Gjør-det-selv duralumin båtreparasjon

Påliteligheten og holdbarheten til duraluminskroget til en motorbåt avhenger i stor grad av hvor nøye de årlige fjærreparasjonene utføres.

For å oppdage alle store og små feil, er det nødvendig å rengjøre saken grundig fra utsiden og fra innsiden. Støv fjernes med en hårbørste, oljeflekker - med en fille dynket i bensin. Etter det vaskes saken med varmt såpevann, deretter med rent vann, tørkes og tørkes.

Oftest må eieren av en duralumin-båt håndtere slike skader på skroget som korrosjon av materialet, ødeleggelse av lakken, mekanisk skade (hull, brudd, sprekker) på huden og deler av settet, svekkelse av nagle. og boltede ledd. I tillegg gir slitasje (friksjonsslitasje) på kjøl og kinnbein mye trøbbel – her slites beskyttelsesbelegg og hud raskest ut under drift.

De fleste av disse skadene kan korrigeres på en kald måte - uten varmebehandling av kroppsdelene, hvis formål er å gi den nødvendige plastisiteten til metallet for å bøye delene. Hvis slik behandling likevel er nødvendig, må det tas i betraktning at duralumin får plastisitet som er tilstrekkelig til å bøye flensen, justere de bøyde kantene på arket i hullet eller bøyde firkanter på settet etter oppvarming til 600 - 700 °. For å bestemme denne temperaturen bruker de en enkel metode: gni arbeidsstykket på baksiden med såpe; øyeblikket når såpen blir svart, og bestemmer frigjøringen av duralumin. Metallet gjenoppretter sine tidligere egenskaper omtrent en time etter avkjøling i luft.

I alle fall bør prosessen med å erstatte skadede deler utføres gradvis - en om gangen og forsiktig slik at kroppen som repareres ikke mister sin stivhet.

Det er umulig å fjerne nagler ved å kutte av hodene med en meisel, siden skade på kantene av hullene er uunngåelig, sprekker og rifter dannes. Det anbefales å bore nagler. For å gjøre dette må du først slå sentrene på de innebygde hodene, og erstatte støtte fra lukkehodene.

Deretter, med en bor, hvis diameter er lik diameteren på naglestangen, bores et hull til en dybde lik høyden på hodet. Etter det brytes det innebygde hodet lett av, og den gjenværende delen av naglen slås ut med et skjegg, hvis diameter må tilsvare diameteren på naglen som fjernes.

Etter å ha fjernet de avtakbare delene, inspiser nøye naglehullene som må gjenbrukes. Det skal ikke være sprekker eller rifter i materialet i området av hullene. I alle tilfeller anbefales det at det som forberedelse til sammenføyning av nye deler bores gamle hull for nagler med neste større diameter.

Det er svært viktig å identifisere og erstatte eventuelle løse nagler. Lekkasjer i sømmene oppdages oftest ved utseendet av spor av korrosjon på naglene. Noen ganger er det nødvendig å spesifikt kontrollere tettheten til forbindelsene med parafin for kritt (dette vil bli diskutert nedenfor). Med lett banking med en hammer kan svekkede nagler oppdages ved en endring i lyden - den blir døv, raslende. Som regel viser hullene under de løse nagler seg å være "utviklet" og har en oval form. Slike nagler kan ikke "trekkes opp"; de bør erstattes med nagler med større diameter med passende rømme av de gamle hullene.

Også erstattet er droppet og nagler med hoder koblet fra den skjulte delen i flukt med arket og med en bar forsenkning av arket.Oftest blir nagler skadet nær akterspeilet fra vibrasjonen fra en motor som kjører og i den midtre delen av bunnen, som tar på seg støt når de beveger seg i bølger.

Hvis det er en sprekk på arket, er det for det første nødvendig å begrense dens videre forplantning ved å bore hull med en diameter på 2,5-3,0 mm i begge ender, og for det andre å sette en forsterkende foring fra innsiden av kassen. . Overlegget på området skal dekke sprekken fra alle sider med ca. 25 mm; materialet og tykkelsen på foringen må være den samme som på den reparerte huden (fig. 7).

Fjern grader og avfasninger fra kanten av den utskårne foringen, merk og bor hull for nagler. Etter å ha satt puten på plass midlertidig, bor hull gjennom den i huden, fjern puten, rengjør kontaktflatene for flis og grader, avfett med aceton eller løsemiddel. Under foringen må du sette et forseglingstape eller smøre stedet med en tetningsmasse for biler (dette er noe verre).

Forseglingen av små (med en diameter på ikke mer enn 60-70 mm) hull begynner med fjerning av den skadede delen av arket. For å forenkle markeringen får utskjæringen vanligvis den riktige formen på en sirkel. Diameteren på foringen, som er installert fra innsiden av kroppen, bør være 50-60 mm større enn diameteren på utskjæringen, for å gi overlapping langs hele omkretsen, som er nødvendig for nagling med en dobbel- rad forskjøvet søm med en naglestigning på 15-20 mm.

En rund innsats-innsats legges i utskjæringen i flukt med huden slik at gapet mellom innsatsen og kanten av utskjæringen ikke overstiger 1 mm. Foringen er naglet med overlegget med en enrads søm med en stigning på 20 mm (fig. 8).

Større hull er forseglet på lignende måte, men foringen fra innsiden av kroppen er laget ikke solid, men ringformet med en indre diameter 50-60 mm mindre enn diameteren til foringen (fig. 9).

For ikke å ødelegge utseendet til båten, anbefales det å utføre nagling av alle foringer og tetninger (hvis tykkelsen på arkene tillater det) med forsenkede nagler.

Med betydelig skade på huden, er det nødvendig å erstatte hele arket eller det meste. Når du bytter ut en del av arket, er det bedre å plassere flere skjøter på rammene. Størrelsen på kuttet og alle andre elementer i forbindelsen må gjøres som ved nærmeste kryss. Etter å ha fjernet det gamle arket, er det nødvendig å vaske med bensin hyllene til settet ved siden av foringsrøret, fjerne korrosjon, og de rengjorte stedene skal grunnes og males.

Et nytt ark legges på utsiden av kroppen og trekkes på plass, kuttes til en ren størrelse; om nødvendig gis den den nødvendige formen ved å slå den ut. Midlertidig festes arket til settet med "monterings"-bolter hver 200-300 mm; diameteren på hullene for dem er vanligvis gjort mindre enn diameteren på naglene. Om nødvendig legges nivelleringsputer mellom settet og arket - strimler av D16AT duralumin (foreløpig grunnet). På enden av beslaget bores hull i full lengde for nagler i platen, deretter fjernes platen, og kontaktflatene rengjøres og avfettes.

Et tettebånd legges over alle skjøter, arket settes på plass og krympes tett over settet med bolter. For å forsegle den resulterende skjøten, kan thiokol-forseglingsmidler av merket U-30M (i henhold til GOST 13489-68) og UT-37 (i henhold til TU 51-38-14-179-67) brukes. Grunnlaget for disse tetningsmidlene er en flytende lavmolekylær polysulfidpolymer - tiokol, som med innføring av vulkaniseringsmidler og en akselerator blir ved normal temperatur til et elastisk gummilignende materiale som praktisk talt ikke krymper.

Tetningsmiddel U-30M beskytter metalloverflater i kontakt med drivstoff og vann mot korrosjon. På grunn av lav vedheft til aluminiumsoverflater, påføres den på spesielle limunderlag.

Fugemasse U-37 beskytter overflater i større grad mot eksponering for høy luftfuktighet, sjø og ferskvann. Det krever ikke klebende underlag.

For å koble sammen duralumin-deler med kaldnagler, brukes anodiserte nagler laget av D18P-legering og sjeldnere B65. Når du reparerer saken ikke fra duralumin, men fra en aluminium-magnesiumlegering, er det nødvendig å bruke nagler fra AMg-5P.

Nedenfor er noen anbefalinger for nagling av deler av ulik tykkelse og for ujevn belastning.

Sømmene langs rammene og stringers gjøres best i en rad med nagler Ф4 mm, 30 mm stigning, langs zygomatic og kjølprofiler - med samme nagler, men i to rader i et rutemønster med samme stigning; dekket kan klinkes med nagler med en diameter på 3 mm, med en stigning på 25 mm. For å avklare ønsket diameter på naglene, kan du bli veiledet av dataene i Tabell. 6.

Hvis styrken til en node kontrolleres ved beregning, må det antas at ved bruk av materiale D18 er skjærkraften til naglen d = 3 mm 134 kg, d = 4 mm - 239 kg (med V65 1,3 ganger høyere).

Skrittet langs vanntette ledd er tatt lik: langs enkeltrads sømmer 3-4d; langs dobbeltradsøm 6-7d i rutemønster.

Lengden på naglestangen ved tilkobling av deler (to tykkelser) bestemmes av formelen:
1 = S + 1,5d.

Nagler på tilkoblingene til settet og utstyrsenhetene anbefales å gjøres med nagler med et halvsirkelformet eller tønneformet pantehode. For å redusere motstanden mot bevegelse er det bedre å nagle bunnbelegget i akterenden av båten (planende plattform) med forsenkede nagler fra utsiden; resten av bunnplatingen, sidene og dekket kan klinkes med nagler med plankonvekse halvhemmelige hoder.

Før du borer hull for nagling, må kappeplatene "komprimeres" forsiktig - strammes til settet med bolter.

For å sikre styrke og tetthet bør diameteren på boret ved klargjøring av hull tas 0,1 mm større enn naglens diameter. Hull for nagler i pakningen eller båndet må graves med syl; boring etter montering av båndet er uakseptabelt. Naglehull skal være fri for kanter, avrevne kanter og sprekker.

Reir for innebygde hoder av blinde og halvblinde nagler er forsenket i en vinkel på 90 °. Dybden på muffene for det forsenkede hodet med omvendt naglemetode skal være 0,1 mm mindre enn høyden på naglehodet, og med den direkte metoden skal det være lik høyden på hodet.

Ved nagling av skroget til en båt brukes oftest den såkalte omvendte metoden, der slag påføres fra utsiden av skroget (det er tydelig at dette er mer praktisk enn fra innsiden) på det innebygde hodet (hvis den er ikke flat, deretter gjennom en krympe med et hull i form av hodet). Det dannede hodet dannes i dette tilfellet inne i kroppen ved å flate ut enden av naglestangen på en massiv støtte. Formen og dimensjonene til støtten må velges lokalt, avhengig av bekvemmeligheten av å nærme seg naglestangen som blir ødelagt.

Vanligvis brukes følgende verktøy under arbeid: dor 1 (fig. 10) - en stålstang skjerpet til en kjegle, ved hjelp av hvilken hull for nagler kombineres ved montering av deler; støtte 2 - en massiv stål- eller støpejernsstang som tjener til å presse det innebygde hodet i ferd med å nagle på en direkte måte og foringsrør 3 - en stålstang med et hull (i enden i midten), hvis diameter er 0,5-1,0 mm større enn diameteren på naglen; brukes til å forsegle delene som skal skjøtes rundt nagleakselen 4.

På fig. 11 viser en skisse av en ganske hendig støtte for arbeid inne i båtens skrog.

Når du kobler deler av rammerammer eller andre prefabrikkerte sammenstillinger, er det mer praktisk å bruke den direkte naglemetoden, når slag påføres den naglede enden av naglestangen. Hvis det ved sjekk av kvaliteten på sømmene ved banking eller inspeksjon oppdages raslende, dårlig satt nagler, må de erstattes med nagler med større diameter.

På hyllene til rammene kan enkeltbulker og hakk med en dybde på mindre enn 5 mm i fravær av sprekker ikke rettes ut i det hele tatt. Noen ganger, i stedet for å redigere eller erstatte rammen, er det tilrådelig å begrense deg til duplisering - installere et overlegg fra et segment av en passende profil.

Små - opptil 5 mm lange overflater (ikke-gjennomgående) sprekker, i ekstreme tilfeller, kan lokaliseres, som anbefalt ovenfor. Områder med tydelige gjennomgående sprekker må enten fjernes eller dupliseres med forsterkende overlegg.

Sprekker og lokale skader i en av stringerflensene utbedres på samme måte som på karmene. Når stringeren er ødelagt over en relativt lang lengde, er det nødvendig å kutte ut og erstatte den skadede delen med en ny profil. Det nye segmentet - foringen - er festet til begge ender av de resterende delene av stringeren så tett som mulig (gapet bør ikke overstige 0,2 mm) og kobles til dem ved hjelp av korte buttplater (fig. 12).

Etter reparasjonen er det i alle tilfeller nødvendig å kontrollere kvaliteten på naglingen.

Delene som skal skjøtes må passe tett mot hverandre. Hodene på naglene må strammes godt til materialet uten hakk og "stramming".

Minimumsavstanden fra kanten av delen til midten av naglen må være minst 1,7 ganger diameteren til kjernen.

For å verifisere tettheten til skroget, anbefales det å helle vann i det (litt over nivået på kinnbenet) eller teste tettheten til sømmene med parafin. Kantene på arkene og hodene på naglene er smurt med en krittløsning fra utsiden, og etter at den har tørket, blir skjøten fra innsiden av kroppen fuktet med parafin. Ved lekkasje oppstår parafinflekker på krittbelegget.

Reparasjonen av skroget avsluttes med restaurering av den beskyttende lakken.

En aluminiumsbåt, som alle andre, krever en grundig inspeksjon og om nødvendig reparasjoner.

Det er ikke alltid mulig å overlate reparasjoner til en spesialist, ofte repareres båter av egne hender.

Etter nøye inspeksjon av en aluminiumsbåt, bør du forstå hvilken type reparasjon som er nødvendig.

De begynner inspeksjonen fra bunnen av båten, for dette snur de den. Du må se etter sprekker, rustne steder, tapte eller løse nagler.

Båtens akterspeil opplever den største belastningen under drift, spesiell oppmerksomhet rettes mot den.

Selvfølgelig er forskjellige sammenbrudd mulige, men i artikkelen vurderer jeg bare de som bare er iboende i båter laget av aluminium og dets legeringer.

En av de vanligste skadene på en aluminiumsbåt er korrosjon. Sprekker skjuler seg ofte under korrosjonsflekker. Hvis du ikke kjemper mot det, dannes det som et resultat et hull i bunnen.

For å bestemme skadedybden er det best å rengjøre bunnen av båten med en kvern. Rengjør til metall.

Etter grovrengjøring er det nødvendig å pusse med sandpapir, og om nødvendig fjerne den gamle malingen med en spesiell fjerner. Deretter avfettes, grunnes og males.

En hammer vil bidra til å bestemme påliteligheten til naglene når du inspiserer båten. Det vil være nødvendig å banke på hver nagle, hvis den skrangler og vakler, vil utskifting være nødvendig.

Hvis hull har utviklet seg, bør en nagle med større diameter settes på dette stedet.

Nagler som er nærmere motoren svikter oftest, de er mest utsatt for vibrasjoner.

Neste trinn er å tette sprekkene. Sprekker på båten dannes oftest i en kollisjon, for eksempel ved et uhell snublet over drivved. Sprekker er imponerende og veldig små.

De minste sprekkene kan repareres ved å lodde fra en tinn-blylegering med tilsetning av sink.

Når du arbeider med aluminium og legeringer, oppstår problemet med fortinning, oksidfilmen forstyrrer. Det er flere måter å lodde aluminium på, for eksempel kan du bruke en alkalisk vannfri olje, for eksempel pistololje. Før lodding, rengjør overflatene, fukt med olje, fjern deretter filmen med en loddebolt og loddetinn. Flussmiddel brukes også, og påfører det på loddetinn.

Den eneste måten å reparere hull og store sprekker i en aluminiumsbåt er å lappe den.

Lapper kan klinkes eller sveises.

Sveising, generelt, er best brukt i unntakstilfeller når det av en eller annen grunn er umulig å nagle.

Ikke alle aluminiumslegeringer tåler sveising, ofte ryker båtskroget nær sveisen. Når du vet dette, er erfarne sveisere vanligvis motvillige til å ta på seg denne virksomheten.

Men likevel brukes sveising til reparasjoner. Derfor, hvis du lager mat, må du gjøre dette på begge sider og bare tynne ark.

Hvis du ikke er en profesjonell sveiser, må du frakte båten til verkstedet. Sveis aluminiumsbåter med argon.

Plasteret er plassert på innsiden av båten. For at det skal være sterkt, er det nødvendig å følge alle reglene for nagling.

Størrelsen på lappen skal tilsvare størrelsen på sprekken.

Materialet du lager lappen av skal være nøyaktig det samme som på båten din.

Hvis aluminium kombineres med et annet metall, vil det bli opprettet et galvanisk par. Dette betyr at det vil oppstå galvanisk korrosjon i krysset, som raskt vil ødelegge aluminium eller dets legering.

Av samme grunn anbefales det ikke å bruke en metallbørste for å rengjøre kabinettet.

Det er nødvendig å observere følgende sekvens når du installerer en patch med en nagle:

Noen prøver å tette små sprekker med kaldsveising eller glassfiber, dette er bortkastet tid. Slike reparasjoner er upraktiske, alt dette vil raskt falle av under drift.

Etter reparasjon skal båten males med spesiallakk.

Folkevarsel: Den største fangsten kommer fra unge og uerfarne fiskere!

Kjære forumbrukere!
Jeg arvet Kazanka M fra bestefaren min - jeg vil reparere den. Hjelp med råd om hvordan reparere en slitt kjøl?

Og umiddelbart er spørsmålet, hvis kjølen er gnidd så gnidd visuelt, men flyter den eller ikke på dette stedet ennå?
Graden av reparasjon avhenger av dette, eller lekkasjen må elimineres, eller bare "beskyttelse" bør installeres slik at den ikke gnis ytterligere.

OK. Jeg skal ta et bilde i morgen og legge det ut.

> Kjære forumbrukere!
> arvet fra bestefaren Kazanka M - jeg vil reparere den.
> Hjelp med råd om hvordan reparere en slitt kjøl?

Det er info om reparasjon av kjølen, og mer om emnet.
Link.

på bildet etter reparasjon, loka etter en sesong med å dra henne fra låven og ut i vannet og tilbake. men i denne høyden ble foringen ikke gjenopprettet, men bare gapet ble lukket

Her er hun Kazanochka!

kjølen lekker ikke, men må repareres. Epoksy, i henhold til eksemplet ovenfor, kan saken rettes? vil ikke smuldre under bruk?

Og falshteyven ble lemlestet av noens "gode" hender på basen der den ble lagret, det var tydelig at det ikke var noe å gjøre. Jeg ble opprørt i dag og så et lite hull i bulken. Hvordan reparere?

og dette gjør jeg allerede, den innfødte kranen ble ødelagt og båten lekket vann. Jeg måtte demontere den og sette inn en bolt med gummipakning, det viste seg pålitelig, men sannsynligvis ikke holdbart. Og her er et annet spørsmål, den utstående bolten vil ikke forstyrre motoren, ellers er planene å kjøpe en motor.

Ja, båten handler om krigen. ”
En rustfri bolt er uønsket, en bronsekork er bra. Motoren kommer ikke i veien.
Når det gjelder kjølen, hvis båten ikke lekker, så med epoxy, og jeg ville laget et overlegg fra AMg-stripen over den gamle med sjeldne nagler.
Vel, kroppen ville blitt strippet og malt.

riv ut alt støvet fra gapet og rundt. på bunnen av foringen er det et plasticine-gjerde slik at det ikke renner ned til bunnen. teoretisk er det mulig å lage en ny del av foringen (å bøye og så videre, for å fremheve den gamle, sette inn en ny, men dette er vanskelig.) fra epoksy med sagflisspon av duralumin, få en monolitt som vil fange opp alle hulrommene, forsterket med metallrester, flyte under foringen for å forhindre mulig utvikling av hull i metallet i bunnen og praktisk talt tilstrekkelig med hensyn til styrke - metall-polymermateriale
Forresten, du kan ikke bare sagflis, men også biter av duraluminspon på de stedene som ikke er utenfor, men inne i gapet, selvfølgelig, dette er i en blanding av epoksy med optikk

> Ja, båt» om krigen. ”
> Rustfri bolt er uønsket, bronseplugg er bra.Motor ikke
> blande seg inn.
> Når det gjelder kjølen, hvis båten ikke flyter, så med epoxy, og jeg
> Jeg ville laget fra AMG-stripen over den gamle på sjeldne nagler.
> Vel, kroppen ville bli flådd og malt.

+10000 *-))))
Og bodyazhit epoxy på råd fra Yuri Yurievich med sagflis.
Vi gjenoppretter alt!

Hva er vitsen med et ekstra overlegg på toppen av det gamle? her bare ved akterspeilet trenger du å ende-til-ende - fortsett å klinke et stykke av en ny foring inn i de gamle hullene. (Dette gjorde jeg i en av båtene, den ble også ødelagt). Generelt sett ville jeg ødelagt akterspeilet ved å gjenopprette en boolsk gryte. kutt i bunnen av rammen til pre-akterspeilrammen, bor ut den forferdelige innfødte akterspeilet. spre de frigjorte sidene med en stang på toppen (ikke langs kanten, fordi den vil bli mye høyere på grunn av avviklingen av siden som er viklet i avløpet, men hviler på nivået til omtrent den fremtidige kanten av siden og rapier til en bredde som ikke er mindre enn bredden langs bunnen, men bedre bredere). fra et stykke metall er en ny bred akterspeil naglet rundt omkretsen av den utvidede rumpa (den passer veldig lett). vi redder gryten fra dens hovedforbannelse - hindringen av akterspeilsiden innover (årsaken til de viktigste overskuddene) vi øker beboeligheten til akterspeilrommet, vekten forblir nesten den samme, heng dristig 30 krefter (spesielt hvis du gjør det med kollapsen av akterspeilsiden utover) .. (dette er hva jeg gjorde i to trimmet , men det ville være nødvendig å bryte det opp enda bredere.På bildet er bredden på siden omtrent lik bredden langs bunn)

——Jeg ble lei meg og så et lite hull i bulken i dag. Hvordan reparere?——— ett av alternativene: vi skru en kort selvskruende skrue med en lue inn i hullet på et nivå rett under stammelinjen. vi belegger den selvskjærende skruen og hullet med en vanlig autofyller. hun vil holde på skruen. vi sliper kittet i form. flytende epoksy på den behandlede sparkelen (det kan trekkes noe inn i overflaten av sparkelen) på epoxyen et stykke glassfiber, så igjen med litt sandpapir så ved hjelp av forsterkende selvskruende skruer (du kan skru et par stk. små inn i bulken og vikle den rundt med ståltråd) - kittet vil ikke rive ut epoksyen, det vil ikke sprekke og vil henge på skruen til det trekkes ut

——betydningen av et ekstra overlegg på toppen av det gamle?——–
==========
Ja, å dra langs sanden i 15 år og ikke se på kjølen i det hele tatt. Som rustning, hva i helvete vil skje med henne, og hvis den slites ut, er det elementært å nagle 20 nagler (på hele kjølen) og erstatte kjølen med en ny.

Takk alle sammen for råd. Jeg er glad jeg er på et bra forum. Jeg skal nå bo midt blant andre vannmenn.
Jeg skal sørge for å ta en fotorapport når jeg starter reparasjonen.

> Kjære forumbrukere!
> arvet fra bestefaren Kazanka M - jeg vil reparere den.
> Hjelp med råd om hvordan reparere en slitt kjøl?

Det er info om reparasjon av kjølen, og mer om emnet.
Link.

Anbefalt gjentatte ganger, null respons. Men det er ingen kjøl enklere og mer praktisk enn fra en bøyle. Hele nord gjør dette, drar så båtene på bakken med traktor, på isen med snøstorm, og gidder ikke. Problemet er bare med fat, de er sjeldne. I dag måtte jeg bære bøyler fra landsbyen i 1200 km)))

Hva med et overlegg i rustfritt stål? Og det er en liten reserve.
og underveis er spørsmålet hva slags nagler man skal ta, er 3 nok?

og også epoxy med en herder i hvilken proporsjon å røre?

> Er det mulig å bruke overlegg i rustfritt stål? Og det er en liten reserve.
> og underveis er spørsmålet hva slags nagling man skal ta, er 3-ki nok?Og også epoxy med herder i hvilken proporsjon man skal røre?

Jeg anbefaler ikke, elektrokjemisk korrosjon kan skyldes forskjellen i materialer. Kun Lumin. Epoksy kompletteres med forskjellige herdere, forholdet er forskjellig, les instruksjonene.
Et eksempel på produksjon og installasjon av foringen.

Lykke til.

Siden temaet reparasjon av gryter har kommet opp her, har jeg også et par spørsmål til kjennere. Jeg har mange nagler som lekker, jeg skal bytte. Så vil jeg skrelle av den gamle malingen, ellers har jeg en gryte som kål. Lag med malingsstykker 5 og alle forskjellige.
I denne forbindelse dukker det opp spørsmål:
en.Hvordan belegge nagler før maling for å gjøre det mer pålitelig?
2. Hva slags kroppsmaling anbefaler du?

Her er faktisk min gryte før siste maling i 2003.

Jeg smurte, før installasjon, nagler med vanlig silikonforsegling (som er for akvarier), 6 år ingen problemer!

yuri yurievich skrev:
vi kvitter oss med gryta
> fra hennes hovedforbannelse - blokkeringen av akterspeilsiden innover (
> årsak til store overkill)

Yuri Yurievich.
Og på en kost med boule som skal behandles med en kile under motoren?

Jeg gjorde det på min. Sant den 5. Elektrisk buss. 4 år gammel, normal flytur.

pag102 8. oktober 2012

pag102 12. oktober 2012

Er det virkelig ingen som jobber med polymerer ((

Det var business. To store innvendinger - 1. vedheft 2 temperatur jfr. utvidelser.
Definitivt stokk.

15. oktober 2012

Kan det repareres med moderne polymermaterialer?

Ved reparasjon av AL-karosserier av enkelte bilmerker, er liming med epoksyforbindelser og en hemmelig væske mye brukt, noe som øker vedheft til metall, praktisk talt uten å strippe det.
Men hvis du renser det grovt, men til en glans av AL og umiddelbart påfører blandingen, så prøvde jeg det selv og jeg har limt kanten på luken fra AD-31 til glassfiber. Jeg har gått på luken med føttene i flere år, og forbindelsen holder.
Hvorfor ikke prøve det på en prøveplate?

15. oktober 2012

VASYA2011 15. oktober 2012

det var snakk om nagling av en importert båt etter sammenstøtet. jævla flyt.
Har du noe pneumatisk verktøy?

Hammeren må være mye lettere enn stativet på baksiden, ellers blir tilstøtende skjøter ødelagt. Det er pneumatiske hammere, de trenger luft på ca. 6 kg / cm2 med en anstendig strømningshastighet.
Innlegget har blitt redigertTribun: 15. oktober 2012 - 12:05

15. oktober 2012

VASYA2011 15. oktober 2012

Hammeren skal være mye lettere enn stativet.

Og nagler, hvis duralumin, må "utløses" før
installasjon, og thiokol tape pleide å bli brukt til forsegling, nå er det mye fugemasse.

Rytter 15. oktober 2012

"Behandle som med lignende" (c) Fra min erfaring, binder ikke polymerer seg til Al-legeringer. Stålkjølen på Al Amur forårsaket også forvirring. Ikke bruk sveising heller - tilstøtende nagler vil løsne og forseglingen vil brenne ut.
Nagle.

stålkjølen på hans første Amur ble også overrasket over å finne

Det var business. To store innvendinger - 1. vedheft 2 temperatur jfr. utvidelser.
Definitivt nagle.

lim
lim har blitt brukt i luftfartsindustrien siden antikken, og det fantes heller ingen "Cupids".
på det første passasjerjetflyet "Comets" var metallforingen til vingen og flykroppen limt. Strukturene til Concorde-flyet, laget av aluminiumslegering og designet for en levetid på tusenvis av flytimer, er sammenkoblet med et epoksybasert lim. Forskjellene i temperatur og last må antas at det ikke er båt. Luftdyktighetsstandarder er tilsynelatende også til stede.
Du kan sikkert finne noe nyttig i «guidene» for utbedring av kampskader på fly i felt.
Dette innlegget har blitt redigert av Rider: 15. oktober 2012 – 15:26

Rytter 15. oktober 2012

..Du kan sikkert finne noe nyttig i "manualene" for å reparere kampskader på fly i felten.

i neste gren er "manual" for reparasjon av kampskader og beskyttelse av naglede skrog med glassfiber allerede skrevet
5
nagler ville trolig forlate med glede

SanychSan 15. oktober 2012

Vi har ikke mange slike spesialister. det var snakk om nagling av en importert båt etter sammenstøtet. jævla flyt. Og et relatert spørsmål. Hvordan skal denne prosedyren utføres? om nagler som funnet informasjon 2 typer brukes. og hva sitter fast? Har du noe pneumatisk verktøy? der er hevnen smal, du kan ikke krype fra innsiden

Alt dette er naglet ved metoden med omvendt nagling. De banker på hodet, gjennom doren, eller med en pneumatisk hammer (KP-14 = opptil 4 mm og KP-24 med 5 ki). Innvendig støtte (for eksempel med en profilform på 2,5 kg eller mindre, hvis du ikke synes synd på hendene). Jeg anbefaler å finne en riveter på flyplassen.

Alt dette er naglet ved metoden med omvendt nagling. De banker på hodet, gjennom doren, eller med en pneumatisk hammer (KP-14 = opptil 4 mm og KP-24 med 5 ki). Innvendig støtte (for eksempel med en profilform på 2,5 kg eller mindre, hvis du ikke synes synd på hendene). Jeg anbefaler å finne en riveter på flyplassen.

Omvendt nagling er en raffinement, jeg lyktes ikke. I slike tilfeller snudde jeg ganske enkelt naglen (eller byttet den til et annet hode) og naglet på den andre siden. Med en pistol bør det heller ikke være for mye, for kraftig krever en tung dor, du kan ikke skli den overalt og den er allerede vanskelig å holde.
Men alt kommer med erfaring. Hvis hendene ikke er skjeve, bryr du deg ikke om hvor de vokser

SanychSan 16. oktober 2012

Omvendt nagling er en raffinement, jeg lyktes ikke. I slike tilfeller snudde jeg ganske enkelt naglen (eller byttet den til et annet hode) og naglet på den andre siden. Med en pistol bør det heller ikke være for mye, for kraftig krever en tung dor, du kan ikke skli den overalt og den er allerede vanskelig å holde.
Men alt kommer med erfaring. Hvis hendene ikke er skjeve, bryr du deg ikke om hvor de vokser

Erfaring 19 år. Riveter av 5. kategori på Nizhnevartovsk flyplass.

Kanskje eksplosiv nada?
"I noen tilfeller brukes spesielle typer nagler - eksplosive (AN-1504).
Eksplosive nagler har en fordypning (kammer) i den frie enden av stangen fylt med eksplosiv, som er beskyttet mot inntrengning av atmosfærisk fuktighet av et lag med lakk. Eksplosive nagler er laget med en diameter på 3,5; 4; 5 og 6 mm fra D18P ledning. Lengden på stangen til eksplosive nagler er fra 6 til 20 mm, tykkelsen på den naglede pakken er fra 1,6–2,5 til 14,1–15 mm.

Prosessen med nagling med eksplosive nagler er forskjellig fra konvensjonell nagling. Her brukes en elektrisk varmeovn som nagleverktøy.
Nagler med eksplosive nagler er at en nagle settes inn i hullet, i den frie enden av stangen som det er et kammer fylt med sprengstoff. Med et lett hammerslag (i kald tilstand) blir naglen opprørt. Deretter plasseres spissen av en elektrisk varmeovn 1 på det innebygde hodet. I løpet av 2–3 s varmes naglen opp, og ved en temperatur på 130–160 ° C eksploderer ladningen, mens enden av stangen ekspanderer kraftig. og danner et lukkehode."

Her
Dette innlegget har blitt redigert av Alessandro: 16. oktober 2012 – 14:00

SanychSan 16. oktober 2012

Kanskje eksplosiv nada?
"I noen tilfeller brukes spesielle typer nagler - eksplosive (AN-1504).
Eksplosive nagler har en fordypning (kammer) i den frie enden av stangen fylt med eksplosiv, som er beskyttet mot inntrengning av atmosfærisk fuktighet av et lag med lakk. Eksplosive nagler er laget med en diameter på 3,5; 4; 5 og 6 mm fra D18P ledning. Lengden på stangen til eksplosive nagler er fra 6 til 20 mm, tykkelsen på den naglede pakken er fra 1,6–2,5 til 14,1–15 mm.

Prosessen med nagling med eksplosive nagler er forskjellig fra konvensjonell nagling. Her brukes en elektrisk varmeovn som nagleverktøy.
Nagler med eksplosive nagler er at en nagle settes inn i hullet, i den frie enden av stangen som det er et kammer fylt med sprengstoff. Med et lett hammerslag (i kald tilstand) blir naglen opprørt. Deretter plasseres spissen av en elektrisk varmeovn 1 på det innebygde hodet. I løpet av 2–3 s varmes naglen opp, og ved en temperatur på 130–160 ° C eksploderer ladningen, mens enden av stangen ekspanderer kraftig. og danner et lukkehode."

Amors kjøl er slitt til hull))))))))))

men Grigory og Radik gikk i gang.
gevinst på 10 wire stang akkurat passe.
vil tjene i mange år til.

Filkommentar: Rammene er buet med is.

P22-04-15_19.04.jpg [ 454,19 KB | Visninger: 9764 ]

Amors kjøl er slitt til hull))))))))))

men Grigory og Radik gikk i gang.
gevinst på 10 wire stang akkurat passe.
vil tjene i mange år til.

Tidssone: UTC + 6 timer

Brukere som surfer på dette forumet: ingen registrerte brukere og gjester: 1

Alt materiale som er lagt ut på dette forumet er opphavsrettsbeskyttet og kan kun kopieres med tillatelse fra administrasjonen til den regionale offentlige organisasjonen "Federation of Powerboating and Sports Tourism of Bashkortostan"

(c) 2013-2016 Alle rettigheter tilhører Federation of Powerboating and Sports Tourism of Bashkortostan

Eller logg inn via en av disse tjenestene

• 
• 
• 

Kommentarer kan kun legges inn av registrerte brukere

Registrer en ny konto i fellesskapet vårt. Dette er ikke vanskelig!

Ingen registrerte brukere ser på denne siden.

• 
• 
•