Gjør-det-selv sjokkpistolreparasjon

I tilfelle fullstendig feil eller delvis funksjonsfeil, kan det være nødvendig å reparere støtdemperen. Hvor kan jeg gå for å bytte ut slitte deler? Eller kanskje gjøre en gjør-det-selv-reparasjon av en sjokkpistol? La oss prøve å vurdere i detalj alle problemene knyttet til feilsøking i ESH.

Et av de vanligste sjokkproblemene er en manglende gnist eller en konstant elektrisk lysbue i stedet for en variabel. Også kondensatoren kan bryte i enheten, mikrokretsen kan svikte, batteriet kan oksidere. Det er mange grunner til at en strømpistol bryter sammen. Dette er fuktinntrengning, slitasje på deler og sammenstillinger, feil lading av enheten og manglende overholdelse av bruksanvisningen.

Hvorfor anbefales det ikke å reparere en overveldingspistol med egne hender? Det er enkelt: for å eliminere en funksjonsfeil, er det nødvendig å identifisere årsaken, og en amatør vil ikke kunne gjøre dette. Det eneste en vanlig bruker kan gjøre er å installere et batteri i enheten for å erstatte et batteri som har sviktet. Alle andre feil skal kun repareres av fagfolk.

Hvis EShU er ødelagt, men fortsatt er under garanti, må du kontakte utsalgsstedet der det ble kjøpt. Du vil bli bedt om å enten fikse problemet eller erstatte den ødelagte enheten med en ny.

Også spesialiserte servicesentre er engasjert i reparasjoner, der mestere jobber, som er godt kjent med funksjonene til slike enheter og kan diagnostisere dem.

Det er ett forbehold: nesten alle EShU-er fungerer i henhold til en individuell elektrisk krets, og det er vanskelig å finne beskrivelsen eller bildet. Følgelig reproduserer håndverkerne kretsen bare etter visuell analyse: de demonterer enheten og studerer dens interne design. Det er derfor, ofte etter reparasjon, ikke ESA fungerer som før. Det vil si at det i mange tilfeller er mer hensiktsmessig å kjøpe en ny enhet enn å reparere en gammel.

En elektrisk sjokkanordning (stun gun), forkortet til EShU, er et offentlig tilgjengelig spesialmiddel for beskyttelse mot lovbrytere og et effektivt middel for å skremme bort og beskytte dyr, som hunder, når de blir angrepet.

Shockers på markedet er presentert i et bredt spekter, men prinsippet om drift av alle modeller er det samme. De skiller seg bare fra hverandre i størrelsen på spenningen på elektrodene, lysbuens kraft, pålitelighet og tilstedeværelsen av tilleggstjenester, for eksempel en lommelykt og en innebygd lader, og andre.

De viktigste forbrukerparametrene til enhver shocker er åpen kretsspenning på avlederelektrodene og lysbuekraften. I følge GOST R 50940-96 "Elektrosjokkenheter. Generelle tekniske forhold.» Spenningssjokkene på elektrodene er delt inn i fem grupper. Den første er fra 70 til 90 kV, den andre er fra 45 til 70 kV, den tredje er fra 20 til 45 kV, den fjerde er fra 12 til 20 kV og den femte er opptil 12 kV inkludert. Og i henhold til kraften til virkningen av buen - i tre typer. Den første er fra 2 til 3 W, den andre er fra 1 til 2 W og den tredje, fra 0,3 til 1 W.

Avhengig av kombinasjonen av type og gruppe som en bestemt modell av overveldingspistolen har, kan den tilordnes en av fem klasser i henhold til GOST R 50940-96. Hvilken klasse strømpistolen tilsvarer er det enkelt å finne ut av tabellen nedenfor. For eksempel tilhører en overveldingspistol av den andre typen av den tredje gruppen den tredje klassen.

Førsteklasses sjokkvåpen er veldig kraftige og dyre, de er våpen for spesialstyrker. For personlig beskyttelse er en sjokk av andre eller tredje klasse ganske egnet.Sjokkere av fjerde og femte klasse er mer egnet til å skremme en angriper enn for ekte beskyttelse.

Vær oppmerksom, hvis du bestemmer deg for å kjøpe en overveldingspistol, bør du vurdere følgende. For en midlertidig lammelse av den fysiske styrken til en angriper, bør tiden for kontinuerlig eksponering av sjokkutladningen til kroppen være omtrent 3 sekunder. Med kortere eksponeringstid vil du bare sinte fornærmeren og da er det godt mulig at du selv blir påvirket av din egen sjokk. Det er kun tillatt å bruke en shocker hvis du er sikker på at du kan holde shockeren trykket av elektrodene til fiendens kropp i tre sekunder.

Jeg måtte reparere en JSJ-704 sjokkpistol med lommelykt. Utseendet til denne sjokkeren er vist på bildet ovenfor. I følge eksterne tegn var støtdemperen i god stand, LED-lampen som indikerer batterilading var tent når støtdemperen var koblet til nettverket. Lommelykten fungerte, den utladningsklare LED-en lyste også, men ingenting skjedde når utladningsknappen ble trykket. Det ble åpenbart at feilen ligger i høyspentomformerkretsen.

Alle sjokkpistoler, uavhengig av modell og produsent, fungerer etter samme prinsipp. Spenningen fra akkumulatoren eller batteriene tilføres en høyfrekvent generator, som konverterer likespenningen til en vekselspenning. Vekselspenning tilføres en opptrappende høyspenningstransformator, hvis sekundærvikling er koblet direkte eller gjennom en spenningsmultiplikator til de eksterne elektrodene til sjokkeren. Når strømpistolen slås på, oppstår det en kraftig elektrisk lysbue mellom elektrodene.

Bildet viser det elektriske kretsskjemaet til JSJ-704 sjokkpistolen.

Ordningen består av flere funksjonelle enheter. På kondensatoren C1 og diodebroen VD1 er batteriladeren GB1 satt sammen. C1 begrenser ladestrømmen til 80 mA, diodebroen retter opp spenningen. Motstand R1 tjener til å utlade kondensatoren C1 gjennom den etter at shockeren er koblet fra nettspenningen for å forhindre utlading av kondensatoren gjennom menneskekroppen i tilfelle utilsiktet kontakt med pluggterminalene.

HL1 LED tjener til å indikere tilkoblingen av shockeren til det 220 V elektriske nettverket, R2 tjener til å begrense den flytende strømmen gjennom HL1. Denne delen av kretsen deltar ikke direkte i driften av shockeren og tjener kun til å lade batteriet og kan være fraværende i modeller av andre shocker. Ladetiden for et helt utladet batteri er 15 timer.

LED HL2 med strømbegrensende motstand R3 er en lommelykt. Lampen tennes når bryter S1-glidebryteren flyttes til midtstilling. Lommelykten er plassert mellom utladeren til shockeren og er praktisk i mørket. Noen modeller av shockers kan mangle.

LED HL3 med strømbegrensende motstand R4 tjener til å indikere inkluderingen av støtdemperen i modusen for bruksberedskap. For å forhindre utilsiktet inkludering i utladningsmodus, er trippel beskyttelse gitt i form av tre brytere. For at en utladning skal vises mellom elektrodene, må du først flytte skyvebryteren S1 (plassert ved siden av den runde knappen) til ytterst høyre posisjon, deretter den andre skyvebryteren S2 (plassert ved siden av kontakten for tilkobling av shockeren til strømnettet for lading) til riktig posisjon, hvoretter HL3-LED-en vil lyse opp, og informerer om at shockeren er klar til å lades ut. Og først etter det, når du trykker på den runde skyveren til den selvreturnerende knappen S3 "Start", vil en utladning vises mellom elektrodene i form av en blå bue.

På grunn av det faktum at halvdelene av kroppen til shockeren ble festet sammen med fire selvskruende skruer, var det ikke vanskelig å demontere den.

Hodene til tre selvskruende skruer var godt synlige i de skjulte hullene, og den fjerde ble forseglet med en etikett. Etter å ha skrudd ut alle skruene, skiltes halvdelene lett.

Etter å ha fjernet dekselet, åpnet følgende bilde.Som du kan se på bildet, utføres installasjonen av deler av overveldingspistolen med en hengslet metode, det er ingen trykt kretskort. Høyspenningsomformeren er fylt med kompositt. Dette er bra fordi det er beskyttet mot fuktighet og derfor mer pålitelig, men det er dårlig at omformeren ikke lar seg reparere. Det skal bemerkes at selv om shockeren er laget i Kina, er all lodding laget med høy kvalitet og pålitelighet.

Oppmerksomhet, når du reparerer en overveldingspistol, må det utvises ekstrem forsiktighet for ikke å berøre utladningselektrodene ved et uhell under driften av sjokkapparatet. Kill vil ikke drepe, men ubehaget er garantert.

Reparasjon av enhver elektronisk enhet begynner med å kontrollere strømforsyningen. Derfor er det første trinnet å sjekke ytelsen til batteriet eller batteriene. Testen kan gjøres med et multimeter. Hvis shockeren drives av batterier, må du i tillegg til deres brukbarhet sjekke tilstanden til kontaktene i batterirommet. Det hender at de oksiderer eller svekker deres fjærende egenskaper.

Når "Start"-knappen ble trykket med "Ready"-indikatoren på, skjedde ikke utladningen, men spenningen på batteriterminalene, lik 7,2 V, falt ikke. Så det er ikke batteriet. Jeg sjekket spenningen når jeg trykket på "Start"-knappen på inngangsterminalene til høyspenningsomformeren, den falt til noen få volt. Denne spenningen var tilstrekkelig til at HL3-LED-en lyste, men ikke nok til at omformeren virket.

Derfor lå feilen i dårlig kontakt til en av bryterne, S1, S2 eller S3. Jeg forkortet konklusjonene til S2 med en jumper, og overveldingspistolen fungerte. For å gjenopprette ytelsen til shockeren, må du rengjøre eller erstatte den defekte bryteren.

Hvis overveldingspistolen ikke har vært slått på på lenge, oksideres kontaktene i noen typer brytere, og ofte er det nok å slå dem av og på tjue ganger for å gjenopprette ytelsen. Da vil oksidet bli slettet, og bryteren vil fungere igjen.

Men siden shockeren ble åpnet og det var tilgang til kontaktene i den defekte bryteren, ble ledningene loddet fra bryteren og kontaktene ble rengjort med en børste fuktet med alkohol. I løpet av tiden da kontaktene var våte av alkohol, ble bryteren intensivt byttet. Etter lodding tilbake til ledningsledningene, ble arbeidet til shockeren gjenopprettet. Som du kan se, klarte vi å reparere overveldingspistolen med egne hender, og brukte veldig lite tid.

Her er en video som demonstrerer driften av sjokkpistolen etter reparasjon. Som du kan se, vises en ganske kraftig bue mellom elektrodene, akkompagnert av en sterk lyd av et bredt spekter. Dyr, spesielt hunder, liker ikke denne lyden så godt, de stikker av med halen mellom bena.

strømpistol - enheten er veldig nyttig, men det som selges i butikken vil ikke beskytte deg i ekte "kamp"-situasjoner. Det er verdt å huske nok en gang at ifølge GOST kan ikke sivile (bare dødelige) ha på seg og bruke elektrosjokkenheter hvis effekt overstiger 3 watt. Dette er latterlig makt, som bare er nok til å skremme bort hunder og fulle fylliker, men ikke til forsvar.
En elektrosjokkenhet må være svært effektiv for å beskytte eieren i enhver situasjon, men dessverre ... det finnes ingen slike enheter i butikken.

Så hva skal man gjøre i dette tilfellet? Svaret er enkelt - å sette sammen en overveldingspistol med egne hender hjemme. Noen av dere lurer kanskje på: er det trygt for angripere? Det er trygt hvis du vet hva du skal samle inn. I denne artikkelen vil vi tilby en shocker som har en titanisk utgangseffekt på 70 watt (130 watt topp) og kan legge ned enhver person på et brøkdel av et sekund.

I passdataene til industrielle elektrosjokkenheter kan du se parameteren - EFFEKTIV EKSPONERINGSTID. Denne tiden avhenger av kraften.For vanlige 3-watt-sjokkere er eksponeringstiden 3-4 sekunder, men naturlig nok har ingen ennå klart å holde den i 3 sekunder, for på grunn av den ubetydelige utgangseffekten vil angriperen raskt finne ut hva saken er og angripe igjen. I denne situasjonen vil livet ditt være i fare, og hvis det ikke er noe å forsvare deg selv, kan konsekvensene være tragiske.

La oss gå videre til å sette sammen en overveldingspistol med egne hender. Men først vil jeg si at dette materialet presenteres på nettverket for første gang, innholdet er fullstendig opphavsrettsbeskyttet, takket være en god venn Evgeny for forslaget om å bruke en push-pull-multiplikator i høyspentdelen. Seriemultiplikatoren (ofte brukt i shockers) har en ganske lav effektivitet, i så fall overføres kraften til angriperens kropp uten stort tap.

Nedenfor er hovedparametrene til overveldingspistolen:

Gjør-det-selv sjokkpistolreparasjon

Det kan være mange grunner til å reparere en overveldingspistol med egne hender. De viktigste er en ikke-fungerende lommelyktpære i sjokkpistolen, en utilstrekkelig ladning av sjokkpistolen, og merkelig nok gjennomborer sjokkpistolen kroppen og støter følgelig der den ikke er nødvendig.

Det er verdt umiddelbart i begynnelsen av artikkelen å reservere seg og si at reparasjon av en overveldingspistol med egne hender er full av ubehagelige konsekvenser. Du kan ikke bare bryte overveldingspistolen fullstendig, men også få et kraftig elektrisk støt fra den. Derfor, hvis det ikke er noen grunnleggende ferdigheter i å jobbe med enheter drevet av elektrisitet, er det bedre å nekte å reparere overveldingspistolen selv.

Over tid mister selv den beste elpistolen ladningen og svikter gradvis. Derfor, hvis årsaken til å reparere overveldingspistolen er utilstrekkelig ladning eller rask utladning, bør du først og fremst tenke på dette:

• Kanskje det er på tide å bytte batteri i strømpistolen;
• Høyspenningsomformeren til sjokkpistolen har sviktet.

Og hvis den første årsaken til sammenbruddet av sjokkpistolen er ganske enkel å fikse med egne hender, kan det være problemer med å erstatte høyfrekvensgeneratoren i sjokkpistolen.

For å reparere en strømpistol med egne hender, kan du ikke klare deg uten kunnskap om hvordan en strømpistol fungerer. Faktisk er arbeidet med sjokkpistolen ganske enkelt. En ladet sjokkpistol holder en ladning i batteriet eller batteriene, hvorfra når knappen til sjokkpistolen trykkes inn, tilføres en konstant spenning til transformatoren.

En vekselspenning kommer ut av strømpistoltransformatoren, som går til en høyfrekvensomformer og en spenningsmultiplikator. Fra spenningsmultiplikatoren flyter strømmen til de eksterne kontaktene til overveldingspistolen, som er designet for å sjokkere fienden.

Hvis strømpistolen er utstyrt med en lommelykt, bør du først sjekke lyspæren hvis den går i stykker. Avhengig av modell av sjokkpistoler, kan enten en lyspære eller en LED installeres i lommelykten. Med utskifting av lysdioden i overveldingspistolen kan det også oppstå visse problemer, fordi den vanligvis ikke er avtakbar og loddet til et spesialbrett.

Det viktigste når du reparerer en overveldingspistol med egne hender er ikke å glemme sikkerheten. Et slag over 1000 volt, selv om det er kortvarig, er det få som liker det. Forsikre deg derfor om at den er helt utladet før du reparerer strømpistolen.

Hvis dette ikke er tilfelle, må du sørge for å tømme strømpistolen, for bare på denne måten kan du ikke bekymre deg for selve sikkerheten når du reparerer strømpistolen med egne hender.

Figur 1. Opplegg av en overveldingspistol

Alle deler er ikke spesielt knappe, de kan bestilles fritt eller ganske enkelt kjøpes på markedet. størrelsen på shockeren og kvaliteten på arbeidet avhenger av dem. Alt annet kan du legge til det du måtte ønske. Nesten hvilken som helst transistor er egnet for omformeren, fra IRFZ24 til IRL2505.Motstander er også ikke-kritiske og kan variere i en eller annen retning. for å beskytte omformeren. Ved bruk av ganske kraftige transistorer (IRFZ44 +), kan det utelates.

Det er en interessant funksjon i driften av denne ordningen som noen kanskje allerede har lagt merke til. Nemlig når kontaktene er kortsluttet, for eksempel når begge elektrodene er i direkte kontakt med huden, forstyrres den riktige driften av shockeren, fordi. kampkonderen har ikke tid til å lade til ønsket spenning. I dette tilfellet er ikke denne jamben like viktig som i å multiplisere shockers, fordi. spenningen på kondensatoren er bare rundt 1000 volt, noe som ikke er nok engang til å bryte gjennom en tynn t-skjorte. Derfor, for enkelhet og billiggjøring av designet, ble dette faktum ikke tatt hensyn til. Men likevel, hvis du skal gå i krig med nudister 😀 DÅ MÅ DU PLASSERE EN ANDRE ARRESTER i serie med hvilken som helst av utgangselektrodene til shockeren!

Nå litt om den konstruktive sammensetningen av enheten. Hele kretsen, ved hjelp av de spesifiserte delene, plasseres på et brett med en størrelse på 40 * 45 mm. Batterier er 6 stk NicD størrelse 1/2 AA, dvs. dobbelt så kort som vanlig fingertype, med en kapasitet på 300 mAh. Noe som tilsvarer en effekt på ca 15 watt. De selges som reservedeler for radiotelefoner i form av blokker på 3 eller 4 stykker. Prisen ligger på rundt hundre tre per blokk 😉 Dermed kan hele shockeren gjøres på størrelse med en sigarettpakke.

Monteringssekvensen er som følger. Til å begynne med nekter vi å betale, fordi. Alle i prosessen må lodde visse deler, og det vil uunngåelig gå dit. Vi tar for eksempel en radiator fra en datamaskinstrømforsyningsenhet og setter transistorer på den. Radiatoren må enten ha isolerende pakninger, eller så trenger man 2 separate radiatorer slik at de ikke berører hverandre.. Vi fester de der og lodder alt annet direkte på vekt. Dermed bør den første layouten se ut som en haug med søppel på bordet ditt 🙂 Ikke glem å fikse HV-ledningene i riktig avstand (ikke mer enn 15 mm til å begynne med), ellers vil transformatoren og alt bak den også brenne ut .

Vi slår på enheten. Strøm må tas fra de batteriene som senere skal gå til enheten, alle slags strømforsyninger og andre kilder vil ikke fungere! I prinsippet krever ikke shockeren innstillinger og skal fungere umiddelbart. Spørsmålet er hvordan det vil fungere. Med disse batteriene er utladningsfrekvensen ca. 35 hertz. Hvis det er mindre, er det to alternativer, enten er transformatoren dårlig viklet, eller du brukte andre transistorer og du må velge motstander på 330 ohm.

Vi ser på dataarket for transen du trenger, se etter linjen "INPUT CAPACITANCE" der, jo større tall, jo mindre motstand bør være og omvendt. For IRFZ44 kan det for eksempel være 1k, og for IRL2505 kan det ikke være mer enn 240 ohm. Ved valg oppnår vi den optimale frekvensen av utslipp. Deretter begynner vi å spre utgangskontaktene til den estimerte avstanden du trenger (for eksempel har jeg 25 mm). Hvis alt er ok, avler vi en centimeter til! og i denne tilstanden gjør vi testen i 5 sekunder. Hvis alt er i orden, returnerer vi forrige distanse. Denne aksjen bør være tilstede for hvem som helst, fordi. luftnedbrytning avhenger av mange faktorer som fuktighet, trykk osv., så hvis avstanden er "på grensen", vil hele strukturen i et fint øyeblikk gå i glemmeboken. Av samme grunn brukes 2 dioder overalt i stedet for én, selv om alt (tilsynelatende) fungerer bra med én.

Hvis alt fungerte som det skulle, kan du trygt lodde delene inn i brettet og gå videre til neste trinn.

Siden vi ikke kan stemple plastdeler som på en fabrikk, og få mennesker har mulighet til å bruke en fabrikkkoffert, gjenstår en ting - EPOXY. Prosessen er absolutt møysommelig, men den har en rekke fordeler. Resultatet er en monolittisk blokk som ikke er redd for støt, vanninntrengning og er absolutt pålitelig elektrisk.For fremstillingen trenger du selve epoksyen, ta mye av den, tynn papp fra noen bokser, en limpistol og noen andre småting.

Prosessen begynner med å kutte ut basen fra papp, d.v.s. "utsikt ovenfra". For dette er det veldig praktisk å bruke et notatbokark som du kan forhåndsmerke planen for hvordan og hva som skal ligge hvor, deretter feste det på papp og klippe det ut.

Forbered deretter strimler av papp ca 3 cm brede, samt en limpistol.

Nå er oppgaven din å lime basen rundt omkretsen med disse strimlene. Prosessen er ganske kompleks. Det er praktisk å bruke tang eller pinsett for å bøye papp, lim må gjøres fra utsiden, samtidig som sømmen er tett.

Ordne alle hoveddelene inne i saken for å sette pris på deres interne layout. På dette stadiet må du bestemme hvor bryteren og startknappen skal være plassert 🙂, samt kontakten for lading av batteriet.

Påfør varmekrympe. Det er veldig praktisk å bruke det til en lavkonjunktur av utstående elementer inni. Vær oppmerksom på at etter helling vil behandlingen følge og et sted vil 2-3 mm fjernes på sidene på grunn av papp. Varmekrymping lar deg også oppnå bedre tetthet - bildet viser at det er lukket fra utsiden (bare klem det med en pinsett mens det er varmt). På samme stadium må du koble alle detaljene til hverandre og sjekke driften av shockeren i denne tilstanden. Som kamp- og beskyttelseselektroder brukte jeg aluminiumsnagler, henholdsvis tykkere og tynnere. Det er en stålstang inne i aluminiumet, så lodding burde ikke være noe problem, men det er likevel veldig praktisk å bruke syre.

Fyll inn! Det er ikke så mye å forklare her, men husk at epoxy har evnen til å trenge inn overalt der det ikke er nødvendig, så sjekk tettheten før helling. Har du sjekket? nå igjen. Etter det kan du begynne.

behandlingsstadiet. Etter 6-8 timer, når epoxyen har stivnet, er den fortsatt ganske myk. På dette tidspunktet kan du kutte av det overflødige med en monteringskniv, noe som gir shockeren en behagelig form å holde i hånden. Dette vil ikke spare deg for å foreta videre bearbeiding med smergel og sandpapir, men spare mange nerveceller 😉 Etter bearbeiding kan kroppen belegges med en slags lakk, for eksempel zapon.

Og her er resultatet! Tross alt kan du være fornøyd med å se på en slik ting. Nå kan du bite beskyttelseselektrodene til ønsket lengde hvis du ikke allerede har gjort det, og gå!

Så, sjokken er laget, sprekker høyt og gjør inntrykk på andre 😉 Men hvordan kan du egentlig sjekke graden av sinnet hans? I begynnelsen sa vi at det avhenger av strømmen i pulsen som shockeren gir. Så vi skal se etter det 😉 Nedenfor ser du en sammenligning av utslippet fra en konvensjonell skralle og enheten vår:

Det kan sees at utladningen er mye tykkere, den har en karakteristisk gul farge og blinker i kantene, noe som indikerer en stor strøm. Hvor stor? La oss gjøre en enkel test. Ta en vanlig 0,25A nettsikring og plasser den mellom kontaktene på shockeren slik at det ikke er direkte kontakt. Sikringen vil gå. Dette betyr at utgangsstrømmen overstiger 250 mA. Sammenlign med brøkdeler av en milliampere i en konvensjonell shocker 🙂 Det er klart at under virkelige forhold, på grunn av motstanden til kroppsvev, vil denne strømmen være mindre, men fortsatt TIDENVIS AV GANGER høyere enn verdiene​​for vanlige sivile og til og med politimodeller!

Informasjon
For å legge igjen en kommentar, registrer deg eller gå inn på siden under ditt navn.

Det er mange måter å føle seg trygg på i en mørk bakgate eller i trange ubelyste gater, men de fleste av dem er enten ulovlige eller tidkrevende. Ikke alle kan enkelt bruke 20-30 tusen rubler på et traumatisk våpen, og til og med bruke et par måneder på å trene og få en lisens. Det samme gjelder kampsport - flere år med å trene teknikker i hallen garanterer ikke beskyttelse, og det er umulig å lære å kjempe på en måned.

En av de beste alternativene for å beskytte deg selv og dine kjære mot inntrengere er en overveldingspistol. Den krever ikke lisens for å bære og er ikke underlagt registrering hos innenriksdepartementet, den får enkelt plass i en lomme eller veske. Enhver voksen borger av Russland kan kjøpe det, men ikke alle har råd til det. Vi vil se på en av de mange måtene å sette sammen en enkel og kraftig strømpistol med egne hender, med diagrammer og bilder som illustrerer skapelsesprosessen.

Hjemmelagde overveldingsvåpen er faktisk forbudt, siden bare russiskproduserte enheter som har lisens er tillatt for bruk på den russiske føderasjonens territorium. Bare det faktum å eie et slikt produkt kan tiltrekke interessen til rettshåndhevende byråer.

En typisk representant for en elektrisk enhet for selvforsvar består av fem komponenter: et batteri, en spenningsomformer, en kondensator, et gnistgap og en transformator. Driftsmekanismen er som følger: kondensatoren med en viss periodisitet utlader den akkumulerte ladningen til transformatoren, ved utgangen som en utladning oppstår - den samme gnisten. Problemet med dette designet er denne transformatoren, som er laget på fabrikken av spesielle materialer i henhold til et hemmelig opplegg som ikke kan finnes på Internett.

Derfor vil kretsen være noe annerledes - basert på et par tennings- og kampkondensatorer. Hovedpoenget er dette:

• Ved å trykke på knappen virker tennkondensatoren på samme måte som i den originale kretsen - den utlades til transformatoren, og den gir en gnist. Denne gnisten er et ionisert luftlag, med mye mindre motstand enn vanlig luft.

• i det øyeblikket en gnist dukker opp, utløses kampkondensatoren, som slår med all den akkumulerte kraften gjennom denne kanalen nesten uten tap.

Som et resultat, med en lavere total effekt av produktet og besparelser på transformatoren, oppnås den samme, om ikke snauere, overveldingspistolen, mens en og en halv ganger mindre.

Bilde fra nettsiden

Produksjonen begynner med det vanskeligste - transformatoren. Årsaken til dette er kompleksiteten ved å vikle den, så hvis montøren ikke tåler det og velger en enklere måte å skaffe seg en selvforsvarsenhet på (kjøpe den), vil det ikke bli brukt noen krefter på å produsere de resterende delene.

Grunnlaget vil være en B22 magnetisk panserkjerne laget av 2000NM ferritt. Det kalles pansret fordi det er en ting lukket på alle sider med to konklusjoner. Den ser ut som en vanlig spole, som den som er satt inn i symaskinen. Riktignok er en tynn lakkert ledning med en diameter på omtrent 0,1 millimeter viklet inn i den i stedet for tråder. Du kan kjøpe den på radiomarkedet eller få den fra vekkerklokken. Før vikling fører loddetinn til endene av ledningen for å gjøre strukturen sterkere og mer motstandsdyktig mot brudd.

Du må vikle den manuelt til det er ca 1,5 millimeter ledig plass på spolen. For å oppnå best effekt er det bedre å vinde i lag, isolere dem fra hverandre med elektrisk tape eller annet dielektrisk. Og hvis du finner en PELSHO-tråd, er det ikke nødvendig med isolasjon i det hele tatt - den er allerede i ledningsdesignet: bare vikle den i bulk og drypp litt maskinolje.

Etter at viklingen er fullført, isoler svingene med et par spoler med elektrisk tape og vind 6 omdreininger med tykkere ledning (0,7-0,9 millimeter) på toppen. I midten av viklingen må du lage en kran - bare vri og ta den ut. Det er bedre å fikse hele ledningen med cyanoakrylat, og fikse de to halvdelene av spolen med hverandre med cyanoakrylat eller elektrisk tape,

Bilde fra nettsiden>

Dette er den vanskeligste delen av å lage en overveldingspistol med egne hender. Siden en standard lagtransformator ikke kan lages hjemme, vil vi forenkle designet - vi vil gjøre det seksjonert.

Som grunnlag tar vi et vanlig propylenrør med en diameter på 2 centimeter. Hvis du fortsatt har disse etter reparasjoner på badet – er det på tide å bruke dem, hvis ikke – kjøp dem i en rørleggerbutikk. Hovedsaken er at den ikke skal forsterkes med metall. Vi trenger et stykke 5-6 centimeter langt.

Det er enkelt å lage en seksjonsramme av den - fest arbeidsstykket og skjær riller 2 mm brede og 2 mm dype hver 2. mm i henhold til diameteren. Vær forsiktig - røret kan ikke kuttes. Skjær deretter et spor 3 mm bredt langs rammen.

Bilde fra my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Det gjenstår bare å gjøre viklingen. Den er laget av en ledning med en diameter på 2 millimeter, som er viklet rundt alle seksjoner i røret. Lodd ledningen til begynnelsen av ledningen og fest den med lim for å forhindre utilsiktet brudd.

Bilde fra my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Som kjerne for transformatoren er en ferrittstang med en diameter på 1 centimeter og en lengde på omtrent 5 centimeter egnet. Egnet materiale kan finnes i linjeskanningstransformatorer i gamle sovjetiske TV-er - du trenger bare å tilpasse det til dimensjonene og slipe det til formen på stangen. Dette er en ganske støvete jobb, så ikke gjør det hjemme og uten respirator. Hvis det ikke er verksted eller garasje i nærheten, bruk ferrittringer ved å lime dem sammen, eller kjøp det på radiomarkedet.

Bilde fra my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Stangen må pakkes inn med elektrisk tape og en vikling laget av 0,8 ledning er laget på den (vi brukte den til den andre viklingen av omformertransformatoren. Viklingen gjøres langs hele lengden av kjernen, og når ikke kantene på 5 -10 millimeter, og festes med elektrisk tape.

Kjerneviklingen er viklet i samme retning som viklingen på propylenrøret - med eller mot klokken.

Etter det, isoler kjernen med elektrisk tape, men pass på diameteren - den skal passe tett inn i røret. På den siden hvor rørviklingen ikke har loddetråd, loddes de to viklingene (ytre og indre) sammen. Dermed vil du få tre konklusjoner - to ender av viklingene og et felles punkt.

Hvis du ikke forstår prosessen, kan du se en video på YouTube om hvordan du lager en overveldingspistol med egne hender hjemme.

Det siste trinnet er parafinfylling. Enhver vil gjøre det - det viktigste er ikke å koke det for å unngå skade på transformatorens indre elementer. Lag en liten boks litt høyere enn høyden på transformatoren. Plasser en transformator i den, ta ut ledningene og fyll utgangspunktene med lim. Etter det, hell parafinen i boksen og sett den på batteriet slik at parafinen ikke kjøles ned, og alle luftbobler kommer ut. Vi trenger en margin i høyden på grunn av krympingen av kjøleparafinen. Fjern overflødig med en kniv.

Bilde fra my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3120

Bilde fra my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Nå er det på tide å se på kretsskjemaet til strømpistolen. Det ser slik ut:

• tenningskondensatoren lades opp gjennom diodebroen

• gjennom ekstra dioder lades kampkondensatoren.

Nesten alle 330 ohm MOSFET-transistorer passer for omformeren, valget av motstander er også ukritisk. 3300 picofarad kondensatorer er nødvendig for å begrense strømstyrken når du starter enheten, det vil si for å beskytte omformeren. Hvis du bruker høyeffekttransistorer (som IRFZ44+), er ikke denne beskyttelsen nødvendig. og du kan klare deg uten å installere slike kondensatorer.

Det er en særegenhet i kretsen: hvis kontaktene er kortsluttet (for eksempel når du berører huden, ikke klærne), fungerer ikke sjokkeren riktig, siden kampkondensatoren ikke har tid til å lade. Hvis du vil bli kvitt en slik ulempe, sett den andre avlederen i serie med en av utgangene.

Hele kretsen (med riktig utforming av elementene på brettet) passer perfekt på en plattform på 4 x 5 centimeter. For strøm, ta 6 nikkel-kadmium-batterier med en kapasitet på 300 milliampere-timer, halvparten av størrelsen på et fingerbatteri med en kapasitet på omtrent 15 watt. Dermed blir hele enheten plassert i et etui på størrelse med en sigarettpakke.

Bilde fra intrashopping.com

For kontakter er det best å ta aluminiumsnagler. De har tilstrekkelig elektrisk ledningsevne og har en stålkjerne. Det gir to fordeler på en gang: styrken til kontaktene økes betydelig og det er ingen problemer med å lodde aluminium. Hvis de ikke er det, vil vanlige stålplater av enhver form gjøre det.

Montering kan gjøres enten på et etset tekstolittplate, eller ved å lodde elementene med ledninger. Men for det første er det bedre å sette det sammen på et brødbrett for ikke å kaste bort tid og energi på å omarbeide brettet i tilfelle noe går galt. Høyspentterminaler bør festes på kort avstand (omtrent halvannen centimeter) slik at transformatoren ikke brenner ut.

Slå på enheten etter avlodding. Strøm må tas direkte fra batteriene - ikke bruk strømforsyninger. Han trenger ikke sette opp og han bør jobbe umiddelbart etter at han har slått på, frekvensen for gnistdannelse er omtrent 35 hertz. Hvis det er mye mindre, er årsaken mest sannsynlig i en feilviklet transformator eller i feil transistorer.

Hvis alt fungerer som det skal, separer utgangskontaktene med en centimeter og start enheten på nytt. En standard shocker har en avstand mellom kontaktene på 2,5 centimeter. Hvis alt fungerer som det skal, spre kontaktene ytterligere en centimeter og test enheten på nytt. Hvis det fungerer greit, ta dem tilbake til standard 2,5 centimeter. En slik kraftreserve er nødvendig for at enheten skal fungere under alle forhold med fuktighet og trykk.

Hvis delene ikke røyker eller smelter, er alt i orden, du kan lodde elementene på brettet og gå videre til siste trinn - lage saken.

Siden stempling av etuiet hjemme ikke er tilgjengelig, og 3D-skrivere ikke er tilgjengelig overalt og ikke for alle, vil vi bruke et folkemiddel - epoksyharpiks. Å danne en slik boks er en møysommelig prosess, men et slikt materiale har en rekke fordeler:

• soliditet;
• tetthet;
• elektrisk isolasjon.

For å lage trenger du selve epoksyen, papp som ramme, en limpistol og noen småting.

Det er bedre å starte prosessen ved å kutte ut bakdekselet av saken fra papp med en forhåndstegnet plan for plassering av deler, og deretter lim den med pappstrimler rundt omkretsen ved hjelp av en limpistol. Stripene skal være like lange som bredden på shockeren (ca. 3 centimeter) pluss en margin for et klistremerke. Du må lime fra utsiden av basen, samtidig som du nøye sørger for at sømmen er lufttett.

Bilde fra my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Etter at alle stripene er limt, plasser elementene i kretsen inne og evaluer riktigheten av layouten deres. Bestem også hvor du vil ha startknappen og batteriladekontakten. Hvis alt passer, sjekk riktigheten av tilkoblingen av elementene til hverandre og driften av shockeren igjen. Vær spesielt oppmerksom på kassens tetthet - epoksy kan trenge inn i usynlige sprekker og etterlate gjenstridige flekker på enhver overflate.

Det er på tide å begynne å helle formen med epoksy. Legg det fylte skjemaet til side og vent 6-8 timer. Etter denne tiden vil den ikke bli hard, men være plastisk nok til å gi kroppen ønsket ergonomisk form. Etter fullstendig herding, bearbeid epoksyen med sandpapir og lakk med hvilken som helst lakk, for eksempel zaponlak.

Som et resultat vil du få en pålitelig og holdbar enhet som ikke er redd for støt, fall og vann. Hvordan teste det? Ta en 0,25 ampere sikring og plasser den mellom kontaktene. Etter å ha startet enheten, vil sikringen gå - dette viser at kraften til enheten overstiger 250 milliampere, som er en betydelig kraft som kan stoppe selv den mest ivrige og generelle inntrengeren.

Jeg er sikker på at alle som leser denne artikkelen er i stand til å beskytte seg selv og sine kjære mot ulovlige handlinger.Men hvis angrepet plutselig? Og hvis de er bevæpnet med en sjokkpistol?

I artikkelen vil du lære hvordan raskt gjøre deres hender høykvalitets beskyttelse mot en sjokkpistol / sjokkpistol, som vil bli sydd inn i en jakke, bukse, frakk, hansker. Alt du trenger å gjøre er å sy karbontapen inn i klærne dine. Tapen er en veldig god leder, så elektrisitet vil strømme gjennom den, ikke kroppen din.