DIY viburnum ebu reparasjon

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av en ebu viburnum fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

En moderne bil er en høyteknologisk enhet. Det er nok å se under panseret og under panelet: sensorer, ledninger, kontrollenheter og annen elektronikk er installert overalt. Jo dyrere og mer presentabel en bil er, jo mer er den stappfull av all slags utstyr. Som regel, jo mer elektronikk, jo flere problemer oppstår med dette.

I enhver bil, og Lada Kalina er intet unntak, styres elektronikken av en liten boks - en elektronisk kontrollenhet, eller ganske enkelt en ECU.

Den elektroniske kontrollenheten kalles også en kontroller. Hovedoppgaven er å samle informasjon fra alle sensorer, behandle og videre returnere de tilsvarende kommandoene til de utøvende enhetene. ECU er en del av ombordnettverket, den utveksler kontinuerlig data med andre systemer, for eksempel APS (traction control system), automatisk girkasse (automatisk girkasse), sikkerhetssystem, klimakontrollsystem, etc.

Kontrolleren er en visuelt liten mikrokrets, men strukturen er ganske kompleks. ECU har flere typer minne:

EPROM. Inneholder alle utøvende kontrollskjemaer, er ansvarlig for å fikse kommandoer i samsvar med en viss sekvens. Dette minnet inneholder kalibreringsdata eller en standard for innstilling av driften av alle prosesser, avhengig av kraft og type kraftverk, samt andre parametere (vekt, overføring, etc.). EPROM er ikke avhengig av eksterne strømkilder, selv om det innebygde nettverket er fullstendig deaktivert, vil all informasjon bli lagret.
RAM. Minnet, som er helt avhengig av strømforsyningen til ombordnettverket, i tilfelle brudd på denne betingelsen, slettes all informasjon. Som regel er dette diagnosekoder og data som er nødvendige for at ECUen skal kunne utføre beregninger.
EPROM - elektrisk programmerbar minneenhet. Startsperrekombinasjonskoder lagres her. Hvis disse dataene ikke er i minnet, vil ikke motoren kunne starte. Systemet er ikke avhengig av strømforsyning, informasjonen lagres permanent.

Video (klikk for å spille av).

Kontrolleren er en multifunksjonell enhet. Den kontrollerer ikke bare driften av motoren, men beskytter også bilen mot uautorisert tilgang.

Den elektroniske kontrollenheten er plassert under midtkonsollen på førersiden. For å få tilgang til det er det nok å fjerne beskyttelsespanelet. Det er verdt å merke seg at plasseringen for ECM ble valgt svært dårlig. ECU-en under konsollen er ofte oversvømmet med kjølevæske, fordi varmeovnens radiator og slanger er i umiddelbar nærhet. Derfor streber mange bilister med å flytte den til et tryggere sted så fort som mulig.

Dataene som kommer fra sensorene inneholder ulike egenskaper. For eksempel samler og overfører en masseluftstrømsensor (MAF) data om volumet av luft som tilføres systemet - jo mer luft motoren bruker, desto høyere er dens dynamiske egenskaper. Hvis tallene overvurderes, vil dette uunngåelig føre til økt drivstofforbruk. ECU på Lada Kalina er i stand til å spore slike avvik og rapportere feilen til eieren, selv om den vil fortsette å gi kommandoer basert på feil data.

Behandlingsansvarlig samler inn informasjon om følgende prosesser:

veivaksel og kamaksel posisjon;
inntakslufttemperatur;
tilbakestill feil;
kjøretøyets hastighet;
kroppsvibrasjonsamplitude;
innebygd nettverksspenning;
kjølevæske temperatur;
innholdet av urenheter i avgassene.

ECU-en overfører også data om gassposisjon, drivstofforbruk, tenningsvinkel og mye mer.

Det er ikke mange problemer med ECU. I utgangspunktet oppstår svikten i kontrolleren på grunn av en strømstøt i nettverket. Andre mulige systemproblemer:

Enheten svikter ofte på grunn av mekanisk skade. For eksempel fikk enheten et kraftig slag eller det ble observert langvarige vibrasjoner, noe som forårsaket sprekker i de loddede kontaktene og andre steder.
Kontrolleren overopphetes på grunn av ekstreme temperatursvingninger. For eksempel, om vinteren starter noen bilister motoren ved høye hastigheter, og prøver å starte den med en garanti, som et resultat av at ECM overopphetes.
Korrosjon. Merkelig nok vises rust på modulen på grunn av hyppige endringer i lufttemperatur og som et resultat en stor mengde kondens.
Trykkavlastning. Av denne grunn kommer fuktighet inn, noe som fører til feil på enheten.
Manglende kommunikasjon med kontrollenheten. Oppstår etter inngrep i styringssystemet fra utsiden. Ofte skjer dette når de prøver å "lyse opp" en annen bil fra en bil med tomt batteri. Det er mulig at under driften av motoren med batteriet, blir terminalene tilbakestilt eller polariteten blir brutt ved tilkobling (terminalene er reversert). Mindre ofte oppstår mangelen på kommunikasjon på grunn av start av starteren uten å koble strøm til den.

Hvis enheten er ute av drift av en eller annen grunn, bør reparasjon eller utskifting kun utføres etter å ha utført en omfattende diagnose. Problemets natur kan indikere et problem med andre systemer. Hvis de ikke elimineres i tide, vil reparasjon eller utskifting av modulen med en ny føre til gjentatt feil.

Hvis enheten ikke fungerer som den skal eller det ikke er noen tilkobling i det hele tatt, kan du merke dette ved følgende tegn:Fraværet av kontrollsignaler for tenningssystemet, IAC, drivstoffpumpe og andre enheter, hvis drift er regulert av den elektroniske kontrollenheten, kan indikere en kontrollerfeil.

Dette er enkelt å gjøre; en skrutrekker og noen få nøkler vil være nok til arbeidet. De vanligste overføringsstedene er som følger:

Fest under isolasjonen rett over teppet foran til venstre.
På kanalen over hanskerommet.

Som en siste utvei kan du pakke kontrolleren tettere med plastfolie eller dekke den med tetningsmasse. Dette alternativet er ikke det mest vellykkede, siden kondensat vil samle seg inne og ECU vil mislykkes.

Hele arbeidet vil ikke ta mer enn en time. Bevæpnet med en skrutrekker og en 10 nøkkel, fortsetter vi med å demontere:

Fjern plastdekselet fra passasjersiden foran.
Tilgang til kontrolleren åpnes umiddelbart, men det er ikke så lett å fjerne den. Skru først ut den selvskjærende skruen med en skrutrekker og prøv å trekke ECU-en mot deg. Hvis det ikke fungerer, fjern dekselet fra førersiden og trykk på denne siden.
Etter å ha fjernet ECU-en, må du skru av festet som det er festet på.
Nå kan du begynne å installere på et nytt sted. Som et eksempel ble plassen under hanskeromshyllen valgt.
I hyllen, lag tre hull for bolter for 5 på steder som på datamaskinen. Skru deretter kontrolleren til hyllen.

Når du installerer, må du være forsiktig så du ikke skader ledningene. På en så enkel måte kan du unngå mulig oversvømmelse av den elektroniske kontrollenheten og problemene forbundet med denne plagen.Kontrolleren, eller i vanlige folks "hjerner", på Kalina er en av de viktigste komponentene i bilen, det er ikke for ingenting at han fikk et slikt kallenavn. Uten det er det umulig å forestille seg normal funksjon av alle kjøretøysystemer. I tillegg letter ECU i stor grad overvåking av driften av motoren og nettverket om bord, og hjelper til med å identifisere feil i tide og eliminere dem.Merk!
For å utføre arbeidet med å bytte ut kontrolleren på bilen, må du fylle på med: Skrutrekkere, eller for å være mer presis trenger du en Phillips-skrutrekker, som må skru ut festeskruen til høyre fôr, som samt en skiftenøkkel som trenger minuspolen fra batteriet du kan kaste av deg!Sammendrag:Hvor er kontrolleren (ECU) plassert?
På alle biler er den installert forskjellig, og selv på Kalina-biler, avhengig av produksjonsår, kan den stå på forskjellige steder, for eksempel på Kalina 2 (vi vurderer ikke slike i denne artikkelen) den står under teppet og , i motsetning til den første Kalina, helt på et annet sted, på den første Kalinas, dessverre, er kontrolleren så dårlig plassert at når komfyrkranen svikter (Når den begynner å lekke) begynner den å fylles opp, i denne forbindelse, all elektronikken hans dør raskt og derfor i løpet av veldig kort tid blir kontrolleren ubrukelig og må skiftes ut, for klarhetens skyld, hvor den er plassert på den første Kalina, kan du se på bildet nedenfor, pilen indikerer høyre foring av gulvtunnelen og hvis fjerner du den, så har du en kontroller foran øynene. Bilde - DIY viburnum ebu reparasjon

Merk!
Vi vil gi råd, når du kjøper den første Kalina, anbefaler vi at du først tar opp kontrolleren, nemlig å overføre den fra det stedet til et annet, ellers hvis komfyrkranen begynner å fylle den, må du se etter nye penger et sted, og den nye kontrolleren er ikke småpenger, og derfor må du ta vare på den som er, slik at du ikke trenger å erstatte den med en ny (I denne artikkelen vil vi berøre emnet for å overføre dette del, så les alt nøye)!

Når må du bytte kontroller (ECU)?
Faktisk er det ikke så lett å møte en ødelagt kontroller, for de lever egentlig nesten hele livet mens bilen selv kjører, men den kan fortsatt enten brenne ut eller, på grunn av en uheldig plassering, er den vanligvis fylt med vann, kjølevæske, etc. ., kanskje, som med de første Kalins, skjer dette (på dem er kontrolleren svært mislykket plassert fra fabrikken), symptomene på feilen er tap av kommunikasjon med ECU (det vil si at du kobler til det og datamaskinen ser det rett og slett ikke), så vel som feil motordrift, feil drift inkluderer motortriplett, feiltenninger i tenningssystemet, feil drift av drivstoffinjektorer (de kan enten helle og fylle motoren i denne forbindelse, eller ganske enkelt slå av og vil ikke fungere) og bilen kan fortsatt ikke starte, men etter at disse symptomene har vist seg på datamaskinen, må du tenke sist, spesielt hvis du har flyttet den til et sted hvor det ikke er fuktighet, akkurat som vi har allerede sagt, disse kontrollenhetene evig og nesten aldri mislykkes.

Les også: DIY ss20 frontsøyle reparasjon

Merk!
Den beste måten å forstå om kontrollenheten fungerer eller er ute av drift er å sette nøyaktig samme enhet fra en kjent bil som kan repareres, det er bare det at det dessverre er veldig vanskelig å fastslå tilstanden, i tillegg kan enheten til og med kommuniser og vis hva som er i Det er ingen feil i bilen, selv om den ikke vil starte bilen selv eller den vil, men bilen vil ikke fungere riktig og vil ikke utvikle sitt fulle potensial og kraft!

Merk!
Når ECU-en er fjernet, inspiser den, det skal ikke være sprekker på den, om nødvendig, demonter den ved å fjerne dekselet fra det (der må skruene skrus ut fra siden) og når dekselet er fjernet og du har selve brettet foran øynene dine, så inspiser det først og det skal ikke være fuktighet på det og det skal være i normal tilstand og ingenting skal rives av det heller!

Uttak:
1) Slå først av hele nettverket ombord, ellers hvis det kommer vann på kontrolleren eller på ledningsblokken når du kobler den fra, vil det umiddelbart deaktivere det, eller ledningene vil brenne ut, men selv uten vann kan lukke ledningene, derfor må du sikre deg selv ved å kaste av minuspolen fra batteriet for dette (For hvordan du gjør dette, les "i denne artikkelen" i avsnitt 1), deretter fra siden av passasjersetet, eller for å være mer presis, klatre inn på stedet hvor passasjerene setter føttene sine og det vil være en sideforing av gulvtunnelen på siden, den er montert på en skrue, du skru den av og fjerner foringen som vist i eksempel på venstre foring i det lille bildet.

2) Så snart høyre foring er fjernet, helt nederst finner du kontrollenheten, den festes med en skrue til varmelegemet (Denne skruen er indikert med pilen på bilde 1), du skru ut denne skruen og fjerner kontrolleren langs føringene når den er fjernet, koble fra blokken av ledninger fra den, for å gjøre dette, trekk ut låsen som fester blokken til kontrollenheten (se bilde 2) og deretter kan blokken kobles fra kontrolleren og dermed vil den bli fullstendig fjernet fra deg.

Installasjon:
Den nye kontrolleren er installert i omvendt rekkefølge av fjerning, men under installasjonen er det noen nyanser, for det første startsperren (Dette er bare for den nye kontrollenheten,derfor, hvis du ikke endrer det, så trenger du ikke gjøre noe) hvis du ikke har det deaktivert, må du trene om (For hvordan du gjør dette, les artikkelen: "Trening av startsperre for en VAZ"), og for det andre, installer hvis du skal gjøre samme sted kontrolleren (som vi ikke anbefaler deg), og sørg for at kontrolleren brakettene kommer inn (brakettene er indikert med de røde pilene, varmeren i bildet ble forresten fjernet for klarhet fra bilen) nøyaktig inn i føringene til varmekassen.

Ytterligere videoklipp:
Sørg for å lese videoen nedenfor, den forteller hvorfor du må flytte kontrollenheten fra sin opprinnelige plass, og viser også hvor den kan fikses og med hva det hele er gjort.

Motorkontrollenheten til en bil er faktisk "hjernen" til bilen, som alle systemene i bilen er avhengige av. En rekke faktorer indikerer en funksjonsfeil i kontrollenheten, men det er mulig å bestemme nøyaktig hva som har feilet i kontrollenheten ved hjelp av høykvalitetsdiagnostikk.

For å utføre diagnostikk må du kontakte en spesialisert biltjeneste, der spesialister ved hjelp av en spesiell modul og kabel kobler seg til kontrollenheten og foretar diagnostikk. Modulen er koblet til en spesiell datamaskin der det er installert et program som gjenkjenner feilkoder som vises på skjermen ved diagnostisering av kontrollenheten. Om nødvendig bruker spesialister også multimetre.

Dermed fanger spesialisten opp ulike indikatorer i sanntid. Den kan for eksempel oppdage gassposisjon, drivstoffforhold eller temperatur. Diagnostikk for ulike modeller av moderne biler er ikke vanskelig, i tillegg oppdateres datamaskinens fastvare kontinuerlig, noe som betyr at datamaskinen mottar nye data om nye typer kontrollenheter. Etter at diagnostikkprosedyren har identifisert feil, begynner spesialister å reparere motorkontrollenheten, erstatte eller gjenopprette fabrikkinnstillingene og tilbakestille feilene som vises.

Les også: DIY-reparasjon av en gammel gasskomfyr

Reparasjon av en motor-ECU er en ganske komplisert og tidkrevende prosess og anbefales bare i tilfeller der utskifting av kontrollenheten er umulig av en eller annen grunn, eller når utskifting kan bli for dyrt for bileieren. Det anbefales ikke å reparere ECU-en med egne hender i det hele tatt, det er stor risiko for å skade de elektroniske "hjernene" fullstendig, noe som vil deaktivere alle de medfølgende systemene til bilen.

Det er mange grunner til at den elektroniske kontrollenheten svikter eller at funksjonsfeil begynner. Blant de vanligste havariene kan man skille som manglende sikt bak ABS-sensor, manglende kontakt med tenningsenhet, injektordriftskontroller, samt manglende kontakt med ulike sensorer, gassposisjon eller temperatursensor. I tillegg kan kontrollenheten svikte som følge av mekanisk skade eller fuktinntrengning på mikrokretsen. I tilfelle feil i enheten kan det derfor oppstå overspenning, noe som noen ganger deaktiverer systemet fullstendig. Overoppheting, fuktinntrengning, rust, fuktighet - alt dette kan forårsake skade på den elektroniske enheten. Også eksperter fra en rekke biltjenester bemerker en høy andel anrop til dem fra bilister som prøvde å reparere kontrollenheten med egne hender eller betrodde denne virksomheten til uforberedte mennesker. Bilde - DIY viburnum ebu reparasjon

Det er viktig å huske at en ECU består av mange komplekse tilkoblinger, og derfor kan en DIY-reparasjon av dårlig kvalitet provosere alvorlige problemer i driften av denne enheten. Når det gjelder nye bilmodeller, anbefales en fullstendig utskifting av dette elementet i tilfelle problemer med kontrollenheten.Hvis bilen har en garanti, er det verdt å kontakte forhandleren, hvor ECU vil bli erstattet med en ny, mens det er noen bilmodeller hvis motorkontrollenhet reparasjon er umulig selv av profesjonelle. I alle fall bør du først utføre diagnostikk av høy kvalitet, deretter konsultere en spesialist, og først etter det bestemme hva du skal gjøre med den mislykkede kontrollenheten.

Synes du fortsatt at bildiagnostikk er vanskelig? Hvis du leser disse linjene, så har du interesse av å gjøre noe selv i bilen og virkelig sparefordi du allerede vet at:

STO lomat store penger for enkel datamaskindiagnostikk

For å finne ut feilen, må du gå til spesialistene

Enkle skiftenøkler fungerer i tjenestene, men du finner ingen god spesialist

Og selvfølgelig er du lei av å kaste penger, og det er ikke snakk om å kjøre rundt på bensinstasjonen hele tiden, da trenger du en enkel ELM327 AUTOSSCANER som kobles til hvilken som helst bil og gjennom en vanlig smarttelefon vil du alltid finne et problem, lønn deg SJEKK og spar mye.Vi har testet denne skanneren selv på forskjellige maskiner. og den viste utmerkede resultater, nå anbefaler vi den til ALLE! For at du ikke skal falle for den kinesiske forfalskningen, publiserer vi her en lenke til den offisielle nettsiden til AutoScanner. Bilde - DIY viburnum ebu reparasjon

Hilsen dere kjære venner og lesere av siden vår. I dagens artikkel vil jeg gjerne snakke med deg om ECU-kontrollerne Lada Kalina 1 og 2. Vel, hvis du ser på selve strukturen til dette innlegget, så vil vi snakke om hvor ECU-kontrolleren er plassert, hvordan du demonterer den deg selv, og selvfølgelig utskiftbarhetskontrollere.

Så Kalina-motorkontrollenheten er plassert helt nederst på konsollen, mellom gulvet og varmeradiatoren. Den er tilgjengelig fra siden av passasjerens føtter.

For å gjøre dette må du fjerne plastdekselet, som er festet med en selvskruende skrue. Vi skrur den av og flytter puten litt fremover i retning av bilen, hvoretter den skal løsne helt. Vi fjerner dekselet til siden. Under den ser vi følgende bilde.

Plassering av ECU-kontrolleren på Lada Kalina

Et av de vanligste problemene som oppstår av eierne av Lada Kalina er feilen på datamaskinen. La oss se på hovedårsakene til kontrollfeil:

Feil på grunn av kortslutning i ombordnettet. Her kan du klare deg med litt blod og lodde hovedmotstandene, eller det vil føre til fullstendig forbrenning av elementet.
Væske treffer på panelet på enheten, noe som vil føre til fullstendig feil. Vanligvis er ECU fylt med frostvæske.
Ulovlige handlinger fra tredjeparter som vil føre til skade på ECU.
Andre årsaker som ikke er spesifisert tidligere.

Alle disse årsakene vil tjene som påskudd for diagnostisering og demontering av bilkontrollenheten.

For å fjerne ECU-blokken på Lada Kalina, må du utføre følgende prosedyre:

Først må du skru ut 2 selvskruende skruer, stedet for den første er vist med en pil. Den andre er på samme nivå fra motorsiden. Før det må du huske å fjerne terminalen fra batteriet. Etter at du har skrudd ut skruene, må du trekke blokken mot passasjerdøren? og han må gå derfra langs guidene. Noen ganger hender det at ledningene går inn i teppet. Da må de rettes opp.
For å fjerne koblingen og koble enheten fra ledningene, må du først: trekke koblingslåsen til siden. Låsen er en brakett. Jeg tror du lett finner den på kontakten.

Etter at blokken fylt med frostvæske er fjernet, bør den første inspeksjonen utføres. For disse formålene er det nødvendig å fjerne 4 skruer med en stjerneskrutrekker. Deretter bør du sakte fjerne kontrollpanelet for en visuell inspeksjon. Den vanligste feilen er en utbrenthet av tenningsspolens utgangskontrollnøkkel. I dette tilfellet vil ikke reparasjoner kunne hjelpe.

Les også: Styrestang mitsubishi lancer 10 DIY reparasjon

Som et resultat av en slik funksjonsfeil begynner Lada Kalina å fungere bare på 2 sylindre, og noen ganger nekter hun å starte i det hele tatt. Du kan takle et lignende problem i et stasjonært verksted. Der skal det skadede elementet fjernes, vaskes og tørkes. På den andre plassen når det gjelder frekvens er utbrenthet av brettet. Det er ikke vanskelig å finne en slik defekt: den karakteristiske svertingen av brettet etterlater ingen tvil.

Kan ECU repareres i dette tilfellet? Svaret på dette spørsmålet kan bare gis i et servicesenter, men erfaring viser at reparasjoner ikke vil hjelpe her. Fullstendig utskifting kreves. Det hender at noen ganger er hjernekretsløpet lettere skadet. Hvis dette skjer, kan bileieren enkelt gå av. For å gjenopprette bilens ytelse, trenger du en liten reparasjon:

tørk av blokken med en tørr klut;
skyll med WD-40 mange ganger og blås den ut med en kompressor;
skyll flere ganger i alkohol og blås igjen med en kompressor;
tørk godt, ellers vil ikke Lada Kalina bevege seg;
tørking tar minst 1-2 timer.

jeg vil gi tabellen for utskiftbarhet av Kalina ECU... Disse dataene ble ikke verifisert av meg personlig, men av en autoritativ mester for meg. Utskiftbarheten til disse blokkene gjelder bare for blokker med fabrikkfastvare (det vil si at etter installasjonen trenger du ikke å etterfylle blokken for motoren og sensorene). Så i hver linje er det en blokkmerking, fastvareversjon og toksisitetsklasse.

Bosch 21114-1411020-40 med programvare B104CR01 (02) Euro3 (i mine tilfeller var det denne) kan erstattes med:
Bosch 21114-1411020-40 med programvare В102СQ05 (CR06) Euro3;
Bosch 11183-1411020-02 med programvare B101CR01 (02) Euro2.

Alle de ovennevnte Bosch-enhetene kan erstattes med husholdningsenheter januar 7.2 og 7.2+.

Innenriksblokker er alle Euro 2, med unntak av M73-blokker - de er Euro 3. Januar 7.2 og 7.2+ blokker produsert av Avtel eller Itelma (Euro2) for Kalina 1.6l 8V:
7.2 11183-1411020-21 (22) med PO A (I) 201CO56 (57) (58);
7.2+ 11183-1411020-21 (22) med programvare A (I) 201CP57. Det er ikke klimaanlegg på disse støtteenhetene, slik jeg forstår det
Og faktisk blokker M73, som passer for Kalina. Disse blokkene er alle Euro 3:
М73 21114-1411020-41 med programvare А303CE05 (CF06) Euro3 (støtte klimaanlegget);
М73 21114-1411020-42 med programvare I303CE05 (CF06) Euro3 (støtte klimaanlegget).

Dermed kan alle de oppførte ECUene med Euro3-toksisitetsklassen endres uten å nøle (bare hvis de har fabrikkfastvare). Det er også mulig å erstatte en blokk med en Euro3-klasse med en blokk med en Euro 2-klasse, men omvendt er det ikke mulig. Alle merker er plassert på en hvit plate som sitter fast på ECU-dekselet. Videre anser jeg det som nødvendig å vurdere muligheten for å erstatte blokken med en brukt og en som var i en bil med en aktivert startsperre, siden det i dette tilfellet er en ubehagelig funksjon.

Reparer VAZ Kalina, elektriske kretser VAZ Kalina, generator Kalina, starter Kalina

Om spørsmålet om å reparere ECUen til biler "Kalina"

På terskelen til vinteren vil jeg gjerne dele tankene mine om noen av problemene som Kalina presenterer for oss. I disse betraktningene vil årsakene til utseendet av kjølevæske i ECU ikke bli avklart. Konsekvensene av at hun er i det vil bli vist her.
Det hele starter enkelt. Bilen kjører som om ingenting har skjedd, sjåføren slår av motoren, går for eksempel på brød (det enkleste alternativet), eller sitter hele dagen og fisker (et mer problematisk alternativ). Da kan han ikke starte motoren, og sleper bilen til garasjen uten å fjerne polen fra batteriet (det mest problematiske alternativet).
La oss begynne å se på alternativene i rekkefølge etter vanskelighetsgrad. Alternativet er det enkleste. Blokken ble oversvømmet, den ble fjernet i tide og "dissert". Her er hva vi har (se bilde):

Hva ser vi? En kjølevæske av ukjent opprinnelse, ved hjelp av en prosess kalt elektrolyse, under påvirkning av en elektrisk strøm, legger ledende baner med motstand fra enheter til titalls ohm, avhengig av temperatur og fuktighet. Dette er nok til å forhindre at motoren starter.Nedenfor er et øyeblikksbilde med litt større forstørrelse:

Det er ikke noe spesielt forferdelig. Vi tar et rengjøringsmiddel, noe sånt som en Fairy, og rengjør brettet grundig med en oppvasksvamp og børste. Vi utfører samme prosedyre med det nedre dekselet til enhetskroppen (hvis det er 7.2 januar). Så tørker vi det i lang tid, for eksempel varm det i ovnen ved 50-80 ° C.
Alt. Setter blokken sammen og problemet er løst. Blokken skal festes over hyllen med dobbeltsidig tape. Lengden på bunten er ganske tilstrekkelig.

Det neste alternativet er litt mer komplisert.

Kjølevæske, igjen av ukjent opprinnelse, bruker den samme prosessen for å ødelegge puten, metalliseringen og viaene (kjent som via).

Dessuten skaper denne væsken også en galvanisk bane med en motstand på flere ohm. Dette er med et øyekast nok bagatell til å sikre at motoren aldri starter. Dessuten kan det være en tilstrekkelig mengde slike skader i blokken. Det viktigste er å ha tålmodighet til å finne dem alle. Det behandles ganske enkelt. Det er nødvendig å rydde banen som har oppstått og lodde mellomlaget godt. I den forstand - det er godt å varme opp, kvitte seg med oksider og forhindre at loddet stikker ut over planet på undersiden av brettet (det såkalte loddelaget). Ellers vil polyesterisolatoren, limt til bunndekselet på aggregatkroppen, presses gjennom 7. januar. Vi fyller kanalen til den galvaniske banen med kolofonium med alkohol, eller en slags lakk. Merk at alkohol-kolofonium flussmiddel type LTI-120 ikke er egnet for helling. Der er det i tillegg til kolofonium mange flere uforståelige komponenter. De kan forstyrre den normale driften av ECU.
BOSCH ECU er litt mer komplisert, mer om det senere.

Slik ser det skadede området ut etter reparasjon:

Les også: DIY kornåkerreparasjon 21310

Vel, den nest siste situasjonen når det gjelder kompleksitet. Bilen sto lenge i garasjen, og på dette tidspunktet var blokken lang og hardnakket oppspist av TOSOL. Jeg forstår forresten fortsatt ikke forskjellen på frostvæske og frostvæske. Faktisk betyr "frostvæske" "ikke-frysende", og TOSOL er et av merkene for frostvæske, ikke noe mer.

Det er faktisk dette vi snakker om:

Problemet er at viasene mellom det øverste laget (komponenten) og det indre laget, eller det nederste laget (loddetinn) og det indre, er korrodert. La meg minne deg på at BOSCH7.9.7, Januar 7.2 og VS-blokkene er laget på et trelags kretskort. Derfor kan det nedre og øvre laget enkelt kobles sammen med en ledning eller loddebro når metalliseringen er ødelagt. Men med det indre laget vil vi ikke lykkes. Ved å ha et skjematisk diagram eller en arbeidsblokk (ved å ringe via), kan vi duplisere lederne til det indre laget med hengslede ledninger. Men disse ledningene kan kun monteres på oversiden av brettet (komponentlag), i versjonen januar 7.2. Hopperne på bunnlaget vil forhindre montering av blokkkroppen.

Bildet viser at viaen er helt oppspist.

Uten å ha noen anelse om kretsene, som er laget av det indre laget, kan vi ikke animere blokken. Dessverre er den kun egnet for reservedeler.

Men det er ikke alt. Her er et bilde av den samme via med en litt annen plan:

Man kan se at væsken trengte inn under laget, og fra dette svulmet den opp. Det er vanskelig å fjerne frostvæske derfra. Det er nødvendig å bore det synlige laget til halve tykkelsen av brettet, varme det opp grundig og fyll det med WD-40 væske. Dette er ikke tortur, er det? Dessuten er blokken allerede ødelagt uansett.

I tillegg til korroderte områder og metallisering, er karbonisering av glassfiber tydelig. Fargegjengivelsen til kameraet er litt forvrengt på grunn av lav kvalitet, og faktisk er det ikke helt riktig å ta bilder gjennom okularet til et mikroskop med et husholdningskamera.

Egentlig er alt klart her. Men en slik sak er også ganske enkel å gjenopprette.

Det er også et veldig interessant punkt som bør fokuseres på. Den består av følgende. Enheten ble reparert, deretter fungerer den på bordet. Bilen går, og neste morgen starter den opp, og mens interiøret varmes opp, stopper den. Fysikken i prosessen er enkel. Blokken avkjøles over natten.Om morgenen startet de motoren, skrudde på komfyren, varm luft strømmet og det dannes kondens i den kalde blokken på kretskortet. Og det var det, motoren stoppet. Og grunnen er enkel. Vi tok ikke hensyn til bunndekselet på enheten. Nærmere inspeksjon avslører mørke prikker på isolasjonsfilmen. Hvis vi ser på dem gjennom et mikroskop, vil vi se banale gjennomgående hull. Jeg forstår ikke hvordan og med hvilken polyesterfilm (lavsan) kan spises slik:

Gjennom disse ødeleggelsene av filmen, som er perfekt å skille på fotografiene, oppstår en lukking til blokkkroppen. Og gjennom andre hull er flere kretser koblet til, og den normale driften av ECU blir forstyrret. Merk at kabinettet er isolert, og ett hull vil ikke skade oss på noen måte. Og det behandles ganske enkelt. Riv av filmen og lim den tilbake med en forskyvning på 2-3mm til høyre - opp. Vi skjærer nye hull for festemidler. Selve stedet for ødeleggelse er dekket med pasta KPT-8. Hva er galt? Vanlig isolator.

Nå noen få ord om ECU BOSCH 7.9.7. Tyske ingeniører vet hvordan man lager kretskort slik at de er praktisk talt uopprettelige. Det er tre hovedlag, men langs omkretsen, unntatt koblingsfotavtrykket, lages et par lag til. Det er vanskelig å spore fremgangen til tysk ingeniørkunst mens du sitter i en skog. Av de tolv BOSCH-blokkene som ble sendt til meg, klarte jeg å gjenopprette bare tre.

Bildet viser "mugg" på sporene og nede til høyre og venstre via. Hva kan jeg si? Blås av kondensatorer, rengjør grundig med Fairy, lakk sporene. Via loddetinn. Dessuten må disse ECU-ene behandles med en tilstrekkelig kraftig loddebolt. Jeg tror ikke at utlendinger i de indre lagene designer termiske barrierer (de er heller ikke observert på de synlige lagene), derfor er det nødvendig å varme opp stedet "på en voksen måte". Men ikke når det gjelder temperatur (ikke mer enn 280-300 ° C), men når det gjelder varmekapasiteten til loddebolten.
Videre en bemerkning til. Hvordan lodde en via riktig hvis den har gjennomgått elektrokjemisk korrosjon. Jeg har ikke så mye valg i skogen, så jeg bruker en fluss for å lodde aluminium.
Som dette:

Naturligvis er alternativet ikke det beste, men akseptabelt. Selv om det står skrevet på flasken at det ikke er nødvendig å vaske av flussen, vekker dette tvil. Derfor vil vi bruke Faerie igjen.

Nedenfor er eksempler på reproduserte defekte plater:

Dette er et bilde av "beseirede" defekter fra skudd 9-12:

Video (klikk for å spille av).

og du bestemte deg for at blokken ikke kan gjenopprettes, gi den til meg. EN? Enhver post vil sende den for 50 rubler, inkludert emballasje. Avsenderadressen finner du i PM.

Vurder artikkelen:

Karakter 3.2 hvem stemte: 82