DIY VAZ 2105 motorreparasjon

Overhaling av motoren, eller øynene er redde, men hendene gjør det.

Bakgrunn.
Det hele startet som kjent med kjøpet av en «ny» bil i 2009. Bil VAZ 21053 1997 farge "safari" kode 215 (for de som ikke vet - lys beige). Etter kjøpet skatet jeg ikke mer enn et par tusen kilometer og snart nektet trekket å trekke normalt. Jeg sjekket lysene - relativt rene, justerte ventilene - det hjalp ikke. Etter å ha anskaffet en hjemmelaget kompresjonsmåler, og målt kompresjonen, ble jeg ubehagelig overrasket.

Kompresjonen var som følger:
1 — 8;
2 — 8;
3 — 4,5;
4 — 8.
Her er det en no brainer at bare en obduksjon vil redde pasienten. Som mange brødre i ulykke begynte han med å ringe tjenestene, og etter å ha lært kostnadene for reparasjonen (15-17 tusen rubler bare for arbeid), bestemte han seg enstemmig for å reparere med kreftene til lemmer og grå substans.

Og så, det eldgamle spørsmålet, som jeg ikke fant et detaljert svar på på forumene: "Hovedstaden til motoren, hva og hvordan gjøre?".

Jeg begynner kanskje med en liste over spesialverktøy som du kanskje trenger for dette ritualet:
• sett med hoder;
• en dor for stempelringer (ca. 260 rubler, men du kan samle den selv fra et tinnark);
• dor for ventilstammetetninger (20 rubler);
• ventiltørkemiddel (80-100 rubler);
• momentnøkkel (det er nødvendig å ta slik at størrelsen på firkanten er den samme som på hodene) (1300r);
• mikrometer (500-600 rubler);
• dor på clutchskiven (50 rubler);

• en enhet for justering av ventiler med en timeindikator (500-800 rubler);
• to- eller trebens stripper (400-500 rubler).

For reservedeler:
• stempler;
• stempelringer;
• hoved- og koblingsstanginnsatser;
• veivhuspakning;
• blokklegging;

Litteratur:
• Reparasjonsmanual for bilen din;
• reservedelskatalog (selvfølgelig sjelden i våre dager, men du kan finne den på internett)

Motorkapitalen er fullført. Nå må du kjøre de første 2500 km forsiktig uten brå akselerasjoner, uten å overbelaste motoren. Etter å ha kjørt 2500 km, skift motorolje. Se under panseret ofte for å sjekke enheten.

Råd til de som skal demontere sylinderhodet.
Som du vet, er et vanlig tørkemiddel ikke en veldig praktisk ting og flyr lett ut av engasjementet på en hårnål. Jeg anbefaler deg å stramme to muttere på hårnålen og klemme enhetens grep mellom dem, da vil sjansen for å få enheten på pannen være minimal.

VAZ 2105 er en velkjent modifikasjon av den klassiske Zhiguli-bilen. Produsert fra 1979 til 2010. I VAZ 2105-motoren drives gassfordelingsmekanismen av et belte, noe som har en positiv effekt på påliteligheten til motoren. Tatt i betraktning at det fortsatt er mange biler med en slik motor som kjører rundt CIS, er mange eiere interessert i å justere VAZ 2105-motoren og gjennomførbarheten av dens implementering.

I Russland er det kjent håndverkere som presset 200 liter fra en VAZ 2105-motor på bensin. Med. og hevet ytelsen til rekordnivåer. Men hvorfor ikke alle bestemmer seg for en slik tuning? Praksis viser at slike forbedringer ikke gir noen mening, siden det er bare dumt å bruke mye penger på bekostning av din egen sikkerhet. Den mest fornuftige moderniseringen av VAZ 2105-motoren bør reduseres til en liten økning i kraft og en maksimal økning i pålitelighet. Det er for eksempel mulig å øke volumet på motoren litt ved å sløse den bort under 82 mm stempler fra Niva. Du kan øke motorkraften litt ved å installere en annen kamaksel og bore sylinderhodet. Imidlertid må man forstå at utformingen av VAZ 21053 er arkaisk, og det er liten vits i dens radikale modernisering.

Mer alvorlige modifikasjoner kan føre til en kraftig reduksjon i maskinens levetid. Bremsene kan fortsatt forbedres, men bilens girkasse er tydeligvis ikke designet for høy effekt. Derfor, forbli som et resultat av modernisering med en haug med vridd jern, bør man ikke lure på hvorfor et slikt resultat ble oppnådd. Ved å utføre en korrekt overhaling av motoren, erstatte deler i den med mer pålitelige, kan du oppnå en mye større effekt enn en banal økning i hastighet med 10-20 km / t.

Det er mye vanskeligere å øke kraften i en VAZ 2105 med en beltemotor enn for eksempel i en VAZ 21053. For eksempel, når du bruker en "humpet" kamaksel, vil det være nødvendig å installere et delt drivhjul. Og det eksisterer rett og slett ikke for "fem"-motoren med belte, det vil ikke være mulig å sette et merke. Det er bedre da å erstatte motoren fullstendig, for eksempel for å levere en 2105 dieselmotor eller å kjøpe et konverteringssett for en injektor. Likevel, av alle VAZ-drivstoff, er diesel den billigste. Og injektoren, selv om den er bensin, vil også redusere drivstofforbruket, fordi enheten er slik at dysene styres av elektronikk.

Dypjustering av VAZ-motoren bør bare utføres for litt kreativ motivasjon. Lette modifikasjoner av VAZ 2105 med egne hender kan gjøres uten å bruke mye penger. For eksempel, hvis VAZ 2105-motoren varmes opp, er det fullt mulig å endre kraftsystemet. Og i tillegg for å redusere drivstofforbruket på VAZ.

Før du starter arbeidet, bør du lese anbefalingene nøye, utarbeide et omtrentlig justeringsbudsjett og et estimat for deler, gjøre deg kjent med hvilke merker som er på delene og merkelappene. Det viser seg ofte at de utsatte midlene ikke strekker til. Hvorfor dette skjer - alle gjetter sikkert. Når du demonterer bilen, viser det seg at det ikke bare kreves å modifisere motoren, men også for eksempel å overhale de bærende kroppsdelene. Før arbeidet trenger du også et diagram eller en reparasjonsbok. Til tross for at merkingen for forskjellige Zhiguli-enheter er forskjellig, kan litteraturen brukes fra forskjellige modifikasjoner.

For at VAZ 21053 skal kjøre perfekt, trenger du bare å overvåke luftfilteret og rengjøre forgasseren fra tid til annen. Fabrikkdesignet kan imidlertid endres litt. Sikkert, når de utførte motorreparasjoner, la mange merke til at stempel 2 og 3 på sylindrene er svarte, og 1 og 4 er lette. Dette indikerer at noen sylindre får en rik blanding, mens andre - en dårlig. Dette problemet løses ved å installere to forgassere, hvis dyser vil fordele blandingen i like proporsjoner.

Det er best å bruke Weber-modifikasjonene, i dette tilfellet, for hver VAZ 2105-forgasser, er det ikke så vanskelig å justere drivstofforbruket. Og påliteligheten til "Weber" er bedre. For å installere det, trenger du et sett med låsesmedverktøy, tees, slanger og manifolder fra Oka, hvis merking er i katalogen. Det er verdt å huske at det kan være svært vanskelig å oppnå synkron drift av forgasserne. Og hvorfor det skjer er vanskelig å si. Mest sannsynlig er hver VAZ 2105-forgasser unik, og derfor er drivstofforbruksjusteringen ikke ideell. Så å ha to forgassere er en ganske stor risiko. Selv om alt kan konfigureres synkront, vil VAZ ICE begynne å fungere veldig jevnt. Og drivstofforbruket for VAZ, selv om det vil vokse, er ikke mer enn 1 liter.

Etter å ha installert to forgassere, må det også lages luftfiltre. De er vanligvis laget av improviserte midler. Du kan også installere et nullmotstandsfilter. Hvis FTS er installert på VAZ 2105-forgasseren, er det nødvendig med ytterligere justering av drivstofforbruket. Det er sant, her er det verdt å huske at en slik filtreringsenhet må opprettholdes konstant, ellers vil motorressursen reduseres betydelig på grunn av inntrengning av slipende partikler. Hvis du glemmer VAZ 2105-forgasseren, kan justering av drivstofforbruket føre til at blandingen i motoren blir mager.Forresten, hvis det ikke er klart hvorfor VAZ 2105-motoren varmes opp, er det ganske mulig på grunn av den for magre blandingen.

Med tanke på den problematiske VAZ 2105-forgasseren, hvis drivstofforbruksjustering tar mye tid, er det fornuftig å bytte til injektoren. For å gjøre dette er det bedre å kjøpe alle reservedeler på det offisielle VAZ-senteret. Det er en spesiell ordning for installasjon, alt arbeidet kan gjøres på et par dager i garasjen. Etter det kan du for alltid glemme VAZ 2105-forgasseren, hvis drivstofforbruksjustering var så utmattende. Imidlertid kan injektoren også kreve et innledende oppsett.

Så forgasseren er installert, men drivstofforbruket til VAZ er fortsatt høyt, og trekkraften er svekket av ordren. Da trengs en radikal modernisering. En overhaling av motoren vil bidra til å gjenopprette den tekniske ytelsen til maskinen, og hvis du bruker gode deler, så forbedre dem. Som allerede nevnt, er det mulig å kaste bort motoren noe, men det er bedre å ikke gjøre dette på "fem", der sylinderhodet drives av et belte. Det er bedre å bare sette et stempel av høy kvalitet, erstatte alle pakninger med dyre og merkede, installere nye lagre, endre sylinderhodet. Det er verdt å gjøre en større overhaling hvis en injektor er installert på en 2105, hvis krets er designet for en motor med normal kompresjon.

For en fullstendig reparasjon må du finne ut hvordan du fjerner motoren. For å gjøre dette trenger du et diagram som forklarer hvor hvilke fester som må skrus av. Vanligvis har festene sine egne markeringer. Den demonterte installasjonen er lettere å reparere selv. I tillegg kan motoren sendes til et bilreparasjonsanlegg, hvor ikke bare alle delene vil bli erstattet, men også drivstofforbruksjusteringen utføres på VAZ 2105-forgasseren ved hjelp av et spesielt stativ.

Hvis motoren beveger seg av seg selv, må du være nøye med merkene. De er designet ikke bare for standardoperasjoner som justeringsventiler, men også for riktig installasjon av individuelle deler. Igjen trenger du et monterings- og demonteringsskjema, eller en detaljert video. Til tross for den enkle enheten, må VAZ-motoren monteres med perfekt nøyaktighet. Motoren må selvfølgelig repareres på en ren arbeidsbenk slik at partikler ikke kommer inn, noe som kan fremskynde slitasjen.

Det er verdt å huske at noen ganger blir merkingene påført delene feil, derfor, selv om merkene samsvarer, observeres ustabil motordrift. I dette tilfellet må du bytte delen eller kontakte spesialister med godt diagnostisk utstyr. Du kan også rådføre deg med de erfarne eierne av VAZ 2105, de kjenner sannsynligvis godt til enheten og funksjonene til motoren, så de vil kunne avgjøre om taggene eller jetflyene har skylden.

Etter at tuningen er fullført, er motoren satt sammen og alle merkene er satt i riktig posisjon, du kan installere den på bilen og deretter fortsette med de siste justeringene.

Hvis det etter installasjon av enheten på bilen ikke var mulig å starte den, er det nødvendig å stramme VAZ 2105-forgasseren, hvis drivstofforbruksjustering ikke gir en normal blanding for et blits i sylinderen. Det er også verdt å se på lysene og sørge for at det er en gnist. Noen ganger er det ikke klart hvorfor dysene blir tilstoppet umiddelbart etter installasjon. Alt er enkelt med dem - det er nok å blåse dem ut. Dysene kan også rengjøres med en spesiell forgasserblanding.

Den andre grunnen til at utskytingen ikke skjer er at kamakselmerkene er feil innstilt, hvis merking må samsvare med risikoen på kroppen. Hvis diagrammet viser at alt er riktig innstilt, kan det være et spørsmål om drivstoffkvalitet. Du kan prøve å starte bilen fra slepebåten.

Etter at motoren er startet, skal den få gå på tomgang en stund. Hvorfor dette er så nødvendig er forklart enkelt: detaljene har ennå ikke blitt vant til hverandre. Selv støpejernssylindre merket med høyeste hardhet kan svikte på grunn av feil innkjøring.Hvis VAZ 2105-motoren varmes opp, bør drivstofforbruket for VAZ økes.

Etter innkjøring må drivstofforbruket til VAZ samsvare med passdataene.

Hvis det er en korburator, så Sergey Svetlov

Takk for videoen, P. S. du kan lenke til Pokhomovs video akkurat der du ser på

God kveld. Sergey, jeg har samme motor. kjørelengde 135.000, på tomgang rister den hver gang det føles som hull. byttet pakning, siden gassene gikk ut, ventiljord, fordeling. skaftet har litt tilbakeslag, men utholdelig. samlet, lansert, sjokk gjensto. det er ingen feil i datamaskindiagnostikk. skylt dysene. under overklokking også, en feil i begynnelsen, og så er alt bra. kan fortelle meg noe. Takk skal du ha

God kveld. Sergey, jeg har samme motor. kjørelengde 135.000, på tomgang rister den hver gang det føles som hull. byttet pakning, siden gassene gikk ut, ventiljord, fordeling. skaftet har litt tilbakeslag, men utholdelig. samlet, lansert, sjokk gjensto. det er ingen feil i datamaskindiagnostikk. skylt dysene. under overklokking også, en feil i begynnelsen, og så er alt bra. kan fortelle meg noe. Takk skal du ha

Tusen takk, et vindu til sannheten, gudskjelov at det finnes slike mennesker, offiserene er hei: la dem røyke på sidelinjen, hvis vi alle gjør bilene våre slik, vil Europa og Amerika vaske og tigge om lån

ja tetningsmassen abrd er bra jeg selv bruker den aldri ingenting har lekket

normal fyr positiv energi. ingen nigga

Hei Hvilket trykk skal bensinpumpen være Jeg koblet pumpen til trykkmåleren, påsatt spenning og 3, 8 BAR Er dette bra eller mye?

om oljer. lukoil, som merkelig nok jeg så på salg i Tyrkia og i Thailand, selv om thailand produserer oljemerker i bilindustrien i Japan. det var anledning til å sjekke egenskapene til lukoil og tnc oljer i laboratoriet, noe som er interessant med tanke på kvaliteten på temperaturavrenningen i tnc bedre. På en gang helte jeg aviation ms 20 for en krone, fordi det ikke var noe annet enn 8ki. Jeg synes ikke alle oljer er dårlige, så lenge de ikke er falske. lykke til.

Hva kan være årsaken til oljen av tennpluggelektroden i alle 4 sylindere, VAZ 21053-injektoren, den ser ikke ut til å spise olje, eksosen er tørr, vasket gassen så det er også et oljeavleiring i mottakeren, kanskje pusten er tett, eller hva annet skjer med den? hvor mye koster det å bytte ventilpakninger? Og hvis det handler om ringer, hvor mye penger og tid trenger du?

denne væsken er sannsynligvis Nefras, vi brukte den på anlegget til vask og avfetting

Sergey Hei Fortell meg om dette problemet, jeg har en klassiker. Da jeg gjorde overhalingen av motoren målte jeg ikke varmegapet på ringene, men satte det enkelt som det er, er det veldig skummelt eller ikke? Polske ringer. Takk skal du ha

Mercedes e 220 er takoyzhezh ferdig at det ikke er reservedeler på demontering, vel, nifigi og bøker otoy

Hei Sergey, en Volkswagen Passat b3-bil, det er en Solex-forgasser 21083, konstant forskjellig tomgangsturtall, turtall flyter ikke, etter belastning går jeg over til nøytral, rpm 500, det stopper nesten, du gisper, 800 gisper du 900 igjen 700 en da 1000, jeg kan ikke forstå hvorfor, kanskje spjeldet blokkerer, det er ingen luftlekkasje..

Sdrastvuyte sergey, fortell meg hvor mye du slår for arbeidet med en motorreparasjonshette, og hvor mye de tar for hundre

Hei, Sergei, med de kommende høytidene, trakk du hodet, og så ble 3 bolter skiftet, når de 3 boltene ble skiftet, ble resten skrudd ut? Jeg vil bare finne ut om det kan være slik at jeg dro helt i hodet, skrudde ut tre bolter, hodet kan tross alt gå i bølger?

Vel, jeg tror at en bensinstasjon eller ikke en bensinstasjon, og bilen skal betjenes i tide, uavhengig av fødestedet til bilen. Ellers kan du ta et problem et sted på feil sted og til feil tid. Når det gjelder videoen, likte jeg den veldig godt. Takk skal du ha. Jeg er en av dem som gjør det med egne hender og det er aldri nok nyttige råd. Jeg lærte mye for meg selv, takk. Jeg kjører VW PASSAT B3. Forresten, jeg anbefaler deg denne bilen. Tyske Zhiguli Vent, reparer, reservedeler er billigere enn VAZ-deler.Sannheten er litt gammel allerede. Men med gode hender, ikke en kill AUTO. Takk, lykke til.

Stopp bilen på en heis eller bruk en observasjonsgrøft eller grop. Plasser sko under forhjulene og heng bakakselen på en eller begge sider.

For enkelhets skyld fjerner du panseret, kobler fra ledningene fra batteriet og fra de elektriske komponentene som er installert på bilmotoren. Ta ut batteriet og motorromslampen.

Tøm radiatoren. Tøm væsken fra sylinderblokken og varmeren, for å skru ut pluggene på venstre side av sylinderblokken og i den nedre delen av radiatoren, flytt den øvre varmekontrollspaken til høyre (den åpner varmekranen) og fjern pluggene fra ekspansjonstanken og radiatoren.

ADVARSEL

For ikke å skade radiatoren, mens du skru av tappepluggen, bruk den andre nøkkelen til å holde pluggbeslaget loddet inn i radiatoren. Skru ut støpselet med en pipe- eller skiftenøkkel for ikke å rive av kantene på støpselet.

Fjern viftedekselet. Koble kjølevæskeinntaks- og utløpsslangene fra motoren og fjern radiatoren sammen med termostaten og slangene.

Fjern luftfilteret ved først å koble fra slangene, fjerne dekselet og filterelementet. Lukk forgasseren med prosesspluggen.

Fjern mutterne som fester frontrøret til lyddemperne og eksosmanifolden.

Fjern girkassen, fortsett som beskrevet i artikkelen "Girkasse".

Koble fra forgasserens gassstang fra motoren og chokekontrollkabelen.

Koble drivstofftilførselsslangen og slangene til varmeren fra motoren.

Heng traversen ТСО-3/379 på taljen og fest motoren på høyre side ved braketten montert på den fremre tappen på eksosmanifoldfestet, og på venstre side - ved hullet for å feste clutchdekselet.

Spenn taljekjedet litt, skru løs mutterne som fester putene 9 på det fremre motorfestet til tverrliggeren på det fremre festet og løft motoren ut av rommet.

Fjern starterens varmeskjold, starteren og varmluftinntaket sammen med tilførselsslangen. Fjern de to fremre motorfestets sidebraketter med puter fra sylinderblokken.

Skru løs clutchens monteringsbolter og fjern den.

Installer motoren på bilen i motsatt rekkefølge til fjerning. Vær spesielt oppmerksom på forbindelsen mellom motoren og girkassen: inngående aksel må passe nøyaktig inn i splines på clutchskiven.

Rengjør og vask motoren i en vaskemaskin, plasser den på et demonteringsstativ og tøm oljen fra veivhuset.

Fjern forgasseren ved å koble fra slangene og gasskoblingen fra den.

Fjern drivstoffpumpen, tenningsfordeleren, bruk nøkkel 67.7812.9514 for å skru ut tennpluggene og kjølevæsketemperaturmåleren.

Fjern drivremmen for dynamoen og kjølevæskepumpen, fjern dynamoen og dynamobraketten.

Fjern kjølevæskepumpen ved å koble varmevæsketilførselsledningen fra den og eksosmanifolden.

Fjern kjølevæskeutløpsrøret fra sylinderhodet og kjølevæskereturrøret til varmeren.

Bruk A.6O312-verktøyet, skru av og fjern oljefilteret med en pakning.

Skru av sensoren for oljetrykkkontrolllampen, fjern veivhusets luftehette, veivhuset og oljepumpen. Fjern oljeutskillerens dreneringsrørholder og fjern veivhusventilasjonsoljeutskilleren.

Fjern veivakselskiven, fest svinghjulet med en lås A .60330 / R (se fig.) og skru av mutteren med en A.50121 skiftenøkkel.

Fjern beskyttelsesdekslene 1, 10 og 11 (fig.) på kamakselremdriften. Løsne kamakselskivene og oljepumpens drivakselbolter. Fjern fjæren 3 på spennvalsebraketten. Fjern boltene og fjern spennvalsebraketten. Fjern kamakselens drivreim.

Fjern tannremskiven 9 fra veivakselen.Fjern boltene og fjern kamakselskivene og oljepumpens drivaksel.

Fjern kamakselens drivdeksel 5. Fjern trykkflensen 7 på oljepumpens drivaksel og fjern akselen 6 fra sylinderblokken.

Fjern dekselet 1 (fig.) på sylinderhodet. Løsne mutterne som fester kamakselens oljetetningsholder 6 og fjern kamaksellagerhuset. Skru ut mutrene og fjern oljetetningsholderen og kamakselens trykkflens 4.

Fjern sylinderhodeboltene og fjern den sammen med eksosmanifolden og inntaksmanifolden.

Skru av koblingsstangboltmutrene, fjern koblingsstanghettene og fjern forsiktig stemplene med koblingsstenger gjennom sylindrene.

Merk. Når du fjerner stemplene, merk stempelet, koblingsstangen og dekselet slik at de kan installeres på sin opprinnelige plass under monteringen.

Installer holderen 5, skru ut boltene 3, fjern skiven 4 og svinghjulet fra veivakselen. Fjern frontdekselet 6 på clutchhuset

Med en skyver A. 40006 fjerner du lageret til inngående aksel til girkassen fra setet i veivakselen.

Fjern veivakselens bakre oljetetningsholder.

Løsne boltene til hovedlagerhettene, fjern dem sammen med de nedre skallene, fjern veivakselen, de øvre skallene og trykkhalvringene på den bakre støtten.

Installer den vaskede og rengjorte sylinderblokken på stativet og stram de manglende tappene.

Plasser bøssingen uten spor på den indre overflaten i setet til midtlageret, og i resten av setene. foringer med spor. Plasser lagerskålene uten spor i lagerhettene.

Smør sylindrene til VAZ 2105-motoren, samt stempler og oljetetninger, lagerskall og trykkhalvringer på veivakselen før installasjon, smør med motorolje.

Plasser foringene uten spor på den indre overflaten i det midtre lagersetet og i dets deksel, og i resten av setene og tilsvarende deksler, med sporforinger *.

Montering av skyvehalvringer på bakstøtten

Etiketter på hovedlagerhettene (lagrene telles fra forsiden av motoren) og det betingede sylinderblokknummeret

Sett veivakselen i hovedlagrene og sett inn to skyvehalvringer, tilpasset i tykkelse i henhold til instruksjonene i kapittelet "Vevaksel og svinghjul VAZ 2107", inn i setene på bakstøtten. Installer hovedlagerhettene i henhold til merkene.

Installer hovedlagerhettene i den gamle blokken. For dette er sylinderblokken og dekslene som tilhører den merket med samme betingede nummer. Installer trykkhalvringene med spor til veivakselens trykkflater, og sett en stål-aluminiumshalvring på forsiden av den bakre støtten, og en cermet (gul) på baksiden.

• Veivaksel bakre oljetetningsholder.
• Piler indikerer fremspring for sentrering av holderen i forhold til veivakselflensen

På veivakselflensen, pakningen til oljetetningsholderen, og i holderne setter du boltene som fester frontdekselet til clutchhuset. Sett holderen med oljetetningen på doren 41.7853.4011, og flytt den fra doren til veivakselflensen og fest den til sylinderblokken.

• Fjerning av svinghjulet
• 1 nøkkel
• 2 - svinghjul
• 3 - svinghjulsmonteringsbolt
• 4 - skive
• 5 - klem A.60330 / R for å forhindre at svinghjulet går rundt
• 6 - frontdekselet til clutchhuset

Monter frontdekselet 6 på clutchhuset langs de to sentreringshylsene.

Installer svinghjulet på veivakselen slik at merket (avsmalnende hull) nær felgen er motsatt aksen til koblingsstangtappen til den fjerde sylinderen, blokker svinghjulet med en lås A.60330 / R og bolt det til veivakselflensen.

• Montering av et stempel med stempelringer i en sylinder ved hjelp av en monteringshylse fra settet A.60604. Piler indikerer foringer for sentrering av hodet på sylinderblokken

Bruk hylsen fra settet A.60604, sett inn stemplene med koblingsstenger til den klassiske båndet i sylindrene. Settet inneholder foringer av nominelle og overhalingsstørrelser av stempler.

Pinnehullet på stemplet er forskjøvet med 2 mm, så når du installerer stemplene i sylindrene, må "P"-merket på stemplene vende mot fronten av motoren.

Derfor bør det velges en bøssing som passer til størrelsen på stempelet som skal installeres. Justerbar bøssing 67.7854.9517 kan også brukes.

Sett inn bøssingene i koblingsstengene og koblingsstanghettene. Koble koblingsstengene til veivakseltappene, monter hettene og stram koblingsstangsboltene.

Installer tannhjulet på veivakselen. Installer VAZ 2104 oljepumpens drivaksel og fest den med en trykkflens.

• Stramming av sylinderhodeboltene

Installer sylinderhodet med pakning, eksosmanifold og inntaksmanifold over de to sentreringshylsene på blokken. Stram festeboltene i en bestemt rekkefølge i to trinn:

• - foreløpig dreiemoment 33,3–41,16 N · m (3,4–4,2 kgf · m) bolter 1–10;
• - til slutt med et dreiemoment på 95,94–118,38 Nm (9,79–12,08 kgf · m) bolter 1–10 og et moment på 30,67–39,1 Nm (3,13–3,99 kgf M) bolt 11

• Kontrollerer innrettingen av tidsmerket på veivakseltandhjulet med merket på sylinderblokken

Drei svinghjulet slik at merket på veivakselhjulet til VAZ 2105 faller sammen med merket på sylinderblokken.

• Rekkefølgen for å stramme mutrene til kamaksellagerhuset

• Kontrollere at timingmerket på kamakselens tannhjul er sammenfallende med merket på lagerhuset: 1 — merke på tannhjulet; 2 - merke på lagerhuset

Installer kjedehjulet på kamakselen, satt sammen med lagerhuset, og roter akselen slik at merket på kjedehjulet er mot merket på lagerhuset. Fjern tannhjulet og, uten å endre posisjonen til akselen, installer lagerhuset på sylinderhodet til VAZ 2107 og fest det ved å stramme mutterne i en bestemt sekvens.

• - Installer en kjededemper på sylinderhodet.
• - Installer kamakselens drivkjede i følgende rekkefølge:
• - sett kjedet på kamakselens tannhjul og sett det inn i drivhulen, og still inn tannhjulet slik at merket på det faller sammen med merket på lagerhuset. Ikke stram til tannhjulsbolten før den stopper;
• - installer tannhjulet på oljepumpens drivaksel, også uten å til slutt stramme monteringsbolten;
• - installer kjedestrammerskoen og strammeren uten å stramme kapselmutteren slik at strammerfjæren kan presse skoen; skru kjedestoppstiften inn i sylinderblokken;
• - vri veivakselen to omdreininger i rotasjonsretningen, noe som vil gi den nødvendige kjedespenningen; sjekk sammenfallet av merkene på tannhjulene med merkene på sylinderblokken og på lagerhuset;
• - hvis merkene stemmer overens, etter å ha blokkert svinghjulet med låsen A.60330 / R, stram til slutt kjedehjulsboltene, kjedestrammerens hettemutter og bøy kjedehjulsboltens låseskiver; hvis merkene ikke stemmer overens, gjenta kjedeinstallasjonsoperasjonene.

Juster klaringen mellom kamakselkammene og ventilspakene

• Kamaksel drivdeksel.
• Pilene viser fremspringene for sentrering av dekselet i forhold til veivakselskivenav

Hell olje i halsen på sylinderhodedekselet til VAZ 2104.

Utstedelsesår - (1979 - 2006)
Sylinderblokkmateriale - støpejern
Strømsystem - forgasser / injektor
Type - på linje
Antall sylindre - 4
Ventiler per sylinder - 2
Stempelslag - 66 mm
Sylinderdiameter - 79 mm
Kompresjonsforhold - 8,8
Motorvolumet er 1294 cm3.
Motoreffekten til VAZ 2105 er 64 hk. / 5600 rpm
Dreiemoment - 94 Nm / 3400 rpm
Drivstoff - AI93
Drivstofforbruk - by 11l. | spor 8 liter. | blandet 9,5 l / 100 km
Oljeforbruk - 700 g per 1000 km
Motorvekt 2105 - 104kg.
Olje i VAZ 2105-motoren:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Hvor mye olje er det i motoren 2105: 3,75 liter.
Ved utskifting fyller du på ca 3,5 liter.

Ressurs 2105:
1.Ifølge anlegget - 125 tusen km
2. I praksis - 200 tusen km

Tuning
Potensial - 200 HK
Uten tap av ressurs - 80 hk.

Hvordan øke motoreffekten i 2105 .. ja, akkurat som på 21011 er boringen for stempelet 82 mm, ellers er alle bevegelser beskrevet i artikkelen "Tuning the engine 2101", motorene gjentar hverandre 1 i 1, den revisjon av VAZ 2105-motoren er den samme.

"Fem" motor - dette uttrykket er fortsatt i bruk blant eierne av de gamle VAZ-klassikerne. Noen anser denne motoren som ganske progressiv for sin tid. Andre er sterkt kritiske til ham. Hvor er sannheten? Som alltid er hun et sted midt i mellom.

Det vil ikke skade å minne leserne om informasjon om motoren som ble installert på VAZ 2105 - "en boks for tomater", som den ble kalt for sin rektangulære form.

To sedaner: VAZ 2105, -07 og stasjonsvogn -04 representerte en ny linje med VAZ-klassikere, som erstattet "kopeck" -generasjonen (2101, -02, -03, -06). Den førstefødte av denne familien, den femte modellen var utstyrt med tre kraftenheter:

2105-motoren ble tenkt som en basismotor. Den svakeste var ikke spesielt populær. De to andre enhetene har sine tilhengere og motstandere. Noen tekniske egenskaper ved "fem"-motoren:

• Sylinderblokken er støpejern, non-liner.
• Arrangementet med 4 sylindre er in-line.
• Borediameter - 79 mm.
• Stempelbevegelse - 66 mm.
• Effekt * - 64 hk Med. (merk - i begynnelsen av utgaven ble tallet 68 angitt). Siden det ikke var noen konstruktive endringer, var dette åpenbart forårsaket av en endring i fastsettingsmetoden.
• Dreiemomentet er 9,5 kgm ved 3400 rpm.
• Volumetrisk kompresjon - 8,8.
• Bensinforbruk AI-92: by - 10,2; spor - 6,2; blandet syklus - 7,9.

2105-motoren var basert på 1,3-liters 21011-motoren. Den nye motorenheten har legemliggjort lovende designløsninger. Man kan argumentere - hvor vellykket det ble. Togliatti-bilbyggerne kan likevel ikke nektes teknisk mot.

VAZ 2105-motoren med et belte begynte å gå roligere. Dette skyldes to punkter. Bruk av registerreim i registerremmen i stedet for metallkjede, som ikke er veldig stillegående, spesielt når den trekkes ut. Samtidig ble spenningen av reimdriften automatisk, og når det gjelder pålitelighet viste den seg å være enda bedre enn Ford Pinto, valgt som prototype. Og det ekstra smørepunktet har forsvunnet, noe som har redusert tapet av motorolje.

Ulempen med de "klassiske" VAZ-motorene var skravlingen av ventildriften - det var ingen hydrauliske kompensatorer på den tiden. Bruken av et støpt aluminiumsdeksel på den "femte" motoren, som dekker gassfordelingsmekanismen, reduserte støynivået betydelig.

Den nye motoren til VAZ 2105-bilen raslet bokstavelig talt, i motsetning til kjedebroren. Remdriftsarrangementet krevde ikke å fjerne drivremskiven fra veivakselen, slik tilfellet var på Ford Pinto. Av sikkerhetsmessige årsaker ved reimbrudd er stemplene utstyrt med endeforsenkninger, som utelukker å "møte" ventilene.

En annen fordel var den modulære ventildrivkonstruksjonen. På den amerikanske prototypen var sistnevnte plassert i sylinderhodet (sylinderhodet). VAZ-ansatte brukte en separat ventilboks med en kamakselseng, noe som i stor grad forenklet motorreparasjon og timingvedlikehold.

Ozonforgasseren, som fikk en magnetventil med tvungen tomgang (EPHK), bidro til en økning i miljøytelse og drivstoffeffektivitet.

Den eneste ulempen med den nye motoren var den korte levetiden for tannremmen. Det ble anbefalt å bytte den etter 60 tusen km. Faktisk "døde" beltene enda tidligere enn denne datoen. I dette tilfellet skjedde det ingen katastrofe, bortsett fra at bilen reiste seg der bruddet skjedde. Erfarne sjåfører hadde en ekstra kopi i bagasjerommet, siden det ikke var så vanskelig å bytte ut VAZ 2105 registerreim.

En annen grunn til at motorer ble ansett som problematiske var mangelen på deler som var vanlig på den tiden.VAZ 2105 stempler var utskiftbare med 21011 deler som ikke har forsenkning. Noen ganger installerte skruppelløse mekanikere, enten med vilje eller mangel på ansatte, feil komponenter.

Naturligvis, når beltet brøt, kom ventilskivene og stempelhodene i en hard clinch, og sjåføren ble tvunget til å overhale motoren.

En vanlig ulempe med alle "klassiske" motorer var behovet for periodiske ventiljusteringer, og i de første tusenvis av kjørelengder, også stramme sylinderhodeboltene. I tillegg ble vedlegg (vannpumpe, starter, generator, distributør) preget av en liten ressurs. Sistnevnte har imidlertid vært fraværende de siste årene, på grunn av bruk av injeksjonssprøyte.

En av Murphys lover sier: hvis det er en detalj i enheten som kan settes på det motsatte, vil det alltid være en person som vil gjøre det. Denne delen viste seg å være et plastavstandsstykke for drivstoffpumpedriften. Tegn på feil installasjon: motoren stopper under akselerasjon, i varme, når du kjører med siderull.

Monteringshullene på avstandsflensen er asymmetrisk plassert, og forskjellen er nesten umerkelig for øyet. Denne "jamben" var til stede på alle "klassiske" motorer, og migrerte, muligens til og med fra FIAT 124. Det hendte at avstandsstykket ble installert opp ned på fabrikken. Samtidig fungerte motoren, men slaget til drivstoffpumpens skyver ble redusert, noe som førte til en reduksjon i ytelsen.

Etter en viss kjørelengde dekket nivået av bensin i flottørkammeret knapt drivstofftilførselsstrålen, og motoren begynte å stoppe. Siden årsaken er ganske uventet, kan det noen ganger være vanskelig å fastslå den.

Unge eiere av VAZ "klassikere" gjør noen ganger tuning av enhetene sine. Selvfølgelig er ikke et nytt kroppssett, direkteflytende eksos eller øredøvende musikk alltid nok. Derfor tyr de også til å modernisere kraftenheten.

Den enkleste måten å gjøre 2105-motoren på er å installere neste generasjon Solex DAAZ 21053-forgasser. Økningen vil selvsagt være ubetydelig.

Høyere effektforsterkning er gitt av sylinderboring og økt stempelslag. Mulige alternativer:

• Boring av 82 mm sylinderhull øker volumet til 1400 cm³.
• Bruk av samme stempler, men en lengre albue (2103 aksel med 80mm sveiv) og 7mm forkortede koblingsstenger gir 1600 cc.
• Når begge alternativene kombineres, blir arbeidsvolumet lik 1700 cm³. Slik tuning av VAZ 2105-motoren lar deg oppnå en kraft på 100 liter. Med.

En mer radikal måte å forbedre tekniske egenskaper på er å erstatte standardmotoren med en roterende kraftenhet (VAZ 413 Wankel-motor), produsert hos VAZ i små partier. Til tross for sin lille størrelse, produserer tuning-drevet 140 "hester". Selvfølgelig er det veldig problematisk å få det.

Motoren med VAZ 2105-indeksen ble undervurdert fordi den var forut for sin tid. Det ble den første innenlandsmotoren med tannrem i stedet for en tradisjonell kjede. Tiden har vist levedyktigheten til denne løsningen. På moderne biler (spesielt små og mellomklasse) finnes belter oftere enn kjettinger. I stor grad ble dette tilrettelagt av økningen i ressursen til disse produktene.