Temaet for japanske biler og kvaliteten på deres utførelse er nesten ubegrenset. I dag kan modeller fra Japan konkurrere med verdenskjente tyske biler.
Selvfølgelig kan mer enn én bransje klare seg uten ulemper, men når du kjøper for eksempel en modell fra Nissan, trenger du ikke å bekymre deg for pålitelighet og holdbarhet i det hele tatt - disse egenskapene er alltid høye.
MERK FØLGENDE! Lei av å betale bøter fra kameraer? En enkel og pålitelig, og viktigst av alt 100% lovlig, har blitt funnet å ikke motta flere "lykkebrev". Les mer"
En ganske populær kraftenhet for noen Nissan-modeller er den velkjente QG15DE-motoren, som det er mye plass til på nettverket. Motoren tilhører en hel serie motorer, fra QG13DE til QG18DEN.
Nissan QG15DE kan ikke kalles et eget element i motorserien, for opprettelsen ble brukt som grunnlag for den mer praktiske QG16DE, som ble preget av økt forbruk. Designerne reduserte boringen med 2,4 mm og installerte et annet stempelsystem.
Disse designforbedringene har resultert i en økning i kompresjonsforholdet til 9,9, samt et mer økonomisk drivstofforbruk. Samtidig økte effekten, om enn ikke så merkbart - 109 hk. ved 6000 rpm.
Motoren ble drevet i en kort tidsperiode - bare 6 år, i perioden fra 2000 til 2006, mens den stadig ble foredlet og forbedret. For eksempel, 2 år etter utgivelsen av den første enheten, mottok QG15DE-motoren et variabelt ventiltimingssystem, og den mekaniske gassventilen ble også erstattet med en elektronisk. På de første modellene ble EGR-systemet installert, men i 2002 ble det fjernet.
Som andre Nissan-motorer har QG15DE en viktig designfeil – den mangler hydrauliske løftere, noe som betyr at det over tid vil være nødvendig med ventiljustering. Det er også installert en timingkjede på disse motorene med en ganske lang levetid, som varierer fra 130 000 til 150 000 km.
Som nevnt tidligere ble QG15DE-enheten produsert i bare 6 år. Etter det ble plassen hans tatt av HR15DE, med mer forbedrede tekniske egenskaper og ytelsesindikatorer.
For å forstå egenskapene til motoren, bør du gjøre deg kjent med egenskapene mer detaljert. Men det er nødvendig å avklare med en gang at denne motoren ikke ble opprettet for å registrere nye hastighetsegenskaper, QG15DE-motoren er ideell for en rolig og konstant kjøretur.
Når du velger en bil med en QG15DE-motor, bør du være oppmerksom på det økonomiske drivstofforbruket - 8,6 liter per 100 km når du kjører rundt i byen. En god nok indikator for et arbeidsvolum på 1498 cm3.
For å bestemme motornummeret, for eksempel ved omregistrering av en bil, se bare på høyre side av motorblokken. Det er et spesielt område med et preget nummer. Svært ofte er motornummeret dekket med en spesiell lakk, ellers kan det raskt dannes et lag med rust.
Hva er uttrykket for et slikt konsept som kraftenhetens pålitelighet? Alt er veldig enkelt, det betyr om sjåføren vil være i stand til å nå målet med et plutselig sammenbrudd. Ikke å forveksle med levetid.
Motorressursen ble ikke angitt av produsenten, men fra anmeldelser av bilister på Internett kan vi konkludere med at den er minst 250 000 km. Med rettidig vedlikehold og ikke-aggressiv kjøring kan den forlenges opp til 300 000 km, hvoretter en større overhaling må gjennomføres.
QG15DE-kraftenheten er absolutt ikke egnet som grunnlag for tuning. Denne motoren har en gjennomsnittlig ytelse og er kun designet for en rolig og jevn tur.
Det er de hyppigste havariene i QG15DE-motoren, men med kvalitet og rettidig vedlikehold kan de minimeres eller unngås.
Det er svært sjelden å finne en ødelagt timingkjede, men en hyppigere forekomst er at den strekker seg. Hvori:
Det er bare én vei ut av situasjonen - å bytte ut registerkjeden. Nå er det mange høykvalitetsanaloger, hvis pris er ganske rimelig, så det er ikke nødvendig å kjøpe en original, hvis ressurs er minst 150 000 km.
Problemet er veldig vanlig, og hvis timingkjeden ikke har noe med det å gjøre, bør du være oppmerksom på et slikt element som gassventilen. Motorene, hvis produksjon startet i 2002 (Nissan Sunny), var utstyrt med elektroniske skodder, hvis deksel krever periodisk rengjøring.
Den andre grunnen kan være et tett rutenett på bensinpumpen. Hvis rengjøringen ikke hjalp, er mest sannsynlig selve drivstoffpumpen ute av drift. For å erstatte det er det ikke alltid nødvendig med hjelp fra bensinstasjonspesialister, en slik prosedyre gjøres for hånd.
Og som det siste alternativet - en mislykket tennspole.
Oppstår oftest ved drift med reduserte hastigheter. Årsaken til denne plystringen er dynamobeltet. Du kan sjekke integriteten direkte på motoren; en visuell inspeksjon er nok. Hvis det er mikrosprekker eller skrubbsår, bør dynamobeltet sammen med rullene skiftes ut.
Indikatoren for et utslitt dynamobelte kan være en batteriutladningslampe. I dette tilfellet glir beltet ganske enkelt rundt remskiven og generatoren gjør ikke det nødvendige antall omdreininger. Når du utfører reparasjoner, bør du også sjekke veivakselsensoren.
De er spesielt følsomme når du starter en tur og når du legger i første gir; bilen rykker også når du akselererer. Problemet er ikke kritisk, det vil ganske tillate deg å komme til huset eller til nærmeste bensinstasjon, men løsningen vil kreve involvering av en injektoroppsettveiviser. Mest sannsynlig må du skrive om ECU-systemet eller se hvordan hovedjusteringssensorene fungerer. Dette problemet oppstår både på modeller med mekanikk og automatgir.
Konsekvensen av en mislykket katalysator er svart røyk fra eksosrøret (disse er ikke slitte oljetetninger eller ringer, samt en funksjonsfeil på lambdasonden), og en økning i CO-nivået. Etter utseendet av tykk svart røyk, bør katalysatoren skiftes ut umiddelbart.
VIDEO
Kjølesystemet til QG15DE-motoren har ikke lang levetid. For eksempel ved å bytte ut termostaten, etter en stund kan du finne dråper med kjølevæske, spesielt på stedet der oljetetningen til tennpluggbrønnen er plassert. Pumpen eller temperatursensoren svikter ofte.
Oljetyper for QG15DE-motoren er standard: fra 5W-20 til 20W-20. Det bør huskes at motorolje er en svært viktig komponent for riktig drift og holdbarhet.
For å maksimere kjøretøyets levetid, i tillegg til olje, fyll kun drivstoff med oktantallet spesifisert i bruksanvisningen. For QG15DE-motoren, som manualen indikerer, er dette tallet minst 95.
Samsung SM3
Nissan tiida
Nissan Sunny
Nissan Almera N16
Nissan Bluebird Sylphy
1 stort oljeforbruk - for meg var det 0,5 liter per tusen km.
2 motor treghet (etter min mening)
Det ble besluttet å erstatte ventilstammetetninger og installere et nytt sett med stempelringer.
Følgende deler ble bestilt:
Ringer 12033-5M370 Nissan 2 188,32 761,00 507,11 200,38
Ventildekselpakning Nissan 13271-4M501 58,69 415,36
For hver brannmann bestilt:
Ventilholder Nissan 13210-4F100 5x10,38 =51,90
Kamakselbolt 6 16 13058-53Y00 58,04
Vevstangsbolt 12109-77A00 64,52
Vevstangmutter 12112-42L00 2x40,85 = 81,70
Frostvæske 10 l. 700
Olje 5L. 1900
Oljefilter 200
Tetningsmasse 200
Dis. drivstoff 3l. 85
Ventillappepasta 150
Spray for motorrens 150
momentnøkkel fra 19 til 110 Nm. 1600
hodet med en sekskant med 10 (som for hodet på Vaz 10) 150
ventiltørkeverktøy 150
stempelring kompresjonsverktøy 150
TOTAL: 9822,02
På fredag vasket jeg bilen, kjørte den inn i garasjen på jobb og lånte et fungerende kjøretøy (ingen hjul på noen måte!).
Alt arbeid ble utført i en person og med to hender (bortsett fra å fjerne hodet) begynte på fredag etter arbeid, drenert frostvæske, olje. Han fjernet jordterminalen, veivhusbeskyttelsen, spoler, stearinlys, ventildeksel, et rør med en masseluftstrømsensor, løsnet alle kontaktene (har tidligere fotografert det på telefonen for å vite hva det var). Jeg droppet delingen i bensintanken, fjernet to slanger fra strupeventilen og plugget den innkommende med et stearinlys slik at bensin ikke skulle renne.
Han tok av det høyre forhjulet, strammet to mutre på en av tappene, satte det 5. giret og satte TDC på 1. sylinder med en nøkkel til 22, for troskap, skrudde av radioantennen og satte den inn i brønnen på 1. sylinder.
Han tok av sidedekselet på hodet, målte ytelsen til kjedestrammerstangen og ble overrasket med 16 mm.
Fant også en revet ryggpute dvmgatel.
Jeg festet kjedet med et strikk med kroker på hettetrekket.
Hvis du følger manualene, så må inntakskamakselgiret (jeg har variabel ventiltiming) før demontering flyttes til ytterstilling og fikses med en 2,5 mm stopper, plaget hjernen min lenge, men etter å ha lest andre rapporter skrudde jeg løs det som dette. Han skrudde også av eksoskamakselgiret og låste det med en 22 nøkkel.
Vi skru av kamakselhalsene i henhold til manualen, og for å sette dem tilbake etter hvert som den vokste, fotograferer vi stedet.
Jeg satte alle kamakslene i ventildekselet og dro hjem om natten begynte det å regne, og garasjen til min venn (hvor all handlingen fant sted) har et uforseglet tak og siden lørdag morgen fant jeg en liten vannpytt i ventildekselet . Men alt ordnet seg for natten, kamakselhalsene hadde ikke tid til å ruste, og om morgenen tørket han av alt, oljet rikelig og satte det på et tørt, trygt sted i garasjen.
Fredag kveld bestilte jeg raskt:
Kamaksel registerkjede Nissan 13028-4M51A 2 789,34
Eksos kamaksel gir Nissan 13024-4M510 971,90
Veivaksel veivaksel tannhjul Nissan13021-4M501 363,94
O-ring Nissan 21049-4M500 105,37
O-ring Nissan 15066-5E510 87,91
Motorfeste bak Nissan 11320-4M400 1 538,18
O-ring Nissan 21049-4M510 104,86
O-ring Nissan 15066-5E510 87,98
TOTAL: 6050,00
Godt nok var det nødvendig å bestille inntaksutstyr og kjedestrammer, men giret har en prislapp (hest) omtrent lik budsjettet for hele reparasjonen ca. 13t.r., og glemte å bestille strammeren (han ble selvfølgelig litt vant til det, men han blir ikke redd for å gå).
Før reservedelene kommer til å tape tid, fortsatte jeg ikke å demontere motoren.
Jeg tok med plastposer hjemme, tok ut ventiljusteringsskivene (jeg har dem i form av et glass), skrev ned hvor jeg tok vaskemaskinen og la den i en egen pose med en lapp.
Han tok av skien, skrudde ut to bolter med eksosfjærer og en katalysator fra blokken (to bolter).
Han skrudde av de to støttestivene til inntaksmanifolden, fjernet alle de gjenværende brikkene fra sensorene og generatoren.
Han ringte en venn og kastet hodet sammen, det er ikke vanskelig å løfte en egentlig uten problemer, men grenrørene til flettetrådene kommer i veien slik at uten en partner kan dette øyeblikket ikke gjøres (han tok av seg hode satt sammen med en inntaksmanifold og en katalysator).
Vi skru av pallen, setter inn en kniv mellom pallen og blokken og kutter av tetningsmassen rundt omkretsen, dette er en kjedelig virksomhet.
Vi skru av mutterne til koblingsstengene til den andre og tredje sylinderen (de er i BDC) og skyver forsiktig opp med hammerhåndtaket. Etter å ha fjernet stemplene, kobler vi sammen koblingsstengene for ikke å miste eller forvirre foringene. Vi tar av de gamle ringene og begynner å skrubbe dem. Soft meth hjalp mye i denne saken. børste for en skrutrekker (børster er forskjellige her må du nøye prøve hvis stempelet ikke riper så gå), og rengjør sporene fra karbonavleiringer med en bit av en gammel ring (på gammeldags måte).
Tilstanden på sylindrene er god, det er ingen trappetrinn på TDC i det hele tatt (å ta på), hon er synlig. Med ringene var situasjonen verre, kompresjonsgapet var ca. 0,5 mm., Oljeskrapeventilene var forkokset og deres slag var minimal, gapet til de nye ringene var innenfor normalområdet nærmere minimumsverdien.
Etter vask er stempelet rikelig smurt med olje, vi setter nye ringer i henhold til manualen, stram det med en dor og installer det i sylinderen (har tidligere rikelig smurt med olje).
På koblingsstangen, for ikke å bli forvirret, er sylindernummeret slått ut på øvre og nedre deler, rettet mot kupeen. Han strammet koblingsstengene med en momentnøkkel ved først 15 Nm., og snudde den deretter 40 grader (med en markør markerte jeg hodet ved 20 grader).
Sett tilbake stemplene til 2. og 3. sylinder, vri veivakselen mot klokken til stemplene til 1. og 4. sylinder er i BDC, og vi utfører de samme manipulasjonene med stemplene.
Så tok han opp hodet. det var for lite plass i garasjen, han la hodet på et arbeidskjøretøy og tok ham med på jobb.
Han tørket hodet på den første sylinderen for ikke å forvirre noe (han brukte et verktøy for å tørke hodet på en VAZ 2112 16-ventil). Tilstanden til eksosventilene er beklagelig, igjen, hjulpet av en skrutrekker bare med en liten stiv dyse. Vi rengjør hver ventil, gni den lett bare slik at en matt sølvring vises på ventilen, rengjør kammeret bak setet fra karbonavleiringer. Vi demonterer de gamle ventilstammetetningene og installerer nye (sett hodet til 10 bare hviler mot metalldelen av hetten). Gummidelen på de gamle hettene var nesten like myke som på de nye, men diameteren på hullet som ventilen beveger seg i er nesten 1 mm større.
Kjettingen og de resterende delene kom til helgen neste uke, hodet var klart for montering og dekket med en fille, stemplene var allerede på plass.
Jeg satte inn et nytt motorfeste bak og satte tilbake skien. Vi fjerner drivremmene til kondeya og pumpen (etter å ha installert 1. og 4. stempel, satte vi 1. stempel til TDC), høyre motorfeste, begge strammere, veivakselskiven (stoppet veivakselen for å skru av med en trekloss ).
Vi skru av sidedekselet - det er veldig upraktisk, det er tilrådelig å beregne hvor mange bolter det holder og hvor de er plassert før du fjerner det (det var tilfeller da dekselet brøt av en grunn - vi så ikke alle boltene). Som pallen hviler lokket på de innfødte hemoroidene ugh, jeg ville si tetningsmassen, forsiktig kuttet av med en kontorkniv.
Følgelig blir pallen, begge sidedekslene og blokksetene for dem, renset for tetningsmiddel og avfettet, vi bytter pakningene, knestjernen, veivakseloljetetningen, vi legger kjeden i henhold til merkene. Selv om det står skrevet i manualen at kjedet ikke går av hvis det er et sidedeksel og det virker som det er en slags innstrømming på sidedekselet, risikerte han det ikke og fikset det med gummibånd med kroker.
Bestilte ved en feil to ganger O-ring Nissan 15066-5E510 87,98
og sett begge pakningene, det virker som om ett hull ikke er brukt og er plugget med et sidedeksel, men alt er mer pålitelig.
Vi påfører tetningsmassen på sidedekselet (langs banen som er angitt i manualen) og skru tilbake favorittdekselet vårt.
Vi setter på beltestrammere, belter, en pute, skru av skien. Påfør tetningsmasse på pallen (tykkelse, tetningsbane, prosedyre for tiltrekking av bolter og tiltrekkingsmomenter - manuell) og skru den på plass. Vi legger skien på plass.
Vi legger sylinderhodepakningen på den rensede overflaten av blokken og ringer en venns hjelp for å montere hodet på sin rettmessige plass. Å strekke ut hodet (sekvens, øyeblikk - manuell.Boltene forlot de gamle, snu i en vinkel som koblingsstengene).
Vi vasker strammeren med bensin og setter den tilbake. Vi setter ventilskiver, kamaksler, kamakselgir (oppmerksomhet på risikoen ved kamaksler og kjeder) og smører alt med rikelig olje.
Påfør tetningsmasse og skru på sidedekselet på hodet. Vi bytter pakningene til ventildekselet, ikke glem å dryppe med tetningsmiddel, vi skruer ventildekselet på de riktige stedene.
Vi kobler tilbake alle rørene, drivstoff- og luftslanger, sjetonger, stearinlys, spoler, kobler til sensorene fra bunnen, fra toppen, kontroller integriteten til tetningene ... ...
Og på dette sluttet den andre helgen (det var ikke for sent å starte, og tetningsmassen fikk sannsynligvis ikke den nødvendige styrken) mandag begynte og forferdelig pine ble vridd eller fortsatt glemt noen strammerbolt, kamaksel girmuttere ....
Om kvelden satte jeg på oljefilteret, fyllte på olje, frostvæske, snur motoren uten stearinlys og her er det øyeblikket X — normbarten startet opp, kjørte den opp, dro opp ansiktet mitt, pumpet frostvæske inn i radiatoren av komfyren. Jeg lærte revolusjonene neste dag ved å tråkke, kjørte 150 km, maskinen ble raskere, men mer enn 3 tusen. Jeg gir ikke omdreininger, oljen holdes på samme nivå der vil tiden vise.
Hei alle sammen!
Startet umiddelbart, ingen uvedkommende støy er tilstede, motoren fungerer som før.
Det ser ut til at jeg ikke har glemt noe, hvis du retter noe eller kommer med forslag og kommentarer.
Brukt verktøy:
reservedeler: MSK Ajusa 57017900
Sparte 8t.r.))) Jeg gjorde en, du kan ta den på en dag.
Forresten, hvem kan fortelle deg om den doble kamakselbraketten, hva du skal gjøre med den? Vent til slutten dør og bytt hode i samlingen, sannsynligvis? Hvorfor det fungerte så bra er uforståelig...
Og det er rart at en så stor utvikling på kjedehjul og kjede, passerte etter å ha byttet kjede med kjedehjul ca 15t.km. hva er fangsten.
Hei alle sammen!
dette er slutten på det forberedende arbeidet))
12. Fjern ventildekselet ytterligere, sett det første stempelet til TDC
13. etter at du har fjernet kamakslene, skru av sylinderhodets monteringsbolter (10 stykker, en sekskant for 10 og 4 små bolter på venstre side), ikke glem at du trenger å finne et hode med en sekskant for å stramme og deretter med et moment skiftenøkkel
Jeg tok av talyaen, her den som vil ha den, mange tar den av med hendene, men det var mer praktisk for meg
her kan du se riper av en kobber-messing farge, dette er sannsynligvis fra det reduserende tilsetningsstoffet som han helte
så rengjør vi ventilen og tar den av ved siden av den, renset den med en borebørste, det er slike messingfargede små ledninger, bildet vil være nedenfor. skånsomt rengjort med drill, deretter med en profesjonell 1000, vasker veldig godt
ikke glem å dekke blokken og hodet ovenfra fra støv og rusk
overflaten av den gamle pakningen med fint sandpapir kan trekkes
ferdig med hodet, fortsett til stemplene
det er en dobbel metallpakning, da jeg tok av hodet tok jeg ikke umiddelbart hensyn, jeg tok av den ene, så da jeg begynte å trekke ut stemplene fant jeg den andre, jeg tenkte umiddelbart at det var noe galt, de fleste sannsynligvis hadde de allerede klatret inn i motoren når 2 stykker var verdt, og 2 sannsynligvis fordi en ikke holder og hodet oppførte seg på grunn av overoppheting. men da jeg tok ut en ny ble det umiddelbart lettere))))
23.Vi rengjør stedet for pakningen på blokken med et fint sandpapir, min var nesten ren, det er ønskelig at ingenting strømmet inn i kanalene.
ikke glem å dreie veivakselen med klokken tilbake til TDC på det første stempelet
forresten, ikke glem at det fjernede sylinderhodet ikke trenger å vippes og snus mye, ellers faller ventilskyvere med justeringsskiver ut, da blir det gøy å sette det hele sammen igjen.
Brukt verktøy:
reservedeler:
akkurat nå husket jeg at jeg glemte å bytte ut pakningen i ventildekselet, som brukes til ventilasjon av veivhusgasser. Selv om jeg endret det, eller for et eller to år siden, har jeg ikke blitt helt stiv.
kjørt 170 km, oljen på peilepinnen er den samme, selv etter en slik flyt ser det ut til at den legges til))))
hvis du har glemt noe eller gjorde noe galt, korriger det)))
QG15DE motorstart | AK0020 NISSAN SUNNY (NISSAN SUNNY).
Siden 2002, etter litt oppdatering, har motorene fått et variabelt ventiltimingssystem på CVTC-inntaksakselen, en elektronisk gassventil og EGR-ventilen er fjernet.
QG15DE-motorer var utstyrt med en timingkjede, utskifting utføres omtrent hver 150 tusen km, noen ganger tidligere.
Motoren ble ikke produsert for lenge, og i noen tid ble QG15DE fjernet fra panseret på Nissan-biler, og ble erstattet av den nyere HR15DE.
QG16- og QG18-motorene ligner i design på QG15, så problemene deres er de samme: den starter ikke, høyt drivstofforbruk, støy, plystring osv. Detaljer finner du her.
Det beste alternativet er å kjøpe en QG18DE-motor og bytte den. Tuning av en 1,5 liters grønnsaksmotor er ikke en god idé. Men hvis du ikke har noe å gjøre, kan du kjøpe et 4-2-1 eksosanlegg og gjøre litt chiptuning. Dette vil gi ca 10 hk. og aggressiv lyd, resten er overflødig.
Bildiagnostikk ved hjelp av USB Autoscope
Beskjed NorD +%))) »12. mars 2017, 15:03
Beskjed daimler 2000 »12. mars 2017, 15:51
Beskjed NorD +%))) »12. mars 2017, 16:16
Beskjed daimler 2000 »12. mars 2017, 16:20
Beskjed alflash »12. mars 2017, 16:36
Beskjed maksimum 68 »13. mars 2017, 19:43
Beskjed NorD +%))) »21. mars 2017, 09:41
Beskjed
Den nitide klienten spurte lenge på telefonen hvor mye det skulle være
Etter inspeksjoner og omfattende diagnostikk av motoren ble det klart at tvungen linje ikke fungerte i motoren.
Vladimir Bekrenev, Khabarovsk.
Kun registrerte brukere kan legge til kommentarer. Du har ikke lov til å legge inn kommentarer.
Trinn 1. Fjern sensorene og injektorene. Du trenger ikke ta av mye, vi tar ut alt på ventildekselet + tennspolene.
Trinn 2. Fjern veivhusbeskyttelsen. Det er nødvendig å fjerne pallen. For ytterligere å skru av koblingsstengene. Alternativ 1. Ta av skien med puter i bunnen + skru av eksosrøret. Alternativ 2. skru av pallen slik. Uten fjerning (du trenger en fleksibel nøkkel med pipehode til 10) Merk at da må du skru av det lille inntaket fra innsiden. Han vil ikke la deg fjerne pallen. Du trenger fingerferdighet og et verktøy. Første gang vi filmet alt. At oljen skal tappes først, tror jeg det ikke er nødvendig å minne om.
Nyanser Pallen kan ikke fjernes bare sånn. Han er død på en hertmetikk. En konstruksjonskniv inn i gapet og fra alle sider med en hammer trehåndtaket ble banket. Bare der vil det være mulig å fjerne den forsiktig og ikke bøye pallen. Det er greit å bøye seg – bøyer seg enkelt tilbake på et flatt brett med en hammer.
Trinn 3: Fjern ventildekselet. (ved montering tilbake, smør den runde gummipakningen i midten av dekselet med olje) Fjern sidedekselet som dekker kamakselens tannhjul Fjern strammeren. Svekke stjernene. Vi fjerner høyre hjul + beskyttelse. Sett inn nøkkelen 27 på veivakselskiven og still inn TDC på sylinderen. For å gjøre dette kan du skru av stearinlyset og sette inn en oljepeilepinne i den første sylinderen (hvis du ser på frontlysene på bilen, er det den lengst til venstre). Vi ser på TDC på peilepinnen. Fjern kjedestrammeren. Under inntakskamakseltandhjulet. Vi måler først ventilklaringene (til vi fjernet kamakslene.) Klareringer er normalt. Ute +8 Innløp 0,2 mm Utløp 0,3 mm Norm.
Nyanser Vær oppmerksom på kjeden. Hos TDC vil kamakselens tannhjulsmerker bli som de skal. Men merkene på kjedet (gule vil være forgjeves) Roter veivakselen til de gule merkene sammenfaller med risikoen på kamakselens tannhjul. Du må vri ca 5-12 omdreininger. Vi fikk 7-8 ganger.
Hvordan de japanske underingeniørene ønsket å jukse russeren Ivan og hvordan ingenting kom ut av det, eller nyansene i kjeden Hver sving på veivakselen. de gule merkene vil bevege seg i forhold til stjernene. Ikke bli skremt. Det er bare at ikke-hyponiske ingeniører brukte en ubalansert kretsmarkeringskrets. Dette betyr at antall tenner på kamakslene og veivakselhjulet er forskjellig og er mest sannsynlig ikke delelig med tallet 2. Derfor beveger merkene seg gradvis. Vi ble enig med en venn på spøk om at japanerne er idioter. Det tok bare en begrenset mengde tid å forstå dette opplegget. Og om dette i boka, ingen gu-gu. Vi demonterer ikke motorene. Og vi er ikke profesjonelle til å vite dette og gjette om alt.
Etter å ha stilt inn merkene etter behov (se alternativ 1 nedenfor), fjern kamakselens tannhjul og selve kamakslene. Siden motoren deretter snur
Plasseringen av etikettene er også 2. Alternativ nummer 1 99 % sannsynlighet. Det gule merket på kjedet er ETT kjedeledd FØR (INNLØP) kamakselens tannhjul. Det gule merket på kjedet og med fare for at KAMAKSEL EKSOS-kjedehjulet matcher.
Alternativ 1% De gule merkene på kjedet med risiko på kamakselens tannhjul er de samme her og der. Men dette betyr at fasefordelingssensoren (som er innebygd i ventildekselet) ikke fungerer for deg.
Du trenger ikke blåse noe sted. Dette gir ingen mening. Likevel, etter alle prosedyrene for å blåse, fikse og så videre (les boken) og justere de gule merkene med risikoen, vil dette snu og det gule merket på kjedet vil være FØR risiko på EN lenke. (Det står ikke direkte om dette i boken, men du kan forstå det hvis du tenker deg om.)
Trinn 4 Det ble besluttet å fjerne sylinderhodet med inntak + gassenhet og eksosmanifold og katalysator. Siden det ikke er penger til ekstra pads. Innløp - koble kun grenrøret fra luftfilteret. Eksos (beskyttelsen kan ikke fjernes) - koble fra eksosrøret og fra klipsene i kantene. frostvæskerør. (avløpsfrostvæske) Bruk en 10 sekskant, skru løs hodeboltene. Vi fjerner hodet. Det kreves en assistent - eller en tung en.
Trinn 5 Løsne koblingsstangboltene. Det er en vanlig mutter for 12 (og knapt vridd) Vi skyver stemplene opp. Nyanser Merk stemplene med en markør. Vi markerer sidene av stemplene med en markør. Vi merker vippearmene fra koblingsstengene med en markør.
NYANSER Fest kjedet slik at veivakselen snur seg, men det gjør den ikke, slik at du senere slipper å slite med merkene. IT må senkes litt ned. da vil den løsne.
Vi ser på stempelringene. Kompresjon er normal, men oljefylt. De la seg slik at de ikke en gang identifiseres med en finger som fremspring.Jeg måtte til og med plukke dem ut av sporene fordi de ble vant til det. Generelt er det rett og slett ingen masloemnye.
Vi renser sporene til stemplene. Vi skyller. Vi setter TP-ringer (også Japan forresten). Utseendemessig er oljen den samme. hver ring har et merke oppover. T (TOPP) Med dette merket mot stempelets øvre kant. Det er et bilde på pakken - du kan ikke ta feil. Vi bruker en spesiell klemme for stempler fra markedet for 350 rubler. (for ti) Klem stemplene og sett dem tilbake. Vi fester koblingsstengene ved hjelp av en momentnøkkel. 200 s. på markedet.
Nyanser. Tiltrekkingsmomenter. Du kan se det i boken. Bruk RUS ENG-boka som er i PDF (lagt ut her - selv boltelengdene er angitt der) Andre bøker er fulle av slagg. ikke bruk.
I mellomtiden vasker assistenten pallen, renser alt han ser for den gamle grå fugemassen. Jeg vet ikke hvor de får tak i det på fabrikken, men hardt og sterkt - bare for mye
Vi setter en ny pakning. Vi legger alt tilbake - stram hodeboltene med N * m i henhold til boken.
Nyanser når du installerer en kjede. Fest kjedestrammeren med wire. Sett den deretter på plass igjen. Og trekk ut ledningen og alt faller på plass. Sett sammen igjen i omvendt rekkefølge. Hvis noe, les boken og dette forumet. stille spørsmål.
Konklusjoner: Våre garasjeamatører er bedre enn den japanske tempelingeniøren
Den totale utgiften til penger er 3000 rubler. reservedeler Verktøy 620 р. Djevelen er ikke så forferdelig som han er malt. Tid brukt 3 hele dager
Å ja, 2 tusen km er tilbakelagt. Olje spiser ikke. Hvor lang tid vil det ta? lykke til alle sammen med bytte av stempelringer.
Jeg bruker også info fra Vinogradov, siterer jeg
Bytting av registerkjede, tannhjul og hydraulisk strammer på QG-motoren
TAKK TIL BRUKER Andruxa (Tomsk)
Bytting av registerkjede, tannhjul og hydraulisk strammer på QG-motoren. ": 24. mars 2008, 21:58:42" det er på tide å endre kjeden "sjekk" zadolbal! KJØPT på eksistensielt: stjerner - 3stk, kjede, strammerstang, spjeldstang, veivaksel oljetetning (!), Forresten, den som trenger det, ta remmene med en gang. det er snakk om - strammerskyver, slitasje er mulig. erstatningspris på a serverer 3-5 000. TOAD! bestemte meg for å gjøre det selv :)
Re: Skifte registerkjede, tannhjul og hydraulisk strammer på QG-motoren. Svar # 1: 25. mars 2008 19:28:05 Nissan 13024-4M510 (- må være 2 stk) Kamaksel timing gear 13024-5M000 Kamaksel tidsgir Nissan 13021-4M501 Tannhjul for veivaksel Nissan 13028-4M512 (4m511,4m51a, 4m500 etc.) Registerkjede Nissan 13091-5M000 Kjedestrammer Nissan 13085-4M511 Kjedespjeld (øvre) Nissan 13085-4M500 Registerkjededemper 13085-5M010. som alle gjettet - de første 5 sifrene er delenummeret, 2e er sannsynligvis bilmodeller med QG-13,15,16,18 motorer. for å finne den laveste prisen - må du slå en hvilken som helst bilmodell med disse motorene, uansett produksjon. kort sagt, bryte gjennom det eksistensielle, ellers er prisene der konstant "gående", noen ganger uegnet)))
Re: Skifte registerkjede, tannhjul og hydraulisk strammer på QG-motoren. "Svar nr. 4: 12. mai 2008 00:58:22" Samlet bilen min. startet, alt er i orden!)) hva har endret seg (umiddelbart lagt merke til): 1.lyden av motoren ble mye roligere 2. Vibrasjonen er nesten fullstendig redusert når du stopper ved "D" 3. ved en hastighet på 50 og høyere (med jevn tur), når gassen er svekket, slutter bilen å rykke, den reagerer jevnt og tydelig på gassen. Jeg har ikke klemt mye og ikke varmet det opp - tross alt løpt inn)) konklusjon: . gjorde alt riktig. (MED)
Jobb i 3 dager, men dette er med te og røykpauser, skraping av neper og resonnement (vi gjorde det sammen))) men generelt: ca 6-8 timer for demontering, omtrent det samme for montering, men dette er ideelt, med betingelsen om å ha alle nødvendige nøkler og en annen person som assistenter, ellers vil du bli torturert for å hoppe fra gropen og tilbake, støtte deg selv, osv.) )))) men. la oss ikke glemme det faktum at tetningsmassen må tørke, og produsentene av dette anbefaler noen 4 timer, noen 24 timer.
Ricco - det er bedre å ikke ta ubetinget selv. hvis jeg ikke hadde forholdene og erfaringen med å "grave" i importerte motorer (om enn små) - VILLE JEG IKKE BRUKE)) og hvis det var 3 rubler ekstra - identiteten ble ikke skitten))) og til slutt -3t.r.- dette er veldig pobozheski!
Re: Skifte registerkjede, tannhjul og hydraulisk strammer på QG-motoren. "Svar nr. 5: 11. august 2008 18:35:43" Alex_khv den 25. mai 2008, 14:33:53 1, veivaksel oljetetning nødvendigvis 120-140 rubler orig. 2, belter - i henhold til tilstand. 3, hvis det ikke er mulig å skru av sidedekselet uten å fjerne pumpen, så pass på å ha ny pakning under pumpen! siden det er engangsjern, og en ny koster bare 66 rubler 4, ventildekselpakning - fra 100-130r MER: ikke gå glipp av 4 gummiringer under sidedekselet! og det er lurt å skylle lokket grundig (luftekanalene var tette) samtidig, vær oppmerksom på tilstanden til motorputene - du vil se godt på pr. side og 2 på skien Ja, fyll opp hodet for 10 med en supertynn vegg!
P.S.: Ifølge brukeren Ricco finnes det et ferdig reparasjonssett fra AUTOWELT TK-33006. Spoiler: åpen
Lagt til etter 17 dager 17 timer 22 minutter 5 sekunder: Her er rapporten for utskifting av timingkjede levert av bruker dimfo: Skifte kjede i felten. Beskrivelse av fremgangsmåten, kan noen hjelpe. BUNN. 1. Tapp ut oljen ved å vri tappepluggen på pallen (forsiktig, ikke mist pakningen) 2. Koble fra det nedre radiatorrøret etter å ha åpnet lokket på radiatoren og ekspansjonstanken. Vi tømmer frostvæsken. 3. Vi fjerner skien, først ved å jekke boksen. 4. Fjern dekselet til automatgiret (fra bunnen mellom motoren og automatgiret), to bolter. Løsne festeboltene på begge sider av motoren. 5. Skru løs 12 bolter og to muttere på pallen. Lirk litt rundt omkretsen med en skrutrekker. Du kan klare deg uten å fjerne inntaksrøret. I dette tilfellet senker du pannen på frontrøret, skru av de to oljemottaksboltene og fjern pannen. (Vær forsiktig så du ikke mister oljemottakerpakningen.) 6. Vi setter alle boltene og mutrene for hver del separat, de har alle forskjellige lengder, hvis du blander dem, kan det hende at de ikke passer.
OVENFOR 7. Fjern spolene, skru av lysene, koble rørene fra ventildekselet. 8. Fjern ventildekselet. Hvis stearinlys brønnene er fet, definitivt kirdyk til oljetetninger av brønnen. De ble bare nervøse for meg, visstnok påvirker vinteroppstarten med hjelp av aerosoler. 9. Skru løs boltene og mutrene på det øvre frontdekselet. Du kan umiddelbart se tilstanden til strammeren, kjeder og tannhjul, om det er fornuftig å demontere ytterligere. Hvis kjedet synker merkbart, med strammerstangen utvidet til det maksimale, og føringene kuttes inn i tannhjulene, endres den endelige dommen.
BUNN. 10. Vi fester skien på plass. elleve.Jekk litt foran motoren.
OVENFOR. 12. Skru av frontkollisjonsputen, fjern braketten fra motordekselet foran.
BUNN. 13. Vi river av veivakselens remskivebolt. I manualen skriver de at det er nødvendig å fikse svinghjulet. Men i mitt tilfelle ble det ikke funnet noe passende verktøy. Derfor festet jeg kamakselen med en nøkkel for 22 og med en slagskrutrekker til hodet for 27, rev av bolten. 14. Fjern remskiven. Ja, jeg glemte helt: selvfølgelig må du først fjerne begge beltene. 15. Fjern rullestrammerbraketten - to bolter. (Det vil ikke forstyrre fjerning og montering av frontdekselet.)
Video (klikk for å spille av).
LISTE over materialer og verktøy. 1. Kjede - 1 2. Stjerner - 3 3. Tetningsringer -3 4. Strammer - etter behov. 5. Carbo-Cleaner - 1 6. WD40 - 1 7. Motorolje - 4L. 8. Oljefilter - 1 9. Frostvæske - 1L. Påfylling. 10. Pakning - tetningsmasse - hvilken som helst egnet, jeg har brukt, BODY black, 11. Phillips og flat skrutrekker. 12. Åpennøkler - 22 to stykker. 27 - ett stykke. Hoder 10 - tynnvegget, 8,12, 14, 17. forlengelse. 13. Jack, gjerne to. 14. Venn og øl valgfritt. Riktig slipte hender er et must.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
