Automobile Plant, som senere ble grunnlaget for etableringen av en hel familie med modeller, utpekt som "Classic".

Populært kallenavnet "Kopeyka", var VAZ-2101 en veldig god bil, selv om den ble kopiert fra Fiat 124 (men med sterke modifikasjoner), som bevist av den 18-årige produksjonsperioden, samt det faktum at det fortsatt er mange av dem på veiene. Derfor, for å bli kjent med denne bilen, vil vi lage en detaljert beskrivelse av VAZ-2101.

La oss starte med kraftverkene, som denne modellen hadde to. De viktigste tekniske egenskapene til 2101 med den første motoren er som følger - en 1,2-liters enhet som er i stand til å produsere 64 liter. Med. Med dette kraftverket ble "Kopeyka" produsert frem til 1983. Det var en 4-sylindret motor med in-line stempler og en sylinderdiameter på 76 mm, som ble installert på langs i motorrommet.

Gassfordelingsmekanisme - med overliggende kamaksel og ventiler, hvorav det var 2 stk for hver sylinder. Timingen ble drevet av en kjede fra veivakselen. Det termiske gapet ble justert ved å endre lengden på vippejusteringsboltene.

Kjølesystem - flytende, tvunget. Sirkulasjonen av kjølevæsken ble utført ved hjelp av en sentrifugalpumpe drevet av veivakselen. Selve systemet hadde to sirkler med flytende bevegelse - liten og stor. Separasjonen mellom dem ble utført av en termostat.

Forsyningssystem - forgasser. Selve forgasseren var to-kammer med et sekvensielt gassventilåpningssystem. Selv om den hadde betegnelsen DAAZ, var den faktisk en kopi av Weber-forgasseren.

Smøresystem - kombinert. Noen av de strukturelle elementene til motoren ble tvangssmurt, som en oljepumpe var inkludert i systemet for. Men noen av komponentene fikk sprutsmøring.

Med hensyn til hastighet og dynamisk ytelse, kan VAZ-2101 med en slik installasjon akselerere til maksimalt 137 km / t. Samtidig tok bilen merket på 100 km/t på 23 sekunder.

Siden 1983 har kraftverket på Kopeyka blitt erstattet med et kraftigere, og det er grunnen til at autoindeksen har endret seg noe - VAZ-21011. Konseptuelt var den identisk med forgjengeren, men egenskapene til 2101-motoren har endret seg. De viktigste endringene i motoren påvirket sylinder-stempelgruppen. Ved å øke diameteren på sylindrene til 79 mm, var det mulig å øke totalvolumet til 1,3 liter, mens effekten økte til 69 liter. Med. Vi endret også strømforsyningssystemet, og installerte en DAAZ "Ozon"-forgasser på dette kraftverket.

Med den nye motoren økte hastighetskarakteristikken til 2101 litt, maksmerket for en bil begynte å være 140 km / t, men dynamikken økte mer merkbart, en bil med en 1,3-liters enhet begynte å ta "veving" i 18. sekunder.

Videre - beskrivelsen og de tekniske egenskapene til girkassen. For begge versjonene av denne bilen ble det bare levert en girkasse - en 4-trinns, mekanisk, langsgående plassert. På den tiden var egenskapene til VAZ-2101-sjekkpunktet ganske gode.

Hun mottok rotasjon fra motoren gjennom en "tørr" enkeltplate clutch. I utformingen av girkassen ble det brukt både spiralformede gir med konstant inngrep (alle gir fremover) og direkte (revers). For å sikre jevn giring var alle forovertrinn utstyrt med synkronisatorer.

Girforholdene for hvert av girkassetrinnene var som følger:

Girkassen ble styrt manuelt ved hjelp av en spak montert på den sentrale tunnelen i kabinen.

Rotasjon fra sjekkpunktet ble overført til bakakselen ved hjelp av en kardantransmisjon som passerte under bilen i en tunnel spesiallaget i karosseriet.

Dette elementet var en struktur av to hule aksler forbundet med et hengsel. For å sikre kardan under bilen ble det i tillegg brukt en mellomstøtte.

Bakakselen besto av en girkasse med hypoidtransmisjon, en differensial og halvaksler. Girforholdet til girkassen på VAZ-2101 var 4,3.

Nå om chassiset. Denne bilen hadde en uavhengig lenkeoppheng foran, designet som inkluderte to bærearmer, en fjær og en støtdemper på hver side. Mellom seg var høyre og venstre fjæring koblet sammen med en anti-roll bar.

Bakhjulsopphenget på denne bilen er avhengig, bestående av jet-stenger, fjærer, buffere og støtdempere.

Bremsesystemet på VAZ-2101 er dobbeltkrets, med en hydraulisk stasjon, utstyrt med en vakuumforsterker. Tilstedeværelsen av to kretser gjorde det mulig å bevare bilens evne til å bremse selv i tilfelle et sammenbrudd i en av kretsene.

Skivebremser foran ble brukt på Kopeyka.

Trommelmekanismer ble installert på baksiden.

Parkeringsbremsen er mekanisk, med kabeltrekk og støt på de bakre mekanismene.

Styringen av bilen besto av en mekanisme, hvis hovedelement var et snekkeutstyr.

Han handlet på et system av spaker, gjennom hvilket kraften fra girkassen ble overført til styreknokene.

Denne typen chassis ble brukt i hele Classics-familien.

VAZ-2101 er en sedan, så karosseriet hadde et trevolumsoppsett - motorrommet var plassert foran, i midten var det et førerhus for 5 personer, og det var et bagasjerom bak. Alle de tre delene av kroppen ble adskilt av skillevegger. Den totale lengden på bilen var 4073 mm, bredde - 1611 mm med en høyde på 1382 mm. Bakkeklaringen til bilen var 170 mm, og bilens vekt var 955 kg.

Motorrommet er lukket, som det var panser for.

I fronten av bilen var det elementer av lys- og lydsignalering, frontlykter, en dekorativ radiatorgrill og en støtfanger. Den fremre delen av VAZ-21011-modellen skilte seg fra forgjengeren i en litt annen grill og tilstedeværelsen av luftventiler i den nedre delen av kroppen.

Tilgang til salongen ble gitt av 4 dører. I den fremre delen av kabinen, til venstre, ble kontrollene for bilen installert - et ratt og tre pedaler, samt et kontrollpanel, og en girspak var plassert i midten foran.

Forsetene er separate, sammenleggbare, mellom dem var det en håndbremsspak. Baksetet er solid.

Bagasjerommet er også dekket med lokk. Den var beregnet på transport av varer, i tillegg inneholdt den verktøy og et reservehjul og en drivstofftank med et volum på 39 liter.

Utenfor, i enden av bagasjerommet, ble de bakre elementene til lys- og lydalarmen installert - parkeringslys, blinklys, bremselys. Modell 21011 hadde i tillegg ryggelys.

Video (klikk for å spille av).

Når det gjelder sikkerhet, var VAZ-2101 ærlig svak, de første modellene hadde ikke engang sikkerhetsbelter, de begynte å bli utstyrt med biler senere.

Vurder artikkelen:

Karakter 3.2 hvem stemte: 84