På systemer med automatisk lysområdekontroll svikter kroppsposisjonssensoren oftest. Typiske funksjonsfeil: avbruddspunkter for feste av stenger, surring av stenger inne i stille blokker, oksidasjon av kontaktkontakter, sensorinnvendige deler.
VIDEO
Merk følgende! Bilservicenettverk til gunstige priser. Camber-sjekk er GRATIS! Ingen køer! Reparasjon samme dag!
Last ned/skriv ut emne Last ned et tema i ulike formater, eller se en utskriftsvennlig versjon av temaet.
Den elektriske korrektoren til venstre frontlykt (357 941 295) sluttet å virke.
Foto 1 (generell visning)
Du kan forsikre deg om at det ikke er noen problemer med ledningene ved å bytte venstre og høyre korrektor. Ikke glem at korrigeringen bare fungerer når nærlyset er på! Hvis saken er i ledningene, er vi glade, vi ser etter det tilsvarende koblingsskjemaet på nettstedet og velger ledningene.
Hvis problemet likevel er i selve korrektoren, må du demontere den. Med et par flate skrutrekkere, fjern forsiktig plastlåsene og koble fra dekselet.
Foto2 (redusering)
Korrigatoren består av: et hus, en elektrisk motor, en girkasse og et kretskort (det kan fjernes forsiktig ved å lirke det med en skrutrekker). Ikke mist de 4 gummistøtterørene, de er rett under!
Foto 3 (printed_board)
Hvis girene på girkassen er intakte, er problemet enten i motoren eller i brettet. Igjen, i nærvær av en andre brukbar korrigerer, er det elementært å velge en ikke-fungerende del ved å erstatte korrigeringsbrettene. Vi endrer, monterer, kobler sammen. Hvis du ikke har glemt hva du har lagt hvor, vil du med sikkerhet kunne si om motoren eller brettet har dødd.
Hvis mistanker faller på en mikrokrets som er nøye malt over av tyskerne, er det "Siemens TLE4205". Jeg fant det ikke på gratis salg, men de kan bestille det, utstedelsesprisen er 100-150 rubler. Søk i Yandex eller online-varehus gjennom komponentsøkeren
I mitt tilfelle viste det seg at problemet var i den elektriske motoren. Etter å ha demontert den, fant jeg en av børstene ødelagt.
Foto4 (gamle børster).
Søket etter samme motor førte ikke til noe, tk. den har et ikke-standard akselarrangement - fra siden av terminalene. Imidlertid ble det funnet en "MOT1 elektrisk motor 3V, 13800 rpm, 2,1W", hvis kropp nøyaktig falt sammen med originalen. Prisen på denne enheten i chip & dip er allerede 14 rubler!
Foto5 (parametre for ILO1)
Etter å ha demontert den nye motoren, var jeg overbevist om utskiftbarheten av bakdekslene med børsteenheten.
Foto 6 (nye børster)
Nå er det på tide å fjerne giret som er presset på akselen fra den gamle motoren, og varme det opp med et loddebolt og/eller en lighter.
Foto 7 (gir)
Foto 8 (sammenligning 1)
Foto9 (Sammenligning2)
Bilde 10 (sammenligning 3)
Foto 11 (sammenligning 4)
Foto12 (Sammenligning5)
Et nytt deksel med børster kan installeres på en gammel motor, eller rotoren til en gammel motor kan omorganiseres til et nytt hus. Ikke mist de tynne skivene på skaftet!
Foto13 (gammel rotor + børster nye)
Terminalene på det nye motordekselet er for små, så jeg loddet kobberstykker av passende størrelse på dem. Giveren var kontaktplaten til en konvensjonell 220V lampeholder.
Foto14 (Material_for_terminals)
Sett sammen motoren, sjekk for tilbakeslag og fri rotasjon av akselen. Trykk giret på akselen og varm det opp.
Etter å ha installert motoren i korrektorhuset, kontroller den frie rotasjonen av mekanismen ved å dreie motorgiret med en syl eller skrutrekker. Kanskje motoren ikke har satt seg helt ned i setet, da setter girene seg fast.
Nå må du installere brettet og klikke på pinnen til den variable motstanden.
Bilde 15 (lås1)
Foto 16 (lås 2)
Vi setter gummirør på 4 plaststifter, og en hvit plastklips på en 3-pinners kontakt. Vi legger på lokket og løper for å sjekke!
Her er forresten instruksjonen for riktig montering av korrektoren i frontlykten!
Foto17 (Setting_corrector)
PS: Kvaliteten på de nye børstene etterlater naturligvis mye å være ønsket, men de er billige og fungerer! Alternativer: en ny Hella-korrektor i størrelsesorden 900r eller tvilsom 500r fra demontering.
Jeg er sikker på at det er donormotorer av bedre kvalitet, som vil finne - skriv!
VW Golf 4 / VW Bora. Bytte av lydblokkene foran for biler med automatgir. Faktisk, det som direkte angår maskiner med en "automat" - dette er tiltak for å fjerne horisontalen
Du kan også bli vår partner
Årsak til reparasjon: EMKF-motoren (Electra mechanical frontlight corrector) går konstant, skriker og slår seg ikke av.
Trenger å: Nøkkel TORX 20.30 Skrutrekker flat og krøllete Kniv Hårføner eller bolle med varmt vann Klut, oljer, auto-plasticine Blad fra en engangsmaskin Fyrstikkeske Pinsett Små trådkuttere Glass bonding tape ABRO WS-904 eller termo-fugemasse
1. Skru ut 3 skruer (flat skrutrekker eller TOPX 30) 2. Ta tak i hjørnet av den nedre ytre delen av frontlykten med fingrene og trekk toppene mot deg, dette fjerner vi frontlykten fra sideholderen som står i området til vingen 3. Nå fjerner vi det øvre hjørnet av frontlyset fra vingenettet 4. Vi trekker frontlyset litt mot oss selv og ved å trykke på låsen på kontakten, riste den litt, fjerner vi kontakten fra frontlykten
5. Vi satte frontlyset på stoffet "glass" ned 6. Fjern gummihetten - hetten og fjern de tre pærene 7. Vi skru ut de to skruene som holder blinklysreflektoren (TOPX 20)
8. For å fjerne glasset på frontlykten trenger du en industriell hårføner, men på grunn av fraværet måtte glasset fjernes på en annen måte 9. Han helte varmt vann i en bred kum og senket frontlyset ned i kum med glasset i bunnen en stund 10. Deretter fjerner vi hodelykten fra vannet, og ved hjelp av en flat bred skrutrekker klemmer vi glasset litt fra hodelykthuset og ikke glem å løsne sideklemmene.
Hvis mulig, sett en skrutrekker på kanten og lag 2-3 sirkler, og senk deretter hodelykten i varmt vann en stund. Vi fjerner hodelykten fra varmt vann, klemmer glasset fra hodelykthuset og kutter gummifilmen til tetningsmassen med en kniv ……… 15 minutter har ikke gått siden hodelykten ble løsnet fra glasset. 11. Vi setter frontlykten uten glass på bordet og tar de nedre hjørnene av reflektoren med hendene og drar reflektoren mot oss selv og litt oppover, hører et klikk, dette betyr at vi har dokket - koblet reflektoren fra EMCF
12. Refleksen trakk seg ikke av de øvre justeringsfestene 13. Hevet refleksen og plasserte en fyrstikkeske under den 14. Vi tar en lang krøllete skrutrekker og skru ut de to skruene som fester EMCF
15. Vi setter fingrene i det bakre monteringsvinduet, og i løpet av frontlyset fjerner vi EMKF fra føringene og trekker EMKF gjennom monteringsvinduet. 16. Vi trekker frimodig ut kontakten med EMCF 17. Vi skriver om koden fra den gule etiketten som er limt på EMCF 0 307 853 319 og gå for å se etter en brukt EMCF og bestill en ny.
Men søkene mine i løpet av dagen førte ikke til noe, selv om jeg fant lignende bilder på nettverket, for eksempel: Fiesta - kode 0 307 853 301 , Octavia - kode 0 307 853 303 , Ukjent auto - kode 20-5319-MA-1 , koden 0332993 etc.
På slutten av dagen bestemte jeg meg for å finne ut enheten og, hvis mulig, reparere EMKF
18. Fjern dekselet fra EMCF med en kniv eller en tynn flat skrutrekker, løsne 4 klips 19. Vi tar små trådkuttere og på en reostat (potensiometer eller variabel motstand) kutter eller bryter vi av den ene siden av sikkerhetsstangen - skillevegger og pakker den inn (mens jeg lette etter et sammenbrudd og punk-eksperimenter, brøt det helt av).
20. Reostatmotoren er koblet til ormespaken. Det er nødvendig å koble fra denne tilkoblingen, og for dette lager vi en krok laget av ledning eller med pinsett tar vi den ved motoren og drar den mot oss selv og drar den enkelt av spaklåsen, fjern den fra føringene til reostaten 21. Vi vri ut kontaktene på motoren
22. Vi legger en klut fuktet i olje på en tynn skrutrekker og smører sporene til reostaten (ikke fyll på med olje, bare tørk den med olje) 23. Vi setter bladet fra en engangsmaskin inn i guidene for montering av reostatmotoren
En ulempe i alt arbeid er fraværet av en industriell hårføner, så smeltetemperaturen til tetningsmassen er 90 - 300C, og denne temperaturen er ikke forferdelig for frontlyshuset.
Kjønn: ektemann Lancer IX sedan 1.6 MT
Har ikke skrevet noe på lenge. Det er fortsatt ikke tid. Men så gjorde jeg det en gang, jeg må beskrive det.
Problemets kjerne er at høyre (passasjer) elektriske frontlyskorrektor har sluttet å surre. Det ble besluttet å raskt ta Bushny fra demonteringen og sette den på, noe jeg gjorde ved hjelp av en tur til EuroAuto (2750 rubler i skrivende stund) og til St. Petersburg klubbservice (500 rubler og en hyggelig samtale med gutta).
Den gamle korrekturleseren tok det til seg.
Så sans. For å fjerne dekselet, lirke av 5 ører med en negl eller en flat skrutrekker, og fjern delen motsatt av metallstangen med en kule. Vi ser at årsaken til feilen i korrektoren er lekkasjen av kroppen. Slam strømmet inn i hjørnet og stiene råtnet. Brettet er ettlags (på getinax CEM1 ser det ut), hullene er ess-men ikke metalliserte, så det er ganske delikat og liker ikke lodding, to-lags er sterkere:
Nå oppmerksomhet. For å fjerne brettet er det nødvendig å koble av kobberplaten fra aksen, noe som hjelper potensiometeret å snu, som er nødvendig for tilbakemelding til korrektorkontrollerens mikrokrets. Gjør dette veldig nøye. Plast er skjørt, det kan bli som det var for meg:
På FTM er det en rapport om obduksjonen av korrekturleseren fra en av våre kamerater.Derfra fikk jeg vite at mikrokretsen er der - noe sånt som dette: takket være galningene.
Hva det er? Dette er en spesiell mikrokrets. Faktisk (nå vil det være informasjon for de som forstår i elektronikk) - en to-terskel komparator som sammenligner to spenninger. Den ene kommer fra et potensiometer i kupeen. Den andre kommer fra et potensiometer, som er installert i selve korrektoren. Du snur potensiometeret i kupeen, mikrokretsen ser et misforhold på mer enn en n-del, og slår på motoren i riktig retning. Motoren kjører, frontlyset stiger eller faller, potensiometeret innebygd i korrektoren kryper til spenningen fra den er lik spenningen fra kontrollpotensiometeret i kupeen. Naturligvis er det innebygd hysterese, motorkontrollnøkler (samler 12V) og så videre. I tillegg til mikrokretsen er det også et par motstander, kondensatorer (en for 1 nF har kollapset, jeg erstattet den med en keramisk utgang), en beskyttelsesdiode ved strøminngangen for ikke å bli truffet med en polaritetsvending og noe annet tull, jeg har ikke engang fordypet meg i det.
Jeg betalte ikke gebyret, tk. det var ikke kjent om det ville bli fikset eller ikke. Det er gode bilder på MTF.
Ikke egentlig inkludert hjernen, vi renser brettet, koblinger, bytter den kollapsede kondensatoren, dupliserer råtne veier med føttene fra motstandene, renser kontaktene, vi får dette:
Uten å lete etter informasjon på internett finner vi ut topologien, hvor det er +, hvor -, hvor er kontrollsignalet. Vi kobler til + 12V fra stasjonær PSU, tar hensyn til polariteten. Mellom bakken og +12 setter vi et par kOhm dynamo, glidekontakten er i midten av korrektorkontakten. Vi snurrer veksleren, vi hører at motoren går. Vin! For testen trenger du ikke å klatre inn i Lancer.
På det siste bildet: jord til venstre, 12 V forsyning til høyre, kontroll i midten.
Så husker vi at vi knuste halvparten av ørene som holder spaken som drar glideren til det innebygde potensiometeret (kobbersøppel rundt aksen på bildet). For på en eller annen måte å støtte de resterende 2 ørene i deres vanskelige oppgave, fester vi en fjær til aksen og lukker dekselet. Samtidig smurte jeg inn alt med stinkende silikon for at det ikke skulle lekke lenger (standard gummipakning reddet ikke). Ikke glem å sette gummiskiver-bøssinger på plastpinnene (3 stk. På det første bildet). Jeg glemte, jeg måtte demontere og silikone igjen!
Nå har jeg en ekstra korrekturleser og fornøyd nysgjerrighet, og du har min rapport.
Video, mens det surrer (det er også polariteten til inkluderingen igjen):
Vær oppmerksom på nyansen i designet: oppover (mot kameraet) skyveren på potensiometeret innebygd, skyves av et sunt hvitt gir, men nedover (bort fra kameraet) er det bare en kobberfjær, hvis festeører knekker. så lett.
Jeg håper informasjonen min vil være nyttig for noen. Detaljen er forresten tysk, Hella, laget i Tyskland. Brakoder
Biler skifter, venner og forumet gjenstår. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]
Beskjed Maddcat »22. mars 2012, 03:07
Beskjed joker53 »22. mars 2012, 19:50
Er frontlyktene originale? Hvis originalen, så korrekturleseren Bilbelysning eller med andre ord BOSCH, se bildet av korrigereren fra den originale frontlykten
... lignende korrektorer er installert i frontlyktene til Lada Priora, Kalina, Chevrolet Niva og som en Volga produsert av Bosch AUTOMOTIVE LIGHTING RyazanLagt til etter 7 minutter 53 sekunder: fange linken for å reparere korrekturleseren
Beskjed Maddcat »23. mars 2012, 22:08
Beskjed joker53 »23. mars 2012, 22:35
Beskjed Maddcat »23. mars 2012, 22:56
Beskjed Aleksandr 183 »24. mars 2012, 13:01
Beskjed joker53 »24. mars 2012, 20:05
Beskjed Maddcat »25. mars 2012, 03:53
Takk så mye. Nå trenger du bare å lage en spesiell vinkelskrutrekker (du kan ikke krype med en vanlig) Og i prinsippet er det nok plass til å trekke den ut og sette en ny. P.S. hans plassering er uheldig. Hvis det kommer vann inn i frontlyset, er det første du må gjøre å fylle ut kontaktene på korrektoren.
hva har samlet seg: TYC 20-5319-MA-1 (den billigste jeg har funnet så langt er $ 22) Bosch 0 307 853 303 Van Wezel 0332993 Johns 95 41 09-01 SCHLIECKMANN 50101820 YUMGI.654114.033 Ford mondeo Magneti marelli eksistensnummer 7103 07853 301 Audi / VW 1J0 941 295A 4
Ofte står bilister overfor behovet for å reparere frontlys-hydrokorrektoren på VAZ 2110 med egne hender. Det kan være flere årsaker til dette. Men i alle fall er de forbundet med umuligheten av normal justering av lysstrålene. Systemet fungerer som følger, med standard belastning lyser frontlyktene på veien.
Hvis du legger noe tungt tilbake, vil hekken på bilen synke, og fronten vil stige. Følgelig vil frontlysene ikke lenger skinne på veien, men litt høyere. Dette reduserer sikten og øker risikoen for å blende møtende sjåfører. For å rette opp slike situasjoner brukes en hydrokorrektor.
Med en økning i bilens masse går frontlysene litt ned, og veien er normalt opplyst. Når belastningen reduseres, stiger lysene.
Gjør-det-selv-reparasjon av en frontlys-hydrokorrektor på en VAZ 2110 har flere funksjoner. Alle er knyttet til strukturen og plasseringen til denne enheten. Generelt består denne enheten av flere elementer:
Hovedsylinderen, den er plassert bak dashbordet;
Arbeidssylindre. De kan sees på frontlyktene;
Rørledninger, de kobler hovedsylinderen til arbeiderne;
Spesiell væske.
Hele denne strukturen er ikke demonterbar. Ved feil skal hele elementet skiftes ut. Systemet fungerer som følger. Ved å vri på korrigeringsknappen fører du frem sylinderstempelet. Følgelig øker væsketrykket og frontlyskoppene settes i bevegelse. De lener seg litt fremover.
Mange bilister plages av utskifting og installasjon av en hydraulisk korrektor. Men i virkeligheten er ikke dette arbeidet vanskelig. Og hvis alt er gjort riktig, bør det ikke oppstå problemer i dette tilfellet. Erstatningen består av følgende trinn:
Først gjøres forberedelsene. Fjern alle klemmer som fester røret til kroppen. Det er også tilrådelig å fjerne radiatorekspansjonstanken. Dette vil gjøre det lettere å få tilgang til hodelykten. I kabinen fjerner de kontrollknappen, for dette trekker de den rett og slett mot seg selv;
Deretter bør du få sylinderen. For å gjøre dette, ta tak i bryteren på panelet og trekk det av. I de fleste tilfeller kan den enkelt fjernes. Etter det skrus sylinderen av bryteren. Dette gjøres ved hjelp av et hode 22. Etter det trekkes sylinderen av røret under torpedoen. Som et resultat må han henge på slangene;
Slavesylinderne er koblet fra hodelykten. De blir dratt inn i salongen. Dette fullfører demonteringen av korrektoren.
Montering utføres opp-ned. Når du gjør dette, vær oppmerksom på tetningene. De skal være i vater. Ellers blir det støy på hytta, og om vinteren blåser det derfra. Ikke glem å kontrollere funksjonen til den nye hydrauliske korrektoren. Hvis det viser seg at det ikke fungerer, må du gjenta prosedyren.
Hydrokorrektoren bør kun skiftes i tilfelle væskelekkasjer. Også hvis han ikke kan skyve slavesylinderen av en eller annen grunn. Oftest på grunn av feil i rørene. Men noen ganger er årsaken til feilen ikke selve sylinderen. Deretter kan reparasjonen gjøres uten å erstatte denne delen. Selve korrigeringsmekanismen er plassert i frontlysblokken. Det består av:
Metal ball;
Plast klips;
Spoler;
Begrensningsspor på hodelykthuset;
Rekylfjær.
Slavesylinderen, som hviler på spolen, beveger ballen langs sporet, og dermed senkes frontlyset. Når stempelet på sylinderen beveger seg tilbake til sin opprinnelige posisjon, skyver fjæren buret med kulen tilbake. Det hender ofte at en plastdel sprekker eller en fjær sprekker under justering. Dette er enkelt å fikse uten å erstatte hele systemet.
For å gjøre dette, må du fjerne frontlyset. Fjern pærene fra den. Demonter glasset. Den er festet med en tetningsmasse og 6 metallstifter. Deretter fjernes fjæren fra reflektoren og, etter å ha skrudd ut et par skruer, fjernes den. Deretter erstattes de skadede delene. Monter i omvendt rekkefølge.
Hydrokorrektoren er lite pålitelig. Derfor erstatter mange bilister den med en elektrisk analog. Dette gjøres som følger:
Batteriet er frakoblet;
Deretter demonteres hydrokorrektoren;
En ny tetning er installert;
Fjern justeringsknappen og koble et nytt elektrisk apparat til den. For å gjøre dette, bruk tasten for 22;
Koble den positive ledningen til monteringsblokken, du må koble til stikkontakt 20, blokk Ш2;
Minus er festet til nærmeste kroppsstift;
En ny aktuator er installert i hodelykten;
Ledningene kan trekkes over plasseringen av det gamle røret;
Putene er koblet til hovedmekanismen. Driften av enheten kontrolleres.
En elektrisk korrektor koster litt mer enn vanlig. Men det er mer pålitelig. Du trenger ikke å bytte denne delen til en ny med noen måneders mellomrom.
Konklusjon ... Riktig drift av frontlyktene er ekstremt viktig for trafikksikkerheten. Derfor er jobben som korrekturleser et must. Gjør-det-selv-reparasjon av en frontlys-hydrokorrektor på en VAZ 2110 er ganske innenfor makten til enhver bilist. Noen av vanskelighetene blir mer enn oppveid av reisekomfort.
For å karakterisere nærlysene (ECE- og DOT-regler regulerer kun justering av nærlys), brukes begrepet cut-off. Det betyr en betinget linje hvor lysstrålen ender med en overgang foran veien inn i nesten fullstendig mørke. Det er en av hovedegenskapene til kjøretøybelysning i henhold til forskriftene i de fleste land. Her er en video av hva det er, se, og alt vil bli klart:
VIDEO
Avskjæringslinjen skal gi en optimal balanse mellom tilstrekkelig veibelysning for sikker kjøring og et minimumsnivå av blending for møtende bilførere. Posisjonen bestemmes av kroppens nivå - konsekvensen av å heve grensen er en sterk blending av andre sjåfører, og å senke den fører til en forringelse av veibelysningen.
En enhet designet for å opprettholde en gitt posisjon av den optiske aksen til frontlyktene i forhold til veibanen, uavhengig av kjøreforholdene (hastighet, moduser) og kjøretøyets belastning, er lysområdets kontroll. Siden 1999 har dets tilstedeværelse blitt obligatorisk for alle biler produsert i Europa.
Avhengig av operasjonsprinsippet kan korrektorene være:
med manuell kontroll (tvungen handling);
automatisk handling.
Som navnet tilsier, styres den manuelle lysrekkevidden direkte av føreren. Dette gjøres ved hjelp av en av de forskjellige aktuatorene:
Elektromekanisk lysområdekontroll er den mest høyteknologiske, noe som gjør den mer utbredt og etterspurt. Den består av en hovedlysposisjonsbryter, en girmotor og en elektrisk tilkoblingsledning.
Dreiebryteren (regulatoren) til frontlysposisjonen er installert på et praktisk sted på instrumentpanelet (vanligvis til venstre for rattstammen). Med dens hjelp setter sjåføren den avskjæringslinjen som er optimal for kjøring (lysnivå). Bryteren lar deg heve eller senke dem til en av de faste posisjonene.
Ved hjelp av en girmotor (bildet over), som består av en DC-elektrisk motor, et snekkegir, en elektronisk kontrollkrets, omdannes rotasjonsbevegelsen fra den elektriske motoren til en translasjonsbevegelse. Under dens påvirkning får en stang med kulespiss som passer inn i låsen til den nedre delen av frontlykten (toppen er hengslet) at den endrer helningsvinkelen, noe som fører til en korreksjon i det vertikale planet av avskjæringen linje.
Video av hvordan den manuelle lysviddekontrollen fungerer:
VIDEO
En ganske pålitelig manuell lysområdekontroll er fortsatt dårligere enn den automatiske, som gir bedre ytelse og er mer praktisk i drift. I tillegg, på grunn av utslipp av høyintensitetslys fra xenon-frontlykter, er bruk av automatisk korreksjon obligatorisk for dem. Ved hjelp av den automatiske korrektoren opprettholdes lysstrålen i samsvar med kjøreforholdene (veiujevnheter, akselerasjon, svinging, løfting, bremsing) og belastningen på samme nivå.
Det automatiske frontlysområdet brukes også med halogenlykter. Designet er enklere enn versjonen med xenon-frontlykter og tillater automatisk justering av avskjæringslinjen avhengig av karosseriets posisjon.
Den automatiske lysområdets kontroll består av kjørehøydesensorer (vanligvis brukes 2-3 sensorer, foran og bak), en elektronisk kontrollenhet og aktuatorer. Kontrollenheten overvåker bakkeklaringen på for- og bakakselen gjennom sensorene (det vil si bestemmer kroppens helningsvinkel) og, basert på disse dataene og bevegelseshastigheten, justerer hellingsvinkelen til frontlyktene.
Driften av sensorene er basert på bruk av Hall-effekten (en viss potensialforskjell oppstår på en leder med en likestrøm som går gjennom den, injisert i et magnetfelt). Magnetfeltet i sensorene skapes av permanente magneter innebygd i rotoren, koblet til opphenget med en stang. Statoren er en slags Hall-sensor, endringen i potensialer som bestemmer verdien av kroppens helningsvinkel.
Bruken av bare en ultralydsensor, som er festet på baksiden av dekselet ved hjelp av en hengslet oppheng, reduserer kostnadene for designen betydelig. Dette gjør slike korreksjonssystemer tilgjengelige for selvinstallasjon.I dette tilfellet angir produsenten minste tillatte avstand mellom sensoren og veien. Så for de fleste Hella-korrektorer er den 250 mm.
Duplisering av arbeidet med den automatiske lysområdekontrollen utføres ved hjelp av en tradisjonell elektromekanisk lysområdekontroll.
1. Fjern frontlykten og fjern den gamle manuelle korrektoren (jeg hadde den på Logan).
2. For å forstørre hullet der den gamle lysviddekontrollen var.
3. Fest den nye enhetskontakten til tetningsmassen (utenfor og inne i frontlykten).
4. Installer deretter den nye Hella frontlyskontroll i denne kontakten.
5. Kjørehøydesensoren for kjøretøyet er montert bak fra undersiden. Frontlyktene vil justere seg selv avhengig av lasten på bilen (sett til 26 cm).
6. Sensortråden trukket inn i tunnelen der rørene går.
Det er alt, installasjonen kostet 0 rubler, og settet med Hella universelle automatiske lysområdekontroll koster nå rundt 14 000 rubler. Drives av et 12 volts batteri.
Frontlyskorrektorer kan være et standardsystem, eller de kan installeres uavhengig. Dessuten kan sjåføren, hvis ønskelig, erstatte korrektoren på bilen sin med en mer avansert. I dag tilbyr handelsbedrifter sine kunder disse enhetene fra forskjellige produsenter av forskjellige klasser.
Prisene på frontlyskorrektorer varierer, avhengig av type, i et veldig bredt spekter. Så en VAZ-sjåfør kan kjøpe en hydrokorrektor til en svært rimelig pris - fra 280 rubler. opptil 450 rubler En elektromekanisk korrektor vil koste 1 700 - 1 900 rubler.
Når det gjelder Hella universal auto-korrektor av frontlykter, som kan installeres på nesten hvilken som helst bil, må 13 900 - 14 200 rubler betales for det. Enheter i samme klasse fra andre produsenter varierer i pris, både nedover og oppover.
En frontlyskorrektor for GEELY CK kan for eksempel kjøpes for et gjennomsnitt på 1000 rubler; prisene for denne enheten for Lanos svinger i samme område.
VIDEO
Video - installasjon av en elektrisk frontlyskorrektor for en Opel Omega A-bil med xenon:
VIDEO
VAZ 2110-modellen kan ikke kalles moderne og avansert, og derfor brukes en hydrokorrektor her i stedet for en moderne elektrokorrektor av hodeoptikk. I dag skal vi snakke om hvordan man identifiserer et sammenbrudd og erstatter den hydrauliske korrektoren, samt om det er mulig å sette en elektrisk versjon i stedet for en standard enhet.
Årsakene til sammenbruddet av den hydrauliske korrektoren er standard:
Temperaturfall som deaktiverer den hydrauliske komponenten til enheten;
Bruken av gummi til tetninger er ikke av høyeste kvalitet, noe som fører til lekkasjer av arbeidsvæske.
VIDEO
Hvis det oppstår en lekkasje, kan du ikke lenger unngå å bytte ut enheten.
Strukturelt sett er frontlyshydrokorrektoren et sett med følgende komponenter.
VIDEO
Reparasjon av frontlys hydrokorrektor VAZ 2110
Mange gir hydrokorrektoren skylden for at de nektet å justere frontlysene og skynder seg å bytte den ut så snart som mulig. Men ikke hopp for konklusjoner. Det kan være andre årsaker til feilen.
Vær oppmerksom på tilstedeværelsen av hydraulikkvæskelekkasjer. Hvis ikke, sjekk slaget.
For å sjekke stangens slag, demonteres slavesylindrene. Normaltallet er i området fra 6,5 til 7,5 millimeter.
Det er umulig å reparere korrektoren av den hydrauliske typen levert av fabrikken for VAZ 2110, siden utformingen av enheten ikke er sammenleggbar.
Ved funksjonsfeil er hele monteringen gjenstand for utskifting, inkludert sylindre og rør.
VIDEO
Tenk først på en situasjon der en mislykket frontlys-hydrokorrektor erstattes med en lignende enhet. Utskiftningsprosedyren er ikke så vanskelig som den ser ut for mange. Følg instruksjonene og du vil lykkes.
VIDEO
Fra navnet blir det klart at den elektriske korrektoren opererer på elektrisitet, det vil si at den krever en tilkobling til et lagringsbatteri.
Det er ikke nødvendig å se etter årsakene til slike beslutninger fra eierne av den innenlandske "ti" i lang tid, siden den elektriske korrektoren utmerker seg ved sin pålitelighet og høye effektivitet. Sammenbruddet skjer flere ganger sjeldnere sammenlignet med en hydraulisk korrektor.
Selve prosedyren krever flere påfølgende trinn.
Koble den negative ledningen fra batteriet.
Demonter den hydrauliske korrektorsylinderen fra frontlykten, som vi beskrev i forrige avsnitt.
Sørg for å installere en ny O-ring under utskifting.
Etter å ha gått til salongen på bilen din, fjern kontrollhåndtaket på hovedsylinderen til hydrokorrektoren. Den holdes av en 21 mm mutter.
Det positive ledningsnettet er koblet til den 20. kontakten på Ш2-blokken i monteringsblokken på bilen din.
Minuset til den elektriske korrektoren er festet til kroppspinnen. Det er flere av dem og de er plassert under dashbordet.
Selen til den nye regulatoren kan legges langs de tidligere brukte rørene til den gamle hydrokorrektoren.
Seleputene er koblet til aktuatorene.
Sett den negative ledningen tilbake til batteriet og sjekk hvordan den nye enheten fungerer.
VIDEO
Video (klikk for å spille av).
Kostnaden for en elektrisk korrektor i dag er omtrent 1-1,5 tusen rubler. Avhengig av hvilken modell du velger, vil du motta et visst antall justeringsposisjoner. Det er minst to av dem, men de vanligste gir 4, 12 og 15 stillinger.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
84