Reparasjon av elektriske ledninger i en leilighet er en ganske komplisert hendelse som krever oppmerksomhet, nøyaktighet og kunnskap om virksomheten deres fra entreprenøren. Med riktig tilnærming og følge alle anbefalingene fra en profesjonell elektriker, kan ethvert problem raskt løses.
Under arbeid er det svært viktig å følge sikkerhetsreglene. De vil ikke bare redde liv, men også bidra til å opprettholde helsen.
VIDEO
Å bytte ut ledningene selv er en ganske vanskelig oppgave. I denne artikkelen vil vi prøve å finne ut hva en RCD er og hvordan du lager en elektrisk ledning med egne hender.
Riktig belysning vil hjelpe deg med å forvandle ethvert rom og skape en koselig atmosfære i det. Vi vil snakke om hemmelighetene til lysdesign, samt hvordan du lager belysning med egne hender i denne artikkelen.
Å installere en lysbryter er ikke så vanskelig. Det er ikke nødvendig å ringe mesteren. Les denne artikkelen og du kan gjøre installasjonen av lysbryteren selv.
Reparasjon i en leilighet er veldig ofte ledsaget av utskifting av ledninger og stikkontakter. Denne delen gir all informasjon om dette emnet, hvilke typer stikkontakter som finnes, hvordan du installerer og kobler til forskjellige typer stikkontakter.
Er det realistisk å gjøre elektriske ledninger i leiligheten med egne hender? – Ganske, men for dette må du studere mye informasjon.Men etter det kan du enkelt og raskt eliminere ethvert problem i det elektriske nettverket til leiligheten din.
Hvis du skal legge de elektriske ledningene selv, må du utvikle et koblingsskjema for leiligheten. Uttak, brytere, lamper, koblingsbokser, strømpanel og ledninger skal angis.
Utskifting av det elektriske i leiligheten er obligatorisk under en større overhaling, samt ved et alvorlig havari. Hvordan gjøre det selv og gjøre det riktig? Alle svarene er i denne artikkelen.
En elektriker i en leilighet med egne hender, ved første øyekast, er ikke en lett oppgave, men etter å ha lest artiklene på nettstedet vårt, vil du finne ut alt og lage ledninger, stikkontakter, brytere og belysning med egne hender.
Strømregninger mottatt i slutten av måneden tar bokstavelig talt halvparten av lønnen. Hva kan være veien ut av dette? – Begynn naturligvis å spare ved å redusere det daglige strømforbruket i huset maksimalt.
Moderne teknologier bidrar i økende grad til å gjøre livet vårt mer komfortabelt og trygt. I denne artikkelen vil vi snakke om en reststrømsenhet og lære hvordan du kobler til en RCD i leiligheten din.
Alt om elektrisk tilbehør: fra valg av stikkontakter og brytere til kabling.
Selv for 15 - 20 år siden var belastningen på strømnettet relativt liten, men i dag har tilstedeværelsen av et stort antall husholdningsapparater ført til en økning i belastningen til tider. Gamle ledninger tåler langt fra alltid en stor belastning og over tid er det behov for å erstatte dem. Å legge elektriske ledninger i et hus eller leilighet er en sak som krever viss kunnskap og ferdigheter fra mesteren. Først og fremst gjelder dette kunnskap om reglene for ledningsføring, evnen til å lese og lage koblingsskjemaer, samt ledningsferdigheter. Selvfølgelig kan du gjøre ledningen med egne hender, men for dette må du følge reglene og anbefalingene nedenfor.
Alle byggeaktiviteter og byggematerialer er strengt regulert av et sett med regler og krav - SNiP og GOST. Når det gjelder installasjon av elektriske ledninger og alt relatert til elektrisitet, bør du være oppmerksom på reglene for arrangement av elektriske installasjoner (forkortet PUE). Dette dokumentet foreskriver hva og hvordan du skal gjøre når du arbeider med elektrisk utstyr. Og hvis vi vil legge elektriske ledninger, må vi studere det, spesielt delen som er relatert til installasjon og valg av elektrisk utstyr. Nedenfor er de grunnleggende reglene som skal følges når du installerer elektriske ledninger i et hus eller en leilighet:
Kablingsarbeid begynner med opprettelsen av et prosjekt og et koblingsskjema. Dette dokumentet er grunnlaget for fremtidige husledninger. Opprettelsen av et prosjekt og en ordning er en ganske alvorlig sak, og det er bedre å overlate det til erfarne spesialister. Årsaken er enkel - sikkerheten til de som bor i huset eller leiligheten avhenger av det. Tjenester for å lage et prosjekt vil koste et visst beløp, men det er verdt det.
De som er vant til å gjøre alt med egne hender, må, i samsvar med reglene ovenfor, i tillegg til å ha studert det grunnleggende om elektroteknikk, selvstendig lage en tegning og beregninger for nettverksbelastninger. Det er ingen spesielle vanskeligheter med dette, spesielt hvis det i det minste er en viss forståelse av hva en elektrisk strøm er, og hva som er konsekvensene av uforsiktig håndtering av den. Det første du trenger er en legende. De er vist på bildet nedenfor:
Ved hjelp av dem lager vi en tegning av leiligheten og skisserer lyspunkter, installasjonssteder for brytere og stikkontakter. Hvor mange og hvor de er installert er beskrevet ovenfor i reglene. Hovedoppgaven til en slik ordning er å indikere stedet for installasjon av enheter og ledninger. Når du lager et koblingsskjema, er det viktig å tenke på forhånd hvor, hvor mye og hva slags husholdningsapparater vil være.
Det neste trinnet i å lage et diagram vil være ledningene til koblingspunktene på diagrammet. Det er nødvendig å dvele ved dette punktet mer detaljert. Årsaken er i type ledninger og tilkobling.Det er flere slike typer totalt - parallelle, sekvensielle og blandede. Sistnevnte er den mest attraktive på grunn av økonomisk bruk av materialer og maksimal effektivitet. For å lette leggingen av ledninger er alle tilkoblingspunktene delt inn i flere grupper:
belysning av kjøkken, korridor og stuer;
toalett- og baderomsbelysning;
strømforsyning av uttak i stuer og korridor;
strømforsyning til kjøkkenkontakter;
strømforsyning av stikkontakten til den elektriske komfyren.
Eksempelet ovenfor er bare ett av mange alternativer for lysgruppe. Det viktigste å forstå er at hvis du grupperer tilkoblingspunktene, reduseres mengden materialer som brukes og selve kretsen forenkles.
Viktig! For å forenkle ledninger til stikkontaktene, kan ledningene stikkes under gulvet. Overlysledninger legges inne i gulvplatene. Disse to metodene er gode å bruke hvis du ikke ønsker å hule vegger. I diagrammet er slike ledninger merket med en stiplet linje.
Også i ledningsprosjektet er beregningen av estimert strømstyrke i nettverket og materialene som brukes. Beregningen utføres i henhold til formelen:
hvor P er den totale effekten til alle brukte enheter (Watt), U er spenningen i nettverket (Volt).
For eksempel en vannkoker på 2 kW, 10 pærer på 60 W hver, en mikrobølgeovn på 1 kW, et kjøleskap på 400 W. Strømstyrken er 220 volt. Som et resultat (2000+ (10x60) + 1000 + 400) / 220 = 16,5 Ampere.
I praksis overstiger strømmen i nettverket for moderne leiligheter sjelden 25 A. Basert på dette velges alle materialer. Først av alt gjelder dette tverrsnittet av ledningene. For å lette valget viser tabellen nedenfor hovedparametrene til ledningen og kabelen:
Tabellen viser de mest nøyaktige verdiene, og siden strømstyrken ganske ofte kan svinge, vil det kreves en liten margin for selve ledningen eller kabelen. Derfor anbefales alle ledninger i en leilighet eller et hus å være laget av følgende materialer:
VVG-5 * 6 ledning (fem kjerner og et tverrsnitt på 6 mm2) brukes i hus med trefase strømforsyning for å koble belysningspanelet til hovedpanelet;
VVG-2 * 6 ledning (to kjerner og et tverrsnitt på 6 mm2) brukes i hus med en to-fase strømforsyning for å koble belysningspanelet til hovedpanelet;
VVG-3 * 2,5 ledning (tre kjerner og et tverrsnitt på 2,5 mm2) brukes til det meste av ledningene fra belysningspanelet til koblingsbokser og fra dem til stikkontakter;
VVG-3 * 1,5 ledning (tre kjerner og et tverrsnitt på 1,5 mm2) brukes til ledninger fra koblingsbokser til belysningspunkter og brytere;
VVG-3 * 4 ledning (tre kjerner og et tverrsnitt på 4 mm2) brukes til elektriske komfyrer.
For å finne ut nøyaktig lengde på ledningen, må du løpe litt med et målebånd rundt i huset, og legge til ytterligere 3-4 meter med lager til det oppnådde resultatet. Alle ledninger er koblet til lyspanelet, som monteres ved inngangen. Effektbrytere er montert i skjoldet. Vanligvis er dette jordfeilbrytere for 16 A og 20 A. Førstnevnte brukes til belysning og brytere, sistnevnte til stikkontakter. For den elektriske ovnen er det installert en separat RCD på 32 A, men hvis effekten til ovnen overstiger 7 kW, er en RCD på 63 A.
Nå må du beregne hvor mange stikkontakter og koblingsbokser som trengs. Alt er ganske enkelt her. Det er nok å se på diagrammet og gjøre en enkel beregning. I tillegg til materialene som er beskrevet ovenfor, vil det kreves ulike forbruksvarer, slik som elektrisk tape og PPE-hetter for tilkobling av ledninger, samt rør, kabelkanaler eller bokser for elektriske ledninger og stikkontakter.
Det er ikke noe superkomplisert i ledningsarbeid. Det viktigste under installasjonen er å følge sikkerhetsreglene og følge instruksjonene. Alt arbeid kan gjøres alene. Fra installasjonsverktøyet trenger du en tester, en hammerbor eller kvern, en drill eller skrutrekker, trådkuttere, tang og en Phillips- og sporskrutrekker. Lasernivået vil ikke være overflødig. Siden uten det er det ganske vanskelig å lage vertikale og horisontale markeringer.
Viktig! Når du utfører reparasjoner med utskifting av ledninger i et gammelt hus eller leilighet med skjulte ledninger, må du først finne og om nødvendig fjerne de gamle ledningene. For disse formålene brukes en ledningssensor.
Vi starter installasjonen med markeringen. For å gjøre dette, ved hjelp av en markør eller blyant, setter vi et merke på veggen der ledningen skal legges. Samtidig følger vi reglene for plassering av ledninger. Neste trinn er å markere stedene for installasjon av lysarmaturer, stikkontakter og brytere og et lyspanel.
Viktig! I nye hus er det gitt en spesiell nisje for belysningspanelet. I gamle er et slikt skjold ganske enkelt hengt på veggen.
Etter å ha fullført merkingene, fortsetter vi enten til installasjonen av ledningene på en åpen måte, eller til flisingen av veggene for skjulte ledninger. Først, ved hjelp av en perforator og en spesiell krondyse, kuttes hull ut for installasjon av stikkontakter, brytere og koblingsbokser. For selve ledningene lages spor ved hjelp av en kvern eller en perforator. Uansett blir det mye støv og skitt. Dybden på sporet til sporet skal være ca. 20 mm, og bredden skal være slik at alle ledningene lett kan passe inn i sporet.
Når det gjelder taket, er det flere alternativer for å løse problemet med plassering og sikring av ledningene. For det første, hvis taket er suspendert eller suspendert, er alle ledningene ganske enkelt festet til taket. Den andre - en grunn strobe er laget for ledninger. For det tredje - ledningen er skjult i taket. De to første alternativene er ekstremt enkle å implementere. Men for den tredje må man gi noen forklaringer. I panelhus brukes gulv med innvendige hulrom, det er nok å lage to hull og strekke ledningene inne i gulvet.
Etter å ha fullført porten, fortsetter vi til det siste stadiet av forberedelse for installasjon av ledningene. Ledningene må trekkes gjennom veggene for å bringe dem inn i rommet. Derfor må du slå hull med en punch. Vanligvis lages slike hull i hjørnet av rommene. Vi lager også et hull for ledningsanlegget fra sentralbord til lyspanel. Etter å ha fliset veggene, begynner vi installasjonen.
Vi starter med montering av lyspanelet. Hvis det ble opprettet en spesiell nisje for det, plasserer vi det der, men hvis ikke, så henger vi det bare på veggen. Vi installerer en RCD inne i skjoldet. Antallet deres avhenger av antall lysgrupper. Det sammensatte og tilkoblingsklare skjoldet ser slik ut: det er null terminaler i den øvre delen, jordingsterminaler nederst, automatiske maskiner er installert mellom terminalene.
Nå legger vi ledningen VVG-5 * 6 eller VVG-2 * 6 inne. Fra siden av sentralbordet utføres den elektriske ledningen av en elektriker, så foreløpig lar vi den være uten tilkobling. Inne i belysningspanelet er innføringsledningen koblet som følger: den blå ledningen er koblet til null, den hvite ledningen til den øvre kontakten til RCD, og den gule ledningen med en grønn stripe er koblet til jord. Vi kobler jordfeilbryterne i serie med hverandre på toppen ved hjelp av en jumper fra den hvite ledningen. Nå går vi til åpne ledninger.
Vi fikser kanaler eller kabelkanaler for elektriske ledninger langs linjene som er skissert tidligere. Ofte, med åpne ledninger, prøver kabelkanalene i seg selv å plasseres i nærheten av sokkelen, eller omvendt, nesten under taket. Vi fikser ledningsboksene med selvskruende skruer med en stigning på 50 cm. Vi lager de første og siste hullene i boksen i en avstand på 5 - 10 cm fra kanten. For å gjøre dette borer vi hull i veggen ved hjelp av en puncher, kjører en dyvel inni og fester kabelkanalen med selvskruende skruer.
Andre kjennetegn ved synlige ledninger er stikkontakter, brytere og distribusjonsbokser. Alle er hengt på veggen, i stedet for å være innebygd. Derfor er neste steg å sette dem på plass. Det er nok å feste dem til veggen, markere stedene for festemidler, bore hull og feste dem på plass.
Deretter fortsetter vi til ledningene. Vi starter med å legge hovedveien og fra stikkontaktene til lyspanelet. Som allerede nevnt, bruker vi VVG-3 * 2,5-ledningen til dette. For enkelhets skyld starter vi fra koblingspunktet mot dashbordet. På enden av ledningen henger vi en etikett som angir hva slags ledning det er og hvor den kommer fra. Deretter legger vi VVG-3 * 1,5 ledninger fra bryterne og belysningsenhetene til koblingsboksene.
Inne i koblingsboksene kobler vi ledningene med PPE eller isolerer forsiktig. Inne i belysningspanelet er hovedledningen VVG-3 * 2.5 koblet som følger: brun eller rød kjerne - fase, koblet til bunnen av RCD, blå - null, koblet til nullbussen øverst, gul med en grønn stripe - bakken til bussen nederst. Ved hjelp av en tester "ringer" vi alle ledningene for å utelukke mulige feil. Hvis alt er i orden, ring en elektriker og koble til sentralen.
Den skjulte ledningen er ganske enkel. En betydelig forskjell fra det åpne bare i måten å skjule ledningene fra øynene. Ellers er handlingene nesten de samme. Først installerer vi belysningspanelet og RCD-maskinene, hvoretter vi starter og kobler til innføringskabelen fra siden av distribusjonspanelet. Vi lar det også være ukoblet. En elektriker vil gjøre dette. Deretter installerer vi distribusjonsbokser og stikkontakter inne i nisjene som lages.
La oss nå gå videre til ledningene. Vi er de første som legger hovedlinjen fra VVG-3 * 2,5 ledningen. Hvis det var planlagt, legger vi ledningene til stikkontaktene i gulvet. For å gjøre dette legger vi VVG-3 * 2,5-ledningen i et rør for elektriske ledninger eller en spesiell korrugering og legger den til punktet der ledningen sendes ut til stikkontaktene. Der legger vi ledningen inne i sporet og setter den inn i stikkontakten. Det neste trinnet vil være å legge VVG-3 * 1,5-ledningen fra bryterne og lyspunktene til koblingsboksene, hvor de er koblet til hovedledningen. Vi isolerer alle koblinger med PPE eller elektrotape.
På slutten ringer vi hele nettverket med tester for mulige feil og kobler det til lyspanelet. Tilkoblingsmetoden ligner den som er beskrevet for åpne ledninger. Ved ferdigstillelse tetter vi sporene med gipssparkel og inviterer en elektriker til å koble til sentralen.
Å legge en elektriker i et hus eller leilighet for en erfaren håndverker er ganske enkelt. Men for de som er dårlig kjent med elektroteknikk, bør du bruke hjelpen fra erfarne spesialister fra start til slutt. Dette vil selvfølgelig koste penger, men på denne måten kan du beskytte deg mot feil som kan føre til brann.
VIDEO
Vil du bytte ledninger i leiligheten med egne hender? - Det er mulig! For å gjøre dette er det ikke nødvendig å ha gyldig elektrikertillatelse, eller elektrikerdiplom. Det er nok å være elektriker i dusjen, og ha litt teknisk utdannelse og forståelse for hva man driver med. Hvis du ikke har nok praktisk erfaring, men du virkelig ønsker å bytte ledninger selv - denne artikkelen er for deg.
Først må du tegne koblingsskjema over leiligheten din ... Du trenger ikke være ingeniør for å gjøre dette, fordi du ikke trenger en sofistikert lineær krets i samsvar med GOST. Det er nok å tegne en skjematisk tegning "for hånd". Koblingsskjemaet er nødvendig for å spre kabelen riktig rundt i leiligheten, og beregne den omtrentlige mengden, samt bestemme belastningen på hver fremtidig linje.
Tegn hvor du skal ha stikkontakter og brytere. Ta samtidig hensyn til hvilke husholdningsapparater du vil inkludere i dem, hvor mange og hvilke lamper du vil bruke.
Det anbefales ikke å henge mer enn 8-10 stikkontakter på en linje. Siden alle stikkontaktene i linjen er gjennomgående, er det med hvert påfølgende uttak en mulighet for å svekke kontakten. Spesielt ikke gjør mange uttak på en lastet linje, for eksempel på kjøkkenet, er det bedre å ikke spare penger og utvide to linjer til kjøkkenet.
Bestem det nødvendige antall linjer og forventet belastning på dem.Det er bedre å dele linjene etter soner, for eksempel: kjøkkenstikkontakter, korridorstikkontakter, badekontakter, rom 1-stikkontakter, belysning, etc.
For at elektriske apparater skal fungere uten å overbelaste nettverket, må kabelen til hver linje være av passende seksjon. Og hvis det på samme linje (for eksempel til kjøkkenet) er flere forbrukere (og det vil være slik), er det nødvendig å beregne deres totale kapasitet og forlate sikkerhetsmargin på kabelen , det vil si, velg ønsket seksjon (trådtykkelse). Strømmen til alle husholdningsapparater er alltid angitt av produsenten. For eksempel: en 40W glødelampe, og en 6000W kokeplate osv.
For ikke å bry deg med beregninger, følg en enkel regel. - For uttaksledninger, bruk en kobberkabel med et tverrsnitt på 2,5 kvm Mm, for all belysning 1,5 kvm Mm, og for en kokeplate eller gjennomstrømningsbereder 4 kvm Mm - så går det bra!
Hver enhet (forbruker) har sin egen deklarerte maksimale effekt, målt i watt.
Kabelen må være treleder (fase, null, jord). Null er alltid blå, jord er gul eller gulgrønn, fase er en hvilken som helst annen farge ... Hvis du endrer ledningene, ikke spar på materiale - ta alltid en kabel med en tredje kjerne (med jording), fordi alle moderne enheter har en ekstra beskyttelsesterminal, og beskyttende automatikk fungerer bare med bruk av jording .
Det er best å bruke en VVG-ng-kabel for å erstatte ledningene. Du kan selvfølgelig bruke NYM eller PVS, men fordelene med VVG-kabelen fremfor andre er åpenbare. For det første trenger ikke VVG krympes med ermer (myk må krympes). Og for det andre er den mindre og flat, noe som lar deg lage mindre strober, og det er mulig å skyve kabelen inn i et tynt spor (3 mm for en tre-kjerners kabel med et tverrsnitt på 1,5 mm)
Ta alltid kun en kabel i samsvar med GOST! For eksempel er en utmerket kabel Gostovsky VVG ng. Dette er et veldig viktig punkt i forberedelsene til utskifting av ledninger! Du kan spare penger på automatikk eller stikkontakter (du kan alltid bytte dem), men ikke spar på kabelen - ta en god en.
Bestem i hvilken høyde stikkontaktene og bryterne skal være plassert, den enkleste måten er å måle linjene med stikkontakter og brytere fra taket, fordi gulvene i leiligheter ofte er skjeve. For eksempel, hvis høyden fra gulv til tak etter reparasjon er 250 cm, og du ønsker å heve stikkontaktene med 30 cm, mål 220 cm fra taket. Hvis det er flere stikkontakter og brytere i en gruppe, tegner du en horisontal linje langs nivået og sett et merke hver 7. cm (boksstørrelse 71mm), det samme gjelder vertikale grupper.
For elskere av standarder, slik at det var "som alle andre" eller "hvordan de gjør" - husk at de ikke eksisterer! Det stilles krav til barnehager, barnehager og skoler hvor stikkontakter og brytere monteres i høyden ikke lavere enn 160 cm. ... Alt annet, spesielt hjemme hos deg, kan du gjøre som du vil. Noen lager for eksempel rosetter i skråningene av vinduer eller til og med i gulvet.
Vanligvis utføres ledninger i leiligheter enten på gulvet eller i taket. Det finnes andre alternativer, som kabelføring under gulvlister eller kanaler.
Belysningslinjer, i alle fall, legges bak et strekk eller undertak, hvis de ikke er planlagt å bli gjort, må taket kanaliseres. Og siden monolitten av takene skyggelegging er strengt forbudt , må du påføre et lag med gips i taket, som lar deg skjule kabelen uten å skade monolitten. Vi anbefaler på det sterkeste ikke å forme taket på egenhånd, siden du trenger å kjenne teknologien for riktig forming, slik at ikke hele huset kollapser senere.
I tilfeller der plastering av taket ikke er planlagt, finner erfarne håndverkere tomrom i platen av monolitten med den gamle kabelen, og stram en ny i stedet.
Krone for betong 70mm eller 68mm (perforatorfeste), hull bores for stikkontakter. En sporkutter eller en kvern brukes til å kutte sporene for legging av kabelen. Sporene i veggene skal være strengt tatt vertikalt heller enn horisontalt eller diagonalt. Ledningene fra stikkontaktene til panelet legges i gulvbelegget eller langs taket.
Hvis takene ikke er av tre, er det i henhold til PUE (elektrikerbibelen), kabellegging tillatt uten korrugering! Det er heller ikke behov for gulvbelegg i korrugering, det viktigste er en kabel av høy kvalitet med god isolasjon i henhold til GOST! Spar penger på korrugering, hvis du ikke har gips eller tre (eller andre brennbare materialer), så er det ikke nødvendig med korrugering!
Når du begynner å hamre i veggene, ikke glem loven. Det er mulig å lage støy med en puncher i leilighetsbygg bare på et strengt definert tidspunkt; hver region i Den russiske føderasjonen har sine egne prosedyrer. For eksempel, i Dagestan er det nødvendig å få tillatelse fra de eldste, i Moskva ringer de ganske enkelt politiet uten å snakke, og i Taganrog begynner de å hamre tilbake. Bedre å begynne å jobbe på hverdager fra 9 til 19 , med pause for lunsj fra 13 til 15 .
Før du begynner å jage, er det svært ønskelig at vegger og tak er pusset med et utjevningslag med gips. For det første vil du ikke ha noen ytterligere problemer med den endelige installasjonen av stikkontaktene, siden alle stikkontakter vil være i flukt med veggen, og ikke innfelt i den (noe som skjer når de monteres før veggene er pusset). Og for det andre vil skjæringen være mye raskere, siden det noen steder ikke vil være nødvendig å kutte monolitten.
Sjekk på forhånd stedene der du vil jage, for ikke å berøre kommunikasjonen - gamle ledninger og rørleggerrør. Hvis du ikke kan finne ut hvor den gamle ledningen går, ring en elektriker , eller bare slå den av i skjoldet (hvis du skal endre det hele). For enkelhets skyld - lag deg selv en midlertidig bærer (skjøteledning).
Hullet for stikkontaktene er kanalisert til hele kronens dybde. For raskt å bore et hull i betong, merk en sirkel med en krone, hvoretter ethvert bor, ikke mindre enn dybden på kronen, borer så mange hull som mulig rundt omkretsen. Etter det vil chipping med en krone gå mye raskere, kan du si - det vil gå greit. Når du treffer armeringen, er det best å bruke en annen krone, i ekstreme tilfeller kan du slå den ned med en slikkepott. Det er bedre å bruke en kraftigere puncher (ikke glem naboene og politiet).
Strober for kabellegging går fra stikkontakt til gulv eller tak. Det er nødvendig å senke stroben ned slik at kabelen ligger rolig i avrettingsmassen og ikke stikker ut i hjørnet, så du må vite tykkelsen på den fremtidige avrettingsmassen, det samme med tak. Det er best å ha en chaser med støvsuger for disse tilfellene, men i ekstreme tilfeller kan du gjøre med en kvern, med en diamantskive på en stein. I tilfelle av en kvern, ta vare på helsen din, ta på åndedrettsvern og vernebriller. Lukk alle vinduer og dører for å isolere støv fra å komme inn i tilstøtende rom.
Det er ikke vanskelig å legge kabelen på gulvet, det er nok å ta den til gulvet på noen måte slik at den ikke flyter opp når de gjør avrettingsmassen. Vanligvis legges kabelen langs veggene (i en avstand på 10-15 cm fra veggen), slik at du senere vet nøyaktig hvor kabelen går.
Det er verdt å merke seg at det er bedre å ikke legge kabelen under døråpninger! For å legge kabelen på gulvet, er det bedre å lage gjennomgående hull mellom rommene. Ellers er det mulighet for skade på kabelen ved montering av innvendige terskler.
Å legge kabelen i sporet er heller ikke spesielt vanskelig. Du kan feste kabelen i sporet ved hjelp av pluggklemmer eller vanlig alabast (stucco). Alabast stivner raskt, så den er også praktisk å bruke til montering av stikkontakter. Men før du smører blitzen med dem, er det nødvendig å fjerne støv fra dem og fukte dem med vann.
Hvis kabelen er sikkert festet i sporet og ikke stikker ut noe sted, kan sporene dekkes med vanlig gipsblanding, dette vil spare mye tid.
Lodding (eller koblingsbokser) er nødvendig for å bytte (koble) ledninger i dem og forgreningslinjer, for eksempel for en bryter.
I dag vil profesjonelle elektrikere fortelle deg det det er ikke nødvendig å installere koblingsbokser i leiligheter med god time ! De kan spille selen din et puss. Ved kortslutning, otrania, naboer oversvømmet osv. trenger du tilgang til akkurat denne koblingsboksen. Det er lett å nekte koblingsbokser - gjør all koblingen i stikkontakter! Dette krever DYPE stikkontaktbokser , hvor all veksling for belysning vil finne sted. Vanligvis lages dype stikkontakter for lysbrytere, men hvis det er nødvendig å bytte for å forgrene uttaksledningene, er det også installert dype stikkontakter under stikkontaktene.
Det mest budsjettvennlige alternativet er å installere alle effektbryterne på trappen i et felles skjold, der dine gamle automatiske maskiner og en teller allerede er plassert. For å gjøre dette er det nødvendig å føre alle kablene inn i oppkjørselen. Hvis du vil ha et skjold i leiligheten din, må du velge et passende sted for det.
Innebygd eller overhead klaff, det er opp til deg. Innebygd ser mer estetisk ut, men det er lettere å montere fraktseddel. Alle linjer fra leiligheten går til skjermen, og allerede en tykk kabel går fra den til oppkjørselen, tverrsnittet til en slik kabel må være minst 6 mm, det vil si en tre-kjerners kabel for eksempel VVG 3 * 6.
Hver separat linje har sin egen automatiske beskyttelsesanordning, med en vurdering avhengig av kabeltverrsnittet. Det er umulig å sette inn mer enn to linjer i en maskin i henhold til reglene, hvis du prøver å drive mer enn tre linjer fra en maskin, må du installere en spesiell forgreningsbuss.
I dag er det mange måter å beskytte elektriske ledninger på, selv på husholdningsnivå. Den mest nødvendige betingelsen er installasjon av overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelsesbrytere (konvensjonelle enpolede effektbrytere). Det anbefales også å installere en ekstra jordfeilbryter - RCD (strømlekkasjebeskyttelse).
RCDer er best installert på linjen med høyrisikosoner: våtrom, barnerom. Det er ikke nødvendig å installere én felles jordfeilbryter for hele leiligheten! En vanlig jordfeilbryter er installert kun med sikte på å spare. Konsekvensene av slike besparelser er kompleks diagnostikk av feil ved lekkasje, + hele leiligheten står uten lys når den utløses. På noen linjer, for eksempel på belysning eller gatelinjer, er det ikke installert en jordfeilbryter.
Installasjon av tilleggstyper beskyttelse er allerede en luksus: termisk relé (beskyttelse mot kabeloppvarming), lynbeskyttelse, stabilisator eller beskyttelse mot spenningsstøt (sparer fra 380V), brannalarm, etc.
Et av de mest avgjørende øyeblikkene er monteringen av skjoldet. Hvis du bruker en myk kabel, må den krympes før du setter ledningen inn i maskinen (for å øke kontaktområdet). I enkeltmodulmaskiner settes kun faseledninger inn (fase L-merking - kan være av hvilken som helst farge unntatt blå og gul), resten (null N blå, jord PEN gulgrønn) settes inn i bussene deres. Ved bruk av RCDer eller difavtomater (maskin og RCD "i en flaske"), settes den nøytrale ledningen inn i sporet sitt (merker N - nøytral, blå. Fellesfasen kobler alle maskinene til hverandre, for dette, i stedet for jumpere fra ledninger, er det bedre og mer pålitelig å bruke spesielle kammer.
For alle tilkoblinger i sentralbordet er det veldig viktig å bruke ledninger med passende tverrsnitt, det vil si at det er best å skille fasene og nullene langs maskinene med en kabel med et tverrsnitt på 4 mm2 eller 6 mm2. Også, etter å ha strammet alle kabler og kammer i maskinene, er det nødvendig å kontrollere påliteligheten til klemmen deres. Siden det veldig ofte skjer at ledningen rett og slett ikke faller inn i klemmen, eller det er dårlig å holde på den.
Stikkontakter og brytere monteres sist, etter en ren finish (maling eller tapetsering). Den viktigste regelen for god redigering er god kontakt!
De fleste stikkontaktene i leiligheten din er gjennomsløyfet, det vil si at gjennom dem går en kabel gjennom en løkke til hvert påfølgende uttak.For å unngå problemer med ledninger i fremtiden, for det første, ikke kjøp billige stikkontakter (for eksempel IEK), de har en veldig dårlig (mildt sagt) klemme og deretter kan slike stikkontakter og brytere rett og slett brenne ut. Og for det andre, trekk alle tilkoblinger en gang til! Sjekk hver ledning som er klemt eller vridd ved å dra i den. Hvis ledningen hoppet ut av klemmen, betyr det at du ikke klemte den godt eller at klemmen viste seg å være defekt.
Blant fagfolk antas det at de beste klemmene i stikkontakter er besatt av produktene til LeGrande og Schneider.
For at rammene skal passe jevnt og tett, still inn gruppen av stikkontakter eller brytere i nivå, skjøt mot skjøt, og skru dem fast til stikkontaktboksene med små selvskruende skruer fra to motsatte sider tett inntil veggen. Skru deretter avstandsstykkene inne i sokkelen (hvis noen). Det er viktig å ikke treffe ledningene inne i stikkontakten med avstandsstykker eller selvskruende skruer!
Spor posisjonen til kabelen i stikkontaktboksen slik at den ikke faller på avstandsstykkene. Bruk heller ikke skruer som er for lange til å berøre ledningene.
Video (klikk for å spille av).
På hvert trinn av reparasjonen er det nødvendig å kontrollere linjene for funksjonalitet, siden det etter den endelige etterbehandlingen vil være umulig å fikse noe uten å skade finishen.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
hammer;
