DIY skjermreparasjon

I dag vil jeg dele med deg opplevelsen av å reparere en skjerm med egne hender. Jeg reparerte min gamle LG Flatron 1730s... Som dette:

Dette er en 17" LCD-skjerm. Jeg må si med en gang at når det ikke er noe bilde på skjermen, henviser vi (på jobb) umiddelbart slike kopier til elektronikkingeniøren vår og han tar seg av dem, men det var en mulighet til å øve 🙂

Til å begynne med, la oss forstå terminologien litt: tidligere var CRT-skjermer (CRT - Cathode Ray Tube) i bruk. Som navnet tilsier er de basert på et katodestrålerør, men dette er en bokstavelig oversettelse, det er teknisk riktig å snakke om et katodestrålerør (CRT).

Her er en demontert prøve av en slik "dinosaur":

I dag er LCD-skjermer (Liquid Crystal Display - skjerm basert på flytende krystaller) eller ganske enkelt LCD på moten. Disse designene blir ofte referert til som TFT-skjermer.

Selv om, igjen, hvis vi snakker riktig, bør det være slik: LCD TFT (Thin Film Transistor - skjermer basert på tynnfilmstransistorer). TFT er ganske enkelt den mest utbredte variasjonen, mer presist, LCD (liquid crystal) skjermteknologi.

Så før vi begynner å reparere skjermen selv, la oss vurdere hvilke "symptomer" hadde "pasienten" vår? Kort oppsummert: det er ikke noe bilde på skjermen... Men hvis du ser litt nærmere, begynte forskjellige interessante detaljer å dukke opp! 🙂 Når den var slått på, viste skjermen et bilde i et brøkdels sekund, som umiddelbart forsvant. Samtidig (bedømt etter lydene) fungerte selve systemenheten til datamaskinen som den skal, og operativsystemet ble lastet inn.

Etter å ha ventet en stund (noen ganger 10-15 minutter), fant jeg ut at bildet dukket opp spontant. Ved å gjenta eksperimentet flere ganger var jeg overbevist om dette. Noen ganger for dette måtte du imidlertid slå av og på skjermen med "power"-knappen på frontpanelet. Etter å ha gjenopptatt bildet fungerte alt uten avbrudd til datamaskinen ble slått av. Dagen etter ble historien og hele prosedyren gjentatt igjen.

Dessuten la jeg merke til en interessant funksjon: når rommet var varmt nok (sesongen er ikke lenger sommer) og batteriene ble oppvarmet ganske, ble nedetiden til skjermen uten bilde redusert med fem minutter. Det var en følelse av at det varmes opp, når ønsket temperaturregime og deretter fungerer uten problemer.

Dette ble spesielt merkbart etter at foreldrene (monitoren var med) en dag skrudde av varmen og rommet ble ganske fresht. Under slike forhold var bildet på skjermen fraværende i omtrent 20-25 minutter, og først da, når det ble varmt nok, dukket det opp.

I følge mine observasjoner oppførte skjermen seg nøyaktig som en datamaskin med visse problemer med hovedkortet (kondensatorer som har mistet kapasitet). Hvis det er nok å varme opp et slikt brett (la det gå eller rette varmeren mot det), "starter det" normalt og fungerer ganske ofte uten avbrudd til datamaskinen slås av. Naturligvis er dette - inntil et visst øyeblikk!

Men på det tidlige stadiet av diagnostikk (før åpningen av pasientens sak), er det svært ønskelig for oss å lage det mest komplette bildet av hva som skjer. I følge den kan vi grovt sett navigere i hvilken node eller element problemet er? I mitt tilfelle, etter å ha analysert alt det ovennevnte, tenkte jeg på kondensatorene som er plassert i strømkretsen til skjermen min: slå på - det er ikke noe bilde, kondensatorene varmes opp - det ser ut.

Vel, det er på tide å teste denne antagelsen!

La oss demontere! Først, bruk en skrutrekker, skru ut skruen som fester bunnen av stativet:

Deretter, - fjern de tilsvarende skruene og fjern bunnen av stativfestet:

Deretter, ved hjelp av en flat skrutrekker, lirker vi frontpanelet på skjermen vår, og i retningen angitt av pilen begynner vi å skille den forsiktig.

Sakte beveger vi oss langs omkretsen av hele matrisen, og fjerner gradvis plastlåsene som holder frontpanelet fra setene med en skrutrekker.

Etter at vi har demontert skjermen (atskilt foran og bak), ser vi følgende bilde:

Hvis "innsiden" av skjermen er festet til bakpanelet med teip, skrell den av og fjern selve matrisen med strømforsyningen og kontrollkortet.

Det bakre plastpanelet forblir på bordet.

Alt annet i den demonterte skjermen ser slik ut:

Slik ser "fyllet" ut i håndflaten min:

La oss vise et nærbilde av panelet med innstillingsknapper som vises for brukeren.

Nå må vi koble fra kontaktene som forbinder katodebakgrunnsbelysningslampene i monitormatrisen med inverterkretsen som er ansvarlig for tenningen. For å gjøre dette fjerner vi aluminiumsbeskyttelsesdekselet og ser kontaktene under det:

Vi gjør det samme på motsatt side av skjermens beskyttelsesdeksel:

Koble fra kontaktene fra monitoromformeren til lampene. Hvem bryr seg, selve katodelampene ser slik ut:

De er dekket på den ene siden med et metallhus og er plassert i det i par. Inverteren "lyser opp" lampene og justerer intensiteten på lyset deres (kontrollerer lysstyrken på skjermen). Nå, i stedet for lamper, brukes LED-bakgrunnsbelysning i økende grad.

Råd: hvis du finner det på skjermen plutselig bildet er borte, ta en nærmere titt (lys om nødvendig opp skjermen med en lommelykt). Kanskje du vil legge merke til et svakt (svak) bilde? Det er to alternativer her: enten er en av bakgrunnsbelysningslampene ute av drift (i dette tilfellet går omformeren ganske enkelt "i forsvar" og leverer ikke strøm til dem), forblir fullt operative. Det andre alternativet: vi har å gjøre med et sammenbrudd av selve omformerkretsen, som enten kan repareres eller erstattes (på bærbare datamaskiner tyr de som regel til det andre alternativet).

Forresten, den bærbare inverteren er som regel plassert under den fremre ytre rammen av skjermmatrisen (i midten og bunnen av den).

Men vi ble distrahert, vi fortsetter å reparere skjermen (mer presist, for nå, chuck den) 🙂 Så etter å ha fjernet alle tilkoblingskabler og -elementer, demonterer vi skjermen ytterligere. Vi åpner den som et skall.

Inne ser vi en annen kabel som kobles sammen, beskyttet av et annet deksel, matrisen og skjermens bakgrunnsbelysningslamper med kontrollkortet. Trekk av tapen opp til halvparten og se under den en flat kontakt med en datakabel i. Vi fjerner den forsiktig.

Vi legger matrisen separat (vi vil ikke være interessert i den i denne reparasjonen).

Slik ser det ut bakfra:

Ved å benytte denne muligheten vil jeg vise deg den demonterte skjermmatrisen (nylig prøvde de å reparere den på jobben). Men etter analyse ble det klart at det ikke ville være mulig å fikse det: noen av de flytende krystallene på selve matrisen brant ut.

Jeg skulle i alle fall ikke ha sett fingrene bak overflaten så tydelig! 🙂

Dysen er festet i en ramme som holder og holder alle delene sammen ved hjelp av tette plastknapper. For å åpne dem, må du jobbe grundig med en flat skrutrekker.

Men med den type gjør-det-selv-skjermreparasjon som vi gjør nå, vil vi være interessert i en annen del av designet: kontrollkortet med prosessoren, og enda mer, strømforsyningen til skjermen vår. Begge er vist på bildet nedenfor: (bilde - klikkbart)

Så på bildet over, til venstre, har vi et prosessorkort, og til høyre et strømkort kombinert med en omformerkrets.Et prosessorkort blir ofte referert til som et skaleringskort (eller krets).

Skaleringskretsen behandler signalene som kommer fra PC-en. Faktisk er en scaler en multifunksjonell mikrokrets, som inkluderer:

• mikroprosessor
• en mottaker (mottaker) som mottar et signal og konverterer det til ønsket type data, overført via digitale grensesnitt for tilkobling av en PC
• en analog-til-digital-omformer (ADC) som konverterer de analoge R/G/B-signalene og kontrollerer oppløsningen til skjermen

Faktisk er en scaler en mikroprosessor optimalisert for oppgaven med bildebehandling.

Hvis monitoren har en rammebuffer (Random Access Memory), utføres arbeidet med det også gjennom scaler. For dette har mange skalere et grensesnitt for å jobbe med dynamisk minne.

Men vi - igjen distrahert fra reparasjonen! La oss fortsette! 🙂 La oss se nærmere på kombinasjonskortet for monitorkraft. Vi vil se et så interessant bilde der:

Som vi antok helt i begynnelsen, husker du? Vi ser tre hovne kondensatorer som krever utskifting. Hvordan du gjør det riktig er beskrevet her i denne artikkelen på nettstedet vårt, vi vil ikke bli distrahert igjen.

Som du kan se, svulmet et av elementene (kondensatorene) ikke bare ovenfra, men også nedenfra, og noe av elektrolytten strømmet ut av det:

For å erstatte og effektivt reparere skjermen, må vi fjerne strømkortet fullstendig fra kabinettet. Vi skru ut festeskruene, tar ut strømkabelen fra kontakten og tar brettet i våre hender.

Her er et bilde av ryggen hennes:

Jeg vil si med en gang at ganske ofte kombineres strømkortet med inverterkretsen på ett PCB (printed circuit board). I dette tilfellet kan vi snakke om et kombinasjonskort, representert av strømforsyningen til skjermen (Strømforsyning) og omformeren til bakgrunnsbelysningen (Back Light Inverter).

I mitt tilfelle er dette akkurat tilfelle! Vi ser at på bildet ovenfor er den nedre delen av brettet (atskilt med en rød linje) faktisk omformerkretsen til skjermen vår. Det hender at omformeren er representert av et eget PCB, da er det tre separate kort i monitoren.

Strømforsyningen (den øvre delen av PCB-en vår) er basert på FAN7601 PWM-kontrollermikrokretsen og SSS7N60B-felteffekttransistoren, og omformeren (den nedre delen) er basert på OZL68GN-mikrokretsen og to FDS8958A-transistorsammenstillinger.

Nå kan vi trygt begynne å reparere (bytte kondensatorer). Dette kan vi gjøre ved å enkelt plassere strukturen på bordet.

Slik vil området av interesse for oss se ut etter å ha fjernet defekte elementer fra det.

La oss se nærmere på hvilken nominell kapasitans og spenning vi trenger for å erstatte elementene som er loddet fra brettet?

Vi ser at dette er et element med en rating på 680 mikrofarad (mF) og en maksimal spenning på 25 volt (V). Mer detaljert om disse konseptene, så vel som om en så viktig ting som å opprettholde riktig polaritet ved lodding, snakket vi med deg i denne artikkelen. Så la oss ikke dvele ved dette igjen.

La oss bare si at vi har sviktet to 680 mF kondensatorer med en spenning på 25V og en på 400 mF / 25V. Siden elementene våre er koblet parallelt med den elektriske kretsen, kan vi trygt bruke to 1000 mF kondensatorer i stedet for tre kondensatorer med en total kapasitet (680 + 680 + 440 = 1800 mikrofarader), som vil legge opp til det samme (enda større) kapasitans.

Kondensatorene som er fjernet fra skjermkortet vårt ser slik ut:

Vi fortsetter å reparere skjermen med egne hender, og nå er det på tide å lodde de nye kondensatorene i stedet for de fjernede.

Siden elementene er virkelig nye, har de lange "bein". Etter å ha loddet på plass, kutter du forsiktig av overskuddet med sidekuttere.

Som et resultat fikk vi det slik (for ordens skyld, for to kondensatorer på 1000 mikrofarader, satte jeg et ekstra element med en kapasitet på 330 mF på brettet).

Nå setter vi forsiktig og forsiktig sammen skjermen igjen: fest alle skruene, koble til alle kabler og koblinger på samme måte, og som et resultat kan vi fortsette med en mellomliggende testkjøring av vår halvmonterte struktur!

Råd: det er ingen vits i å umiddelbart sette hele skjermen sammen igjen, for hvis noe går galt, må vi demontere alt helt fra begynnelsen.

Som du kan se, dukket rammen opp umiddelbart, som signaliserte fraværet av en tilkoblet datakabel.Dette, i dette tilfellet, er et sikkert tegn på at reparasjonen av skjermen med egne hender var vellykket hos oss! 🙂 Tidligere, inntil feilen ble rettet, var det ikke noe bilde i det hele tatt før det ble varmet opp.

Mentalt håndhilser på oss selv, setter vi sammen skjermen til sin opprinnelige tilstand og (for testing) kobler vi den med en andre skjerm til den bærbare datamaskinen. Vi slår på den bærbare datamaskinen og ser at bildet umiddelbart "gikk" til begge kildene.

Q.E.D! Vi har nettopp reparert skjermen vår selv!

Merk: For å finne ut hvilke andre typer TFT-skjermfeil det er, følg denne lenken.

Det var alt for i dag. Håper denne artikkelen var nyttig for deg? Vi sees neste gang på sidene på siden vår 🙂

Objektiv: Lær å reparere skjermen, hvilke deler som må skiftes ut hvis skjermen går i stykker

Forvrengning av bildet på toppen av skjermen: linjer er "slått ut", forskjøvet innenfor et lite område

Feilen vises bare ved en vertikal frekvens på 100 Hz ved en oppløsning på 1024 x 768, eller ved en frekvens på 120 Hz ved en oppløsning på 800 x 600.

Utskifting av dioder og kondensatorer (1 μF x 50 V) i gatekretsen til felteffekttransistorene S-korreksjon av raster ga ikke noe resultat. Oscilloskopkontroll av S-korreksjonssignaler som kommer fra mikrokontrolleren og brytere på felteffekttransistorer (åpne-lukke) viste at alle elementene er operative.

Årsaken viste seg å være i den økte spenningsrippelen på 13 V, som dannes av strømforsyningen til den vertikale skannerdriveren. Dette skyldtes "tapet" av kapasiteten til den filtrerende elektrolytiske kondensatoren i denne kretsen.

Når den er slått på, fungerer skjermen, men når du setter den i standby-modus (slår på strømsparingsmodus), går den ikke tilbake til arbeidsmodus (når et videosignal vises)

Samtidig blinker den grønne LED-en på frontpanelet, strømforsyningen fungerer, potensialet til DPMF- og DPMS-mikrokontrolleren er lavt.

Bytte av synkronprosessor (TDA 4841), tilbakestillingsbrikke (KIA 7042), 12 MHz resonator og EEPROM (2408) ga ikke noe resultat. Bytte av mikrokontrolleren løste dette problemet.

LG T717BKM ALRUEE ”(chassis CA-136)

Det er ingen linjesynkronisering (se fig. 1). Synkronisering er kun tilgjengelig i 1024 x 768 (85 Hz) modus, og en svart horisontal stripe 0,5 cm bred vises på toppen av skjermen.Når signalkabelen er frakoblet, er synkronisering også fraværende. Bytte av mikrokontroller, EEPROM-mikrokrets, filtreringskondensator langs B+-kretsen ga ikke noe resultat. Etter å ha byttet ut kondensatorene C604, C605, C602 (eksterne kretser til synkronprosessoren), ble synkroniseringen gjenopprettet.

Samsung SyncMaster 797DF ”(chassis LE 17ISBB / EDC)

Overvåking av strømforsyningen viste at den likerettede nettspenningen leveres til IC601-kontrolleren, men det er ingen sekundærspenninger ved utgangene. Etter å ha byttet ut IC601-mikrokretsen, ble monitorens ytelse gjenopprettet.

Ganske ofte i skjermer av denne typen svikter likeretterdioden i sekundærkretsen til 14 V-strømforsyningen. Som et resultat bytter MT-kontrolleren til beskyttelsesmodus og det er ingen sekundærspenninger på enhetens utgang.

Strømforsyningsbeskyttelse aktiveres når skjermen slås på

Alle utgangsspenninger er sterkt undervurdert (innen 2 ... 4 V), og spenningen ved utgangen til 50 V-kanalen er 10 ... 20 V. PWM-transistoren til B + Q719-kontrolleren er veldig varm.

Sammen med den varmes filtreringskondensatoren C744 (47 μF x 160 V) opp. Kontroll av elementene i denne enheten avslørte en defekt diode D710 (UF 4004) - en kortslutning. Etter å ha byttet den fungerer skjermen normalt.

Horisontal bildestørrelse er unormal

Problemet ble løst ved å erstatte LM358-mikrokretsen (installert i den horisontale størrelseskorreksjonskretsen).

Samsung 959NF ”(chassis AQ19NS)

20-30 minutter etter at skjermen er slått på, observeres en linjeforskyvning i bildet, og ikke over hele rasteret og med en annen mengde forskyvning

Ved å sjekke filterkondensatoren i nettlikeretteren, viste sveipesynkroniseringskretsen med strømforsyningen at alt er normalt. Filtreringskondensatoren C650 (100 μF x 16 V) installert ved utgangen til 5 V IC650 spenningsregulatoren viste seg å være defekt.

En lignende defekt manifesterer seg ofte i Samsung SyncMaster 757nf (chassis AQ17NSBU / EDC).

Samtron 56E (chassis PN15VT7L / EDC)

Når den er slått på, vises en høy i et sekund og beskyttelsen utløses

Overvåking av sekundære likeretterelementer, TDKS viste at alt er normalt.

Hvis du kobler 50 V-spenningskretsen fra den horisontale skanningen, fungerer ikke beskyttelsen.

Etter å ha byttet ut filterkondensatoren C407 (150uF x 63V), begynte skjermen å fungere.

Bildet er utydelig, dobles, og defekten vises selv i bildet av skjermmenyen og når videosignalkilden er slått av. Når det er koblet til en datamaskin, er bildet normalt i noen tid (ca. 5 minutter), deretter starter et krasj: først begynner bildet å "rykke" langs linjene, deretter forskyves linjene horisontalt i forhold til hverandre og "rykking" stopper.

Årsaken viste seg å være i filtreringskondensatoren til spenning B + C402 (10 μF x 250V). Den er installert på utgangen av en DC / DC buck-omformer ved hjelp av en Q403-transistor.

Skjermen fungerer ikke, LED-en på frontpanelet blinker (lysfarge - grønn)

Overvåking av sekundærkretsene viste tilstedeværelsen av en kortslutning i linjeskanningsstrømkretsen. PWM-transistoren til kontrolleren B + Q719 (sammenbrudd) og filtreringskondensatoren C740 (lekkasje) viste seg å være feil.

Når skjermen er slått på, lyser LED-en på frontpanelet og slår seg av etter 2-3 sekunder. Den horisontale skanningen starter ikke på dette tidspunktet (det er ingen høyspenning). Alle spenninger på strømforsyningen er normale, bytte av mikrokontroller og blinking av EEPROM ga ikke noe resultat

Overvåking av signalene ved mikrokontrollerpinnene viste at det er et lavt potensial ved en av inngangene for å koble til K1-tastaturet, selv om det ikke trykkes på en eneste knapp (det skal være et potensial på 5 V). Årsaken var en fabrikkfeil: hodet på den selvskruende skruen som fester tastaturet kortsluttet K1-bussen til jord. Etter installering av den dielektriske skiven begynte monitoren å fungere

Det er ikke noe bilde. Alle sekundære spenninger til strømforsyningen er normale, bortsett fra 6,3 V. Ved utgangen av denne kanalen er det bare 3,8 V, og hvis du slår av kinescope-kortet, går spenningen tilbake til normal - 6,4 V

Årsaken til den defekte kondensatoren C642 (1000 μF x 16 V) er tap av kapasitans. Etter å ha erstattet det, dukket bildet opp.

Compag p110, Sony gdm-5OOps

Skjermen slår seg ikke på, indikatoren på frontpanelet blinker

Sikkerhetsmotstanden R617 (0,47 Ohm) i 200 V-spenningskretsen viste seg å være åpen. Etter å ha byttet den begynte monitoren å virke, men den horisontale rasterstørrelsen ble redusert. I tillegg er det en vertikal rasterforvrengning (S-formet). Alle sekundære spenninger til PSU var normale, inkludert 200 V.

En defekt kondensator i C717 dynamisk fokuseringsenhet (22 μF x 100 V) ble identifisert ved metoden for element-for-element-verifisering. Etter å ha erstattet det, ble bildet normalt.

Samsung SyncMaster 750s (dp17ls chassis)

Bildet er uskarpt. Hvis du justerer skjerm- og fokuspotensiometrene på TDKS, det vil si en normal reaksjon, endres lysstyrken og fokus uavhengig av hverandre. Tilførselsspenningen er normal. EEPROM-fastvaren mislyktes

Noen ganger skjer dette hvis du forvirrer ledningene under reparasjonen, gjennom hvilke fokuseringsspenningene F1 og F2 leveres til CRT-kortet, men ikke for dette tilfellet. Etter å ha byttet ut disse ledningene ble bildet litt klarere, men fortsatt unormalt. Det viste seg at ledningene F1 og F2 ikke er loddet til CRT-panelet, men er festet med fjærkontakter. Etter demontering og rengjøring av disse kontaktene (det var spor av korrosjon), gikk bildet tilbake til det normale.

Horisontal størrelse er ikke justerbar

Justeringssignalet mates fra mikrokontrolleren til basen av Q714-transistoren, men er fraværende fra kollektoren. Elementsjekk har identifisert en defekt transistor Q707 i S-korreksjonskretsen. Dioden i portkretsen til denne D707-transistoren viste seg også å være defekt. Etter å ha erstattet disse elementene, begynte den horisontale størrelsen å bli justert.

DIY-skjermreparasjon:

1. Det første trinnet: Åpning av monitoren og innledende inspeksjon av de interne komponentene.

Først av alt må du koble fra alle kabler fra skjermen. For noen monitormodeller har signalkabelen en permanent ekstern tilkobling til monitoren.

De fleste LCD-skjermer har et etui med en frontramme og et bakdeksel, som ofte fungerer som bunnen av hele strukturen. Det skal bemerkes at det ikke er én anbefaling for alle design, og hver produsent har sine egne egenskaper som bare er iboende i visse modeller.

Før du starter åpningen, må du ta vare på en flat overflate (for eksempel et bord) og et mykt materiale som dekker den flate overflaten og forhindrer riper i LCD-matrisen. Det er også nødvendig å sørge for tilstrekkelig belysning av arbeidsplassen. For å demontere skjermen, må du skille stativbraketten fra kabinettet ved å skru ut monteringsskruene eller selvskruende skruene. Du trenger stjerneskrutrekkere som PH1, PH2, og for noen produsenters enheter kan det hende du trenger seks-stjerners type. Det er praktisk å bruke en universal bitsholder med et sett med utskiftbare bits i forskjellige størrelser og typer.

Etter å ha skrudd av og fjernet de gjengede festene, er det lurt å huske hvilken feste som ble skrudd inn i hvilket hull. Neste trinn er å skille rammen fra bakdekselet. Det bør vies spesiell oppmerksomhet at i mange design - frontrammen er festet til bakdekselet ved hjelp av plastlåser. Vi anbefaler ikke å bruke en slisset skrutrekker, en kjøkkenkniv og andre uegnede gjenstander på dette stadiet for å unngå deformering av kassen, utseendet til riss og spon. Vi anbefaler ikke å bruke overdreven kraft hvis frontrammen "ikke gir etter" for separasjon. Uforsiktig bevegelse og overdreven, feilrettet krefter kan føre til uopprettelig brudd på låsene, som igjen vil føre til unaturlige klaringer og endringer i utseendet til enheten din.

Etter å ha fjernet frontrammen, er det nødvendig å koble fra kontaktene til høyspentledningene på inverterkortet som går til LCD-panelet. Vi anbefaler ikke å trekke i ledningene for å unngå å bryte lederne, men å fjerne koblingene til høyspentledningene med en spesiell pinsett.

Det er fire hovedkomponenter i en LCD-skjerm:

Strømforsyning som leverer strøm til signalbehandlingsenheten, LCD-modulen og høyspenningsomformere (invertere)

Node av høyspente spenningsomformere (invertere) av CCFL strømforsyning av bakgrunnsbelysningslamper.

Signalbehandlingsenhet. I multimediamonitorer er signalbehandlingsenheten mye mer kompleks og inneholder flere elementer.

LCD-modul. Strukturen til LCD-modulen er beskrevet i artikkelen "Slik fungerer LCD-skjermmodulen"

Før du starter søket etter årsaken til funksjonsfeilen, bør en innledende inspeksjon av nodene utføres for å bestemme elementene med endret form, samt mørkere på brettene, noe som indikerer oppvarming av komponentene. Hvis en komponent varmes opp til kortets materiale under mørkner, kan dette indikere en komponentfeil eller en funksjonsfeil i kretsen som den komponenten tilhører.

2. Trinn to: Fastsettelse av årsaken til feilen

For å finne årsaken til funksjonsfeilen, trenger du et enhetsdiagram (eller servicehåndbok), et multimeter med funksjonene for oppringing, måling av vekselstrøm og likespenning, måling av kapasitansen til kondensatorer, samt et oscilloskop (for å diagnostisere et signal prosesseringsenhet, kan det være nødvendig med et digitalt oscilloskop med minne)

3. Trinn tre: Bytte ut defekte komponenter

Utskifting av defekte komponenter kan kreve en loddestasjon med temperaturkontroll av spissen, og utskifting av elementer i signalbehandlingsenheten - en spesiell varmluftloddestasjon. Merk at noen mikrokretser er følsomme for overdreven varme og kan svikte hvis de overopphetes.Overoppheting av putene og sporene må heller ikke tillates, siden med overdreven oppvarming kan det oppstå delaminering og brudd på lederen på kretskortet. Hvis mikrokretsene i BGA- og FBGA-tilfeller ikke fungerer, kan det hende du trenger infrarødt loddeutstyr med et passende sett med sjablonger, samt en spesiell fluks.

4. Fjerde trinn: Testing etter reparasjon

Etter å ha erstattet defekte komponenter, er et nødvendig obligatorisk trinn testing etter reparasjon. Testfasen vil kreve et elektronisk termometer, et DC-voltmeter, et amperemeter og en testsignalkilde. Minste testtid for en restaurert monitor, ifølge statistikk fra praksis, er ikke mindre enn 12 timer. I tilfeller av eliminering av funksjonsfeil som vises med oppvarming eller er av usystematisk karakter, bør testtiden økes til 20-30 timer. Testing bør foregå under konstant tilsyn av en spesialist.

5. Femte trinn: Montering av monitoren

Montering av skjermen bør gjøres i motsatt rekkefølge av åpningen. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot skrukraften og lengden på skruene og selvskruende skruene som skal skrus inn. Hvis skruen eller selvskruende skruen viser seg å være lengre, er det fare for skade på huselementene og LCD-panelet.

Innenfor rammen av en artikkel er det umulig å beskrive alle mulige designfunksjoner og metoder for å gjenopprette skjermer, og i hvert enkelt tilfelle er veien til å finne årsaken til feilen unik. Noen ganger må en ingeniør med mange års praktisk erfaring anstrenge hodet for å forstå design- og kretsløsningen.

Konklusjon: I løpet av det praktiske arbeidet studerte jeg teoretisk materiale, lærte å reparere en skjerm og lærte hvilke deler som må byttes ut i tilfelle skjermhavari, hvordan jeg reparerer en skjerm med egne hender.

Berøringsskjermen til en moderne smarttelefon er en skjør og veldig viktig ting. Du kan si i stil med "Captain Obvious" at hvis den er skadet, blir telefonen umulig å bruke, men folk er mer interessert i noe annet: er det mulig å bytte ut skjermen på telefonen selv? Tatt i betraktning at servicesenteret vanligvis belaster minst 1000 hryvnia for denne prosedyren (selv for en budsjettenhet) - blir spørsmålet om besparelser akutt. Vi vil prøve å finne ut om vanskelighetene ved erstatningen nedenfor.

Ethvert materiale bør starte med teori. Hvis du kom hit fra en søkemotor, og skrev inn spørringen "hvordan erstatte skjermen på en telefon med egne hender" - ny kunnskap vil definitivt ikke skade. Hvis hensikten med å lese stoffet er å skaffe ny informasjon, i tillegg til de som er lært tidligere, trenger ikke denne underoverskriften å studeres.

Berøringsskjermen til en moderne smarttelefon er en kompleks enhet som består av flere funksjonelle elementer. De viktigste er matrisen og berøringsskjermen, rammer, taster, bakgrunnsbelysningselementer og selvfølgelig løkker, i mengden 1 til 3-4 stykker, kan også være til stede.

Matrise - et flytende krystall eller lysemitterende diodepanel, som inneholder en rekke piksler som danner et bilde. På forsiden er den dekket med et veldig tynt lag glass, på baksiden har den en rustfri stålkasse. Den er også utstyrt med en båndkabel for tilkobling til brettet, den kan ha andre små elementer på seg.

Berøringsskjerm (sensor) - et gjennomsiktig berøringspanel i glass som dekker hele fronten av smarttelefonen. Det er en tynn glassplate (sjeldnere - plast), som påføres et gjennomsiktig lag av ledende materiale på innsiden, og oleofobisk sprøyting på utsiden (valgfritt).

I noen tilfeller (nylig - oftere og oftere) er berøringsskjermen og matrisen til smarttelefonen en helhet. De leveres som en enkelt modul og skifter sammen. Dette designet kalles OGS.

OGS-skjerm (fra den engelske one glass solution - a solution with one glass) - en type smarttelefonskjerm, der sensoren og matrisen er koblet sammen i form av en "sandwich".Et særtrekk ved OGS-matriser er et veldig tynt lag med belegg som beskytter piksler, siden hovedelementet i beskyttelsen deres er sensoren.

Hvorvidt det er mulig å bytte ut telefonskjermen på egenhånd avhenger av leserens evne til å jobbe med verktøy og type matrise. Noen smarttelefoner egner seg veldig godt til hjemmereparasjon, mens med andre kan ikke engang alle SC-mestere håndtere det. Vi vil diskutere nedenfor hvilke skjermer som kan erstattes selv uten erfaring, og hvilke som bør overlates til en spesialist.

Berøringsskjermen på en smarttelefon er den første som får et slag når den slippes, så den lider oftere enn en matrise. Derfor er antallet anrop til SC forårsaket av glassskade større enn antall tilfeller av ødelagt matrise. Dette er imidlertid ikke alltid oppmuntrende, siden det å bytte ut én berøringsskjerm noen ganger koster mer enn en komplett modul. Denne situasjonen er forårsaket nettopp av bruken av OGS-skjermer.

For å dele OGS-skjermen inn i en berøringsskjerm og en matrise, for å erstatte en skadet sensor, vil du ikke kunne gjøre med enkle verktøy (sugekopp, skrutrekkere, kniv, hakke). Utskifting av sensoren på OGS-skjermen under SC-forholdene skjer i omtrent følgende rekkefølge:

1. Demontering av telefonen.
2. Fjerne modulen fra smarttelefondekselet.
3. Feste og varme opp skjermen på et spesielt stativ.
4. Separasjon av matrisen og berøringsskjermen med en spesiell tynn nylontråd.
5. Rengjøring av matrisen fra lim.
6. Plassering av matrisen i en spesiell sjablong, påføring av fotopolymer gjennomsiktig lim.
7. Installere en berøringsskjerm i en sjablong, fjern overflødig lim mellom den og matrisen.
8. Bestråling av limingen med en UV-lampe for å polymerisere limet.
9. Montering av modulen i kassen.
10. Sette sammen en smarttelefon.

Som du kan se, uten spesialutstyr (et varmestativ, sjablonger, en gjennomsiktig fotopolymer og en UV-lampe), vil det ikke være mulig å erstatte glass på en OGS-skjerm på egenhånd. Dessverre er slike skjermer nå installert i de fleste smarttelefoner Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Meizu og generelt sett nesten alle enheter, dyrere enn 3000 UAH. Apple har brukt OGS-skjermer siden iPhone 4S. Derfor er uavhengige forsøk på å endre sensoren (uten matrise) på disse enhetene bare rettferdiggjort hvis det er mye tid, et ønske om å studere og hvis telefonen ikke er synd.

Videoen viser hvordan en person med erfaring endrer sensoren på OGS-skjermen ved å bruke et minimum av verktøy:

Hvis budsjettet er begrenset og du ikke ønsker å betale for mye for den skadede matrisen, bør denne delen kun leses for generell informasjon. Det er bedre å umiddelbart kjøpe den komplette OGS-skjermmodulen, og ikke risikere det. Redaksjonen er ikke ansvarlig for ødelagte skjermer, avrevne kabler og andre konsekvenser av mislykkede eksperimenter.

Eiere av noen flaggskipsmarttelefoner (HTC One M-serien, Samsung Galaxy, utgitt etter 2015, og ikke bare) er kontraindisert på egen hånd. Demonter dem uten erfaring, uten å skade kroppsdelene, umulig.

Demontering krever følgende verktøy og utstyr:

• Krøllete skrutrekkersett (kryss og stjerne), for demontering av en smarttelefon.
• Plastkort eller gitarplukk, slikkepott.
• Hårføner, i stand til å varme opp skjermen til en temperatur på 70-90 grader (normalt for hår er egnet).
• Tynn nylontråd eller hyssing for å dele modulen.
• Hansker (arbeidere og medisinske).
• Gummi sugekopp med ring.
• Metall flat overflate med hull (perforert ark).
• 6-8 bolter med muttere (diameteren avhenger av diameteren på hullene i arket, lengden er 2-3 cm).
• Fotopolymer limherding under påvirkning av UV-stråling.
• Gjennomsiktig lim som herder i atmosfæren (for eksempel B-7000).
• Ultrafiolett lampe (Du kan bruke en vanlig bærer med en E27 ultrafiolett lampe, eller du kan ta et UV-manikyrkamera for negleforlengelse).
• Rengjøringsmiddel for glass, sprit, våtservietter.

Skrutrekkere, hakker, årer og sugekopp følger ofte med den nye berøringsskjermen som en bonus. Du kan bruke dem til å erstatte dem.

For å erstatte glasset selv på en telefon med en OGS-skjerm, er fremgangsmåten som følger:

Skjermer med luftspalte som ikke bruker OGS-teknologi er tilfellet når det er mulig og nødvendig å erstatte knust glass eller en matrise hjemme, for økonomiens skyld. Intervensjon er kontraindisert for personer som ikke er i det hele tatt vennlige med elektronikk, loddebolt og andre verktøy. Det er ingen tillit til styrken, men det er en frykt for å ødelegge enheten - det er bedre å gå til tjenesten. Tross alt, jakter 200-1000 hryvnia besparelser, kan du utilsiktet forårsake skade for et par tusen.

For å erstatte matrisen (eller sensoren - det spiller ingen rolle, rekkefølgen er en), er følgende verktøy og enheter nødvendig:

• Et sett med små krøllete skrutrekkere.
• Plukk, scapula, plastkort.
• Silikon sugekopp med ring eller løkke.
• Hårføner.
• B-7000 lim eller lignende.
• Medisinske hansker.

De samme verktøyene kreves for å erstatte hele OGS-modulen. Mange dingser (sugekopp, skrutrekker, hakker og padler) kommer med ny skjerm/berøringsskjerm.

Slik bytter du skjermen hjemme, instruksjoner:

Hvordan erstatte skjermen på telefonen med egne hender selv - materialet fortalt. Spørsmålet er fortsatt åpent om det er verdt å gjøre dette, eller er det bedre å henvende seg til fagfolk. For å svare på det, må du vurdere flere punkter.

• Servicesentre kjøper deler i bulk til innkjøpspriser. I Ukraina er det veldig vanskelig å finne en skjerm til prisen som SC gir for den. Det er en betydelig fordel med reparasjoner bare hvis du bestiller komponenter fra Kina.
• Det er mest fordelaktig å bytte sensor eller skjerm på billige modeller som Doogee X5. Tjenesten kan annonsere prisen på rundt 600-800 UAH, som er halve prisen på enheten. Selve sensoren koster omtrent 350 UAH, og dens uavhengige erstatning tar bare 20-60 minutter. Med dyrere enheter er fordelen ikke så åpenbar, siden kostnaden for selve delen er høyere enn kostnaden for arbeid.
• Tiden brukt på reparasjoner er kanskje ikke berettiget. Det er verdt å bytte skjerm eller sensor på egenhånd hvis du har lite penger og mye tid. Ellers er begrunnelsen for å nekte SC-tjenester kun interesse og ønsket om å få ny erfaring.

Det hendte at en gang skjermen til Samsung 740N-skjermen, som trofast har tjent meg i nesten 11 år, plutselig gikk ut nesten umiddelbart etter at den ble slått på. Andre forsøk på å aktivere og deaktivere var mislykket, fordi i henhold til signalene fra lydkortet ble operativsystemet vellykket oppstartet, det ble klart at problemet ligger i skjermen. Selvfølgelig kan en radioamatør ikke så lett kaste ut en gammel elektronisk enhet uten å prøve å fikse den, vel, eller raskurochit ødelagt enhet for deler, så hvordan går det.

Et raskt søk [1-6] viste at det vanligste problemet med skjermer av denne typen er feil på elektrolytiske kondensatorer i strømforsyningen. Generelt kan selv den mest uerfarne radioamatøren utføre slike reparasjoner, så du kan klare deg med kjøp av flere radiokomponenter på kjøpsstedet for skjermen, som er et par størrelsesordener billigere, kostnadene for dine egne tid er selvfølgelig ikke tatt i betraktning. Men for å reparere noe, må du først komme inn i skjermen, gjør det forsiktig, uten merker på saken, kanskje den vanskeligste delen av reparasjonen. Først må du legge skjermen med forsiden ned, slik at overflaten på skjermen ikke blir skadet, deretter bør du skru ut skruene som holder stativet.

Bakdekselet på skjermen holdes av låser plassert rundt omkretsen av monitordekselet. For å åpne låsene, sett inn en sterk, tynn gjenstand, for eksempel et unødvendig plastkort eller en metalllinjal, i gapet mellom skjermrammen og bakdekselet, og skru deretter sekvensielt og sakte av alle låsene som holder dekselet. Under bakdekselet dukker et slikt skue opp foran oss. På det neste bildet er også dekselet som dekker strømkontaktene til bakgrunnsbelysningslampene fjernet.

Det skal bemerkes at metallhuset som er synlig på bildet ovenfor, som de fleste strukturelle elementene er festet til, er festet i ønsket posisjon ved hjelp av bakdekselet og er ikke festet til noe annet. Før du demonterer skjermen ytterligere, dokumenter nøye ledningene til alle interne kontakter. Riktignok eksisterer en reell sjanse til å forvirre kontaktene bare for strømkontaktene for bakgrunnsbelysningslampene.

Bare i tilfelle fikser vi posisjonen til de gjenværende kontaktene.

Nå, fra selve skjermen, kan du fjerne dekselet med de trykte kretskortene festet i den.

Deretter fjerner vi strømforsyningskortet.

Som forventet er tre defekte elektrolytiske kondensatorer synlige på brettet.

Til slutt kobler vi fra strømforsyningskortet og fjerner beskyttelsesfilmen som dekker brettet fra siden av de trykte lederne, denne filmen holdes på 3 plastklips.

I tillegg til de åpenbart mislykkede kondensatorene, anbefaler en rekke gjennomgåtte kilder å erstatte C107-kondensatoren for forebyggende formål.

Denne radiodelen er erstattet med en 47 μF x 250 V kondensator.

Akkurat som de gjennomgåtte kildene indikerte, bryter sikringen F301 sammen med kondensatorene. På bildet er dette en grønn radiokomponent, som er synlig ved siden av de hovne elektrolytkondensatorene.

Vi fjerner mistenkelige og tydelig skadede radiokomponenter fra brettet. De viktigste synderne er at forfatteren av disse linjene ble stående uten datamaskin 9. mai 2017.

I stedet for de mislykkede radiokomponentene installerer vi lignende kondensatorer. I stedet for en 3 A sikring er det installert en 3,15 A sikring med loddeledninger.

Etter montering ble monitorens ytelse fullstendig gjenopprettet, etter tre ukers intensiv bruk ble det ikke lagt merke til noen avvik i arbeidet. Forfatteren av materialet er Denev.