DIY umz 414 motorreparasjon

Legendarisk Ulyanovsk-anlegg

Ulyanovsk Automobile Plant har produsert mange kjøretøyer som for alltid har gått inn i historien til den innenlandske bilindustrien. "Loafs", patrioter, "bobby" - de fleste av bilene er beregnet på gasstjenester, ambulansetjenester, politi, opprørspoliti, etc. UAZ Patriot er nå populær som en firehjulsdrevet SUV som er i stand til å overvinne alle hindringer. Anlegget slapp fra under vingene mange minibusser, små lastebiler og biler med firehjulsdrift.

Motorene til disse bilene er kraftige, sterke og pålitelige. Hovedårsaken til deres sammenbrudd er vanligvis den store alderen til UAZ. I de vanligste UAZ 3303-modellene er motoren 417 installert. For å reparere UAZ 417-motoren med egne hender eller dens skott, bør du ikke vente til alle deler er helt utslitt. De første tegnene på et nært forestående sammenbrudd kan være følgende:

• oljeforbruket har økt betydelig;
• motoren røyker;
• drivstofforbruket har økt betydelig;
• motorkraften har falt;
• motoren lager ulike mistenkelige lyder: banking, knirking og lyder.

Hver UAZ-bil har sin egen motor. For UAZ 469-motoren ble det først laget en modifikasjon av UMZ-451MI, senere oppgradert til UMZ 417-motoren.

UAZ 3303 er et terrengkjøretøy. Når du overvinner ulike hindringer, overbelastes motoren mest. Det er enkelt å kjøpe reservedeler til denne bilen, både nye og brukte.

Stempler og foringer blir ødelagt på grunn av hyppig overoppheting av motoren ved terrengkjøring. Mange eiere av UAZ 3303 endrer hele motoren, i stedet for å utsette den for reparasjon. Dersom bileieren forplikter seg til å reparere motoren med egne hender, må han forstå at dette krever litt erfaring.

Å gjenopplive motoren, returnere den til sin opprinnelige smidighet og lydighet vil bidra til å endre ubrukelige deler eller gjenopprette dem. Alle deler må ha riktig størrelse. Butikker tilbyr et bredt utvalg av stempler, stempelringer, inntaks- og eksosventilseter, og veivakselvevstanglagerinnsatser. Størrelsen på detaljen kan sjekkes med salgskonsulenter.

Skott uazovsky motor

Motorslitasje påvirkes betydelig av forringelsen av smøring av gnideflater, som avhenger av en økning eller reduksjon i klaringer. For å sette sammen motoren med egne hender, må du først demontere den. Dette gjøres som følger:

• tøm frostvæske og olje fra pannen;
• skille luftinntaksfilteret og koble lyddemperrøret fra motoren;
• koble fra rørene til kjølesystemet, oljekjøleren og varmeovnene fra motoren;
• fjern radiatoren til kjølesystemet;
• skille gass- og lufttrykkstengene fra forgasseren;
• fjern alle ledninger fra motoren;
• skru løs boltene til den nedre og fremre puten på støttene.

Nå fjerner han motoren fra UAZ 3303. For dette er en brakett spesialdesignet for dette installert på pinnene til blokkhodet. Motoren må jekkes opp og girkassen må skilles fra den. Motoren kan fjernes ved å løfte den opp.

Andre handlinger vil føre til at du, sammen med motoren, må få overføringsboksen og girkassen.

Før du fortsetter med demonteringen med egne hender, bør motoren rengjøres nøye for fyringsolje og slagg. Demontering krever spesielle verktøysett som 2216-B og 2216-M.

Alle deler som kan repareres må rengjøres og skiftes ut eller merkes med markører eller klistremerker for å unngå forvirring i fremtiden.I tilfelle havari eller funksjonsfeil skal koblingsstengene og hettene ikke kobles fra dem. Når du bytter veivhuset, må du måle koblingsvinkelen til veivakselaksen med den bakre enden av veivhuset. Deretter fjerner du clutchen og bestemmer indikatorstolpen på kanten av veivakselen. Svingeradiusen til kanten av veivhuset og sporet skal være ca. 0,1 mm.

Etter rengjøring må alle deler av motoren avfettes. Karbonavleiringer kan forsiktig renses av med en kniv eller en annen hard gjenstand. Det finnes en annen, enklere og tryggere måte. For å rengjøre aluminiumsdeler må du forberede følgende løsning:

• 10 g tøy eller annen alkalisk såpe;
• 18 g brus;
• 8 g flytende glass;
• 1 liter vann oppvarmet til 90 ° C.

For rengjøring av ståldeler er denne løsningen egnet:

• 25 g kaustisk soda;
• 30 g soda;
• 5 g tøy eller annen alkalisk såpe;
• 1,5 g flytende glass;
• 1 liter rent vann ved en temperatur på 90 ° C.

Når delene er rene skal de skylles i rent vann og tørkes. Ved montering av UAZ 3303-motoren bør visse regler følges:

• alle deler som utsettes for friksjon under drift må smøres med motorolje;
• alle nye gjengede deler må installeres på den røde ledningen;
• bruk nitrolakk med integrerte deler;
• en momentnøkkel bør brukes ved tiltrekking av muttere og bolter.

Sylinderblokken er den enkleste komponenten i motoren. Problemer i arbeidet oppstår på grunn av slitasje på komponentene. Derfor trenger du bare å erstatte de gamle utslitte delene med nye eller reparerte.

Hylsene må skiftes oftere enn resten av delene. En slettet del kan vurderes når gapet mellom skjørtet og ermet øker til 1/3 mm. Høyden på foringsfremspringet i sylinderblokken bør ikke være mer enn 0,05 mm og ikke mindre enn 0,005 mm. Hvis fremspringet er for lite, vil frostvæsken definitivt havne i forbrenningskammeret, noe som vil være et resultat av et sammenbrudd. Linerstørrelsen er målt eksklusiv O-ringen. Foringer i sylinderblokken er festet med skiver og foringer. Det er bedre å erstatte for kjedelige ermer med nye.

Årsaken til en sylinderblokkhavari kan være deformasjon av anleggsflaten til blokken, fullstendig slitasje på ventilføringene og setene. Forvrengningen av hodets plan bør ikke overstige 0,5 mm. Ellers må hodet poleres.

Tilstanden til stempelringene bør overvåkes. Det er bedre å bytte dem hver 80 tusen km av rallyet. Hvert stempel har 2 kompresjonsringer og 1 oljeskrape. På grunn av sporene på den indre overflaten av ringen, fjernes overflødig olje fra systemet når stempelet løftes opp.

Når bare ringene må skiftes, men ikke selve stempelet, må karbonavleiringer renses fra de ringformede arrene i stempelhodet. Det er viktig å gjøre dette med forsiktighet for å unngå å skade sideveggene. Et 3 mm bor kan brukes til å fjerne karbonavleiringer fra oljedreneringshullene. Fartsgrensen bør ikke overstige 50 km/t de første 1000 km.

Når sporet på den øvre stempelringen eller stempelskjørtet er utslitt, bytt selve stempelet. Nye deler som skal installeres i sylindrene må være av nominell størrelse. Det beste alternativet er når et nytt sett med stempler er større, dette vil lukke gapet med en ufullstendig slitt sylinder. Stemplene er sortert etter ytre diameter på skjørtet. Størrelsen finner du på bunnen av stempelet.

Vevstangsreparasjon består av utskifting og rengjøring av topphodebøssingen. Reparasjonshylsene er laget av en 1 mm tykk bronselist. Når du trykker en annen bøssing inn i koblingsstangen, er det nødvendig å sikre duplisering av borehullene i bøssingen og det øvre koblingsstanghodet. Hullene er nødvendige for at oljen skal strømme til stempeltappen. Den innvendige overflaten av den innpressede hylsen kan stampes med en flat plugg. Den opprinnelige diameteren skal være 24 mm.

På den annen side må hylsen være designet for en reparasjonsmåler.Når i koblingsstengene sporene for innsatsene i det nedre hodet har mer enn 0,05 mm ovalitet, vil det være lettere å erstatte dem.

Stempelpinnene kan skiftes uten å forbearbeide stempelboringene. Det er bedre å bruke deler med større diameter. Diameteren på fingrene bør ikke være mer enn 0,1 mm, ellers må hullene behandles på forhånd.

Før du trykker inn stempelpinnen, fjern låseringene fra stempelet med en tang. I denne situasjonen må stempelet varmes opp til 70 ° C i en beholder med vann. Restaureringen av stempelpinnene utføres ved å slipe dem til en litt mindre størrelse eller forkromning, og deretter polere til de angitte parametrene. Hvis stempelpinnene er sprukket eller fliset, kan de ikke repareres.

Avstanden mellom stempeltappene og vevstangshodet er 0,007 mm. Smør stempeltappen med en lavviskositetsolje. I praksis er stempelet veldig enkelt å velge. Ved romtemperatur skal fingeren ikke passe inn i stempelet fra håndens kraft. Men hvis stempelet er oppvarmet til 70 ° C, kommer det lett inn der under lett trykk. Trykker du på tappen i romtemperatur er det fare for skade på boringen og selve stempelet.

Alle rengjorte eller utskiftede deler settes på plass igjen. Når motoren er ferdig montert, må den balanseres. Ingen av sidene med nye stempler bør veie opp for den andre med mer enn 8 g. Borgerringene må sitte tett i sporene. For å unngå komplikasjoner kan stempler kjøpes komplett med finger og ringer.

Etter en større overhaling er det viktig å ikke overbelaste UAZ 3303-motoren med intensivt arbeid de første 1000 km. Alle nymonterte deler må slites inn og gnis inn.

Skifte olje i motoren og i boksen er en av de viktige prosedyrene for å sikre stabil drift av bilen. Det er nødvendig å skifte smøremiddel i tide, bruke drivstoff av høy kvalitet og gjennomgå en teknisk inspeksjon i tide.

Motoren er en firetaktsforgasser med in-line sylindre og overliggende ventiler. Designet for installasjon på biler og lastebiler fra Ulyanovsk Automobile Plant.
Produsert i eksportytelse for land med temperert og tropisk klima.

UMZ-414-motoren ble installert på UAZ-469 og UAZ-452. Det var en videreutvikling av UMZ-451-motoren. I likhet med 451st, skiller UMZ-414-motorblokken seg fra forgjengerne i økt stivhet og en separat brakett for å fylle bakenden av veivakseloljetetningen, samt en modifisert utforming av den fremre veivakseloljetetningen - den har blitt ekstern.

Motoren bruker: et nytt design inntaksrør, et sylinderhode med forbedrede innløps- og utløpskanaler, en oljepumpe med økt ytelse, et lukket veivhusventilasjonssystem, deler og sammenstillinger med økt pålitelighet og slitestyrke. Produktene ble tildelt Statens kvalitetsmerke.
UMZ-414-motorer ble produsert frem til 1986.

I utseende skiller UMZ-414 seg praktisk talt ikke fra UMZ-417

1 - svinghjul; 2 - monteringssko; 3 - varmekran; 4 - sylinderhodedeksel; 5 - innløpsrørledning; 6 - muttere på sylinderhodets monteringsbolter; 7 - ventilvippe; 8 - aksen til vippearmene; 9 - veivhusventilasjonsrør; 10 - sylinderhode; 11 - ventilfjærer; 12 - slingerhette; 13 - ventilhylse; 14 - oljepåfyllingslokk; 15 - ventil; 16 - sylinderhodepakning; 17 - kjølevæskepumpe; 18 - vektstang; 19 - pusher; 20 - viftehjul; 21 - en kamaksel; 22 - drevet tannhjul på kamakseldrevet; 23 - torsjonsvibrasjonsdemper; 24 - trinse nav; 25 - trinse; 26 - remskivebolt; 27 - mansjett; 28 - drivhjulet til kamakseldrevet; 29 - veivaksel; 30 - oljepanne; 31 - sylinderforing; 32 - stempel; 33 - oljetappeplugg; 34 - koblingsstang; 35 - oljeinntak; 36 - oljepumpe; 37 - sylinderblokk; 38 - eksosmanifold; 39 - clutchhus.

Vi fjerner motoren fra bilen (se Fjerne motoren) og renser den fra utsiden for skitt og olje.
Fjern oljefilteret og den høyre støttebraketten for kraftenheten.
Vi fester motoren på stativet ved tappene til høyre støttebrakett.
Vi tar ut oljepeilepinnen.

Fjern viftehjulet, tilbehørs drivremmer, generator og starter.

Bruk "24"-nøkkelen, svekk tiltrekkingen av union og vri den med kranen opp.

Skru av oljekjølerkranen med "19"-tasten.

Til slutt skruer vi av beslaget med ventilen.

... Og fjern oljetrykkmålerens sensor.

Sensorens fakkelkobling er forseglet med to skiver.

Vi slår av nødoljetrykksensoren (se Bytte ut smøresystemets sensorer).
Fjern det fine drivstoffilteret (se Bytte ut det fine drivstoffilteret).
Fjern drivstoffpumpen (se Fjerne og demontere drivstoffpumpen).
Vi fjerner fordelersensoren sammen med driv- og høyspentledninger (se Fjerne fordelersensor).
For ikke å miste bolter, muttere og skiver, etter å ha fjernet neste del ...

... vi lokker dem på plass (men bare der det ikke vil forstyrre videre demontering).

Vi fjerner starteren (se. Fjerne starteren).
Fjern inntaksmanifolden og eksosmanifolden (se Fjerne innsugsmanifolden og eksosmanifolden).

... og "14" skruer vi ut de to monteringsboltene til forsterkeren og fjerner den.

Vi snur motoren med veivhuset opp. Fjern clutchutløsergaffelen (se Fjerne trykket og drevne clutchskiver). Fjern svinghjulet (se Bytte av bakre veivakseltetning).

Bruk "14"-nøkkelen til å skru ut de to boltene på den øvre festingen av clutchhuset ...

... og med samme skiftenøkkel, to midtre bolter.

Med en åpen skiftenøkkel "17", skru ut de to boltene til den nedre veivhusfestet.

Fjern den øvre delen av veivhuset.

Bruk "10"-nøkkelen, skru ut de to nedre boltene og tre boltene på de øvre mansjettmonteringsplatene og fjern platene.

Vi snur motoren til sin opprinnelige posisjon og fjerner sylinderhodet (se Fjerne sylinderhodet).
Vi skrur motoren med frontdelen opp. Fjern veivakselskiven med bøssingen (se Bytte av den fremre veivakseltetningen).
Fjern kjølevæskepumpen (se Bytte ut kjølevæskepumpen).

Bruk "13"-nøkkelen til å skru av mutteren ...

... og fjern dekselet på skyveboksen og pakningen.

Fjern det andre dekselet (med oljeutskiller) på samme måte.

På en motor med et arbeidsvolum på 2,5 liter ...

... vi tar ut de åtte ventilskyvere og nummererer dem (eller setter dem i rekkefølge).

For å forhindre at sylinderforinger faller ut, ...

... vi fikser dem med en enhet.

Vi snur motoren med pallen opp.

Bruk "13"-nøkkelen til å skru av de 18 pallefestemutterne.

Hvis noen muttere er skrudd ut sammen med tappene, avfett og smør gjengene på tappene og hullet i blokken med anaerob tetningsmasse før du skru dem inn.
Formede skiver er installert under hjørnemutrene for å sikre pallen.

Vi fjerner de fremre og bakre delene av pakningen fra pallen, ...

... og fra blokken - sidedelene av pallepakningen.

Ved å bruke "13"-nøkkelen, skru av de tre gjenværende mutrene som fester frontdekselet på sylinderblokken ...

... og med nøkler "12" og "14" en bolt med mutter for å feste dekselet.

Fjern dekselpakningen ved å lirke den av med et skarpt verktøy.

Bruk "13"-nøkkelen til å skru av de to mutterne som fester utløpsrøret til oljepumpen.

Ved hjelp av en 12 nøkkel, skru av de to boltene som fester pumpen til veivakselens hovedlagerdeksel.

Vi fjerner oljepumpen.

En pakning er installert mellom røret og blokken.

Bruk "13"-nøkkelen til å skru av de to mutterne som fester røret til pumpen.

Fjern røret og pakningen.

Bruk "12"-nøkkelen til å skru løs bolten som fester oljeinntaksnettet ...

Bruk en skrutrekker til å bøye antennene til låseplatene ...

... og med "10"-hodet skru av de fire boltene som forbinder dekselet til pumpehuset.

Vi tar ut boltene.

... og etter å ha markert den relative posisjonen til delene, fjern oljeinntaket, pass på å ikke skade pakningen.

Vi tar ut trykkreduksjonsventilen med en fjær fra oljeinntaket.

Fjern dekselet fra pumpehuset.

Shims er installert mellom kroppen og dekselet.

Vi monterer pumpen ved å smøre delene med motorolje og vaske oljeinntaksnettet fra avleiringer med et løsemiddel.

Fjern oljedeflektoren i fremre ende av veivakselen.

Vi dreier motorens veivaksel slik at hullene i kamakselgiret er motsatt hodene til kamakselens trykkflensbolter.

For å skifte ut kamakselgiret.

... med en nøkkel "17" skru ut bolten som fester kamakselgiret ...

... og fjern den sammen med skivene.

Med et langt hode "12" gjennom hullet i giret, skru vi ut de to boltene som fester trykkflensen.

Vi fjerner kamakselen sammen med giret.

Med en spesiell avtrekker fjerner vi giret fra kamakselen og presser en ny gjennom doren (for eksempel med et hode med passende diameter).

MERK FØLGENDE
Når du fjerner og monterer giret, må du ikke slå eller bruke kraft på plastdelen, da den kan bli skadet.

For ikke å forvirre pusherne, ordner vi dem i rekkefølge eller legger notater med et serienummer i dem.

Bruk "13"-nøkkelen til å skru ut to muttere ...

Dekselet sitter på en tetningsmasse, så du bør først svinge det med en tang.

Bruk "15"-hodet til å slå av koblingsstangens hettemuttere.

Bank lett på sidene av dekselet, trekk det av boltene.

MERK FØLGENDE
Ikke fjern dekselet ved å sette inn en skrutrekker eller meisel i gapet mellom dekselet og koblingsstangen, da seteplanene vil bli skadet.

Slå om nødvendig ut vevstangsboltene gjennom en tynn myk metallbit.

Fjern koblingsstangdekselet sammen med foringen.

Vi tar ut stempelet med koblingsstangen fra sylinderblokken.

På samme måte tar vi ut stemplene til de resterende sylindrene. Sekvensen for demontering av koblingsstang-stempelgruppen - omvendt montering (se. Montering av koblingsstang-stempelgruppen).

Bruk "22"-hodet til å skru av mutterne på hovedlagerdekslene.

MERK FØLGENDE
Sørg for å merke nummeret på hvert deksel og dets plassering med et stempel. Ved gjenmontering skal alle deksler kun monteres på sine opprinnelige steder.

Bank lett på rotdekslene, ...

… Vi fjerner dem én etter én sammen med innsatsene.

Med en avtrekker presser vi sammen giret med skyveskiven.

Ved montering installerer vi skiven på en slik måte at hullets avfasning vender i motsatt retning fra giret.

Slå ut pinjongnøkkelen fra sporet på veivakselen.

Fjern trykkskivene (foringene) som begrenser den aksiale bevegelsen til veivakselen.

Etter sliping av halsene på veivakselen med en sekskant "14" eller en bolt med et hode "14" og låste muttere, skru ut pluggene.

Vi rengjør kanalene grundig for passasje av olje i veivakselen fra avleiringer og rester av slipemiddel (i tilfelle veivakselen har gjennomgått omsliping). Vi vasker kanalene til veivakselen med parafin, bensin eller diesel og blåser den av med trykkluft.

Vi installerer på plass pluggene til oljekanalene.

Med skjegg kutter vi ut kantene på pluggene.

Vi utfører videre montering av veivakselen i omvendt rekkefølge av demontering.

UAZ-biler er veldig populære i Russland, og i sovjettiden var UAZ ute av konkurranse - utenlandske SUV-er var ekstremt sjeldne i Sovjetunionen på den tiden. Men siden maskinene ofte brukes under vanskelige forhold, er det nødvendig å regelmessig reparere komponenter og sammenstillinger, og reparasjon av UAZ-motoren er et relevant tema som interesserer mange.

• motorer er ikke komplekse;
• reservedeler er tilgjengelige og er på lager hos mange bilforhandlere;
• motordeler er rimelige.

Motorene til Ulyanovsk-anlegget har sine egne karakteristiske "sykdommer", og ikke alle bileiere forlater sin "native" motor - de setter forbrenningsmotorer fra andre bilmodeller. I denne artikkelen vil vi vurdere funksjonene til UAZ-motorreparasjon, typiske motorfeil, samt mulige alternativer for å erstatte UAZoav-kraftenheter.

UMP begynner sin historie i 1944, da et aksjeselskap ble opprettet etter ordre fra folkekommissæren.Til å begynne med produserte anlegget motorer med liten slagvolum for lading av batterier og mobile kraftverk, og den første bilforbrenningsmotoren rullet av samlebåndet i 1969.

Motoren ble kalt UMZ 451, og hadde mye til felles med kraftenheten til Volga GAZ 21. Siden 1971 ble ICE 451 modernisert, og den mottok 451M-indeksen, denne motoren ble tildelt "Quality Mark". På slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet av forrige århundre ble UMZ-414 ICE installert på bilene UAZ 469 ("geit") og UAZ 452 ("brød"), og siden 1989, UMP 417 med en kapasitet på 90 liter er produsert. Med.

Fram til midten av 90-tallet hadde alle Ulyanovsk-motorer et volum på 2.445 liter, samt en sylinderdiameter på 92 mm. I 1996 begynte produksjonen av UMZ-421 ICE, denne kraftenheten ble preget av en sylinderdiameter økt til 100 mm og et stort volum (2,89 liter). Siden 1997 har Ulyanovsk-anlegget levert kraftenheter til GAZ-kjøretøyer, og disse er modeller:

• 4215;
• 4213;
• 4216 i forskjellige modifikasjoner;
• Evotech 2.7.

Motoren til Ulyanovsk-anlegget, modell 417, er produsert i forskjellige modifikasjoner, har en aluminiumsblokk og et sylinderhode, 4 sylindre i en rad, 2 ventiler per sylinder. "417th" motorer har et forgasser drivstoffsystem:

• en enkeltkammerforgasser er installert på modifikasjon 417;
• UMZ-4178 er utstyrt med en to-kammer forgasser.

De tekniske egenskapene til UMZ-417 er som følger:

• volum - 2445 cm³;
• kraft - 90 liter. Med.;
• stempeldiameter - 92 mm;
• kompresjonsforhold (kompresjon i sylindere) - 7,1;
• stempelslag - 92 mm;
• type drivstoff som brukes - bensin A-76.

UMZ-417 forbrenningsmotor, i tillegg til 4178, har også andre modifikasjoner:

• 4175 - en motor designet for å bruke AI-92 bensin (98 hk, kompresjonsforhold - 8,2);
• 10-10 - ICE med blokkhode fra modell 421 og med gummipakning bak.

UMZ-421-motoren har blitt produsert siden 1996, den er installert på Ulyanovsk-modeller:

I stedet for pakkbokspakning, bruker denne motoren en gummioljepakning som bakre veivakselpakning. Denne motoren har følgende egenskaper:

• volum - 2890 cm³;
• kraft - 98 liter. Med.;
• stempeldiameter - 100 mm;
• kompresjonsforhold (kompresjon i sylindre) - 8,2;
• stempelslag - 92 mm;
• drivstofftypen som brukes er AI-92 bensin.

Det er også en versjon av forbrenningsmotoren designet for A-76 bensin, kraften til en slik kraftenhet er 91 liter. Med. (henholdsvis kompresjonsforholdet er 7,0). UMZ-421-motorer er utstyrt med K-151E-forgassere.

UAZ Patriot, som er mye populær i Russland, har blitt produsert siden 2005, men i motsetning til alle andre Ulyanovsk-lagde biler, har denne modellen ingen "native" motorer - SUV-en er utstyrt med ZMZ- og Iveco-motorer. Bare én type bensinmotorer er installert på Patriot som standard - 3MZ 409.10 med et volum på 2,7 liter og en kapasitet på 128 liter. Med. Denne motoren har slått rot så godt på UAZ at den noen ganger kalles UAZ 409.

Motorene til Ulyanovsk Motor Plant utmerker seg ved sin enkelhet i design og høy vedlikeholdsevne, og siden UMP-motorer er enkle, reparerer mange sjåfører UAZ-motorer med egne hender. Overhaling utføres alltid med fjerning og installasjon av kraftenheten, demontering og montering av forbrenningsmotoren, slik at motoren fungerer etter reparasjon i lang tid, er det nødvendig å feilsøke riktig.

Hva du bør vurdere når du utfører selvreparasjoner:

Vi demonterer den fjernede motoren som følger (se eksempelet på UMZ-417-motoren):

• koble fra manifoldenheten med forgasseren fra blokkhodet. De to indre mutrene er vanskeligst å krype, så du bør bruke en pipenøkkel (standardmuttere er vanligvis 14 mm);
• fjern ventildekselet (6 skruer eller bolter);
• demonter fordelerdrevet, fjern de to sidedekslene til skyvere;
• skru ut mutrene som fester vippearmakselen (4 stk.), fjern akselen. Vi tar ut stengene (det er 8 av dem), og deretter skyvere (også 8 stk.);
• vi skru av sylinderhodets festemuttere, demonter blokkhodet.Hodet kan sitte tett, men du trenger ikke bruke mye innsats for å fjerne det, og når du fjerner det, bør du prøve å ikke skade overflaten på sylinderhodet;
• hvorfor fjerner vi veivakselskiven, slår av skralle. Den kan skrus av med skarpe hammerslag i retning mot klokken;
• da bør navet demonteres; for å fjerne det må du bruke en spesiell fabrikk eller hjemmelaget avtrekker. Ved demontering er det nødvendig å sikre veivakselen fra rotasjon;
• neste trinn er å fjerne pallen (oljesumpen). Etter å ha skrudd ut alle mutrene, banker du forsiktig på pallen med en hammer, og hvis veivhuset ikke løsner, kan du lirke det med en skrutrekker, skyve det mellom blokken og pallens plan. Du bør ikke angre på pakningen (det er fortsatt en erstatning), det viktigste er ikke å skade overflatene til delene;
• fjern oljepumpen, den støttes av fire muttere;
• demonter kamakseldekselet (skru av 7 muttere);
• vi slår av koblingsstangmutrene, demonterer koblingsstanghettene, tar ut stemplene sammen med koblingsstengene. Det er nødvendig å demontere en stang om gangen og umiddelbart lokke dekslene på plass - dekslene skal ikke forveksles med hverandre, de er ikke utskiftbare;
• vi skru av mutterne på hoveddekslene, demonterer dekslene, tar ut veivakselenheten med giret, svinghjulet og clutchen;
• vi snur kamakselen slik at det kommer bolter under hullene i kamakselen. Med en pipenøkkel, skru ut de to boltene med 12, demonter kamakselen sammen med giret.

Nå gjenstår det å demontere detaljene:

• koble manifolden fra blokkhodet;
• tørke opp ventilen;
• fjern clutchen, giret og svinghjulet fra veivakselen;
• demonter giret fra kamakselen;
• koble stemplene fra koblingsstengene.

Demonteringen er fullført, du kan begynne å feilsøke deler.

Ofte på den gamle "UAZ" tømmer motoren fullstendig ressursen sin, og da har bileierne et veldig rimelig spørsmål - hvordan erstatte den gamle motoren. Å installere en motor på UAZ 402 er den mest fornuftige løsningen:

• ZMZ-402-motoren er mer pålitelig enn "UAZ", og mange slike brukte motorer i god nok stand selges for hånd;
• et minimum av endringer vil være nødvendig for utskifting - Zavolzhsky ICE passer til alle monteringer.

"Fire hundre og andre"-motoren har et annet veldig stort pluss - det vil være den billigste av alle de foreslåtte alternativene som kan eksistere når du bytter ut motoren med en UAZ.

Installasjon av ZMZ 406/405/409-motoren på UAZ vil være noe dyrere. Disse motorene er også egnet for montering, men du må:

• håndtere elektriske ledninger;
• juster det fremre eksosrøret.

Generelt er det ikke så veldig mange endringer, men selve 406-motorene er litt dyrere. Det er UAZ-bileiere som installerer importerte dieselmotorer på bilen, men her må du gjøre mange endringer i designet:

• ombygg eksosanlegget;
• fordøyelsesmotor og girkassefester;
• kaste ledningene helt;
• juster vannkoblingene stedvis.