Gjør-det-selv elektrisk høvelreparasjon

For mange er trearbeid en stor glede. Det er fint å lage et bord til verandaen med egne hender, sette sammen en hagebenk eller bytte en utett brett. Bare kreativitetens gleder blir formørket av det rutinemessige fysiske arbeidet som elektriske høvler blir bedt om å bekjempe. Alle, selv en nybegynner, kan jobbe som manuelle elektriske fly.

Flyet er det eldste verktøyet for trebearbeiding etter øksa. Enhver profesjonell behandler ham med spesiell respekt. Møysommelig arbeid av designere og elektrisitet gjorde flyet enda mer perfekt og effektivt. Dermed ligner moderne elektriske høvler utad på sine mekaniske kolleger, men nye design er flere ganger bedre i produktivitet enn manuelt arbeid.

Den elektriske høvelen er beregnet på å bearbeide tre, redusere tykkelsen på treprodukter, foreløpig høvling, montering, bearbeiding av brett på sengen, fasing av kantene og skape et utvidet spor av ulike former (faser, fjerdedeler, fjær) i produktene. Alt dette kalles ett begrep - høvling. Dette verktøyet er ikke egnet for store områder, men med små volumer gjør det det lettere for den hyppige reparatøren eller den profesjonelle ved håndtering av tre.

Hovedfunksjonen til en høvel er å avrette en treoverflate som er grovbearbeidet på forhånd. Etter å ha utjevnet produktet med et fly, forsvinner alle uregelmessigheter og defekter fra overflaten, og det blir ekstremt glatt. Etterbehandling av tre utføres vanligvis med et slipeplan. Du kan også avfase eller spore et arbeidsstykke med en elektrisk høvel.

Konstruksjonen av et elektrisk fly er ganske enkelt. La oss se nærmere på den elektriske høvelkretsen og dens bestanddeler.

I kroppen til den elektriske høvelen, på bunnplaten, er det hovedarbeidselementet - en roterende trommel som knivene er festet på. Som regel er det i "knivtrommelen" to, sjeldnere tre eller en, kniver, som er engasjert i å kutte den øvre overflaten av det høvlede treet. Knivskaftet er mye mer teknologisk avansert enn en konvensjonell kutter, og kraften til verktøyet lar deg jobbe uten ekstra innsats.

Kniver er laget av wolfram, herdet stål eller karbid. I henhold til antall kniver som er festet på trommelen, er elektriske høvler "to-fot" og "en-fot". Den første typen verktøy fungerer bare med nøyaktig justering, ellers vil bare en kniv fungere, den andre er enkel og produktiv. Elektrofly med en kniv, som er festet på skrå på trommelen, er i stand til å lage et spesifikt "spiral" kutt for høykvalitets høvling av brettet.

Kniver slites over tid. Det er gjenbrukskniver som må slipes, eller engangskniver som må skiftes. Hyppigheten av disse prosedyrene bestemmes i stor grad av de operasjonelle belastningene: typen treoverflate og tidspunktet for behandlingen av dem.
For å fjerne kniven, løsne litt på boltene som trykker på knivholderne. De kan enkelt fjernes fra sporene på trommelen. Etter sliping settes knivene på plass og justeres i høyden med hverandre, som i videoen om det elektriske planet.

På grunn av tilstedeværelsen av et sentreringsspor, kan rette kniver laget av karbid lett monteres på plass i holdere, som settes i sin tur inn i trommelens spor. Slipte stålkniver krever mer forsiktig utjevning i høyden.

Sålen på den elektriske høvelen er laget av støpt aluminium og er delt i 2 deler i forhold til trommelen - foran og bak. Bakdelen er festet til en fast posisjon, og høyden på fronten, som er i stand til å bevege seg på treverk som ennå ikke er bearbeidet, kan stilles inn med en knott eller knapp. Dybden av høvlingen, eller med andre ord, tykkelsen på sponene, avhenger først og fremst av posisjonen til frontdelen.

Sålen påvirker stabiliteten til det elektriske planet. I alle fall bør dette elementet ikke forstyrre arbeidet og være glatt. Sålene, som produseres av noen produsenter, har flere V-formede spor i overflaten, som er nødvendige for avfasing fra hjørnene på arbeidsstykket.

Den roterende trommelen er koblet til en elektrisk motor ved hjelp av en drivrem, som er ansvarlig for å overføre rotasjonsbevegelse. Drivremmen må skiftes fra tid til annen. Men denne aktiviteten er ikke i det hele tatt plagsom, fordi belter selges i alle verktøybutikker. Du kan demontere det gamle beltet selv. For å lette denne operasjonen gjorde produsentene beskyttelsesdekselet avtagbart.

Den elektriske motoren har en effekt på 580 - 900 W, rotasjonshastigheten når 1000 rpm. Kvaliteten på den behandlede overflaten avhenger i stor grad av kraften til motoren. Den elektriske høvelenheten inneholder en bryter med lås og en ledning med plugg, samt ulike elektroniske komponenter: endring eller stabilisering av hastighet, myk start, trommelbalansering, overbelastningsbeskyttelse og til og med en elektronisk brems.

For å bevege seg langs arbeidsflaten til den elektriske høvelen, brukes to håndtak. På baksiden av dem kan du skyve verktøyet, det har en start/stopp-utløser med dobbelt sikkerhetssystem. Ved hjelp av det fremre tilleggshåndtaket er bare bevegelsen til det elektriske flyet rettet, det samme håndtaket lar deg jobbe "i full gang". Trykker du godt ned på det fremre håndtaket, kan et stort trelag fjernes i enden av materialet som skal kappes.

Siden justeringsknappen noen ganger brukes som en andre knott, er den ofte laget med innvendige hakk for mulighet for å heve den ved bytte, ellers er det mulig å slå ned en utilsiktet innstilt spontykkelse under drift. Et håndtak uten slike hakk er i stand til å justere denne parameteren i farten, men dette lar deg ikke bli kvitt uønsket bytting.

Byttetrinn er vanligvis 0,1 millimeter, men hver elektrisk høvel er forskjellig. Skjæredybden kan stilles inn ved å vri på knappen. I dette tilfellet faller eller stiger den fremre delen av sålen, og åpner trommelen med kniver mindre eller mer.

To typer sikkerhetsinnretninger beskytter arbeidsflaten og fingrene nedenfra og til siden mot kontakt med knivene. Nederst på sålen er det et ben, som på bildet av en elektrisk høvel, som automatisk kastes ut, noe som hever baksiden av sålen litt. Det bevegelige sikkerhetsbeinet vil foldes tilbake når den elektriske høvelen ikke fungerer og arbeidsstykket vil være beskyttet mot kontakt med knivene. Høvelen kan også legges på siden med drivremdekselet ned.

En sidebeskyttelsesplate på fjæren dekker kanten av knivtrommelen og stiger så langt som planet vil gå dypere inn i treverket når kvartalet velges. Sidekanten på knivtrommelen, som tillater valg av en fjerdedel, er skjult under svingplaten.

Prosedyren for direkte utstøting av spon lindrer det elektriske planet fra tilstopping og skjer på tre måter. I det første tilfellet er det ikke nødvendig med tekniske overskudd, sjetongene vil spre seg over hele rommet, men arbeidsflaten vil ikke være tilstoppet.

Muligheten for retningsvirkningen til utkasterkontakten i noen modeller gjør det lettere å fjerne spon, dette er det andre alternativet for utkast av spon. Posen rommer et stort volum chips, selv om den ikke er for klumpete.Trenger du en veske bør du forhøre deg om det er en i settet og om det er mulig å kjøpe den i tillegg.

En god løsning på problemet er å koble den med en korrugert slange til støvsugeren, men det vil ikke fjerne deg helt for rusk. Avhengig av plasseringen av den elektriske høvelen er det praktisk å rette sponutkastet i en bestemt retning.

For å gjøre dette, sett bare nøkkelen til ønsket posisjon. Metoden er enkel, men den er upraktisk i noen tilfeller, fordi slangen og ledningen begrenser strukturens fleksibilitet.

Det finnes mye forskjellig tilbehør til verktøyet, uavhengig av prisen på den elektriske høvelen. For eksempel korrugerte kniver laget av herdet stål, av forskjellige dimensjoner, som brukes til grovbearbeiding, samt utstyr som lar deg stille en høvel stasjonær og gjøre den om til en høvel og en automatisk fuger samtidig.

Sidestopperen, sammen med dybdemåleren, er i stand til å nøyaktig stille inn bredden og tykkelsen på de fjernede sponene. For å kutte vinkelen er det vanlig å vippe noen av stopperne fra 0 til 45 grader. Når du skjærer en tynn kant, vil sidegjerdet bidra til å gi flyet den balansen det trenger. Det ovenfor beskrevne tilbehøret av alt mulig må være inkludert i settet.

Effekten til den elektriske høvelen er 0,4 - 2 kW. For hjemmebruk og gjør-det-selv-reparasjoner er et elektrisk fly egnet, som har en effekt på 500 - 900 watt. For enkelt og kortvarig arbeid passer et elektrisk fly i husholdningsklassen eller et hjemmelaget laveffekts elektrisk fly. Og for ekte mestere trenger du bare et profesjonelt kraftig verktøy.

Rotasjonshastigheten til kutteren er i stand til å påvirke renheten til overflatebehandlingen og er 10 - 18 tusen omdreininger per minutt. På noen modeller kan rotasjonshastigheten endres. Det er også i stand til å holdes på et konstant nivå av elektronikk, noe som er veldig praktisk når du arbeider med hardtre.

Høvlebredden er 82 millimeter og mer. Dette tallet har betydning når du bruker mesteparten av tiden din på å jobbe i styrene. For mange bedrifter er høvlingsbredden på tre vanligvis ikke over 82 mm, men det finnes selskaper på markedet, for eksempel Interskol, som har økt høvlingsbredden til ca. 102 millimeter.

Du kan stille inn høvlingsdybden i området 0 - 4 millimeter. Det kan være jevnt og steg-for-steg. Skjæredybden på eggen varierer fra henholdsvis 0 til 25 millimeter.

Den elektriske høvelen du skal lage er designet for å bearbeide tre i én omgang, som har en bredde på opptil 120 millimeter og en arbeidsdybde på opptil 1,2 millimeter. Arbeidsstykket vil hvile på en plate med et skjærehull. Føringsfirkanten er festet til bunnplaten med 2 M8 skruer, som har plasthoder, det forhindrer sideveis forskyvning av produktet under bearbeiding.

Festes til bunnplaten nedenfra med M6-skruer, som har forsenkede hoder, lagre til roterende knivaksellagre. Utenfor bunnplaten i enden av knivskaftet er det vanlig å montere en kileremskive. Platen er festet med 10 skruer til kroppen til en elektrisk høvel, som er sveiset fra et stålhjørne som måler 20 x 20 x 3 millimeter.

Sikkerhetshuset er koblet til kroppen med tre M6 sylindriske hodeskruer over kileremtransmisjonen gjennom fjærskiver. Den elektriske motoren til verktøyet er plassert inne i huset og er koblet til den ved hjelp av 2 støtter i form av stålstrimler. De har 2 hull med en diameter på omtrent 6,5 millimeter, som er beregnet for å festes til kroppen til et elektrisk fly med egne hender, samt 2 spor hver, som gir installasjon og justering av posisjonen til den elektriske motoren for å stramme motoren. belte.

Den elektriske motoren til apparatet styres fra en fjernkontroll plassert på forsiden av kroppen.Under den U-formede braketten inne i kontrollpanelet er det 2 faseskiftende kondensatorer, som er festet i parallell og har en kapasitet på 4 μF. Bryteren monteres utvendig på panelet. Motoren er beskyttet mot direkte inntrenging av støv og spon av et hus.

Lag bunnplaten først. Den mest tidkrevende operasjonen anses å være utførelsen av et krøllete kutt i platen, som er beregnet på utgangen av knivene. For dette formålet, bruk en elektrisk drill med et avskjæringshjul med liten diameter eller bor langs konturen av hullet, og fil deretter sporet med en fil. Etter boring av monteringshullene i bunnplaten, lages gjengede hull langs dem i de 4 øvre hjørnene på den elektriske høvelkroppen.

Før sveising er de øvre hjørnene festet til bunnplaten med 10 skruer, de resterende hjørnene av kroppen sveises til dem. Deretter fjernes bunnplaten, og kroppen sveises til slutt langs konturen, og renser de sveisede sømmene. Det er spesielt nøye rengjort langs planet der kroppen hviler på bunnplaten. I dette tilfellet er hull uakseptable, fordi de provoserer vibrasjoner under driften av den elektriske høvleren. Vurder dette før du lager et gjør-det-selv elektrisk fly.

Etter å ha fullført monteringen, sørg for at kutterakselen vil rotere mot klokken - i matingsretningen, sett fra siden av konsollen. Denne funksjonen er av stor betydning, fordi teknikken for å feste kileremskiven på knivakselen ikke lar den bevege seg i motsatt retning. Fest høvelkroppen uten mellomrom med 4 M6-skruer før du starter arbeidet.

Knivskaftet for slisse er utstyrt med 2 kniver, som er 120 millimeter brede, eller en kniv. I sistnevnte tilfelle er en motvekt installert på motsatt side av akselen for å eliminere ubalanse og vibrasjoner. Hver kniv festes med trykkplater og 3 M8-skruer, som skrus inn i de gjengehullene på den roterende knivakselen.

For kniver er de mest tilgjengelige emnene det utarbeidede bladet til baufilsager for metall, som har en tykkelse på omtrent 3 millimeter. Slipingsvinkelen på knivens skjærekant bør være innenfor 30 - 40 grader. Med krøllete sliping kan du få en relieffflate for kunstneriske rammer eller platebånd.

Smale og tynne profillister, som har en bredde på mindre enn 10 millimeter, kan prepareres ved å rive en bredere plate. Når du arbeider med smale kniver (mindre enn 12 millimeter), anbefales det ikke å behandle spor som har en dybde på 8 millimeter, på grunn av verktøyets mangel på styrke.

Nå vet du hvordan du lager et elektrisk fly, det gjenstår å lære hvordan du sliper knivene riktig for det. La oss snakke om dette i neste artikkel.

Nedenfor presenterer vi hele teksten til artikkelen publisert i magasinet "DEMAND" 2010/4.

En god høvel bør ikke bare planlegge jevnt, men også nøyaktig velge kvart og avfasing feilfritt. Hvordan økonomiklassemodellene takler disse oppgavene, fant vi ut under testene.

Hovedparametrene som de elektriske høvlene ble valgt med for testen var høvlingsbredden (82 mm) og motoreffekten (fra 570 til 750 W). Produktiviteten til verktøyet avhenger i stor grad av kraften: jo høyere denne indikatoren er, jo tykkere er sponene flyet er i stand til å fjerne i en omgang.

Fire prøver av utenlandsk produksjon deltok i testen (Hitachi P20SB, Skil 1560АА, Black & Decker KW 712, Bosch PHO 20-82) og to elektriske høvler av russiske merker - Interskol R-82TS-01 og Baikal E-313... Alle av dem er allment tilgjengelige for salg, og prisen varierer fra 1800 til 4000 rubler.

1 2 3 4 5 6

1. Hitachi P20SB
2. Black & Decker KW 712
3. Bosch PHO 20-82
4. Interskol R-82TS-01
5. Skil 1560АА
6. Baikal E-313

Rikest på utstyr viste det seg å være Interskol... Denne elektriske høvelen leveres med horisontale og vertikale stoppere for å kutte en fjerdedel, en skiftenøkkel for knivskifte, samt en pose for oppsamling av spon og et stativ som lar deg gjøre flyet om til en stasjonær minimaskin.For å gjøre dette må verktøyet installeres på stativet med sålen opp, og selve stativet må skrus fast til støtten (se bildet i begynnelsen av artikkelen). Settet inkluderer også et spesielt "flagg": det dekker de roterende bladene, men forstyrrer ikke arbeidet (bildet til høyre).

Men kl Skil og Black & decker Det er ikke noe "tilbehør" annet enn sekskantnøkkelen for å skifte bladene. Linjaler for å velge en fjerdedel og en pose for å samle sjetonger for disse modellene tilbys å kjøpes separat, men å finne dem på salg viste seg å være veldig vanskelig.

Funksjonssettet for alle testede prøver er omtrent det samme. Dette er først og fremst høvling, falsing og fasing.

For fire modeller er høvledybden oppgitt i området fra 0 til 2 mm. Denne kjedelige monotonien fortynnes Hitachi (oppgitt område 1 til 2 mm) og Baikal (maksimal høvledybde 3,5 mm). Faktisk, Baikal fjerner trygt spon på 3,5 mm, men regulatoren til denne elektriske høvelen har skapt kritikk. Det er ingen samsvar mellom den faktiske høvlingsdybden og det som er skrevet på den graderte skalaen.

Ha Hitachi planingsdybderegulatoren har ikke en begrenser, derfor, til tross for den deklarerte 1 mm, er dette flyet i stand til å gå dypere inn i treet med 5 millimeter. Men når du arbeider med et bredt brett er det bedre å ikke gjøre dette for å ikke å overbelaste motoren. Men hvis vi for eksempel snakker om å behandle enden av et tynt brett, kan denne funksjonen være veldig nyttig. For eksempel når det ved klapping er nødvendig å montere kantplaten. Selv om det i dette tilfellet er vanskelig å stille inn den nøyaktige dybden av høvling - du må bestemme det med øyet.

Ha Interskola knotten for justering av planedybde er vanskelig å dreie. I tillegg har dette flyet en liten tilbakeslag.

Alle deigmodeller har et V-spor på den fremre justerbare sålen for å avfase kantene og kantene på delene. Og kl Bosch til og med tre slike riller (bildet til venstre). Dette muliggjør avfasing av forskjellige dybder og bredder. Hvis det er nødvendig med en veldig bred avfasning, still inn maksimal høvlingsdybde for den første passeringen og fortsett som vanlig for de følgende passeringene.

Funksjon av modeller Skil og Bosch - en svingbar støttehæl på baksiden av sålen (bildet til høyre). Det hindrer knivene i å komme i kontakt med arbeidsflaten når flyet stoppes eller slås av. Og under arbeid går selve hælen innover og forstyrrer ikke planingen. Det gjør det også mulig å fortsette arbeidet etter en pause når som helst på overflaten.

Tabell 1... Tekniske egenskaper ved elektriske høvler

Gratulerer! Faktisk, etter at du har jobbet opp til den syvende svetten med et håndverktøy, så opplever du en stor glede etter å ha jobbet med elektrisk jern.

Hvem har en Skil 1525 - fortell oss hvordan enheten er.
Og hva er forskjellen mellom 1525NA og 1525Нb.

Jeg vil tilbake til diskusjonen om Skil 1560.
Kjære eiere, hvordan fungerer enheten?

hvilke modeller kan du fortsatt se på til samme pris?

Skil 1560 - fungerer normalt.
Eliminerte manglene (det var nødvendig å se på kjøpet)
1-slipte såler
2- eliminerte skjevheten (se ovenfor)
3- erstattet ledningen: den var 2 meter lang og hard
4- fjernet vekten på baksålen, det forstyrrer bare

laget et sidestopp fra en bar og en duraluminplate, nå kan du planlegge langs guiden;
i planen, gjør også bryteren om - gjør låsen om til en lås og løsne fjæren; få en jevn start

Alexilten skrev:
i planen, gjør også bryteren om - gjør låsen om til en lås og løsne fjæren;

gikk gjennom søket men fant aldri:
for Skil 1560 kan du kjøpe sidestopp? eller hull på sidene for skjønnhet.

for Skil 1560 kan du kjøpe sidestopp? eller hull på sidene for skjønnhet. [/ SITAT]

for vekt, kan du kjøpe i tillegg, men hvor? Jeg lette i et halvt år, fant det ikke, spyttet og på en kveld gjorde jeg det jeg trengte. Billig og munter.

Alexilten skrev:
for Skil 1560 kan du kjøpe sidestopp? eller hull på sidene for skjønnhet.

for vektlegging, du kan kjøpe, men hvor? Jeg lette i et halvt år, fant det ikke, spyttet og på en kveld gjorde jeg det jeg trengte. Billig og munter. [/ SITAT]

hvordan, fra hva.
hvis det er et bilde - pliz!

Beklager, men det er ingenting å gjøre med bildet. Alt er enkelt og primitivt der: Jeg kuttet ut en brakett fra en 6 mm tykk duraluminplate, en katt. skrudd på plass.I den bakre sålen, nærmere enden og til venstre kant (når jeg ser på planet bakfra), boret jeg et 5,5 mm hull - det er nisjer med avstivningsribber, jeg la en 5 mm tykk rektangulær stålplate med en M5 hull og gjenger i henholdsvis nisje, hull i såle og i platen faller sammen. En bjørk (ja, hvem som helst vil gå, kom akkurat under armen) en stang 350 * 35 * 70 skrudd med to selvskruende skruer til braketten, og gjennom et tilsvarende boret hull med en M5-skrue til baksålen. Skruen må velges i lengde slik at den synker ned i stangen og ikke hviler mot høvelkroppen ved skruing. Det er alt. Riktignok tar stangen 35 mm brukbar bredde. Jeg måtte stikke hull på en ujevn kant på et brett 2,5 meter langt, med klemmer presset jeg en rett skinne fra kanten i en avstand på 73 mm og bokstavelig talt på noen få pasninger fikk jeg en jevn (minst skyte) kant. Naturligvis er dimensjonene til stangen ikke kritiske, de kan lages flere for forskjellige situasjoner i lengde og bredde. Hvis du ikke kunne forklare, så ikke spark for mye, jeg vil se etter noe å ta et bilde.

I dag kjøpte jeg og i dag sprakk beltene (motoren går, men trommelen snurrer ikke = (), ved høvling 0,6 mm 5 minutter etter jobbstart.
Det er synd, jeg har stilt inn på denne modellen så langt.

Det vil kreve litt fysisk anstrengelse og verktøyene som er tilgjengelige på ethvert verksted for å returnere dette utslitte instrumentet til sin tidligere arbeidsform.

De fleste av oss har en eller flere gamle høvler som har samlet støv i hyllene i årevis. Håndverktøyekspert John Olson tok nylig på seg en slik høvel, Stanley No. 5, utgitt for omtrent et århundre siden. Den inntar en mellomposisjon mellom etterbehandlingsplanet (kvernen) og skjøten og tjener til den primære behandlingen av brett. «Fem» er fortsatt en av de mest utbredte modellene, og reservedeler er ikke mangelvare. Selv om høvelen din er forskjellig fra denne, kan den også forbedres med følgende operasjoner.

Flyet John valgte å bygge om hadde mindre ytre defekter, men det viste synlige tegn på mye bruk – tydelige bevis på høvelens enestående ytelse. (bilde A).

Hvis du skal rydde opp i flyet, må du demontere det fullstendig og inspisere det nøye.

• Rust. Du bør ikke være for mye oppmerksom på den, siden den lett kan fjernes. Men hvis små deler er hardt korrodert av rust eller skruer, spaker og andre justeringselementer har satt seg fast som følge av korrosjon, og dype hulrom har dannet seg på sålen, er det bedre å avstå fra restaurering. ved munnen eller en ødelagt spak, glem reparasjoner.
• Mangel på detaljer. Reservedeler til de fleste benkhøvler kan du finne ved å kjøpe nye fra kataloger til spesialiserte selskaper eller gamle på nettauksjoner (vurdere bildet under, for å finne ut navnet fløy). Men hvis kostnadene ved å erstatte en del overstiger kostnadene for et nytt fly, er det fornuftig å tenke på muligheten for reparasjon.

Alt dette kan ikke unngås - du må svette for å rengjøre det rustne flyet. John foretrekker en tynn stålullrengjøringsmetode med sin signatur Work Rust Free, som trenger inn i hvert hjørne. (bilde B).

La rustfjerneren trekke inn i 30 sekunder før du skrubber av plaketten med en stålullserviett. Tørk deretter av overflatene med white spirit.

En drill med poleringsfeste vil hjelpe deg raskt å rengjøre messingmuttere til en glans.

For å bekjempe gjenstridige rust- og malingsmerker er det bedre å bruke finkornet sandpapir eller en drill med slipe-, børste- og poleringsvedlegg. (bilde C).

Hvis disse metodene virker for trege for deg, prøv elektrolyse.

Maskeringstape dekker områder som ikke kan farges.Skjær forsiktig av overflødig tape med en kniv, start fra midten av kuttet og før bladet langs kanten.

I gamle dager beskyttet de fleste høvelprodusenter metalldeler mot korrosjon med spesialmaling, hvis formuleringer ble holdt hemmelige og tapt. I stedet bruker John moderne anti-korrosjonsmaling som Rustoleum Black.

Først av alt bør du beskytte sålen, kroppskinnene og kontaktområdet for å installere "frosken" med maskeringstape. (Foto D). Lim de flate områdene der bladet kommer i kontakt med frosken og kroppen, og bunnen av presseren som kommer i kontakt med sponknekkeren. Spray deretter to til tre strøk med maling på alle utsatte overflater av kroppen, frosk og press. La malingen tørke helt og fjern maskeringstapen.

Snu "frosken" slik at spaken ikke forstyrrer arbeidet, og slip en del av flyet. Flytt så spaken til den andre siden og slip resten.

For at "frosken" pålitelig skal holde bladet i en viss vinkel, må den ha nærkontakt med både bladet og kroppen. Plasser frosken på kontaktputen i kroppen - den skal sitte tett og forbli helt stabil. Selv den minste vrikk er uakseptabelt. Hvis du føler deg litt ustabil, påfør litt bilmotorventilpasta (tilgjengelig hos bilforhandlere) på undersiden av frosken. Etter å ha festet kroppen i en skrustikke, flytt "frosken" frem og tilbake langs kontaktputen til den er stabil. Vask av all smuss og limrester med white spirit. Flat deretter toppen av frosken der bladet hviler. Plasser et 120-kornet ark med sandpapir på et flatt stykke glass og fest glasset lett med en skrustikke, stoppere og treklosser. Flytt justeringsspaken til side og slip frontplanet til frosken på kanten av sandpapiret (bilde E). Sjekk resultatet ofte. Når hele overflaten er blank, gå videre til sandpapir med korn 220 for å fjerne eventuelle grove merker.

Ujevnheter i sponbryterens forkant skaper hull der sponene setter seg fast og svekker høvlingsytelsen.

Sponbryteren (som navnet antyder) bryter sponene på et spesifikt punkt, og forhindrer dermed at treverket sprekker under bladets kilevirkning. Skadet eller slitt sponknekker (Foto F) kompliserer høvlingsprosessen, forhindrer korrekt sponfjerning og oppnår en jevn overflate. Korriger forsiktig formen på forkanten av sponknekkeren ved å følge trinnene vist i (bilde G og H).

Bruk kanten av en arbeidsbenk til å holde sponknekkeren i vinkel, slip forkanten fra innsiden med 120 og 220 sandpapir.

Fest sponknekkeren i sliperen i vinkel slik at slipeplanet tangerer bøyelinjen, og slip forkanten med 120 korn og 220 korn sandpapir.

Begynn deretter å slipe bladet (gammelt eller nytt) med din vanlige metode. Med en rekke sandpapirnummer på hånden, brukte John det til å avfase bladet i en vinkel på 25°, suksessivt ved å bruke 120-korns slipemidler; 220 og 320 enheter, og deretter slipt mikrofilmen ved skjærekanten med en vinkel på 30° med sandpapir nr. 2000 (bilde I og J).

Buff baksiden med korn 220 papir; 320 og 2000. Et ark med finkornet papir holdes på plass av friksjon.

Skjerp på 120-papir til en solid fas. Gjør deretter noen påfølgende slag med 220 grit; 320 og 2000 enheter.

Før filen i en liten vinkel, fjern mer materiale fra taphullssiden for å unngå å utvide munnen.

I denne typen høvler fremmer bulen på forkanten av sponknekkeren fast kontakt med bladet, noe som øker stabiliteten under drift. Men den dekker delvis åpningen til tappehullet, noe som gjør det vanskelig for flisene å slippe ut. John løser dette problemet ved å utvide gapet i sålen (munnen). Bruk en firkant og tegn en linje parallelt med forkanten av munnen. Hold kroppen i en skrustikke og fil av litt metall fra forkanten (bilde K). Linjen fungerer som en guide for å holde kantene på munnen rette.

For å utjevne planet til flyets plan, må spenningene i kroppen være de samme som under høvlingsprosessen. Derfor må du sette sammen flyet fullstendig, uten å skyve bladet over sålen, og igjen gjøre slipingen med sandpapir.

Holder du flyet riktig, som ved høvling, og flytter det frem og tilbake, gjør du ufrivillig pendelbevegelser. Dette er nyttig for virkelig arbeid, men sliping vil skape en støt i mellomsålen og slipe tåen og hælen raskere. John foretrekker å snu flyet hele tiden for å holde sålen flat. For å justere yttersålen og kinnbeina, følg trinnene vist i Foto L—O.

Nå gjenstår det å rengjøre alt igjen med en myk klut dynket i white spirit. Påfør et tynt lag med vokspasta på den nyslipte stripen og kinnene for å beskytte dem mot korrosjon og for å sette opp den renoverte høvelen for høvling. Gratulerer! Du har blitt eier av et utmerket verktøy som vil vare for lange mål.

Sjekk sliperesultatet ofte. Etter noen strøk vil skinnende flekker vise graden av slitasje på yttersålen

Når sålen er helt på linje, fullfør slipingen ved å fjerne eventuelle merker med korn 220 og 320 sandpapir.

For å holde kroppskinnene vinkelrett på sålen, slip dem ved å presse sålen mot kanten av en hardtreblokk.

Rettidig og korrekt justering av de elektriske høvelknivene lar deg utnytte det fulle potensialet til dette praktfulle verktøyet.

Med riktig justering av høvelbladene kan store mengder materiale håndteres uten problemer.

Nye modeller av elektriske høvler lar deg enkelt takle store mengder materiale. Det elektriske flyet kan gjøre både grov og etterbehandling, treforedling. Noen modeller av elektriske høvler lar deg få et så godt resultat at det ikke er behov for overflatesliping.

Renheten til den behandlede overflaten avhenger direkte av dybden som høvlingen utføres på. Høvledybden for noen modeller er satt i trinn på 0,1 mm. Når du kjøper et verktøy, må du være spesielt oppmerksom på denne parameteren. Generelt bør innstilling av knivene for arbeid alltid gjøres veldig nøye.

Den elektriske høvelanordningen inkluderer to kniver, som har to skjæreflater og som enkelt kan fjernes.

Den elektriske høvelen lar deg behandle overflaten med høy kvalitet, samtidig som du opprettholder visse dimensjoner. Men resultatet av arbeidet avhenger direkte av utvalget av kniver. Ofte under bruk oppstår en ubehagelig defekt - overflaten ser bølget ut. Årsaken er den lille høydeforskjellen. Problemet løses ved korrekt justering og utskifting av de elektriske høvelknivene med spiralkniver.

Elektroverktøy kommer vanligvis med to kniver. De er oftest laget av høyfast herdet stål. Tungsten blader er mindre vanlige. De skjerpes ved hjelp av en spesiell mekanisme, der kniven er festet og slipevinkelen er innstilt.

Når du kjøper kniver, må du vurdere sikkerheten deres. Oftest er elektroverktøy utstyrt med to typer beskyttelse:

• beskyttelse av overflaten som er under behandling;
• fingerbeskyttelse.

Mange elektriske høvler har en beskyttelsesplate, som når du arbeider, lukker trommelen, lar deg jobbe overflaten i forskjellige dybder og i hvilken som helst avstand.

Kontrollmekanismen er plassert på håndtaket til den elektriske høvelen. Aktiveringen av mekanismen fører til forlengelse av knivene. Justeringsdybde 2 mm.

Elektriske høvelkniver slipes etter samme prinsipp som for håndverktøy. Den eneste forskjellen er i antall blader. Det elektriske flyet har to av dem, og de skiftes kun i par. Bruk av kniver fra ett sett unngår ubalanse. Brudd på denne regelen vil føre til svært lav kvalitet på behandlingen og akselerert brudd på verktøyet.

Høvelens skjæreelementer er montert på en roterende trommel. Den er plassert i et spesielt spor og sikret med muttere. Etter å ha løsnet mutterne kan sporet forlenges og knivene skiftes. Bladene er svingbare, noe som betyr at når den ene siden er sløv, kan bladet raskt og enkelt skiftes.

For tiden produseres forskjellige former for elektriske høvelblader:

1. Rette linjer - for høvling av små deler, prøvetaking av kvartaler.
2. Bølgelignende - lar deg imitere "aldret" tre.
3. Avrundet - gjør pent overganger mellom planingslinjer, derfor brukes de til å jobbe med en bred overflate.

Kniver kan deles inn i 3 grupper avhengig av størrelse.

Tradisjonell 82 mm, også kalt "plater". Nøyaktige mål: lengde 82 mm, bredde - 5,5 mm, tykkelse - 1,2 mm. Passer de fleste importerte høvelmodeller, inkludert Skil, Black & Deccer. Produsert av karbonstål. Prisen og kvaliteten på disse knivene avhenger av produsenten.

Spesialkniver designet for noen verktøymodeller. Fra "plater" er disse knivene tykkere og bredere, sterkere. Lengden på disse knivene er 82 eller 102 mm. Takket være tykkelsen er de enkle å slipe.

Kniver produsert for en bestemt modell, for eksempel Rebir. Oftest er de tykke og brede (opptil 110 mm). Det er et hull for feste.