I detalj: gjør-det-selv 3. motorreparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Biler skifter, venner og forumet gjenstår. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]
Beskjed Boykov Evgeniy »7. oktober 2015, 21:52
Beskjed brembist »08. oktober 2015, 07:50
Beskjed Bondina Sirje »08. oktober 2015, 10:52
Beskjed brembist »08. oktober 2015, 11:09
Beskjed Bondina Sirje »08. oktober 2015, 11:20
Beskjed brembist »08. oktober 2015, 12:37
Beskjed Bondina Sirje »08. oktober 2015, 15:43
Beskjed kylibih »08. oktober 2015, 17:08
Beskjed brembist »08. oktober 2015, 19:31
Beskjed Boykov Evgeniy »08. oktober 2015, 23:09
Beskjed Alex 2009 »09. oktober 2015, 06:48
Beskjed brembist »09. oktober 2015, 08:18
Beskjed Bondina Sirje »09. oktober 2015, 11:47
To er en stempelgruppe. De samme to vil bli ødelagt på blokken. Dette angår ikke deg. Dette er når det monteres på fabrikken. Samleren ser hva som er punktert på blokken og setter stempelet til samme gruppe inn i sylinderen. Grupper kan skilles ut med sylindre.
B er fingergruppen. For samleren. Identiteten angår deg ikke lenger.
Når du reparerer motoren, vil du slipe sylindrene under stemplene dine. Og fingre eller er inkludert (som regel). eller du tar den opp til stempelet selv.
Disse gruppene er også stanset for innlegg. Og hvis du legger de originale innsatsene, er det bedre å bestille spesifikt for hver hals. De selges i par. Men dette blir sjelden gjort. Og den uoriginale har ikke grupper og selges som et sett.
En side dedikert til bilreparasjon og drift
(By ess, mester ess og Lite ess, hei ess )
resirkulering av eksosgass ( EGR )
Det har lenge vært kjent at dieselen vår er langt fra verdensstandarder i mange henseender, allikevel må dieselmotorene våre mate det de har.
 |
Video (klikk for å spille av). |
I denne artikkelen vil vi se på hvordan du riktig demonterer etterforbrennings- og eksosgassresirkuleringssystemet (EGR), slik at gjennom dette røret som forbinder eksos- og inntaksmanifoldene gjennom ventilen i aktuatoren, blir sot ikke kastet inn i inntaksmanifolden, da samt rester fra ufullstendig forbrent drivstoff.
Så du kan selvfølgelig gå på to måter, forlate dette røret og komme opp med en metallasbestpakning under åpningen til tilkoblingen til inntaksmanifolden med aktuatoren og trekke den gjennom den samme bypass-mekanismen.
Men det beste er å forlate denne tingen, rive den opp som unødvendig og sette de produserte eller valgte pluggene på hullet i eksosmanifolden og innløpet, sette en pakning av kosteskaft på utløpet og trekke den godt med de samme mutrene gjennom tappene , og på inntaksmanifolden vil det være nok paronittpakning, kan belegges med et tynt lag tetningsmiddel og en metallplugg.
Hvis du finner på demonteringen av inntaks- og eksosmanifoldene uten disse hullene, så kan de vris smertefritt og det er det.
I nyere autoventilsystemer EGR vil automatisk sjekkes for integriteten til spolen, og hvis du bare lar kontakten henge ukoblet, kan den gi ut en feilkode for resirkulasjonssystemet - her kan du enten la ventilen være en last, eller velge en motstand og last på ventilforsyningskretsen.
Etter en slik omarbeiding av systemet vil det være lettere for dieselmotoren din å puste, et sted er det økt dynamikk og reduksjon i trykkfall, og det vil være mindre skokremavleiringer i inntaksmanifolden (fra fortykket olje med sot). ), som reduserer de geometriske parametrene til luftmanifolden.
Lagt til av (25. desember 2011 kl. 12:02)
———————————————
Kolyamba, Noe jeg ikke fant et emne om vakuum linjer. I morgen henter jeg injeksjonspumpen, setter den på, ser hvordan det går, og om noe skal jeg prøve med vakuumrør.
Nei han kan ikke.
hvis stempelparet er "dekket" - vil motoren starte veldig varmt 
og "jobbet høyt" - fordi tenningen ble satt tidlig.
denne dritten er veldig enkel:
når de "monterte" høytrykksdrivstoffpumpen, "justerte" de den slik at han begynte å sløve. liten syklisk drivstofftilførsel.
PS
Tok de penger for arbeidet, gjentatt reparasjon av denne drivstoffpumpen eller ikke?
Overhaling av en motor er et sett med reparasjonsarbeid av en forbrenningsmotorenhet rettet mot å forbedre tilstanden til hele motoren som helhet. Ordet overhaling betyr at en slik reparasjon er seriøs, og krever gode teoretiske og praktiske kunnskaper. Arbeid for å forbedre tilstanden til motoren kalles også forbrenningsmotorkapitalen.
Overhaling er et kompleks av reparasjonsarbeid knyttet til utskifting av deler som ikke kan repareres (hovedsakelig stempler, ringer, pakninger) og reparasjon av deler som kan gjenopprettes til fabrikktilstand. Etter overhaling gjenoppretter motoren kraftytelsesindikatorene (kraft, kompresjon, lydløshet og jevn drift). I motsetning til gjeldende eller uplanlagte (denne for eksempel spylersikringen går ut eller bakrutevarmen 2107 fungerer ikke), innebærer overhaling å reparere hele motoren, og ikke enkeltdeler. Derfor koster denne typen arbeid anstendig, krever erfaring, tid og helst en varm, godt opplyst garasje hvis sjåføren vil tjene penger med egne hender.
Siden motoren er hjertet i kjøretøyet, må den repareres i samsvar med alle regler og forskrifter, nøyaktighet og dyktighet.
Både bensin- og dieselmotorer brenner ut ressursen sin etter å ha passert den tildelte ressursen i motortimer (hvis motoren jobbet i 1 time, er dette 1 motortime) eller etter å ha kjørt i tusenvis av kilometer.
- Du må fylle på motorolje, det går et sted.
- Mekanisk skade på motoren (sprekke i blokken).
- Kompresjonen i sylindrene er under tillatt nivå.
- Kontinuerlig røyk fra lyddemperen er blå eller grå (mørk grå) tykk i store mengder.
- Det høres banker (dette kan være ørepluggen vridd osv.).
- Bilen trekker ikke som før, spesielt oppover.
- Når du sjekker lysene, er de konstant skitne, med karbonavleiringer, i olje.
- Drivstofforbruket har blitt mer enn det var.
- Det kommer mye gasser inn i veivhuset.
- Lavt oljetrykk i systemet.
- Motoren overopphetes under lett belastning.
- Motoren går i perioder.
Disse årsakene indikerer ikke nødvendigvis behovet for en større overhaling av forbrenningsmotoren. Hvis det er mange slike tegn og de gjentar seg, er det på tide å gi bilen for kapital eller gjøre det selv.
- nåværende eller in-line reparasjon (reparasjon eller utskifting av individuelle deler, for eksempel maling av en støtfanger);
- tekniske reparasjoner i henhold til tidsplanen (reparasjon eller utskifting av utslitte deler som har brukt opp ressursene deres);
- uplanlagt reparasjon av forbrenningsmotoren (dette er når ressursen ennå ikke har kommet ut, men motoren av en eller annen grunn har brutt sammen);
- overhaling eller overhaling, eller kapital gjøres både etter planen etter en gitt ressurs, og etter et endelig sammenbrudd.
Kilometerressursen for gjennomsnittlige biler anses å være omtrent 200 tusen km, etter å ha passert som dens egenskaper reduseres og det er på tide å tjene kapital. Det finnes biler med en ressurs på 1 million km (de kaller motorer millionsterke), selv om det nå går rykter om at ressursen til nye dyre biler, som før var millionsterke, nå har en mye mindre ressurs. Jo oftere en bil repareres, desto mer lønnsom er økonomien til bilprodusenter og bildelebutikker, men dette ødelegger omdømmet til et merke eller en bestemt bilmodell.
I noen tilfeller, med alvorlig slitasje på forbrenningsmotoren eller alvorlige sammenbrudd, er det mer tilrådelig å bytte motor.
Produsenten Avtovaz har satt gjennomsnittlig kjørelengde for VAZ 2114-biler = 150 tusen km. I gjennomsnitt har alle russiske biler de samme indikatorene. Men hvis forskjellige problemer elimineres i tide, kan ressursen til motorene enkelt tåle 250 tusen km. Ressursen til motorer til utenlandske biler er i gjennomsnitt 200 000 - 300 000 km før overhaling.
Overhaling av diesel- og bensinmotorer utføres i trinn:
- Demontering av forbrenningsmotoren.
- Delevask og rengjøring.
- Etter rengjøring er en erfaren bilmekaniker i stand til å bestemme hvor mye utslitte enkelte deler, om de kan repareres eller er det bedre å erstatte dem. Feilsøking utføres, det vil si etter at sylinderhodet (sylinderhodet) er fjernet, kontrolleres det og sylinderblokken (sylinderhodet) for spon og sprekker; undersøk sylindrene for riper og riper; bestemme klaringene til sammenkoblende deler; inspiser tilstanden til stemplene for spon, skjell, karbonavleiringer; inspiser veivakselens koblingsstenger; forbrenningsmotor veivaksel forskning; fingre; lagrene; deler av gassfordelingsmekanismen kontrolleres også (ventiler, vippearmer osv.). De sammenligner også dimensjonene til viktige deler med fabrikken.
- Etter feilsøking er det nødvendig å vurdere graden av slitasje på hele motoren: hva du skal endre, hva du skal forlate, hva du skal reparere.
- Hvis du aldri har måttet demontere motoren helt, ville det være riktigere og bedre å invitere en venn som forstår.
- Demontering er ønskelig i en varm og godt opplyst garasje.
- Under demontering, legg alle bolter, skiver og muttere i en boks med skillevegger, ikke kast alt i en bøtte.
- Under demontering, husk sekvensen hvis du gjør dette for første gang.
- Hvis du ikke vet hva delene heter, ta med de gamle delene til butikken og vis dem til selgeren.
I vår overhalingsveiledning for gjør-det-selv-motorer er følgende handlingssekvens:
- Demontering og demontering.
- Feilsøkingsdetaljer.
- Spyling av demonterte deler.
- Bestilling og kjøp av reservedeler.
- Sliping av blokk og veivaksel.
- Reparasjon av blokkhode.
- Verifikasjonsarbeid.
- ICE montering og installasjon.
- Innløper etter kapital.
- Konklusjon.
Avhengig av bilens merke og modell (motordesign, antall sylindre, type girkasse), kan prosessen med å demontere motoren variere. Arrangementet av motoren på forhjulsdrift og bakhjulsdrift er også forskjellig.
Forgassermotorer er mye enklere og raskere å demontere, siden de ikke er proppet med elektroniske enheter, i nærvær av disse, for å komme til selve motoren, må du demontere dem alle forsiktig.
Så hvis Kamaz for eksempel må tjene penger, vil dieselmotoren fra Yaroslavl-anlegget YaMZ-236 ta omtrent 10 timer å demontere. Hvis du gjør det samme arbeidet med kraftige analoger av Kamaz, vil det ta mer enn 30 timer.
Og det tar omtrent 3 timer å demontere VAZ-motoren. Og motorene til utenlandske biler vil ta omtrent 10 timer.
Det er nødvendig å demontere sakte, kaste bolter og muttere overalt. Med demontering har diagnostikk allerede begynt, for å si det sånn.
Defektdeteksjon i dette tilfellet er mekanisk, det vil si at det er nødvendig å kontrollere visuelt og ved hjelp av måleinstrumenter slitasje på deler.
- inspiser veivakselen og mål dens dimensjoner, sjekk for bøyninger og justering;
- inspiser sylinderblokkkroppen (BC);
- sjekk delene av koblingsstang-sveivmekanismen for tilbakeslag og selve tilstanden: stempler, sylindre, ringer, fingre, koblingsstenger;
- inspiser sylinderhodehuset (sylindertopp);
- deler av gassfordelingsmekanismen;
- bestemme vedlikeholdsevnen til deler og sammenstillinger.
Mange forsømmer slikt arbeid som å vaske motoren. Det er tilrådelig å skylle hver del og rense den for plakk slik at slitasjegraden kan bestemmes, og også skylle sylinderhodet og BC for å oppdage eventuelle makrosprekker.
Etter å ha fullført feilsøkingsprosedyren og filtrert ut de som er egnet for restaurering og ikke passer, er det nødvendig å bestille nye deler for å erstatte de ubrukelige. Når du allerede vet hvilke deler som trengs, er det ingen grunn til å utsette bestillingen og kjøpet, siden nye deler fortsatt må forberedes for installasjon.
- Foringer (hoved- og koblingsstang).
- Detaljer om stempelgruppen.
- Sveiv pinner.
- Vevstangsbøssinger.
- Ventiler (alle, både innsug og eksos).
- Oljeskraperinger.
- Pakninger (komplett sett).
- Ventilføringer og seter.
- Pumpe med reparasjonssett.
- Oljefilter og pumpe.
- Andre tilfeldige detaljer.
Etter at problemet med reservedeler er løst, begynner de å reparere og gjenopprette blokken og veivakselen til forbrenningsmotoren. På en frese- og overflateslipemaskin fjernes laget av setet til sylinderhodet og selve blokken til det ikke er hulrom og spon igjen. Det hender at det er flere dype skjell, på grunn av hvilke du må fjerne lag i flere omganger. Vanligvis, avhengig av graden av skade, kuttes lag med en tykkelse på 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,1 mm, 0,05 mm. Etter det begynner de å slipe overflaten til en speilfinish.
Det er en spesiell tabell for sliping av veivakselen, som viser verdiene for tykkelse og effektivitet etter reparasjon sammenlignet med en ny fabrikk.
Tror du at motoroverhaling er en hodepine? Du tenker riktig. Men når du finner ut hvor mye de tar for jobb, vil hodet slutte å gjøre vondt og hendene dine vil begynne å jobbe. For for den slags penger kan tre motorer repareres. Det betyr at vi skal spare penger og mestre overhalingen på egenhånd.
Mens du kjørte, banket plutselig motoren til din elskede jernhest. Ikke ha det travelt med å umiddelbart ta "hovedstaden". Vi må først sjekke alt.
Først, la oss umiddelbart fastslå at dette ikke er et motorskott, da det ble demontert, rengjort, skiftet pakninger og satt sammen. Det er allerede mer alvorlige årsaker. Så la oss ta hensyn til forutsetningene:
- Hvor gammel er bilen? Hvor lenge har hun allerede løpt? Utenlandsk eller innenlands bil? Hvis bilen er mer enn 10 år gammel, er den innenlands, for eksempel "Zhiguli" eller "Moskvich", så er grensen 150 tusen kilometer. For en utenlandsk bil - opptil 300. Kanskje ressursen til bilen din er oppbrukt, og av denne grunn har kraften gått ned.
- La oss se hva som er galt med oljen. Ja, trykket har sunket igjen, mens bilen sprenger olje skamløst - enda en grunn til reparasjoner.
- Vi sjekker kompresjonen, siden dette er hovedparameteren som påvirker valget - om en større overhaling er nødvendig eller ikke. Vi tar et kompressometer fra venner, tar målinger. For eksempel, i vårt tilfelle, av fire indikatorer i én, i stedet for åtte, er det allerede fem – noe som betyr at tiden er inne for en større overhaling.
Selvfølgelig med informasjon. Vi tar ut en manual, der det rapporteres i detalj og med diagrammer hvordan du reparerer akkurat ditt bilmerke. Vi finner på Internett en katalog der det er reservedeler til denne bilen, for umiddelbart å bestemme prisene og muligens bestille i nettbutikken.
- nøkler - skralle, dreiemoment;
- dorer for kobling av stempler, hetter;
- tørkemiddel for ventiler;
- mikrometer;
- hoder;
- enhet for justering av ventiler;
- to- eller tre-beint avtrekker;
- stetoskop;
- pinsett;
- støtte stativ;
- hydraulisk kjede heise;
- et sett med avtrekkere.
Vi kjører bilen inn i garasjen. Vi fjerner batteriet. Koble fra panseret slik at det ikke forstyrrer.
Vi tapper forsiktig alle væsker: frostvæske, olje. For å gjøre dette, i stedet for bolter på radiatoren og sylinderblokken, installerer vi kraner - de selges i enhver bilforhandler - og tømmer dem ved hjelp av slanger i den forberedte beholderen.
Med tanke på bilens alder, kobler vi veldig nøye fra ledninger, koblinger, rør, slanger osv., slik at de ikke smuldrer i hendene våre, ingenting er skadet eller avskåret. Og så reparerer noen håndverkere fortsatt ledningene, kjølesystemet.
Vi fjerner uten hast alt som kan forstyrre motoren: luftfilter, forgasser, bensinpumpe - ikke glem å skru bolten, oljeutskilleren, fordeleren, sylinderblokkdekselet, kamakselen, sylinderhodetappene, og deretter hodeblokken, veivhusbeskyttelse, generator med reim, vifte, radiator. Vi skru ut boltene som fester motoren. Motoren kan nå fjernes.
Før du kommer til innsiden av motoren og begynner å gjøre overhalingen, prøv å fjerne den på en sikker måte fra bilen. Ring en assistent - du klarer det ikke alene.
Klargjør fire dekk ved å stable dem oppå hverandre. Legg to trestykker på toppen. Deretter legger du motoren på dem.
Fest nå talkum, dvs. heisen, til takbjelken, den kan festes til stativet ved å plassere den over panseret.
Vet du hvor mye motoren veier? Hvordan liker du et aggregat på 140 kilo? Seriøs ting? Det er tydelig at du ikke kan løfte den med hendene, og faller den ned kan du ikke klare deg uten skade. For å forhindre at dette skjer, vær ekstremt forsiktig, kontroller festet til talkumet, og begynn først å løfte.
Forsiktig, uten for mye oppstyr, trekk motoren opp, før den til stabelen med dekk som allerede er lagt ut foran bilen, senk den, snu den slik at veivhuset er på toppen, på treklosser.
Når du demonterer, husk eller merk et sted hvor du skyter fra og hvor delen opprinnelig var plassert, slik at det senere ikke blir overflødige, som noen hjemmelagde.
Begynn å sløye svinghjulet: Fjern først clutchen, og gå deretter til veivhusstøvelen. Gå til oljefilteret. Etter å ha skrudd av festene, fjern boltene og fjern veivhuset, pass på så du ikke bryter oljeinntaket.
Fjern nå front- og bakdekselet på blokken sammen med oljetetningen. Ta vare på smågris-kjedehjulet, fjern det med en avtrekker. Gå til kjedestopperen og skru av, fjern strammerskoen, og deretter kjedet, veivakselhjulet.
Gå til veivakselen. Fjern mutterne fra koblingsstanghettene, deretter hettene, trekk forsiktig ut stemplene, fjern foringene, inspiser dem nøye for gjenbruk. Hvis du ikke lenger kan bruke dem, ta en prøve og kjøp nye fra en spesialbutikk eller fra bilmarkedet. Bare avgjør først om du trenger en rille for halsen, og først deretter setter du foringene under dem. Ta ut veivakselen med vedvarende halvringer.
Fjern grisungen, oljepumpen og dens drivverk. Snu, plasser den sidelengs, fjern stemplene med koblingsstenger fra sylindrene. Kjøp nytt stempelsystem i henhold til den gamle modellen. Du må fortsatt kontakte et bilverksted.
Ta nye stempler, la blokken kjede seg under dem, og slip også veivakselen og trykk på stempeltappene. Mål veivakseltappen med et mikrometer, se i manualen for hvilken størrelse ørepluggene skal ha, kjøp dem. Velger du de riktige foringene, vil du kunne rotere veivakselen for hånd - dette blir tilpasningstesten.
Begynn monteringen ved å fjerne karbonavleiringer. Fjern alle metallspon, skyll sengene, smør dem og foringene med motorolje, installer på nytt, se bruksanvisningen. På bakveggen av blokken, plasser skyvehalvringer slik at sporene snus på veivakselplanet.
Nå kan du erstatte veivakselen med foringer og deksler, sjekk merkeguiden, stedene der låsene er plassert. Pass på at de alle er på samme side. Ta en momentnøkkel, stram boltene, vri veivakselen - hvis den snur seg lett, er alt i orden. Ellers bytt ut øreproppene med tynnere.
Be på verkstedet om å montere stempelet, for du vil selv ikke kunne varme opp koblingsstanghodene til mer enn 100 grader, men du må varme opp mer enn 200. Sjekk prosessen.
Smør nå stempelpinnene forsiktig gjennom hullene, kast inn stempelringene uten hastverk, sørg for at sporene, hullene er bevart, stram doren med en skiftenøkkel. Legg blokken på siden, sett inn stempelet med koblingsstangen, ikke glem merkingene.
Ta en trekloss og, bankende forsiktig, skyv stempelet inn i sylinderen. Vend blokken til sin opprinnelige posisjon, men gjør det slik at veivakselen er på toppen. Stram boltene.
Begynn lett å trekke forbindelsesstengene til halsene. Roter deretter veivakselen for å sikre at alt er riktig stilt inn og at foringene ikke trenger å skiftes. Nå kan du stramme boltene.
Sett en ny oljetetning på dekselet, installer det på blokken, forbelegg skjøtene med tetningsmiddel. Fortsett med å installere clutchstøvelen og svinghjulet. Husk at svinghjulssporet må dreies til det fjerde kneet på veivakselen - dette er viktig.
Installer nå kjedehjulet, smågrisen, strammersko, fremre oljetetning, oljepumpe, svinghjulsclutch.
Du kan endelig montere motoren og skru den på. Stram forsiktig for å unngå å fjerne tråder eller sprekker. Returner pumpen, generatoren, radiatoren, drivstoffpumpen til sine opprinnelige steder, koble til ledninger, slanger, terminaler, kontroller festestyrken.
Så snart en overhaling av motoren er fullført, er det viktig å foreta en kaldinnkjøring før du monterer den på bilen. Dette gjøres for at de nye delene skal venne seg til hverandre, og utføres i passiv, benkmodus eller i hardt tauing, når veivakselen på grunn av hjulenes bevegelse begynner å snurre og det skjer et kaldt innbrudd. .
Så i garasjen kobler du slangene til luftfilteret, kjølesystemet, oljeforsyningen, uttaket til motoren. Installer pluggene. Koble enheten til en elektrisk motor.
Fyll på kjølevæsken som ble tappet ut under demontering, varm den opp til 85 grader, deretter olje oppvarmet til 80 grader. Ved lave turtall, fra 600 til 1000, la motoren gå i 2 minutter, ved høye turtall, fra 1200 til 1400, i 5 minutter.
- Før bilen har kjørt to og et halvt tusen kilometer, ikke akselerer kraftig, øk hastigheten gradvis, ikke overbelast motoren.
- Etter den første kjøringen, tøm oljen, erstatt den med en ren, men av samme merke (helst).
Nå er du overbevist om at en gjør-det-selv-motoroverhaling er mulig og lønnsom, fordi den koster tre ganger billigere. I tillegg vil det tillate deg å betjene bilen i flere år som et resultat av å utvide ressursen, forhindre uventede sammenbrudd på veien og bidra til å unngå en ulykke.
Følgende video vil fortelle deg hvilke reservedeler som trengs for overhalingen av VAZ 2103-motoren:
Full restaurering av alle driftsparametere til forbrenningsmotoren er en større overhaling av en dieselmotor. Denne prosessen er mislikt av de fleste sjåfører, men overhaling er nødvendig ved de første tegnene på hjertesammenbrudd i bilen.
Symptomer som indikerer at en dieselmotoroverhaling er nødvendig inkluderer følgende:
- store karbonavleiringer dannes på tennpluggene;
- økt olje- og drivstoffforbruk;
- damper og gass slipper ut av slangen til ventilasjonssystemet med en tydelig detekterbar pulsering av strømmen;
- eksosrøret "gir ut" røyk av forskjellige farger (erfarne håndverkere som vet hvordan de skal overhale motoren, ved skyggen av eksosen er i stand til å bestemme årsaken til ICE-sammenbruddet);
- reduksjon i motoreffekt: dette er bevist ved en reduksjon på 15 prosent eller mer i maksimalhastighetsindikatoren, samt en økning i mer enn en fjerdedel av kjøretøyets akselerasjonstid til 100 km / t (fra stillstand);
- motoren fungerer ujevnt på tomgang;
- overoppheting av motoren, dens harde arbeid (glød eller tidlig tenning, detonasjon) eller driftsavbrudd;
- fremmede lyder i forgasseren og lyddemperen (slike tegn på motoroverhaling inkluderer "nysing" og "skudd");
- slag og fremmede lyder i forbrenningsmotoren;
- lavt oljetrykk.
Hvis du er usikker på når du skal overhale motoren, vær oppmerksom på disse symptomene. Bare husk at alvorlige funksjonsfeil i driften av enheten er bevist av deres komplekse, og ikke individuelle fakta. Generelt oppstår behovet for overhaling, som praksis viser, etter 100-200 tusen kilometer.
