DIY øyemotorreparasjon

Svært ofte ringer eller skriver de til oss med et spørsmål - "på siden viste du så mange modifiserte motorer, men gjør du en standard overhaling?”
Svar - Ja det gjør vi!

Men på siden tidligere ble det liksom ikke lagt ut rapporter med eksempler på større reparasjoner - vi anser dette arbeidet som enkelt og skrev ikke rapporter om det - det ble tatt for gitt at vi også utfører ordinære større reparasjoner.

Imidlertid, etter det økte antallet spørsmål om dette emnet, bestemte vi oss for å vise i detalj standardoverhalingen, så å si, fra "vekt- og målkammeret".

Hva er årsakene til standardoverhalingen, hvorfor ikke gjøre tuning, tvinge motoren? Svaret er enkelt - ikke alle trenger tuning og ikke alltid. Ofte er klienten ganske fornøyd med parameterne til en seriell motor, men ressursen er oppbrukt. Klienten trenger en god reparasjon av høy kvalitet, budsjettet er ofte begrenset, og ressursen trenger en høy. Vi tilbyr slike kunder typisk motoroverhalingdog med noen mindre justeringer det dramatisk påvirke motorressursen og har blitt testet av oss i lang tid på tuningprosjekter.

La oss vurdere videre slikt arbeid i alle detaljer.

Så vår klient tar med en Oka-bil, med en to-sylindret 11113-motor, et volum på 0,75 liter. Nøyaktig kjørelengde er ukjent, men ca 100 tusen km. Symptomer - lysene er oljet, det er også et kraftig oljekast gjennom veivhusventilasjonen inn i luftfilterhuset. Diagnose - stempelgruppe.

La oss se på bilen og motorrommet. Vi oppdager at noen allerede har lagt drivstoffreturledningen. Vi driver også med denne typen arbeid. Linjen for å tømme drivstoffet inn i tanken på Oka er også nødvendig med en seriemotor, spesielt i varmt vær, under forhold med trafikkork.

Reparasjon av sylinderhodet er beskrevet i underavsnitt 10.5.1.

• tastene "kl. 8", "kl. 10", "kl. 13", "kl. 17" og "kl. 19"
• utskiftbare hoder "for 10", "for 13", "for 17" og "for 19"
• skiftenøkler for skruer med en innvendig sekskant "5" og "10"
• sveiv
• tang
• skrujern
• sett med flate sonder
• mikrometer (med måleområder 0-25, 25-50 og 75-100 mm)
• boremåler
• måleklokke med indikatorstativ
• momentnøkkel
• oljefilterfjerner

Fjern kraftenheten fra bilen og girkassen fra motoren (se underavsnitt 10.6.).

1. Skru løs mutteren på bolten til den nedre festingen av generatoren til den fremre motorstøtten og.

2. ... fjern fjæren og flatskiven fra bolten.

3. Løsne mutteren som fester dynamoen til strekkstangen.

4. Fjern mutteren som fester dynamoens spennstang til sylinderhodetappen.

5. Fjern øyet fra tappen og spennstangen. Plasser øyet på tappen og skru på mutteren (øyet er nødvendig for å fjerne motoren fra underrammen).

6. Fjern dynamoens drivreim fra dynamoskivene og motorens veivaksel.

7. Fjern bolten til den nedre festingen av generatoren til den fremre motorstøtten og fjern generatoren sammen med strekkstangen.

8. Fjern peilepinnen fra sylinderblokkboringen.

9. Løsne veivhusets ventilasjonsslangeklemmer og fjern slangen.

10. Løsne klemmen til tilkoblingsslangen på utløpsrøret til sylinderhodet og.

11. ... fjern slangen fra stikkrøret sammen med termostaten.

12. Fjern de tre mutterne som fester gnistmomentsensoren til tilbehørsdrevhuset.

13. Koble slangen fra tidsstyringskontrollen for vakuumtenningen og fjern gnistmomentsensoren fra drivhuset.

14. Løsne tiltrekkingen av klemmene og koble fra vakuumforsterker-slangene og fra innløpsrøret.

15. ... oppvarming av inntaksrøret.

16. Løsne klemmen og koble den lille veivhusventilasjonsslangen fra sylinderhodedekselbeslaget.

17. Løsne drivstoffslangeklemmen (fra drivstoffpumpen til forgasseren) og.

18. ... fjern den fra injeksjonskoblingen til drivstoffpumpen.

19. Skru løs de to mutterne som fester drivstoffpumpen og.

20. ... fjern drivstoffpumpen fra boltene på drivhuset.

21. Fjern bolten som fester tilbehørsdrevhuset og.

22. ... fjern drivhuset fra sylinderhodetappene.

23. Skru løs de to boltene som fester braketten til det fremre eksosrøret (fjærskiver er installert under boltene).

24. Skru løs de fire mutterne som fester lyddemperens fremre rørflenser til sylinderhodetappene (flate skiver er installert under mutrene) og.

25. ... fjern det fremre eksosrøret med brakett og en slange for tilførsel av varm luft til luftfilteret.

26. Fjern de to boltene som fester vannpumpens innløpsrørflens.

27. Fjern bolten som fester braketten for tilførselsrøret til sylinderblokken og.

28. ... fjern vannpumpens innløpsrør med slanger og termostat.

29. Løsne klemmen og fjern varmerens utløpsslang fra sylinderhodeuttaket.

30. Koble fra vakuumtenningstidsregulatorslangen fra forgasserkoblingen.

31. Fjern de tre mutterne som fester inntaksrøret til sylinderhodet (flate skiver er installert under mutrene) og.

32. ... fjern inntaksrøret med forgasseren.

33. Hekt løftestroppene til motorrammene. Hev motoren ved å stramme stroppene. Fjern mutteren på bolten som fester det fremre motorfestet til underrammens brakett.

34. ... fjern fjær- og flatskivene og.

35. ... fjern bolten med flat skive.

36. Skru løs mutteren på bolten som fester den bakre motorstøtten til underrammen, fjern fjæren og flate skiver og.

37. ... fjern bolten med flat skive. Fjern motoren fra underrammen.

38. Plasser motoren på et stabilt stativ eller stativ for demontering og montering. Fjern de tre boltene som fester den fremre motorstøtten til sylinderblokken og fjern støtten.

39. Fjern oljefilteret fra motoren (vi anbefaler å bruke en spesiell fjerner).

40. Fjern de tre boltene som fester det fremre kamakselremdekselet og fjern det.

41. Fjern spenningsrullemutteren.

42. Skru løs bolten som fester dynamoens drivremskive fra veivakselen, slik at svinghjulet ikke kan dreie (hvil skrutrekkeren mot bolten som fester clutchhuset til motoren og mot svinghjulets ringgir). Fjern remskiven med flat skive.

43. Lirk forsiktig på dynamoens drivremskive med en skrutrekker (eller et blad) og fjern den fra fremre ende av veivakselen.

44. Fjern kamakselens registerreim fra veivakselskiven.

45. Fjern strekkvalsen fra sylinderblokkbolten.

46. Fjern mellomhjulets avstandsring.

47. Sikre kamakselremskiven fra å dreie ved å hvile en skrutrekker mot tappen på tannrembeskyttelsen og fjern remskivens bolt.

48. Fjern kamakseltanneskiven, fjern remskivenøkkelen hvis den ikke passer godt inn i akselsporet.

50. ... fire bolter på bakdekselet (tre av dem fester vannpumpen til sylinderblokken).

51. Fjern den bakre kamakselrembeskyttelsen.

52. Sett inn en skrutrekker mellom pumpehusets flens og blokken, skyv pumpen ut av setet.

53. Fjern pumpen og pakningen (pil).

54. Skru løs de to mutterne som fester sylinderhodedekselet, fjern de flate skivene og.

56. Fjern sylinderhodedekselet.

57. Fjern de seks sylinderhodeboltene.

58. ... ved hjelp av et utskiftbart hode, en skiftenøkkel for sekskantbolter og en momentnøkkel (siden tiltrekkingsmomentet til boltene er ca. 80 N/m eller 8 kgf/m).

59. Bruk en skrutrekker for å skille hodet fra blokken og.

60. ... fjern sylinderhodet.

61. Fjern sylinderhodepakningen.

62. Fjern de elleve boltene som fester motoroljesumpen.

63. Bruk en skrutrekker til å skille oljesumpen fra sylinderblokken og fjern veivhuset og pakningen.

64. Fjern de tre boltene som fester oljepumpemottakeren (fjærskiver er installert under boltehodene) og fjern mottakeren.

65. Fjern O-ringen fra oljepumpemottakeren.

66. Fjern de fire koblingsstangens bunnhettemutre (to på hver hette).

67. Fjern vevstangens lagerhetter. Hvis sylindernumrene ikke er synlige på dem, påfør merker (med stansing eller maling).

68. Fjern vevstanglagerskallene fra veivakseltappene. Hvis du ikke planlegger å bytte ut øreproppene, merk dem på den ikke-fungerende siden.

69. Skyv koblingsstengene forsiktig inn i sylindrene slik at koblingsstengene ikke treffer sylinderveggene.

70. Fjern stempelet/vevstangen fra sylindrene. Hvis sylindernumrene ikke er synlige på koblingsstengene, merk dem (med stansing eller maling).

71. Bruk skrutrekkere til å lirke veivakselens tannhjul og.

72. ... fjern den fra den fremre enden av veivakselen.

73. Fjern den tannede remskiven som holder nøkkelen fra sporet i fremre ende av veivakselen.

74. Fjern de seks boltene som fester oljepumpen.

75. ... lirke den av med en skrutrekker og separer pumpen fra sylinderblokken.

76. Fjern oljepumpeenheten fra fremre ende av veivakselen.

77. Sikre svinghjulet fra å dreie, skru løs de seks boltene på festet og.

78. ... fjern boltlåsskiven.

79. Fjern svinghjulet fra den bakre flensen på motorens veivaksel.

80. Merk: Hvis dyvelhylsen forblir i svinghjulet, merk umiddelbart hullet i veivakselen der den ble installert. Ellers vil det oppstå en ubalanse.

81. Fjern de fem boltene og to mutrene som fester veivakselens bakre oljetetningsholder.

82. Lirk av holderen med en skrutrekker og.

83. ... fjern den fra motoren.

84. Sikre veivakselen fra å dreie ved å sette inn en metallstang eller stift inn i balanseringshullet på motvekten, og skru ut boltene som fester balanseakslenes tannhjul.

85. Fjern boltene med flate skiver.

86. Lirk av balanseakselens tannhjul med to skrutrekkere og.

88. Fjern de seks boltene som fester veivakselens hovedlagerhetter (to bolter på hver hette) og.

89. ... fjern hovedlagerhettene og nedre skall.

90. Fjern veivakselen fra sylinderblokksengene.

91. Fjern veivakselens trykkskiver (på det midtre veivakselhovedlageret) og de øvre hovedlagerskallene.

92. Fjern om nødvendig nøklene fra de bakre endene av balanseakslene.

93. Hvis det er nødvendig å skifte ut de bakre lagrene på balanseakslene, skru ut holdeboltene til trykkplatene og.

95. Slå de bakre aksellagrene ut av sylinderblokksetene ved å slå balanseakslene gjennom en myk metalldor, og.

96. ... fjern de bakre balanseringsaksellagrene.

97. Hvis det er nødvendig å skifte ut de fremre lagrene, fjern balanseakslene. For å gjøre dette, fjern de bakre lagerringene med en spesiell tang.

98. ... fjern balanseakslene fra sylinderblokken gjennom de bakre lagersetene.

99. ... Slå ut pluggene på de fremre endene av balanseakslene, fjern låseringene og press ut de fremre lagrene ved hjelp av en avdrift (bit), og påfør kraft på de ytre ringene til lagrene.

100. Vi anbefaler å fjerne stempelringene med en spesiell avtrekker. Hvis ikke, lirke opp den øvre kompresjonsringlåsen forsiktig og fjern den fra stempelet.

101. Fjern den nedre kompresjonsringen på samme måte.

102. ... oljeskraperinger (øvre og nedre) og.

103. ... ekspander oljeskraperinger.

104. Trykk om nødvendig tappen ut av koblingsstangen med en spesiell dor. Vær oppmerksom på at for å montere et stempel med en koblingsstang, er det nødvendig å varme det øvre koblingsstanghodet til en temperatur på 240 ° C og en spesiell dor er nødvendig for å installere stempeltappen.

105. Trykk ut den bakre veivakseloljetetningen fra holderen, plasser blokker under holderen for å unngå å skade den. Rengjør sitteflaten til holderen til sylinderblokken fra restene av den gamle tetningsmassen.

Jeg bestemte meg for å gjøre overhalingen etter å ha demontert motoren fullstendig og inspisert den. Men dessverre, ikke umiddelbart etter kjøpet, men først etter mer enn et år med drift - det var ingen penger, og jeg gjorde det ferdig (ikke med vilje, men fordi jeg ikke trakk i det hele tatt i bunnen), og snurret ofte opp til 5-6 tusen rpm på forgasseren 21081 ...
En reparasjon av dårlig kvalitet ble gjort på bilen før kjøpet (kjedelig i den første reparasjonen uten å erstatte den med det tilsvarende stempelet), som et resultat av at motoren også døde veldig raskt, og en utbrent eksosventil i andre sylinder ble også funnet.
Overhalingen ble utført i byen Naberezhnye-Chelny i KVAZAR-verkstedet.
Hva ble gjort:
1. Kjedelig opp til 82,8
2. Koblingsstenger og stempler 2110 med flytepinne
3. Stempelkjøledyser
4. Lysventiler
5. Bronseguider
6.RS skyveskiver
7. Borede kanaler for tvangssmøring av skyvere
8. Sliping av kneet alle pakninger, nye sylinderhodebolter, etc.
9. Håndverksclutch, svinghjulspor og utskifting av kronen.

Du kan se den ferdige motoren på bildene. Etter å ha løpt i 3000 km, begynte jeg å trekke mye hardere, i motsetning til den nye tilstanden, ikke en dråpe olje lekker lenger, motoren er tørr og ren!))))

Sjekkpunkt demontert og vasket. Gearene viste seg å være i god stand, og hele raden ble tilsynelatende byttet ut rett og slett i samlingen en gang. Har også montert en kardan fra Kalina.
Sommerolje i motoren ZIG, i Shell-sjekkpunktet

Okas bil begynte å bli produsert for lenge siden og har fått betydelig popularitet blant innenlandske bilister. Selvfølgelig er de tekniske egenskapene til den aktuelle bilen langt fra kravene til en moderne bilist. Til tross for dette nøt Oka en gang stor popularitet på grunn av sin iboende økonomi. Eiere av en Oka-bil fra de første årene av produksjonen møter ofte funksjonsfeil i motorsystemet. Dette forklares enkelt av kjøretøyets levetid og driftsforhold. En av de mest effektive måtene å returnere kjøretøyet til jobb er å overhale motoren Oka eller VAZ 11113. Det er ganske vanskelig å utføre reparasjoner selv, siden mange prosesser vil kreve dyrt utstyr. For å spare penger kan du forberede Oka for en større overhaling med egne hender.

Fordelene med overhalingen er klare. Storskala reparasjon av motoren vil tillate: å øke levetiden til kjøretøyet, øke ressursen til motoren og øke ytelsen.

Den første fasen av overhalingen er en detaljert diagnose av forbrenningsmotoren. Det er ganske vanskelig å foreta en sjekk i en garasje. For å bestemme produktiviteten til en motor, trenger du datautstyr og relaterte ferdigheter.

For å utføre en fullstendig restaurering av motoren, er det nødvendig å demontere kjøretøyenheten. Det er ikke så lett å utføre denne prosedyren med egne hender, til tross for de små dimensjonene til motoren. For å unngå skade på motoren, er det nødvendig å bruke en rekke spesialutstyr: støtterammer, en hydraulisk avtrekker, en enhet for å henge motoren.

Etter at motoren er vellykket demontert, er det nødvendig å begynne å demontere den.Det er nødvendig å demontere motoren strengt i en bestemt rekkefølge for å forhindre skade på dens individuelle deler.

Etter demontering er det nødvendig å gå videre til det viktigste stadiet av overhaling, som består i å feilsøke individuelle komponenter i forbrenningsmotoren. Hovedformålet med overhalingen er å gjenopprette de opprinnelige parametrene til kjøretøyelementene. Derfor er den eneste riktige manualen for reparasjon av Oka den originale produsentens instruksjoner.

I løpet av en storstilt restaurering av VAZ 11113-motoren er følgende prosedyrer obligatoriske:

• Restaurering av parametrene til sylinderblokken VAZ 11113.
• Reparasjon av veivaksel og kamakselinntak.
• Restaurering av den bærende delen av veivakselen.
• Behandler hodet til VAZ 11113 sylinderblokken.
• Gjenopprette tettheten til enheten ved sveising.
• Korrigering av vevstangsgeometrien.
• Utskifting av alle forbruksvarer og gummipakninger.

Storskala bilreparasjoner krever passende kompetanse og dyrt utstyr. Derfor, for å utføre restaureringen, må du henvende deg til fagfolk.

En av de viktigste stadiene av motorrestaurering er sylinderhodebehandling. Kjøretøyprodusenten spesifiserer den tillatte hodebehandlingsgrensen, som må overholdes strengt ved reparasjoner. Før du fortsetter med en storskala reparasjon, er det nødvendig å studere i detalj de medfølgende instruksjonene til produsentens anlegg. Det er også viktig å sjekke med mesteren til hvilken dybde sylinderhodet vil bli behandlet. Hvis elementet er utslitt over den tillatte grensen, er videre betjening av blokkhodet forbudt. Hvis behandling og restaurering av sylinderhodet er mulig, er arbeidet ledsaget av obligatorisk utskifting av sylinderhodepakningen. I dette tilfellet er det også nødvendig å ta hensyn til dybden av behandlingen av elementet for å gi blokken sin opprinnelige tetthet.

For å gjenopprette VAZ 11113 forbrenningsmotor til fabrikkparametrene, anbefales det å bruke tjenestene til velprøvde verksteder. Overhaling er en ganske komplisert og tidkrevende prosedyre som må utføres av kvalifiserte håndverkere. Før du utfører reparasjoner, er det nødvendig å vurdere kostnadene for restaureringen forsvarlig. Noen bilentusiaster glemmer å sette pris på forskjellen mellom å restaurere et element og å erstatte det. Ved kritisk motorslitasje kan reparasjonskostnadene godt overstige primærkostnaden til forbrenningsmotoren. Hvis det er nødvendig å erstatte individuelle deler av kjøretøyet, er det verdt å bruke kun originale reservedeler fra produsenten.

Etter å ha utført reparasjonene, er det verdt å begynne å bryte inn bilen. I innkjøringsperioden er det nødvendig å hindre økt belastning på fremdriftssystemet. Ellers vil kostnadene ved å restaurere motoren ikke lønne seg, og VAZ 11113-kjøretøyet vil igjen miste ytelsen.

Vellykket restaurering av VAZ 11113-bilen!

Generelt er bilen "Oka" en ganske pålitelig og upretensiøs modell: bilen har lavt drivstofforbruk, chassis av høy kvalitet, som er perfekt tilpasset veiene våre. Men under drift oppstår visse tekniske problemer med misunnelsesverdig regelmessighet i forskjellige systemer og mekanismer til maskinen. Vi vil fortelle deg mer om de hyppigste havariene og feilene.

Starter problemer
Sannsynligvis er alle eiere av VAZ-1111 kjent med situasjonen når du vrir på tenningsnøkkelen, men bilen reagerer ikke på noen måte - starteren prøver ikke engang å vri veivakselen. Hvordan finne ut hva problemet er og hva man skal gjøre i en slik situasjon?
Kontroller først batteripolene: om de er godt fastklemt, om det er oksid på dem. Kanskje "pluss" eller "minus" bare fløy av.
For det andre er det nødvendig å utelukke fastkjøring av veivakselen. For å gjøre dette, drei kjølevæskepumpen (pumpen) eller generatorakselen.Hvis de ikke roterer, bør du kontakte bensinstasjonen - dette problemet kan ikke elimineres på stedet.
For det tredje, inspiser tenningsbryteren og starteren - det er mulig at noen av kontaktene er frakoblet og derfor ikke tilført elektrisk strøm.
For det fjerde, hvis det høres en knitrende lyd under panseret når tenningsnøkkelen dreies, er det mest sannsynlig at startreléet har brent ut. Den må skiftes ut.
For det femte er det ikke uvanlig at starteren lager en høy lyd under drift. Mulig årsak - feil installasjon av starteren eller løs montering. Stram løse bolter eller juster hele mekanismen.
For det sjette er høy støy også mulig på grunn av slitasje på lagerforingene. I dette tilfellet bør de byttes ut.

Hvis starteren dreier veivakselen fritt, men motoren fortsatt ikke starter, gjør du følgende:
• sjekk kapasiteten til akkumulatorbatteriet, mulig det ikke er nok spenning. Oftest, i dette tilfellet, høres en knitrende lyd. Hvis ja, lad opp batteriet eller bytt det ut;
• sjekk Hall-sensoren med et voltmeter, hvis du trenger enheten ikke for hånden, installer en kjent god sensor (erfarne bilister anbefaler alltid å ha med deg en ekstra Hall-sensor);
• motoren kan ikke starte på grunn av en defekt kommutator. Det kan ikke repareres - det bør endres umiddelbart;
• sjekk riktigheten av innstillingen av tenningstidspunktet;
• sørg for at merkene på veivakselen og kamakslene stemmer overens.

Hvis bilen fortsatt ikke starter etter det, fortsetter vi med å sjekke tennpluggene:
• skru av lysene og mål gapet (standard - 0,7-0,8 mm);
• hvis det er ekstra arbeidslys - skru dem inn, det kan være at de gamle rett og slett har forfalt.

Forgasser feil
Den andre mekanismen som kan føre til at bilen ikke starter er forgasseren:
• nåleventilen kan sitte fast - bank lett på forgasserdekselet. Bytt ut den defekte ventilen så snart som mulig;
• hvis det ikke er bensin i forgasserens flottørkammer, kontroller filtrene og rørene til drivstoffsystemet. De kan være tette eller i klem;
• i varmt vær, spesielt etter lange perioder med stående, kan bensin fordampe fra forgasseren. Prøv å pumpe drivstoff manuelt;
• pumpen kan være defekt - skru av drivstoffslangen fra forgasseren, klyp den med fingeren og pump bensin manuelt - en fungerende pumpe vil skape et håndgripelig trykk;
• sjekk dysene (hoveddrivstoff og tomgang), mulig det har kommet skitt inn i dem;
• stram alle bolter og forgasserfester.

"Skott" fra eksosrøret
Hver av oss har hørt mer enn en gang hvordan kanonade bokstavelig talt lyder fra eksosrøret. VAZ-1111-bilen er også mottakelig for en lignende sykdom. Årsakene til dette er som følger:
• feil innstilt tenningsvinkel;
• bryteren er defekt;
• ventiltimingen er slått ned - merkene på veivakselen og kamakslene stemmer ikke overens;
• ødelagt tennspole;
• installerte stearinlys med et upassende glødenummer

Bensin lukt
Ofte "fryder" innenlandsproduserte biler sjåføren og passasjerene med en vedvarende lukt av bensin. Hvis denne situasjonen er kjent for deg, fortsett i henhold til følgende algoritme:
• sjekk de gjengede festene og klemmene på drivstoffsystemets slanger;
• inspiser oljepeilepinnen, hvis det er spor av bensin på den, er det mulig at bensin kommer inn i veivhuset gjennom den defekte membranen til drivstoffpumpen. En membran eller en pumpe følger etter, hvis mye drivstoff kommer inn, så olje;
• justere forgasserens startanordning;
• sjekk nivået av bensin i flottørkammeret;
• skru drivstoffdysene godt fast;
• juster tenningstidspunktet;
• inspiser gassventilen, den kan sitte fast;
• bruk en kompressor for å kontrollere trykket i sylindrene.Bensinlukt kan være forårsaket av slitte ventiler, ringer, seter og andre deler.

Økt drivstofforbruk
Hvis bilen har et økt drivstofforbruk, er det nødvendig å sjekke følgende komponenter og mekanismer:
• membranen til drivstoffpumpen - dens skade fører til inntrengning av bensin i veivhuset;
• stram til alle klemmer og gjengeforbindelser til drivstoffsystemet, muligens ved et ledd er det en lekkasje;
• Ganske ofte forårsaker økt motstand mot bevegelse av bilen unødvendig drivstofforbruk. VAZ-1111 med en hastighet på 50 km / t bør ha en nedgang (dvs. avstanden som bilen vil kjøre når nøytralgiret er innkoblet) mer enn 500 m, hvis dette ikke skjer, kontroller trykket i hjulene, vinklene på forhjulene og driften av bremsesystemet (eventuelt kile det opp);
• juster forgasseren, sjekk gassventilen, dysene, nåleventilen;
• Noen ganger er økt drivstofforbruk et tegn på slitasje eller skade på ventiler og stempelringer.

Økt oljeforbruk
Økt oljeforbruk anses å være 500 g per 1000 km kjøring, d.v.s. hvis du må fylle på olje på motoren med noen hundre kilometers mellomrom. Årsakene til denne feilen er som følger:
• slitasje på tetningslepper, herding av pakninger. I dette tilfellet, vask motoren og finn lekkasjen etter en kort tur;
• tilstoppet veivhusventilasjonssystem;
• slitasje eller tap av elastisitet på ventilstammetetninger (ventilpakninger), ventilstammer eller styrebøssinger. Det vil være nødvendig å delvis demontere sylinderhodet og erstatte de ødelagte delene;
• slitasje eller brudd på stempelsylindere og deres ringer. Det er vanskelig å erstatte sylindere på egen hånd uten spesialutstyr, så det er bedre å kontakte en bensinstasjon.

Oljetrykkindikatorlampen lyser
Hvis indikatorlampen for oljetrykk tennes mens du kjører, bør du stoppe umiddelbart. Videre kjøring kan føre til alvorlig motorskade. Etter å ha stoppet, utfør følgende diagnostikk:
• kontroller oljenivået på peilepinnen;
• det er mulig at oljen med feil viskositet er fylt på - bytt den;
• fjern oljepannen og kontroller oljemottaksnettet (kan være tilstoppet) og trykkreduksjonsventilen for skjevhet, tilstopping eller svekkelse av fjæren;
• inspiser membranen til drivstoffpumpen - hvis den er skadet, kommer bensin inn i oljen, og dermed tynner den ut;
• sjekk oljepumpen - på grunn av slitasje på girene kan den være defekt;
• sørg for at nødoljetrykksensoren er i god stand og terminalen er koblet til den (kanskje kontakten har sovnet).

Overoppheting av motoren
Alvorlig overoppheting av motoren kan skyldes funksjonsfeil i kjølesystemet:
defekt termostat;
• plugger i kjølesystemet som følge av lekkasjer i ekspansjonsbeholderlokket. For å sjekke, påfør såpeskum på lokket og trykk hendene på kjølesystemets slanger, hvis såpebobler går ut, bytt ut tanken eller lokket;
• kalkavleiring i kjølesystemet - skyll hele systemet med spesielle midler og ikke bruk hardt vann i fremtiden (det er best å fylle på frostvæske);
• overdreven forurensning av radiatorcellene - vask radiatoren med en vannstråle;
• sjekk den elektriske viften - lukk kontaktene, hvis den fungerer, er sensoren defekt, hvis ikke, sjekk den elektriske kretsen eller viftemotoren;
• juster tenningstidspunktet.

Uvedkommende støy under kjøring
Hvis det er fremmede lyder eller banking under bevegelse, må følgende mekanismer kontrolleres:
• hjullagre - deres slitasje forårsaker støy;
• dekk - muligens ujevn slitasje på slitebanen, gummiavskalling;
• hjulet berører hjulbueforingen - juster hjuljusteringsvinklene, ikke overbelast bilen og bruk kun standard hjulskiver;
• stram til hjulmutrene;
• defekt støtdemperstag;
• slitt opphengsfjær;
• sjekk de stille blokkene, kuleleddene, strekkstengene, krengningsstengene, stagfestene.

Problemer med bremsesystemet
Et hvin ved bremsing er det første tegn på et problem med bremsesystemet. De vanligste årsakene til skriking er følgende funksjonsfeil:
• slitasje på bremsebelegg (klosser) - skift begge klosser;
• skitt fanget i putene - rengjør putens overflate med en metallbørste;
• korrosjon av bremseskiven - slip eller bytt den ut;
• Returfjær for bakre bremseklosser er svekket eller ødelagt.

Dette er ikke en fullstendig liste over mulige feil. Enhver teknikk bryter sammen før eller siden, men hvis vi ikke kan forutsi nøyaktig når dette vil skje, er det i vår makt å forberede:
1. Ha alltid med deg et slepetau.
2. det er tilrådelig å ha ledninger i bilen for belysning (spesielt viktig om vinteren);
3. Reservebryter og Hall-sensor;
4. et sett med sikringer;
5. et stykke drivstoffslange og klemme;
6. reserve tennplugger;
7. belter for generator og pumpe;
8. clutchkabel;
9. magnetventil for tomgang.
Denne enkle listen vil hjelpe deg med å takle noen sammenbrudd og komme deg til bensinstasjonen. Ikke glem å ta litt høflighet - bilister, til tross for den generelle bitterheten, er ganske sammensveisede og sympatiske mennesker. Det er usannsynlig at du blir alene i trøbbel.