Gjør-det-selv reparasjon av elektriske ledninger i en leilighet

Vil du bytte ledninger i leiligheten med egne hender? - Det er mulig! For å gjøre dette er det ikke nødvendig å ha gyldig elektrikertillatelse, eller elektrikervitnemål. Det er nok å være elektriker innerst inne, og ha litt teknisk utdannelse og forståelse for hva man driver med. Hvis du ikke har nok praktisk erfaring, men du virkelig ønsker å bytte ledninger selv, er denne artikkelen for deg.

Først må du tegne koblingsskjema for din leilighet. For å gjøre dette trenger du ikke å være ingeniør, fordi du ikke trenger et intrikat lineært diagram i henhold til GOST. Det er nok å tegne en skjematisk tegning "for hånd". Koblingsskjemaet er nødvendig for å spre kabelen riktig rundt i leiligheten, og beregne dets omtrentlige antall, samt bestemme belastningen på hver fremtidig linje.

Tegn hvor du skal ha stikkontakter og brytere. Vurder samtidig hvilke elektriske husholdningsapparater du vil inkludere i dem, hvor mange og hva slags lamper du vil bruke.

Det anbefales ikke å henge mer enn 8-10 stikkontakter på en linje. Siden alle stikkontakter i linjen er gjennom, er det med hver påfølgende stikkontakt en mulighet for å svekke kontakten. Spesielt ikke lag mange stikkontakter på en belastet linje, for eksempel på kjøkkenet, er det bedre å ikke spare penger og utvide to linjer til kjøkkenet.

Bestem det nødvendige antall linjer og forventet belastning på dem. Det er bedre å dele linjene inn i soner, for eksempel: kjøkkenstikkontakter, korridorstikkontakter, baderomskontakter, rom 1-stikkontakter, belysning, etc.

For at elektriske apparater skal fungere uten å overbelaste nettverket, må kabelen til hver linje være av passende seksjon. Og hvis det på samme linje (for eksempel til kjøkkenet) er flere forbrukere (og det vil være), er det nødvendig å beregne deres totale kraft og forlate margin for "styrke" til kabelen, det vil si, velg ønsket tverrsnitt (trådtykkelse). Strømmen til alle husholdningsapparater er alltid angitt av produsenten. For eksempel: en glødelampe er 40W, og en kokeplate er 6000W, etc.

For ikke å bry deg med beregningene, følg en enkel regel. - For uttaksledninger, bruk en kobberkabel med et tverrsnitt på 2,5 mm2 For all belysning 1,5 mm2, og til koketoppen eller gjennomstrømmingsberederen 4 kvm - og alt ordner seg med deg!

Hver enhet (forbruker) har sin egen deklarerte maksimale effekt, målt i watt.

Kabelen må være treleder (fase, null, jord). Null er alltid blått, bakken er gul eller gulgrønn, fase er en hvilken som helst annen farge. Hvis du endrer ledningene, ikke spar på materialet - ta alltid en kabel med en tredje kjerne (jordet), fordi alle moderne enheter har en ekstra beskyttelsesterminal, og beskyttende automatisering fungerer bare med jording.

For å erstatte ledningene er det best å bruke VVG-ng-kabelen. Selvfølgelig kan du bruke NYM eller PVS, men fordelene med VVG-kabelen fremfor andre er åpenbare. For det første trenger ikke VVG krympes med ermer (myk må krympes). Og for det andre er den mindre og flat, noe som lar deg lage mindre strober, og det er mulig å skyve kabelen inn i et tynt spor (3 mm for en tre-kjerners kabel med et tverrsnitt på 1,5 mm)

Ta alltid kun kabel i henhold til GOST! For eksempel er en utmerket kabel Gosts VVG ng. Dette er et veldig viktig poeng i forberedelsene til utskifting av ledninger! Du kan spare på automatisering eller stikkontakter (du kan alltid endre dem), men ikke spar på kabel - ta en god en.

Bestem i hvilken høyde stikkontaktene og bryterne skal være plassert, den enkleste måten er å måle linjene med stikkontakter og brytere fra taket, fordi gulvene i leiligheter oftest er skjeve. Hvis for eksempel høyden fra gulv til tak etter reparasjon er 250 cm, og du ønsker å heve stikkontaktene med 30 cm, måler du 220 cm fra taket Hvis det er flere stikkontakter og brytere i en gruppe, tegner du en horisontal linje langs nivået og sett et merke hver 7. cm (sokkelstørrelse 71mm), det samme gjelder vertikale grupper.

For elskere av standarder, slik at det er "som alle andre" eller "hvordan de gjør det" - husk at de ikke eksisterer! Det stilles krav til barnehager, barnehager og skoler hvor stikkontakter og brytere monteres i høyden ikke mindre enn 160 cm.. Alt annet, spesielt hjemme, kan du gjøre som du vil. Noen lager for eksempel stikkontakter i vindusskråninger eller til og med i gulvet.

Vanligvis utføres ledninger i leiligheter enten på gulvet eller i taket. Det finnes andre alternativer, for eksempel kabelføring under fotlister eller bokser.

Belysningslinjer legges i alle fall bak et strekk eller undertak, hvis de ikke er planlagt å gjøres, skal taket makuleres. Og siden, en monolitt av tak stokking er strengt forbudt, må du påføre et lag med gips i taket, som lar deg skjule kabelen uten å skade monolitten. Vi anbefaler på det sterkeste ikke å jage taket på egenhånd, siden det er nødvendig å kjenne teknologien for riktig jaging, slik at hele huset senere ikke kollapser en dag.

I tilfeller der plastering av taket ikke er planlagt, finner erfarne håndverkere tomrom i monolittplaten med den gamle kabelen, og en ny trekkes på plass.

Med krone for betong på 70mm eller 68mm (dyse på en puncher) bores hull for stikkontakter. Med en veggjager eller kvern kuttes strober for å legge kabelen. Sporene i veggene må være strengt tatt vertikaltheller enn horisontalt eller diagonalt. Ledningene fra stikkontaktene til skjoldet legges i gulvbelegget eller langs taket.

Hvis takene ikke er av tre, er det i henhold til PUE (elektrikerbibelen), kabellegging tillatt uten korrugering! Det er heller ikke behov for en korrugert gulvmasse, det viktigste er en kabel av høy kvalitet med god isolasjon i henhold til GOST! Spar på korrugering, hvis du ikke har gips og tre (eller andre brennbare materialer) - så er det ikke nødvendig med korrugering!

Når du begynner å banke vegger, ikke glem loven. Du kan lage støy med en perforator i leilighetsbygg bare på et strengt definert tidspunkt, hver region i den russiske føderasjonen har sine egne regler. For eksempel, i Dagestan er det nødvendig å få tillatelse fra den eldste, i Moskva ringer de ganske enkelt politiet uten å snakke, og i Taganrog begynner de å hamre som svar. Det er bedre å begynne å jobbe på hverdager fra 9 til 19, med pause for lunsj fra 13 til 15.

Før du begynner å jage er det svært ønskelig at vegger og tak er pusset med et utjevningslag av gips. For det første vil du ikke ha noen ytterligere problemer med den endelige installasjonen av stikkontakter, siden alle stikkontakter vil være i flukt med veggen, og ikke innfelt i den (noe som skjer når de monteres før veggene er pusset). Og for det andre vil gating skje mye raskere, siden det noen steder ikke vil være nødvendig å sage en monolitt.

Sjekk på forhånd stedene der du vil grøfte, for ikke å berøre kommunikasjonen - gamle ledninger og rørleggerrør. Hvis du ikke kan finne ut hvor de gamle ledningene går, ring en elektriker, eller bare deaktiver den i skjoldet (hvis du skal endre alt). For enkelhets skyld, lag deg selv en midlertidig bærer (skjøteledning).

Hullet til stikkontaktene er rillet til hele kronens dybde. For raskt å bore et hull i betong, merk en sirkel med en krone, hvoretter, med et hvilket som helst bor, ikke mindre enn dybden på kronen, bor det maksimalt mulige antall hull rundt omkretsen.Etter det vil det å jage med en krone gå mye raskere, kan du si - det vil gå som smurt. Når du treffer armeringsjernet, er det best å bruke en annen krone, i ekstreme tilfeller kan du slå den ned med en slikkepott. Det er bedre å bruke en puncher mer hjelp (ikke glem naboene og politiet).

Strobe for kabellegging, gå fra stikkontakt til gulv eller tak. Du må senke stroben ned slik at kabelen ligger stille i avrettingsmassen og ikke stikker ut i hjørnet, så du må vite tykkelsen på den fremtidige avrettingsmassen, det samme med tak. Det er best å ha en veggjager med støvsuger til disse sakene, men i ekstreme tilfeller kan du klare deg med en kvern, med et diamantblad for stein. Når det gjelder en vinkelsliper, ta vare på helsen din, ta på åndedrettsvern og vernebriller. Lukk alle vinduer og dører for å isolere støv fra å komme inn i tilstøtende rom.

Det er ikke vanskelig å legge kabelen på gulvet, det er nok å gripe den til gulvet på noen måte slik at den ikke spretter opp når avrettingsmassen lages. Vanligvis legges kabelen langs veggene (i en avstand på 10-15 cm fra veggen), slik at du senere vet nøyaktig hvor kabelen går.

Det er verdt å merke seg at det er bedre å ikke legge kabelen under døråpningene! For kabellegging på gulvet er det bedre å lage gjennomgående hull mellom rommene. Ellers er det en sjanse for å skade kabelen når du installerer innvendige terskler.

Å legge kabelen i stroben er heller ikke spesielt vanskelig. Du kan feste kabelen i stroben ved hjelp av pluggklemmer eller vanlig alabast (gipsgips). Alabast stivner raskt, så det er også praktisk å bruke det til montering av stikkontakter. Men før du smører dem med strober, er det nødvendig å fjerne støv fra dem og fukte dem med vann.

Hvis kabelen sitter godt fast i stroben og ikke stikker ut noe sted, kan stroben dekkes med vanlig gipsblanding, dette vil spare mye tid.

Lodding (eller koblingsbokser) er nødvendig for å bytte (koble) ledninger i dem og forgreningslinjer, for eksempel for en bryter.

I dag vil profesjonelle elektrikere fortelle deg det det er ikke nødvendig å installere koblingsbokser i moderne leiligheter! De kan spille en grusom spøk med ledningene dine. Ved kortslutning, avriving, naboer oversvømmet etc. trenger du tilgang til akkurat denne koblingsboksen. Det er lett å nekte koblingsbokser - gjør all veksling i stikkontaktene! For dette trenger du DYPE stikkontaktbokser, hvor all veksling for belysning vil finne sted. Vanligvis er dype stikkontakter laget for lysbrytere, men hvis det er nødvendig å bytte for å forgrene uttaksledningene, er det også installert dype stikkontakter under stikkontaktene.

Det mest budsjettalternativet er å installere alle effektbryterne i trappeoppgangen i et felles skjold, der dine gamle effektbrytere og teller allerede står. For å gjøre dette er det nødvendig å bringe alle kablene til tilgangsskjermen. Hvis du vil ha et skjold i leiligheten din, må du velge et passende sted for det.

Innebygd eller overliggende skjold, det er opp til deg. Den innebygde ser mer estetisk ut, fakturaen er lettere å montere. Alle linjer fra leiligheten går til skjermen, og allerede en tykk kabel går fra den til tilgangsskjermen, tverrsnittet til en slik kabel må være minst 6 mm, det vil si en tre-kjerners kabel, for eksempel VVG 3 * 6.

Hver enkelt linje er utstyrt med sin egen effektbryter, med en karakter avhengig av kabelseksjon. Det er umulig å sette inn mer enn to linjer i en maskin, i henhold til reglene, hvis du prøver å drive mer enn tre linjer fra en maskin, må du installere en spesiell forgreningsbuss.

I dag er det mange måter å beskytte elektriske ledninger på, selv på husholdningsnivå. Den mest nødvendige betingelsen er installasjon av overbelastnings- og kortslutningsvernbrytere (vanlige enpolede automatsikringer). Det anbefales også å installere en ekstra jordfeilbryter - RCD (beskyttelse mot strømlekkasje).

RCDer er best installert på linjen med høyrisikoområder: våtrom, barnerom. Det er ikke nødvendig å installere en felles jordfeilbryter for hele leiligheten! En vanlig RCD er installert kun med målet om å spare. Konsekvensene av slike besparelser er en kompleks diagnose av funksjonsfeil ved lekkasje, + hele leiligheten står uten lys når den utløses. På noen linjer, for eksempel på belysning eller gatelinjer, er det ikke installert jordfeilbrytere.

Installering av ytterligere typer beskyttelse er allerede en luksus: et termisk relé (beskyttelse mot kabeloppvarming), lynbeskyttelse, en stabilisator eller beskyttelse mot spenningsstøt (sparer fra 380V), en brannalarm, etc.

Et av de mest avgjørende øyeblikkene er monteringen av skjoldet. Hvis du bruker en myk kabel, må den krympes før du setter ledningen inn i maskinen (for å øke kontaktområdet). Bare fasetråder settes inn i enkeltmodulmaskiner (fasemerking L - kan være av hvilken som helst farge unntatt blå og gul), resten (null N blå, PEN jord gul-grønn) settes inn i dekkene deres. Når du bruker RCDer eller difavtomatov (automatisk og RCD "i en flaske"), settes den nøytrale ledningen inn i sporet (merking N - nøytral, blå. Fellesfasen kobler alle maskinene til hverandre, for dette, i stedet for hoppere fra ledninger, er det bedre og mer pålitelig å bruke spesielle kammer.

For alle tilkoblinger i skjoldet er det veldig viktig å bruke ledninger av passende seksjon, det vil si at det er best å skille fasene og nullene med automatiske maskiner med en kabel med en seksjon på 4 kvm eller 6 kvm mm. . Også, etter å ha strammet alle kablene og kammene i maskinene, er det nødvendig å kontrollere påliteligheten til klemmen deres. Siden det ofte skjer at ledningen rett og slett ikke faller inn i klemmen, eller det er dårlig å holde på den.

Stikkontakter og brytere monteres sist, etter en ren finish (maling eller tapetsering). Den viktigste regelen for god montering er god kontakt!

De fleste uttakene i leiligheten din er gjennomgående, det vil si at en kabel går gjennom dem med en løkke til hvert påfølgende uttak. For å unngå problemer med ledninger i fremtiden, for det første, ikke kjøp billige stikkontakter (for eksempel IEK), de har en veldig dårlig (for å si det mildt) klemme, og deretter kan slike stikkontakter og brytere ganske enkelt brenne ut. Og for det andre, strekk alle forbindelsene en gang til! Sjekk hver ledning som er i klem eller vridd ved å dra i den. Hvis ledningen hoppet ut av klemmen, klemte du den dårlig eller klemmen viste seg å være defekt.

Blant fagfolk antas det at LeGrande-produkter og Schneider har de beste klemmene i stikkontakter.

For å få rammene til å passe jevnt og tett, installerer du en gruppe stikkontakter eller brytere i nivå, støt mot støt, og skru dem fast til fatningene med små selvskruende skruer fra to motsatte sider nær veggen. Skru deretter avstandsstykkene inne i uttaket (hvis noen). Det er viktig å ikke berøre ledningene inne i stikkontakten med avstandsstykker eller selvskruende skruer!

Følg posisjonen til kabelen i stikkontakten slik at den ikke faller på avstandsstykkene. Bruk heller ikke for lange selvskruende skruer, som kan berøre ledningene.

På hvert trinn av reparasjonen er det nødvendig å kontrollere linjene for funksjonalitet, siden det etter den endelige etterbehandlingen vil være umulig å fikse noe uten å skade finishen.

Elektrisitet er en integrert del av livet vårt. I hver leilighet kan du finne mer enn et dusin enheter som opererer på den elektriske strømmen som går gjennom ledningene. Alle bidrar til å forenkle og diversifisere livene våre. Men over tid vil det være nødvendig å reparere de elektriske ledningene i leiligheten. Dette er en ganske vanskelig jobb som krever spesiell omsorg og oppmerksomhet.

Før du reparerer ledningene, må du velge alle nødvendige materialer og verktøy riktig. Det er fra dem at kvaliteten på arbeidet som utføres vil avhenge.En annen viktig faktor for å lykkes med reparasjonen er streng overholdelse av alle stadier av prosessen og tar hensyn til råd fra fagfolk. De vil hjelpe nybegynnere med å unngå de fleste feil og få jobben gjort på kortest mulig tid.

For vellykket reparasjonsarbeid må du forberede flere obligatoriske verktøy på forhånd. Valget deres avhenger av hva som skal repareres i leiligheten. Dette forberedende stadiet vil bidra til å ikke bli distrahert under arbeidet og ikke lete etter et bestemt verktøy i lang tid.

For ulike typer elektriske ledningsreparasjoner kan det hende du trenger:

• hammer;
• perforator;
• bulgarsk;
• bygningsnivå;
• meisel;
• tang;
• indikator skrutrekker.

I tillegg til de oppførte verktøyene, trenger du noen forbruksvarer. Alle er rimelige og tilgjengelige i alle butikker som selger elektriske varer. Disse inkluderer:

1. Sparkelmasse for tetting av hull i vegg.
2. Elektrisk tape for å sikre tilkoblingen.
3. Kabeltråd for utskifting av ubrukelige deler.
4. Terminaler for en mer holdbar og høykvalitets tilkobling av ledninger.