DIY båtreparasjon

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av duraluminbåter fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Påliteligheten og holdbarheten til duraluminskroget til en motorbåt avhenger i stor grad av hvor nøye den årlige fjærreparasjonen utføres.

For å finne alle store og små feil, er det nødvendig å rengjøre utsiden og innsiden av kassen grundig. Støv fjernes med en hårbørste, oljeflekker - med en klut dynket i bensin. Etter det vaskes kroppen med varmt såpevann, deretter med rent vann, tørkes og tørkes.

Som oftest må eieren av en duralumin-båt håndtere slike skader på skroget som korrosjon av materialet, ødeleggelse av lakken, mekanisk skade (hull, brudd, sprekker) på huden og settdelene, løsning av naglet og boltet. ledd. I tillegg gir slitasje (slitasje under friksjon) av kjølen og på kinnbeina mye trøbbel – her slites beskyttelsesbelegg og kledning raskest ut under drift.

De fleste av de listede skadene kan korrigeres ved kaldmetoden - uten varmebehandling av kroppsdelene, hvis formål er å gi metallet den nødvendige duktiliteten for å bøye delene. Hvis slik behandling likevel er nødvendig, må det tas i betraktning at duralumin får plastisitet som er tilstrekkelig til å bøye flensen, justere de bøyde kantene på arket i hullet eller bøyde hjørner av settet etter oppvarming til 600 - 700 °. For å bestemme denne temperaturen bruker de en enkel metode: gni arbeidsstykket på baksiden med såpe; øyeblikket når såpen blir svart, og bestemmer frigjøringen av duralumin. Metallet gjenoppretter sine tidligere egenskaper i løpet av omtrent en time etter avkjøling i luft.

Video (klikk for å spille av).

I alle fall bør prosessen med å erstatte skadede deler utføres gradvis - en om gangen og forsiktig slik at kroppen som repareres ikke mister sin stivhet.

Det er umulig å fjerne naglene ved å kutte av hodene med en meisel, siden i dette tilfellet er skade på kantene av hullene uunngåelig, sprekker og rifter dannes. Det anbefales å bore naglene. For å gjøre dette må du først skru sentrene på boliglånshodene, og erstatte støtte fra siden av lukkehodene.

Deretter, med en bor, hvis diameter er lik diameteren på nagleskaftet, bores et hull til en dybde lik høyden på hodet. Etter det kan innsatshodet lett brytes av, og resten av naglen slås ut med et skjegg, hvis diameter skal tilsvare diameteren på naglen som skal fjernes.

Etter å ha fjernet de avtakbare delene, inspiser naglehullene nøye, som må gjenbrukes. Det skal ikke være sprekker eller rifter i materialet i området av hullene. I alle tilfeller anbefales det å bore de gamle hullene på nytt for nagler med nærmeste større diameter når du forbereder montering av nye deler.

Det er svært viktig å identifisere og erstatte eventuelle løse nagler. Lekkasjesteder langs sømmene oppdages oftest ved utseendet av spor av korrosjon ved nagler. Noen ganger er det nødvendig å spesielt sjekke tettheten til leddene med parafin på kritt (dette vil bli diskutert nedenfor). Når du banker lett med en hammer, kan svekkede nagler oppdages ved en endring i lyden - den blir døv, raslende. Som regel er hullene under de svekkede naglene "utviklet" og har en oval form. Slike nagler kan ikke "strammes"; de bør erstattes med nagler med større diameter med passende rømme av de gamle hullene.

Utfallende nagler med hoder separert til en hemmelig del i flukt med arket og med en bar lakenforsenking erstattes også.Oftest blir nagler nær akterspeilet skadet av vibrasjoner fra en motor som går og i den midtre delen av bunnen, som tar støt når de beveger seg på bølger.

Hvis det blir funnet en sprekk på arket, er det for det første nødvendig å begrense dens videre forplantning ved å bore hull med en diameter på 2,5-3,0 mm i begge ender, og for det andre å sette en forsterkende plate fra innsiden av kroppen. . Overlegget skal dekke sprekken på alle sider med ca. 25 mm; materialet og tykkelsen på foringen må være den samme som på huden som repareres (fig. 7).

Fjern grader og avfasninger fra kanten av det utskårne overlegget, merk og bor hull for nagler. Etter å ha satt dekselet på plass midlertidig, bor hull i dekselet gjennom det, fjern dekselet, rengjør kontaktflatene for spon og grader, avfett med aceton eller løsemiddel. Det er nødvendig å sette et forseglingstape under dekselet eller smøre stedet med en bilforseglingspakning (dette er noe verre).

Forsegling av små (ikke mer enn 60-70 mm i diameter) hull begynner med fjerning av den skadede delen av arket. For enklere merking gis utskjæringen vanligvis riktig sirkelform. Diameteren på foringen, som er installert fra innsiden av kassen, må være 50-60 mm større enn diameteren til utskjæringen, for å gi overlapping langs hele omkretsen, som er nødvendig for nagling med en dobbeltrads forskjøvet søm med en naglestigning på 15-20 mm.

En rund innsats-liner plasseres i utskjæringen i flukt med foringsrøret slik at gapet mellom foringen og utskjæringskanten ikke overstiger 1 mm. Innsatsen er naglet med en enrads søm med 20 mm stigning (fig. 8).

Større hull tettes på samme måte, men foringen fra innsiden av kroppen er ikke laget solid, men ringformet med en indre diameter 50-60 mm mindre enn innsatsens diameter (fig. 9).

For ikke å ødelegge utseendet til båten, anbefales nagler av alle foringer og beslag (hvis tykkelsen på arkene tillater det) med nagler med forsenket hode.

Ved betydelig skade på foringsrøret, er det nødvendig å erstatte hele arket eller det meste av det. Når du bytter ut en del av arket, er det bedre å plassere flere skjøter på rammene. Størrelsen på overlappingen og alle andre koblingselementer skal utføres som ved nærmeste skjøt. Etter å ha fjernet det gamle arket, må du skylle hyllene til settet ved siden av huset med bensin, fjerne korrosjon og grunne og male de rengjorte stedene.

Les også: DIY-reparasjon av duppepumpe

Et nytt ark legges på utsiden av kroppen og spores på plass, trimmet til ren størrelse; om nødvendig, slå ut den får den nødvendige formen. Midlertidig festes arket til settet med "monterings"-bolter hver 200-300 mm; diameteren på hullene for dem er vanligvis laget mindre enn diameteren på naglene. Om nødvendig legges justeringsavstandsstykker mellom settet og arket - strimler av D16AT duralumin (forgrunnet). På slutten av passformen bores hull i full størrelse for nagler i arket, deretter fjernes arket, og kontaktflatene rengjøres og avfettes.

Et tettebånd legges over alle skjøter, arket settes på plass og krympes tett over et sett med bolter. For å forsegle den resulterende forbindelsen, kan du bruke thiokol-tetningsmidler av U-30M-merket (i henhold til GOST 13489-68) og UT-37 (i henhold til TU 51-38-14-179-67). Grunnlaget for disse tetningsmidlene er en flytende lavmolekylær polysulfidpolymer - tiokol, som ved innføring av vulkaniseringsmidler og en akselerator forvandles ved normal temperatur til et elastisk gummilignende materiale som praktisk talt ikke krymper.

U-30M tetningsmasse beskytter metalloverflater i kontakt med drivstoff og vann mot korrosjon. På grunn av sin lave vedheft til aluminiumsoverflater, påføres den på spesielle selvklebende understrøk.

U-37 fugemasse beskytter overflater i større grad mot påvirkning av høy luftfuktighet, sjø og ferskvann. Det krever ikke selvklebende understrøk.

For å koble sammen duraluminiumdeler med kaldnagler, brukes anodiserte nagler fra legering D18P og sjeldnere fra B65. Ved reparasjon av en sak ikke fra duralumin, men fra en aluminium-magnesium-legering, må nagler fra AMg-5P brukes.

Nedenfor er noen retningslinjer for nagling av deler av varierende tykkelse og ujevn belastning.

Sømmer langs rammer og stringers gjøres best i en rad med F4 mm nagler, 30 mm stigning, langs zygomatic og kjølprofiler - med samme nagler, men i to rader i et rutemønster med samme stigning; dekket kan klinkes med nagler med en diameter på 3 mm, med en stigning på 25 mm. For å avklare den nødvendige diameteren til naglene, kan du bli veiledet av dataene i tabellen. 6.

Hvis styrken til en node kontrolleres ved beregning, må det antas at ved bruk av D18-materialet er nagleskjærkraften d = 3mm 134 kg, d = 4 mm - 239 kg (ved B65, 1,3 ganger høyere).

Skrittet langs de vanntette leddene er tatt likt: langs enkeltrads sømmer 3-4d; langs dobbeltradsøm 6-7d i rutemønster.

Lengden på naglestangen ved sammenføyning av deler (to tykkelser) bestemmes av formelen:
1 = S + 1,5d.

Det anbefales at nagler på skjøtene til settet og utstyrsenhetene gjøres med nagler med et halvsirkelformet eller tønneformet innsatshode. For å redusere motstanden mot bevegelse er det bedre å nagle bunnbelegget i den aktre delen av båten (planende plattform) med forsenket hodenagler fra utsiden; resten av bunn-, side- og dekkplatingen kan klinkes med flatkonvekse halvforsenkede hodenagler.

Før du borer hull for nagling, må kappeplatene "klemmes" forsiktig - strammes til settet med bolter.

For å sikre styrke og tetthet må diameteren på boret ved klargjøring av hullene tas 0,1 mm større enn naglens diameter. Hull for nagler i pakningen eller båndet må graves med syl; gjenboring etter montering av tapen er ikke tillatt. Naglehullene skal være fri for kanter, fillete kanter og sprekker.

Kontaktene for de innebygde hodene til forsenkede og halvforsenkede nagler er forsenket i en vinkel på 90 °. Dybden på muffene for det forsenkede innsatshodet med omvendt naglemetode skal være 0,1 mm mindre enn naglehodehøyden, og med direktenaglemetoden skal den være lik hodehøyden.

Ved klinking av båtskroget brukes oftest den såkalte omvendte metoden, hvor det påføres slag fra utsiden av skroget (det er tydelig at dette er mer praktisk enn fra innsiden) på pantehodet (hvis det er ikke flat, deretter gjennom en krympe med et hull i form av hodet). Det dannede hodet dannes inne i kroppen ved å flate ut enden av nagleskaftet på den massive støtten. Formen og dimensjonene til støtten må velges lokalt - avhengig av bekvemmeligheten av å nærme seg naglestangen som skal brytes.

Vanligvis brukes følgende verktøy under arbeid: dor 1 (fig. 10) - en stålstang skjerpet på en kjegle, ved hjelp av hvilken hull for nagler er justert ved montering av deler; støtte 2 - massiv stål- eller støpejernsstang, som tjener til å presse innsatshodet i prosessen med nagling på en rett måte og foringsrør 3 - stålstang med et hull (i enden i midten), hvis diameter er 0,5 -1,0 mm større enn diameteren på naglen; brukes til å forsegle delene som skal skjøtes rundt nagleskaftet 4.

I fig. 11 viser en skisse av en ganske komfortabel støtte for arbeid inne i båtens skrog.

Når du kobler sammen deler av rammerammer eller andre prefabrikkerte enheter, er det mer praktisk å bruke den direkte naglemetoden, når slag påføres den naglede enden av naglestangen. Hvis det ved kontroll av kvaliteten på sømmene ved banking eller inspeksjon oppdages raslende, dårlig satt nagler, må de erstattes med nagler med større diameter.

På hyllene til rammene kan enkle bulker og hakk med en dybde på mindre enn 5 mm i fravær av sprekker ikke rettes ut i det hele tatt. Noen ganger, i stedet for å rette ut eller erstatte rammen, er det tilrådelig å begrense oss til duplisering - ved å installere et overlegg fra en del av en passende profil.

Små - opptil 5 mm lange overflatesprekker (blinde) kan i ekstreme tilfeller lokaliseres, som anbefalt ovenfor. Områder med tydelige gjennomgående sprekker må enten fjernes eller dupliseres med forsterkende foringer.

Les også: DIY trimmer reparasjon

Sprekker og lokale skader i en av stringerhyllene utbedres på samme måte som på karmene. Hvis stringeren går i stykker over en relativt lang lengde, bør det skadede området kuttes ut og erstattes med en ny profil. Den nye seksjonen - innsatsen - er festet til begge ender av de resterende delene av stringeren så tett som mulig (gapet bør ikke overstige 0,2 mm) og kobles til dem ved hjelp av korte rumpeoverlegg (fig. 12).

Etter å ha fullført reparasjonen, er det i alle tilfeller nødvendig å kontrollere kvaliteten på de produserte naglene.

Delene som skal kobles sammen må passe tett mot hverandre. Naglehodene skal strammes godt til materialet uten hakk og "stramming".

Minimumsavstanden fra kanten av delen til midten av naglen skal være minst 1,7 ganger diameteren til skaftet.

For å være sikker på at kroppen er stram, anbefales det å helle vann i den (litt over kinnbensnivået) eller teste sømmenes tetthet med parafin. Kantene på arkene og hodene på naglene er belagt på utsiden med en krittløsning, og etter at den har tørket, blir skjøten fra innsiden av kroppen fuktet med parafin. Ved lekkasje oppstår parafinflekker på krittoverflaten.

Reparasjonen av skroget avsluttes med restaurering av den beskyttende malingen og lakkbelegget.

En aluminiumsbåt, som alle andre, krever nøye inspeksjon og om nødvendig reparasjon.

Det er ikke alltid mulig å overlate reparasjoner til en spesialist; ofte repareres båter av egne hender.

Etter å ha undersøkt aluminiumsbåten nøye, bør du forstå hva slags reparasjon som er nødvendig.

Inspeksjon begynner fra bunnen av båten, for dette snus den. Se etter sprekker, rustne flekker, tapte eller løse nagler.

Båtens akterspeil opplever størst belastning under drift, og det rettes spesiell oppmerksomhet mot den.

Selvfølgelig er forskjellige sammenbrudd mulige, men i artikkelen vurderer jeg bare de som bare er iboende i båter laget av aluminium og dets legeringer.

En av de vanligste skadene på en aluminiumsbåt er korrosjon. Ofte er sprekker skjult under de etsende flekkene. Hvis du ikke kjemper med det, vil det som et resultat dannes et hull i bunnen.

For å bestemme skadedybden er det best å rengjøre bunnen av båten med en kvern. Skrell til metall.

Etter grovrengjøring, slip den med sandpapir, og fjern om nødvendig den gamle malingen med en spesiell fjerner. Deretter avfettes, grunnes og males.

Når du inspiserer båten, vil hammeren bidra til å bestemme påliteligheten til naglene. Det vil være nødvendig å banke på hver nagle, hvis den skrangler og vingler, må den skiftes ut.

Hvis hullene er utviklet, må en nagle med større diameter settes på dette stedet.

De vanligste naglerne feiler, som er plassert nærmere motoren, de er mest utsatt for vibrasjoner.

Neste trinn blir å tette sprekkene. Sprekker på en båt dannes oftest ved en kollisjon, for eksempel ved et uhell snublet over drivved. Sprekker kan være imponerende og veldig små.

De minste sprekkene kan repareres med sink-dopet tinn-bly-legering lodding.

Når du arbeider med aluminium og legeringer, oppstår problemet med fortinning, oksidfilmen forstyrrer. Det er flere måter å lodde aluminium på, for eksempel kan du bruke en alkalisk vannfri olje, for eksempel pistololje. Før lodding, rengjør overflatene, fukt med olje, fjern deretter filmen med en loddebolt og loddetinn. De bruker også en fluss ved å påføre den på loddetinn.

Den eneste måten du kan fikse hull og store sprekker i aluminiumsbåten din er med lapper.

Lapper kan klinkes eller sveises.

Sveising, generelt, er best brukt i unntakstilfeller når det av en eller annen grunn er umulig å nagle.

Ikke alle aluminiumslegeringer tåler sveising, ofte ryker båtskroget ved siden av sveisen. Når man vet dette, er erfarne sveisere vanligvis motvillige til å påta seg jobben.

Men likevel brukes sveising til reparasjoner. Derfor, hvis du lager mat, må du gjøre det på begge sider og bare tynne ark.

Hvis du ikke er en profesjonell sveiser, må du frakte båten til et verksted. Aluminiumsbåter er sveiset med argon.

Plasteret er plassert på innsiden av båten. For at det skal være holdbart må alle nagleregler følges.

Størrelsen på lappen skal tilsvare størrelsen på sprekken.

Materialet du lager lappen av skal være nøyaktig det samme som på båten din.

Hvis aluminium kombineres med et annet metall, dannes et galvanisk par. Dette betyr at det vil oppstå galvanisk korrosjon i krysset, som raskt vil ødelegge aluminium eller dets legering.

Av samme grunn anbefales det ikke å bruke en metallbørste for å rengjøre kabinettet.

Det er nødvendig å observere følgende sekvens når du installerer en lapp med en nagle:

Noen prøver å tette små sprekker med kaldsveising eller glassduk, det er bortkastet tid. Slike reparasjoner er upraktiske, alt dette vil raskt falle av under drift.

Etter reparasjoner bør båten males med spesiallakk.

Folkevarsel: Unge og uerfarne fiskere har størst fangst!

Kjære forumbrukere!
Jeg arvet Kazanka M fra bestefaren min - jeg vil reparere den. Hjelp med råd om hvordan du kan reparere en slitt kjøl?

Og umiddelbart er spørsmålet, er kjølen gnidd visuelt, men flyter den eller ikke på dette stedet ennå?
Graden av reparasjon avhenger av dette, eller du må fikse lekkasjen, eller bare sette en "beskyttelse" slik at den ikke gnis mer.

OK. I morgen skal jeg ta et bilde og legge det ut.

Les også: Bosch axt rapid 2000 DIY reparasjon

> Kjære medlemmer av forumet!
> Jeg har arvet Kazanka M fra bestefaren min - jeg vil reparere den.
> Hjelp med råd om hvordan du kan reparere en slitt kjøl?

Det er info om kjølreparasjon, og mer om temaet.
Link.

på bildet etter oppussing, lås etter sesongen med å dra henne fra låven inn i vannet og tilbake. men i dette tilfellet ble høyden på foringen ikke gjenopprettet, men bare gapet ble lukket

Her er hun Kazanochka!

kjølen lekker ikke, men må repareres. Epoxy, i henhold til eksemplet ovenfor, kan du fikse det? vil ikke smuldre under drift?

Og volshteyven vansiret noens "snille" hender ved basen, der den ble oppbevart, det var tydelig at det ikke var noe å gjøre, jeg ble opprørt i dag og oppdaget et lite hull i bulken. Hvordan reparere?

og dette gjør jeg allerede, min egen kran ble ødelagt og båten lekk vann. Jeg måtte demontere den og sette inn en bolt med gummipakning, det viste seg pålitelig, men sannsynligvis ikke holdbart fra rustfritt stål. Og her er et annet spørsmål om at den utstående bolten ikke vil forstyrre motoren, ellers er planene å kjøpe en motroa.

Ja, båt om krigen. "
En rustfri bolt er uønsket, en bronseplugg er bra. Motoren vil ikke forstyrre.
Når det gjelder kjølen, hvis båten ikke lekker, så med epoxy, og jeg ville laget et overlegg av en AMg-list oppå den gamle med sjeldne nagler.
Vel, kroppen ville bli strippet og malt.

rive ut alt støvet fra sprekken og rundt. på bunnen av foringen er det et plasticine-gjerde slik at det ikke renner ned til bunnen. teoretisk kan du lage en ny seksjon av foringen (bøye og så videre for å få ut den gamle, sette inn en ny, men det er vanskelig.) fra epoksy med sagflis - duraluminspon, vil du få en monolitt som vil fange på alle hulrom, forsterket med metallrester, flyter under foringen for å forhindre mulig utvikling av hull i bunnmetallet og praktisk talt nok med tanke på styrke - metall-polymermateriale
forresten, du kan ikke bare sagflis, men også biter av duraluminspon på de stedene som ikke er utenfor, men innenfor gapet, selvfølgelig, dette er en blanding av epoksy med optikk

> Ja, båt ”om krigen. "
> Rustfri bolt er uønsket, bronseplugg er bra. Motoren gjør det ikke
> vil forstyrre.
> Når det gjelder kjølen, hvis båten ikke flyter, så epoxy, og jeg
> Jeg ville laget en AMg-stripe oppå den gamle på sjeldne nagler.
> Vel, kroppen ville bli strippet og malt.

+10000 *-))))
Og fyll på epoksyen etter råd fra Yuri Yuryevich med sagflis.
Alt er gjenvinnbart!

betydningen av et ekstra overlegg på toppen av det gamle? her bare ved akterspeilet trenger du å ende-til-ende - fortsett å klinke et stykke av en ny foring inn i de gamle hullene. (Dette gjorde jeg i en av båtene, den ble også ødelagt). Jeg ville ha ødelagt akterspeilet når jeg restaurerte en skuddfri gryte. kutt rammene på pretransom-rammen i bunnen, bor ut den forferdelige innfødte akterspeilet. åpne de frigjorte sidene med en stang på toppen (ikke langs kanten, fordi den vil bli mye høyere på grunn av spinning av siden som er krøllet i avløpet, men hviler på nivå med omtrent den fremtidige kanten av siden og rapier til en bredde på minst bredden langs bunnen, men bedre bredere). fra et stykke metall er en ny bred akterspeil naglet rundt omkretsen av den utvidede rumpa (passer veldig lett). vi redder gryten fra hovedforbannelsen - blokkeringen av akterspeilsiden innover (årsaken til de viktigste overkillingene), vi øker beboeligheten til akterspeilrommet, vekten forblir praktisk talt den samme, dristig henger 30 krefter (spesielt hvis du gjør det den med kollapsen av akterspeilsiden utover) .. (Jeg gjorde dette i to avskjæringer, men det måtte ødelegges enda bredere. på bildet er sidebredden omtrent lik bredden langs bunnen)

—— Jeg ble lei meg og fikk øye på et lite hull i bulken i dag. Hvordan reparere? ——— ett av alternativene: vi skru en kort selvskruende skrue med en hette inn i hullet rett under stammelinjen. vi belegger den selvskjærende skruen og hullet med en vanlig auto-kitt. hun vil holde fast i skruen. vi sliper kittet i form. på den behandlede sparkelen med flytende epoksy (det kan trekkes noe inn i overflaten av sparkelen) på et stykke epoksyduk, så igjen med litt sandpapir, så bruk forsterkende skruer (du kan skru et par små inn i bulken og vikle en ledning mellom dem) - kittet vil ikke rive ut epoksyen; det vil ikke sprekke og vil henge på skruen til det trekker det ut

—— betydningen av det ekstra overlegget på toppen av det gamle? ——–
==========
Ja, for å dra langs sanden med drag i 15 år og ikke se på kjølen i det hele tatt. Som rustning, hva i helvete vil hun ha, og hvis det blir utslitt, er det elementært å nagle 20 nagler (på hele kjølen) og erstatte kjølen med en ny.

Takk alle sammen for råd. Jeg er glad for at jeg kom til et bra forum. Nå skal jeg bo blant andre vannmenn.
Jeg skal definitivt lage en fotoreportasje når jeg starter oppussingen min.

> Kjære medlemmer av forumet!
> Jeg har arvet Kazanka M fra bestefaren min - jeg vil reparere den.
> Hjelp med råd om hvordan du kan reparere en slitt kjøl?

Les også: Reparasjon av radardetektorer med egne hender

Det er info om kjølreparasjon, og mer om temaet.
Link.

Anbefales gjentatte ganger, null reaksjon. Men det finnes ingen enklere og mer praktisk kjøl enn fra en bøyle. Hele nord gjør dette, drar så båtene langs bakken med traktor, på isen med snøstorm – og gidder ikke. Det eneste problemet er med fat, de har blitt sjeldne. I dag måtte jeg bære bøyler fra landsbyen i 1200 km)))

Er det mulig å bruke en rustfri stålpute? Og det vil si at butikken er liten.
og underveis er spørsmålet hva slags nagler du skal ta, vil 3-ki være nok?

og i hvilken proporsjon å røre epoksy med herder?

> Er det mulig å bruke en rustfri stålpute? Og det vil si at butikken er liten.
> og underveis er spørsmålet hva slags nagle man skal ta, 3-ki er nok?og også epoxy med herder i hvilken proporsjon å røre?

Jeg anbefaler ikke, elektrokjemisk korrosjon kan skyldes forskjellen i materialer. Kun Lumin. Epoxy leveres med forskjellige herdere, forholdet er forskjellig, les bruksanvisningen.
Et eksempel på produksjon og installasjon av et overlegg.

Lykke til.

Siden her er temaet om reparasjon av gryter borte, har jeg også et par spørsmål til kjennere. Mange av naglene mine lekker, jeg skal bytte dem. Da vil jeg rive av den gamle malingen, ellers er gryten min som kål. Det er 5 lag med maling og alle er forskjellige.
I denne forbindelse dukker det opp spørsmål:
1. Hvordan smøre naglene før maling for å gjøre det sikrere?
2. Hvilken maling til kofferten vil du anbefale?

Her er faktisk min gryte før siste maling i 2003.

Før montering smurte jeg blindnaglene med vanlig silikonforsegling (som er til akvarier), ikke noe problem i 6 år!

Yuri Yurievich skrev:
vi kvitter oss med gryta
> fra hennes hovedforbannelse - blokkeringen av den uberørte siden inni (
> årsaken til de viktigste overkillingene)

Yuri Yurievich.
Og på en kost med boule som skal behandles med en kile under motoren?

Jeg gjorde det på min. Sant den 5. Elektrisk buss. 4 år, normal flytur.

pag102 8. oktober 2012

pag102 12. oktober 2012

er det virkelig ingen som jobber med polymerer ((

Det var en sak. To store innvendinger er 1. adhesjon 2 temperaturkoeffisient. utvidelser.
Entydig nagle.

pag102 15. oktober 2012

Kan det repareres med moderne polymermaterialer?

Ved reparasjon av AL-karosserier av enkelte bilmerker, er lim mye brukt ved hjelp av epoksyforbindelser og en hemmelig væske, som øker vedheft til metall, praktisk talt uten å rense det.
Men hvis du rengjør det grovt, men for å skinne AL og umiddelbart påføre blandingen, så prøvde jeg det selv og lukekanten min laget av AD-31 er limt til glassfiber. Jeg har gått ned luken med føttene i flere år, og forbindelsen holder.
Hvorfor ikke prøve det på en prøveplate?

pag102 15. oktober 2012

VASYa2011 15. oktober 2012

det var tilfellet med nagling av en importert båt etter å ha blitt truffet. pannekake renner.
finnes det et slags pneumatisk verktøy?

Hammeren skal være mye lettere enn støtten på baksiden, ellers vil tilstøtende ledd knekke. Det er pneumatiske hammere, de trenger luft på ca. 6 kg / cm2 med en anstendig strømningshastighet.
Innlegget har blitt redigert av Tribune: 15. oktober 2012 - 12:05

pag102 15. oktober 2012

VASYa2011 15. oktober 2012

Hammeren skal være mye lettere enn stativet.

Og nagler, hvis duralumin, må "utløses" før
installasjon, og thiokol-tapen pleide å bli brukt til forsegling, nå er det mye mastikk-hermenikk.

Rytter 15. oktober 2012

"Behandle som like" (c) Fra min erfaring - polymerer på Al-legeringer fester seg ikke. Stålkjølen på Al Amur forårsaket også forvirring. Ikke bruk sveising heller - de tilstøtende nagler vil svekkes og forseglingen vil brenne ut.
Nagle.

stålkjøl på sin første "Cupid" også oppdaget med overraskelse

Det var en sak. To store innvendinger er 1. adhesjon 2 temperaturkoeffisient. utvidelser.
Entydig nagle.

Lim
lim har vært brukt i flyindustrien i lang tid, og det fantes heller ingen Cupids.
på det første passasjerjetflyet "Komets" ble metallhuden på vingen og flykroppen limt. Concorde flystrukturer, laget av aluminiumslegering og designet for en levetid på tusenvis av flytimer, er limt sammen med epoksybasert lim. Endringer i temperatur og last må antas at det ikke er båt. Luftdyktighetsstandarder er tilsynelatende også til stede.
Du kan sikkert finne noe nyttig i "manualene" for reparasjon av kampskader på fly i felt.
Innlegget er redigert av Rider: 15. oktober 2012 - 15:26

Rytter 15. oktober 2012

.. Sannsynligvis kan du finne noe nyttig i "manualene" for reparasjon av kampskader på fly i felt.

i neste gren skrives allerede "guiden" for reparasjon av kampskader og beskyttelse av klinkede skrog med glassfiber
5
nagler ville sannsynligvis gå unna med glede

SanychSan 15. oktober 2012

vi har få slike spesialister. det var tilfellet med nagling av en importert båt etter å ha blitt truffet. pannekake renner. Og et forbigående spørsmål. Hvordan skal denne prosedyren utføres? om nagler som funnet informasjon 2 typer bruk. og hvilke nagler? finnes det et slags pneumatisk verktøy? det er hevn som smalner helt fra innsiden du ikke kan krype

Alt dette er naglet ved metoden med baknagler. De banker på hodet, gjennom en dor, eller en pneumatisk hammer (KP-14 = opptil 4 mm og KP-24 fra 5 ki). Innvendig er det støtte (for eksempel med en form langs profilen - 2,5 kg, eller mindre hvis du ikke har noe imot hendene). Jeg anbefaler å finne en riveter på flyplassen.

Les også: Gjør-det-selv-reparasjon i et kombinert bad i Khrusjtsjov

Alt dette er naglet ved metoden med baknagler.De banker på hodet, gjennom en dor, eller en pneumatisk hammer (KP-14 = opptil 4 mm og KP-24 fra 5 ki). Innvendig er det støtte (for eksempel med en form langs profilen - 2,5 kg, eller mindre hvis du ikke har noe imot hendene). Jeg anbefaler å finne en riveter på flyplassen.

Omvendt nagling er en fryd, jeg klarte det ikke. I slike tilfeller snudde han ganske enkelt naglen (eller byttet til et annet hode) og naglet på den andre siden. Med en pistol skal det heller ikke være en byste, for kraftig krever en tung dor, du kan ikke skli den overalt og det er allerede vanskelig å holde den.
Men alt kommer med erfaring. Hvis hendene dine ikke er skjeve, ikke bry deg om hvor de vokser fra

SanychSan 16. oktober 2012

19 års erfaring. Riveter 5. klasse flyplass Nizhnevartovsk.

Kan vi sprenge nada?
"I noen tilfeller brukes spesielle typer nagler - eksplosive (AN - 1504).
Eksplosive nagler har en fordypning (kammer) i den frie enden av stangen, fylt med et eksplosiv, som er beskyttet mot inntrengning av atmosfærisk fuktighet av et lag med lakk. Eksplosive nagler er laget med en diameter på 3,5; 4; 5 og 6 mm laget av D18P ledning. Lengden på kjernen til de eksplosive naglene er fra 6 til 20 mm, tykkelsen på den naglede pakken er fra 1,6-2,5 til 14,1-15 mm.

Den eksplosive naglingsprosessen er forskjellig fra konvensjonell nagling. Her brukes en elektrisk varmeovn som nagleverktøy.
Nagle med eksplosive nagler består i å stikke en nagle inn i hullet, i den frie enden av stangen som det er et kammer fylt med et sprengstoff. Med et lett hammerslag (i kald tilstand) blir naglen opprørt. Deretter plasseres spissen av den elektriske varmeren 1 på innsatshodet. I løpet av 2-3 s varmes naglen opp, og ved en temperatur på 130-160 ° C eksploderer ladningen, mens enden av stangen ekspanderer kraftig og danner et avsluttende hode."

Her
Innlegget er redigert av Alessandro: 16. oktober 2012 - 14:00

SanychSan 16. oktober 2012

Amors kjøl er gnidd til hull)))))))))

men Gregory og Radik gikk i gang.
armering av 10 wire stang er akkurat passe.
vil fortsatt tjene i mange år))))))

Filkommentar: Rammene er isbøyde.

P22-04-15_19.04.jpg [454.19 KB | Visninger: 9764]

Amors kjøl er gnidd til hull)))))))))

men Gregory og Radik gikk i gang.
armering av 10 wire stang er akkurat passe.
vil fortsatt tjene i mange år))))))

Tidssone: UTC + 6 timer

Brukere som surfer på dette forumet: ingen registrerte brukere og 1 gjester

Alt materiale som er lagt ut på dette forumet er opphavsrettslig og må kun kopieres med tillatelse fra administrasjonen til RPO "Federation of Powerboat and Sports Tourism of Bashkortostan"

Eller logg inn via en av disse tjenestene