DIY sjokkpistol reparasjon

I tilfelle fullstendig feil eller delvis funksjonsfeil, kan det være nødvendig å reparere støtdemperen. Hvor skal man gå for å erstatte utslitte deler? Eller kanskje gjør det selv å reparere strømpistolen? La oss prøve å vurdere i detalj alle problemene knyttet til feilsøking av ESHU.

En av de vanligste shocker-feilene er en manglende gnist eller en konstant elektrisk lysbue i stedet for en variabel lysbue. Dessuten kan kondensatoren i enheten gå i stykker, mikrokretsen brytes ned og batteriet oksiderer. Det er mange grunner til at en strømpistol bryter sammen. Dette er inntrengning av fuktighet, slitasje på deler og sammenstillinger, feil lading av enheten og manglende overholdelse av bruksanvisningen.

Hvorfor anbefales det ikke å reparere strømpistolen med egne hender? Det er enkelt: for å eliminere en funksjonsfeil, er det nødvendig å identifisere årsaken, og en amatør kan ikke gjøre dette. Det eneste en vanlig bruker kan gjøre er å installere et batteri i enheten i stedet for et batteri som har sviktet. Alle andre feil skal utelukkende elimineres av fagfolk.

Hvis ESHU er ødelagt, men fortsatt er under garanti, må du kontakte salgsstedet der den ble kjøpt. Du vil bli bedt om å enten fikse problemet eller erstatte den ødelagte enheten med en ny.

Reparasjoner utføres også av spesialiserte servicesentre, der mestere jobber som er godt kjent med funksjonene til slike enheter og kan diagnostisere dem.

Det er ett forbehold: nesten alle ESD-er fungerer i henhold til en individuell elektrisk krets, og det er vanskelig å finne beskrivelsen eller bildet. Følgelig reproduserer håndverkerne kretsen først etter visuell analyse: de demonterer enheten og studerer dens interne struktur. Det er derfor, ofte etter reparasjoner, ESHU ikke fungerer som før. Det vil si at det i mange tilfeller er mer hensiktsmessig å kjøpe en ny enhet enn å reparere den gamle.

En elektrosjokkanordning (stun gun), forkortet til ESHU, er et offentlig tilgjengelig spesialmiddel for beskyttelse mot lovbrytere og et effektivt middel for å avskrekke og beskytte dyr, som hunder, når de blir angrepet.

Shockers på markedet er presentert i et bredt spekter, men prinsippet om drift av alle modeller er det samme. De skiller seg bare fra hverandre i spenningen på elektrodene, lysbuekraft, pålitelighet og tilgjengeligheten av tilleggstjenester, for eksempel lommelykt og innebygd lader, og andre.

De viktigste forbrukerparametrene til enhver shocker er åpen kretsspenning på gnistgapelektrodene og lysbuekraften. I følge GOST R 50940-96 "Elektrosjokkenheter. Generelle spesifikasjoner. " Støtdempere etter spenning på elektrodene er delt inn i fem grupper. Den første er fra 70 til 90 kV, den andre er fra 45 til 70 kV, den tredje er fra 20 til 45 kV, den fjerde er fra 12 til 20 kV og den femte er opptil 12 kV inkludert. Og i henhold til kraften til buen innvirkning - i tre typer. Den første er fra 2 til 3 watt, den andre er fra 1 til 2 watt og den tredje er fra 0,3 til 1 watt.

Avhengig av kombinasjonen av typen og gruppen som eies av en bestemt modell av overveldingspistolen, i henhold til GOST R 50940-96, kan den tilskrives en av fem klasser. Hvilken klasse strømpistolen tilsvarer er det enkelt å finne ut av tabellen nedenfor. For eksempel tilhører en overveldingspistol av den andre typen av den tredje gruppen den tredje klassen.

Førsteklasses sjokkvåpen er veldig kraftige og dyre, de er våpen for spesialstyrker. For personlig beskyttelse er en andre eller tredje klasse shocker ganske egnet.Sjokkere i fjerde og femte klasse er mer egnet til å skremme angriperen enn for reell beskyttelse.

Vær oppmerksom, hvis du bestemmer deg for å kjøpe en overveldingspistol, bør du vurdere følgende. For en midlertidig lammelse av den fysiske styrken til en angriper, bør tiden for kontinuerlig påvirkning av en sjokkutladning på kroppen være omtrent 3 sekunder. Med kortere eksponeringstid vil du bare sinte fornærmeren og da er det godt mulig at du selv blir påvirket av din egen sjokk. Det er kun tillatt å bruke en shocker hvis du er sikker på at du kan holde shockeren trykket av elektrodene til fiendens kropp i tre sekunder.

Jeg måtte reparere en sjokkpistol av typen JSJ-704 med lommelykt. Utseendet til denne sjokkeren er vist på bildet ovenfor. Ved eksterne tegn var støtdemperen brukbar, lysdioden som indikerer at batteriladingen var på når støtdemperen var koblet til nettverket. Lommelykten fungerte, utladningsklar LED var også på, men da utladingsknappen ble trykket inn skjedde ingenting. Det ble åpenbart at feilen ligger i høyspentomformerkretsen.

Alle sjokkpistoler, uavhengig av modell og produsent, fungerer etter samme prinsipp. Spenning fra et batteri eller batterier mates til en høyfrekvent generator, som konverterer likespenning til vekselstrøm. En vekselspenning påføres en opptrappende høyspenningstransformator, hvis sekundærvikling er koblet direkte eller gjennom en spenningsmultiplikator til de eksterne elektrodene til sjokkeren. Når strømpistolen slås på, oppstår det en kraftig lysbue mellom elektrodene.

Bildet viser det elektriske skjematisk diagram av JSJ-704 sjokkpistolen.

Kretsen består av flere funksjonelle enheter. GB1-batteriladeren er montert på kondensatoren C1 og diodebroen VD1. C1 begrenser ladestrømmen til 80 mA, diodebroen retter opp spenningen. Motstand R1 tjener til å utlade kondensatoren C1 gjennom den etter å ha koblet støtdemperen fra nettspenningen for å forhindre utlading av kondensatoren gjennom menneskekroppen når du ved et uhell berører støpslets terminaler.

HL1 LED tjener til å indikere tilkoblingen av shockeren til det 220 V elektriske nettverket, R2 tjener til å begrense strømmen som flyter gjennom HL1. Denne delen av kretsen deltar ikke direkte i sjokkerens arbeid og tjener bare til å lade batteriet og kan være fraværende i modeller av andre sjokkere. Ladetiden for et helt utladet batteri er 15 timer.

LED HL2 med strømbegrensningsmotstand R3 er en lommelykt. Lommelykten slås på når S1-bryteren flyttes til midtposisjon. Lommelykten er plassert mellom støtdemperen og er praktisk i mørket. I noen modeller kan sjokkere være fraværende.

HL3 LED med en strømbegrensende motstand R4 brukes til å indikere inkludering av shocker i klar-til-bruk-modus. For å forhindre utilsiktet innkobling til utladningsmodus, er det gitt trippel beskyttelse i form av tre brytere. For at en utladning skal vises mellom elektrodene, må du først flytte skyvebryteren S1 (plassert ved siden av den runde knappen) til ytterst høyre posisjon, deretter den andre skyvebryteren S2 (plassert ved siden av kontakten for tilkobling av shockeren til strømnettet for lading) til riktig posisjon, så lyser HL3-LED-en og informerer om at shockeren er klar til å lades ut. Og først etter det, når du trykker på den runde skyveren til selve returknappen S3 "Start", vil en utladning i form av en blå bue vises mellom elektrodene.

På grunn av det faktum at halvdelene av sjokkkroppen ble festet sammen med fire selvskruende skruer, var det ikke vanskelig å demontere den.

Hodene til tre selvskruende skruer var godt synlige i de forsenkede hullene, og den fjerde ble forseglet med en etikett. Etter å ha skrudd ut alle skruene, kan halvdelene enkelt løsnes.

Etter å ha fjernet dekselet, ble følgende bilde avslørt.Som du kan se på bildet, er installasjonen av sjokkpistoldelene utført på en hengslet måte, det er ingen kretskort. Høyspenningsomformeren er fylt med en blanding. Dette er bra, da det er beskyttet mot fuktighet og derfor mer pålitelig, men det er dårlig at omformeren ikke lar seg reparere. Det skal bemerkes at selv om shockeren også er laget i Kina, utføres all lodding med høy kvalitet og pålitelighet.

Vær oppmerksom, når du reparerer en strømpistol, må du utvise ekstrem forsiktighet for ikke å berøre utladningselektrodene ved et uhell mens strømpistolen er i drift. Drap vil ikke drepe, men ubehagelige opplevelser er garantert.

Reparasjonen av enhver elektronisk enhet begynner med å kontrollere strømforsyningen. Derfor er det første trinnet å sjekke ytelsen til batteriet eller batteriene. Kontrollen kan gjøres med et multimeter. Hvis shockeren kjører på batterier, må du i tillegg til deres brukbarhet sjekke tilstanden til kontaktene i batterirommet. Det hender at de oksiderer eller svekker fjæregenskapene deres.

Når "Start"-knappen ble trykket med "Readiness"-indikatoren tent, skjedde ikke utladningen, men spenningen på batteriterminalene, lik 7,2 V, falt ikke. Derfor handler det ikke om batteriet. Jeg sjekket spenningen ved å trykke på "Start"-knappen på inngangsterminalene til høyspenningsomformeren, den falt til flere volt. Denne spenningen var nok til at HL3 LED-en lyste, men ikke nok til at omformeren virket.

Derfor var feilen i dårlig kontakt med en av bryterne, S1, S2 eller S3. Jeg kortsluttet S2-konklusjonene med en jumper og overveldingspistolen begynte å virke. For å gjenopprette støtdemperens ytelse, må du rengjøre eller bytte ut den defekte bryteren.

Hvis overveldingspistolen ikke har vært slått på på lenge, blir kontaktene i noen typer brytere oksidert og ofte for å gjenopprette ytelsen, er det nok å slå den på og av tjue ganger. Da vil oksidet bli slettet, og bryteren vil fungere igjen.

Men siden shockeren ble åpnet og det var tilgang til kontaktene i den defekte bryteren, ble ledningene loddet fra bryteren og kontaktene ble rengjort med en børste fuktet med alkohol. I løpet av tiden da kontaktene var våte av alkohol, ble bryteren byttet intensivt. Etter lodding tilbake til ledningsterminalene, ble shockerens arbeid gjenopprettet. Som du kan se, klarte vi å reparere overveldingspistolen med egne hender, og brukte veldig lite tid.

Her er en video som demonstrerer driften av sjokkpistolen etter reparasjon. Som du kan se, oppstår det en ganske kraftig bue mellom elektrodene, akkompagnert av en sterk lyd av et bredt spekter. Dyr, spesielt hunder, liker ikke denne lyden så godt, de stikker av med halen mellom bena.

Strømpistol - enheten er veldig nyttig, men det som selges i butikken vil ikke beskytte deg i ekte "kamp"-situasjoner. Det er verdt å minne nok en gang om at ifølge GOST kan ikke sivile (bare dødelige) ha på seg og bruke elektrosjokkenheter, hvis kraft overstiger 3 watt. Dette er latterlig makt, som bare er nok til å skremme bort hunder og fulle fylliker, men ikke til forsvar.
En elektrosjokkenhet må være svært effektiv for å beskytte eieren i alle situasjoner, men i butikken, dessverre ... nei.

Så hva skal gjøres i dette tilfellet? Svaret er enkelt - å sette sammen en overveldingspistol med egne hender hjemme. Noen av dere lurer kanskje på: Er dette trygt for angriperne? Trygt hvis du vet hva du skal samle på. I denne artikkelen vil vi foreslå en shocker som har en titanisk effekt på 70 watt (130 watt på topp) og kan drepe hvem som helst på et brøkdel av et sekund.

I passdataene til industrielle elektrosjokkenheter kan du se parameteren - EFFEKTIV EKSPONERINGSTID. Denne tiden avhenger direkte av kraften.For standard 3-watts sjokkere er eksponeringstiden 3-4 sekunder, men naturlig nok har ingen ennå klart å holde den i 3 sekunder, fordi på grunn av den ubetydelige utgangseffekten vil angriperen raskt finne ut hva som er galt og kaste seg over en gang til. I denne situasjonen vil livet ditt være i fare, og hvis det ikke er noe å forsvare seg med, kan konsekvensene bli tragiske.

La oss gå videre til å sette sammen en overveldingspistol med egne hender. Men først vil jeg si at dette materialet ble presentert på nettverket for første gang, innholdet er fullstendig forfatterens, takket være min gode venn Eugene for forslaget om å bruke en push-pull multiplikator i høyspentdelen av push-pull multiplikator. En seriell multiplikator (ofte brukt i shockers) har en ganske lav effektivitet, og i dette tilfellet overføres kraften til angriperens kropp uten mye tap.

Nedenfor er hovedparametrene til overveldingspistolen:

DIY sjokkpistol reparasjon

Det kan være mange grunner til å reparere en overveldingspistol med egne hender. De viktigste er en ikke-fungerende lommelyktpære i en sjokkpistol, en utilstrekkelig ladning av en sjokkpistol, og merkelig nok gjennomborer sjokkpistolen kroppen og slår følgelig med strøm der det ikke er nødvendig.

Umiddelbart er det verdt å reservere seg i begynnelsen av artikkelen og si at reparasjon av en overveldingspistol med egne hender er full av ubehagelige konsekvenser. Du kan ikke bare bryte overveldingspistolen fullstendig, men også få et kraftig elektrisk støt fra den. Derfor, hvis det ikke er noen grunnleggende ferdigheter i å jobbe med enheter drevet av elektrisitet, er det bedre å nekte å selvreparere overveldingspistolen.

Over tid mister selv den beste elpistolen ladningen og bryter gradvis sammen. Derfor, hvis årsaken til å reparere en overveldingspistol er utilstrekkelig ladning eller rask utladning, bør du først og fremst tenke på følgende:

• Kanskje det er på tide å bytte batteri i strømpistolen;
• Høyspenningsomformeren til sjokkpistolen er ute av drift.

Og hvis den første årsaken til sammenbruddet av strømpistolen er nok til å bare eliminere med egne hender, kan det oppstå problemer med utskifting av høyfrekvensgeneratoren i overveldingspistolen.

For å reparere en sjokkpistol med egne hender, kan du ikke klare deg uten kunnskap om hvordan en sjokkpistol fungerer. Faktisk er betjeningen av en overveldingspistol ganske enkel. En ladet sjokkpistol holder en ladning i batteriet eller batteriene, hvorfra en konstant spenning påføres transformatoren når knappen trykkes inn.

Fra transformatoren til sjokkpistolen kommer en vekselspenning ut som går til høyfrekvensomformeren og spenningsmultiplikatoren. Fra spenningsmultiplikatoren flyter strømmen til de eksterne kontaktene til overveldingspistolen, som er designet for å sjokkere fienden.

Hvis strømpistolen er utstyrt med en lommelykt, bør du først sjekke lyspæren hvis den går i stykker. Avhengig av modell av sjokkpistoler, kan enten en lyspære eller en LED installeres i lommelykten. Med utskifting av LED-en i overveldingspistolen kan det også oppstå visse problemer, fordi den som regel ikke er avtakbar og loddet til et spesialbrett.

Det viktigste er at når du reparerer en overveldingspistol med egne hender, ikke glem sikkerhetstiltak. Et slag over 1000 volt, selv om det er kortvarig, er det få som liker det. Derfor, før du reparerer sjokkpistolen, sørg for at den er helt utladet.

Hvis dette ikke er tilfelle, sørg for å tømme strømpistolen, for bare på denne måten kan du ikke bekymre deg for den faktiske sikkerheten når du reparerer strømpistolen med egne hender.

Figur 1. Strømpistolkrets

Alle deler er ikke spesielt knappe, de kan bestilles fritt eller ganske enkelt kjøpes på basaren. Det mest kritiske er lederne og gnistgapet, jeg råder deg til å fryse og finne akkurat de som er angitt i delelisten. størrelsen på shockeren og kvaliteten på arbeidet avhenger av dem. Alt annet kan du legge til det du måtte ønske deg. Nesten alle transistorer fra IRFZ24 til IRL2505 er egnet for omformeren. Motstander er heller ikke kritiske og kan variere i en eller annen retning ..En 3300 peak kondensator er nødvendig for å begrense innkoblingsstrømmen ved starttidspunktet, dvs. for å beskytte omformeren. Ved bruk av ganske kraftige transistorer (IRFZ44 +), kan det utelates.

Det er en interessant funksjon i driften av denne kretsen som noen kanskje allerede har lagt merke til. Nemlig når kontaktene er kortsluttet, for eksempel når begge elektrodene er i direkte kontakt med huden, forstyrres den riktige funksjonen til shockeren, fordi kampkonderen har ikke tid til å lade til den nødvendige spenningen. I dette tilfellet er ikke denne kanten like viktig som i multiplikatorsjokkere, fordi spenningen over kondensatoren er bare rundt 1000 volt, noe som ikke er nok engang til å bryte gjennom en tynn skjorte. Derfor, for enkelhets skyld og for å redusere byggekostnadene, ble dette faktum ikke lagt merke til. Men likevel, hvis du skal gå i krig med nudister 😀 DET ER DET NØDVENDIG Å SETTE DEN ANDRE UTSLØPSPAKKINGEN i serie med hvilken som helst av utgangselektrodene til shockeren!

Nå litt om den konstruktive sammensetningen av enheten. Hele kretsen, ved bruk av de spesifiserte delene, plasseres på et 40 * 45 mm brett. Akkumulatorene er 6 stk NicD størrelse 1/2 AA, dvs. dobbelt så korte som konvensjonelle finger-type, med en kapasitet på 300 mAh. Noe som tilsvarer en effekt på ca 15W. De selges som reservedeler for radiotelefoner i form av blokker på 3 eller 4 stykker. Kostnaden er i størrelsesorden hundrevis av ved per blokk 😉 Dermed kan hele shockeren gjøres på størrelse med en sigarettpakke.

Monteringssekvensen er som følger. Til å begynne med nekter vi å betale, pga. noen i prosessen må lodde visse detaljer på nytt, og hun vil uunngåelig gå dit. Vi tar for eksempel en radiator fra en datamaskinstrømforsyningsenhet og setter transistorer på den. Radiatoren må enten ha isolerende pakninger, eller så trenger man 2 separate radiatorer slik at de ikke kommer i kontakt med hverandre.. Vi skrur dem der og lodder alt annet rett på vekten. Dermed bør den første utformingen se ut som en søppelhaug på skrivebordet ditt 🙂 Ikke glem å fikse HV-ledningene i den nødvendige avstanden (til å begynne med, ikke mer enn 15 mm), ellers vil transformatoren og alt annet bak den også brenne ute.

Vi slår på enheten. Strøm må tas fra de Akum som senere skal gå til enheten, alle slags strømforsyninger og andre kilder vil ikke fungere! I prinsippet krever ikke shockeren innstillinger og skal fungere umiddelbart. Spørsmålet er hvordan det vil fungere. Med disse Akumene er utladningsfrekvensen omtrent 35 hertz. Hvis det er mindre, er det to mulige alternativer, enten er transformatoren dårlig viklet, eller du brukte andre transistorer og du må velge 330 ohm motstand.

Vi ser på dataarket for transitt du trenger, se etter linjen "INPUT CAPACITANCE" der, jo større tall, jo mindre motstand bør være og omvendt. For IRFZ44 kan det for eksempel være 1k, og for IRL2505 ikke mer enn 240 ohm. Ved valg oppnår vi den optimale utladningsfrekvensen. Deretter begynner vi å skille utgangskontaktene til den estimerte avstanden du trenger (for eksempel har jeg 25 mm). Hvis alt er ok, fortynner vi det med en centimeter til! og i denne tilstanden gjør vi testen i 5 sekunder. Hvis alt er i orden, returnerer vi forrige distanse. Denne aksjen bør være tilstede for elskeren, fordi nedbrytning av luft avhenger av mange faktorer som fuktighet, trykk, etc., så hvis avstanden er "på grensen" på et tidspunkt vil hele strukturen gå til ingenting. Av samme grunn brukes 2 dioder overalt i stedet for én, selv om alt (tilsynelatende) fungerer fint med én.

Hvis alt fungerte som det skulle, kan du trygt lodde delene inn i brettet og gå videre til neste trinn.

Siden vi ikke kan stemple plastdeler på en fabrikk, og få personer har mulighet til å bruke fabrikkkofferten, gjenstår en ting - EPOXYDKA. Prosessen er selvfølgelig møysommelig, men den har en rekke fordeler. Resultatet er en monolittisk blokk som ikke er redd for støt, vanninntrengning og er absolutt pålitelig i elektriske termer.For produksjon trenger du selve epoksyen, ta mye av det, tynn papp fra noen bokser, en limpistol og noen andre småting.

Prosessen starter med å kutte ut pappbunnen, d.v.s. "utsikt ovenfra". For dette er det veldig praktisk å bruke et notatbokark som du først markerer planen på som hva som skal være der den skal være, deretter fester du den på en papp og klipper den ut.

Forbered deretter strimler av papp ca 3 cm brede, samt en limpistol.

Nå er oppgaven din å lime basen rundt omkretsen med disse strimlene. Prosessen er ganske komplisert. Det er praktisk å bruke tang eller pinsett for å brette pappen. Det er viktig å lime fra utsiden, samtidig som sømmen er tett.

Plasser alle hoveddelene inne i kroppen for å vurdere deres interne layout. På dette stadiet må du finne ut hvor bryteren og startknappen 🙂 skal være, samt kontakten for lading av batteriet.

La oss bruke varmekrymping. Det er veldig praktisk å bruke det til litt synking av de utstikkende elementene inni. Vær oppmerksom på at etter helling vil behandlingen følge og et sted vil 2-3 mm fjernes på sidene på grunn av papp. Varmekrymping lar deg også oppnå bedre tetthet - bildet viser at det er lukket fra utsiden (det er nok å klemme det med en pinsett mens det er varmt). På samme stadium må du koble alle delene sammen og kontrollere driften av shockeren i denne tilstanden. Som kamp- og beskyttelseselektroder brukte jeg aluminiumsnagler, henholdsvis tykkere og tynnere. Det er en stålstang inne i aluminiumet, så det skal ikke være noe problem med lodding, men det er likevel veldig praktisk å bruke syre.

Fyll inn! Det er ikke så mye å forklare her, men husk at epoksy har egenskapen til å trenge inn der det ikke er nødvendig, så sjekk tettheten før helling. Har du sjekket det? nå en gang til. Så kan du begynne.

Behandlingsstadiet. Etter 6-8 timer, når epoksyen er stivnet, er den fortsatt ganske myk. På dette tidspunktet kan du kutte av det overflødige med en monteringskniv, noe som gir shockeren en behagelig form å holde i hånden. Dette vil ikke spare deg selv for å foreta videre bearbeiding med smergel og sandpapir, men du vil spare mange nerveceller 😉 Etter bearbeiding kan kroppen belegges med en slags lakk, for eksempel en tsapon.

Og her er resultatet! Tross alt kan du glede deg over å se på en slik ting. Nå kan du bite beskyttelseselektrodene til ønsket lengde hvis du ikke har gjort dette ennå, og gå!

Så, sjokken er laget, sprekker høyt og gjør inntrykk på andre 😉 Men hvordan kan du egentlig sjekke graden av sinnet hans? I begynnelsen sa vi at det avhenger av strømmen i pulsen som shockeren gir. Så vi skal se etter det 😉 Nedenfor ser du en sammenligning av utslippet fra en vanlig rangle og enheten vår:

Det kan sees at utladningen er mye tykkere, den har en karakteristisk gul farge og blinker i kantene, noe som indikerer en stor strøm. Hvor stor? La oss gjøre en enkel test. Ta en vanlig 0,25A nettsikring og plasser den mellom kontaktene på shockeren slik at det ikke er direkte kontakt. Sikringen vil brenne ut. Dette betyr at utgangsstrømmen er over 250mA. Sammenlign med brøkdeler av en milliampere i en vanlig shocker 🙂 Det er klart at under virkelige forhold, på grunn av motstanden til kroppsvev, vil denne strømmen være mindre, men den vil fortsatt være TI GANGER høyere enn verdiene for vanlige sivile og til og med politimodeller!

Informasjon
For å legge igjen en kommentar - registrer deg eller skriv inn siden under ditt navn.

Det er mange måter å føle seg trygg på i en mørk bakgate eller trange, ubelyste gater, men de fleste er enten ulovlige eller tidkrevende. Ikke alle kan enkelt bruke 20-30 tusen rubler på et traumatisk våpen, og til og med bruke et par måneder på å trene og få en lisens. Det samme gjelder kampsport - flere år med å trene teknikker i treningsstudioet garanterer ikke beskyttelse, og det er umulig å lære å kjempe på en måned.

En av de beste alternativene for å beskytte deg selv og dine kjære mot inntrengere er en overveldingspistol. Den krever ikke lisens for å bære og er ikke underlagt registrering hos innenriksdepartementet, passer lett i en lomme eller veske. Enhver voksen borger av Russland kan kjøpe det, men ikke alle har råd til det. Vi vil vurdere en av de mange måtene å sette sammen en enkel og kraftig elpistol med egne hender, med diagrammer og bilder som illustrerer skapelsesprosessen.

Hjemmelagde overveldingsvåpen er faktisk forbudt, siden bare lisensierte russiskproduserte enheter er tillatt for bruk på den russiske føderasjonens territorium. Selve det faktum å eie et slikt produkt kan tiltrekke interessen til rettshåndhevelsesbyråer.

En typisk representant for en elektrisk enhet for selvforsvar består av fem komponenter: et batteri, en spenningsomformer, en kondensator, en avleder og en transformator. Arbeidsmekanismen er som følger: en kondensator med en viss periodisitet utlader den akkumulerte ladningen til en transformator, ved utgangen som en utladning oppstår - den samme gnisten. Problemet med dette designet er denne transformatoren, som er laget på fabrikken av spesielle materialer i henhold til et hemmelig opplegg som ikke kan finnes på Internett.

Derfor vil kretsen være noe annerledes - basert på et par tennings- og kampkondensatorer. Hovedpoenget er:

• Ved å trykke på en knapp virker tennkondensatoren på samme måte som i den originale kretsen - den utlades til transformatoren, og den gir en gnist. Denne gnisten er et ionisert luftlag med mye mindre motstand enn vanlig luft.

• i det øyeblikket gnisten dukker opp, utløses kampkondensatoren, som slår med all den akkumulerte kraften gjennom denne kanalen uten praktisk talt tap.

Som et resultat, med en lavere total effekt av produktet og besparelser på transformatoren, oppnås den samme, om ikke sintere, overveldingspistolen, mens en og en halv ganger mindre.

Bilde fra siden

Produksjonen begynner med det vanskeligste - en transformator. Årsaken til dette er vanskeligheten med å vikle den, så hvis montøren ikke tåler det og velger en enklere måte å skaffe seg en selvforsvarsanordning på (kjøp den), vil det ikke bli brukt noen krefter på å lage resten av delene.

Grunnlaget vil være den magnetiske panserkjernen B22 laget av 2000NM ferritt. Det kalles Armor fordi det er et stykke lukket på alle sider med to ledninger. Den ser ut som en vanlig spole, som den som settes inn i en symaskin. Riktignok er en tynn lakkert ledning med en diameter på omtrent 0,1 millimeter viklet inn i den i stedet for tråder. Du kan kjøpe den på radiomarkedet eller få den fra en vekkerklokke. Før du starter viklingen, lodd ledningene til endene av ledningen for å gjøre strukturen sterkere og mer motstandsdyktig mot brudd.

Du må vikle den for hånd til det er omtrent 1,5 millimeter ledig plass på spolen. For best effekt er det best å vikle dem i lag, isolere dem fra hverandre med elektrisk tape eller annet dielektrikum. Og hvis du finner en PELSHO-tråd, er det ikke nødvendig med isolasjon i det hele tatt - den er allerede i ledningsdesignet: bare vind den i bulk og drypp litt med maskinolje.

Etter endt vikling isolerer du svingene med et par ruller elektrisk tape og vikler 6 omdreininger med tykkere ledning (0,7-0,9 millimeter) på toppen. I midten av viklingen må du lage en bøy - bare gjør en vri og ta den ut. Det er bedre å fikse hele ledningen med cyanoakrylat, og fikse de to halvdelene av spolen med hverandre med cyanoakrylat eller elektrisk tape,

Bilde fra nettstedet>

Dette er den vanskeligste delen av å lage en overveldingspistol med egne hender. Siden en standard lagtransformator ikke kan lages hjemme, vil vi forenkle strukturen - vi vil gjøre den seksjonert.

Som grunnlag tar vi et vanlig propylenrør med en diameter på 2 centimeter. Hvis du fortsatt har disse etter reparasjoner på badet – er det på tide å bruke dem, hvis ikke, kjøp dem i en rørleggerbutikk. Hovedsaken er at den ikke er forsterket med metall. Vi trenger et stykke 5-6 centimeter langt.

Det er enkelt å lage en seksjonsramme av den - fest arbeidsstykket og skjær riller 2 millimeter brede og dype hver annen millimeter langs diameteren. Vær forsiktig så du ikke skjærer gjennom røret. Skjær deretter et spor 3 mm bredt langs rammen.

Bilde fra my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Det gjenstår bare å gjøre viklingen. Den er laget av en ledning med en diameter på 2 millimeter, som er viklet på alle seksjoner i røret. Lodd ledningen til begynnelsen av ledningen og fest den med lim for å unngå utilsiktet brudd.

Bilde fra my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

En ferrittstang med en diameter på 1 centimeter og en lengde på ca. 5 centimeter er egnet som kjerne for en transformator. Egnet materiale kan bli funnet i linjeskanningstransformatorer i gamle sovjetiske TV-er - du trenger bare å justere den til størrelse og slipe den til den når formen, faktisk en stang. Dette er en ganske støvete jobb, så du bør ikke gjøre det hjemme uten respirator. Hvis det ikke er verksted eller garasje i nærheten, bruk ferrittringer, lim dem sammen, eller kjøp på radiomarkedet.

Bilde fra my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Stangen må pakkes inn med elektrisk tape og en vikling på 0,8 ledning er laget på den (vi brukte den til den andre viklingen av transformatoren til omformeren. Viklingen gjøres langs hele lengden av kjernen, og når ikke kantene på 5-10 millimeter, og festes med elektrisk tape.

Kjerneviklingen er viklet i samme retning som viklingen på propylenrøret - med eller mot klokken.

Etter det, isoler kjernen med elektrisk tape, men pass på diameteren - den skal passe tett inn i røret. På den siden hvor viklingen på røret ikke har en loddet ledning, lodd de to viklingene (ytre og indre) sammen. Dermed vil du ha tre konklusjoner - to ender av viklingene og et felles punkt.

Hvis du ikke forstår prosessen, kan du se en video på YouTube om hvordan du lager en overveldingspistol med egne hender hjemme.

Det siste trinnet er fylling med parafin. Alle vil gjøre det - det viktigste er å ikke koke det for å unngå skade på transformatorens indre elementer. Lag en liten boks litt høyere enn høyden på transformatoren. Plasser transformatoren i den, ta ut ledningene og fyll utgangspunktene med lim. Etter det, hell parafinen i boksen og sett den på batteriet slik at parafinen ikke avkjøles, og alle luftboblene kommer ut. Vi trenger en takhøyde på grunn av krympingen av kjøleparafinen. Fjern overflødig med en kniv.

Bilde fra my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3120

Bilde fra my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Nå er det på tide å ta en titt på det skjematiske diagrammet av overveldingspistolen. Det ser slik ut:

• tenningskondensatoren lades opp gjennom diodebroen

• kampkondensatoren lades opp gjennom ekstra dioder.

Nesten alle 330 ohm MOSFET-transistorer passer for omformeren, valget av motstander er også ukritisk. Kondensatorer for 3300 picofarad er nødvendig for å begrense strømmen når enheten startes, det vil si for å beskytte omformeren. Hvis du bruker kraftige transistorer (som IRFZ44 +), er denne beskyttelsen ikke nødvendig. og du kan klare deg uten å installere slike kondensatorer.

Det er en særegenhet i kretsen: når kontaktene er kortsluttet (for eksempel når du berører huden, ikke klær), fungerer ikke støtdemperen riktig, siden kampkondensatoren ikke har tid til å lade. Hvis du vil bli kvitt denne ulempen, sett et andre gnistgap i serie med en av utgangene.

Hele kretsen (med riktig utforming av elementene på brettet) passer godt på stedet på 4 x 5 centimeter. For strømforsyning tar vi 6 nikkel-kadmium-batterier med en kapasitet på 300 milliampere-timer på størrelse med et halvt fingerbatteri med en kapasitet på ca 15 watt. Dermed passer hele enheten inn i en pakke på størrelse med en sigarettpakke.

Bilde fra intrashopping.com

Aluminiumsnagler er det beste valget for kontakter. De har tilstrekkelig elektrisk ledningsevne og har en stålkjerne. Det gir to fordeler på en gang: styrken til kontaktene er betydelig økt og det er ingen problemer med aluminiumslodding. Hvis de ikke er der, vil vanlige stålplater av enhver form gjøre det.

Monteringen kan gjøres enten på et etset tekstolittbrett, eller du kan lodde elementene med ledninger. Men først er det bedre å montere dette på et brødbrett for ikke å kaste bort tid og energi på å omarbeide brettet i tilfelle noe skulle gå galt. Høyspentledninger bør festes på kort avstand (omtrent halvannen centimeter) slik at transformatoren ikke brenner ut.

Slå på enheten etter opplodding. Strøm må tas direkte fra batteriene - ikke bruk strømforsyninger. Den trenger ikke tuning, og den skal fungere umiddelbart etter at den er slått på, frekvensen for gnistdannelse er omtrent 35 hertz. Hvis det er mye mindre, er årsaken mest sannsynlig i en feilviklet transformator eller i feil transistorer.

Hvis alt fungerer som det skal, separer utgangskontaktene med en centimeter og start enheten på nytt. En standard shocker har en kontaktavstand på 2,5 centimeter. Hvis alt fungerer som det skal, skiller du kontaktene ytterligere en centimeter og tester enheten på nytt. Hvis det fungerer bra, reduser det tilbake til standard 2,5 centimeter. En slik kraftreserve er nødvendig for at enheten skal fungere under alle forhold med fuktighet og trykk.

Hvis delene ikke ryker eller smelter, er alt i orden, du kan lodde elementene på brettet og gå videre til siste trinn - lage saken.

Siden stempling av etuiet hjemme ikke er tilgjengelig, og 3D-skrivere ikke er tilgjengelig overalt og ikke for alle, vil vi bruke et folkemiddel - epoksyharpiks. Å danne en slik boks er en møysommelig prosess, men dette materialet har en rekke fordeler:

• soliditet;
• tetthet;
• elektrisk isolasjon.

For å lage trenger du selve epoksyen, papp som ramme, en limpistol og noen småting.

Det er bedre å starte prosessen ved å kutte ut bakdekselet av saken fra pappen med en forhåndstegnet plan for plasseringen av delene, og deretter lime den med strimler av papp rundt omkretsen ved hjelp av en limpistol. Stripene skal være like lange som bredden på støtdemperen (ca. 3 centimeter) pluss en marg for klistremerket. Du må lime fra utsiden av basen, samtidig som du nøye sørger for at sømmen er tett.

Bilde fra my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Etter at alle stripene er limt, plasser kretselementene inne og evaluer riktigheten av layouten deres. Bestem også hvor du vil ha startknappen og batteriladekontakten. Hvis alt passer deg, sjekk riktig tilkobling av elementene med hverandre og arbeidet til shockeren igjen. Vær spesielt oppmerksom på kassens tetthet - epoksy kan trenge inn i usynlige sprekker og etterlate gjenstridige flekker på enhver overflate.

Det er på tide å begynne å helle epoksyen i formen. Sett den helte formen til side og vent i 6-8 timer. Etter denne tiden vil den ikke bli hard, men den vil være fleksibel nok til å gi kroppen ønsket ergonomisk form. Etter fullstendig herding, slip epoksyen med sandpapir og lakk med hvilken som helst lakk, for eksempel zaponlakk.

Som et resultat får du en pålitelig og holdbar enhet som ikke er redd for støt, fall og vann. Hvordan tester jeg det? Ta en 0,25 ampere sikring og plasser den mellom pinnene. Etter å ha startet enheten, vil sikringen brenne ut - dette indikerer at kraften til enheten overstiger 250 milliampere, som er betydelig kraft som kan stoppe selv den mest ivrige og dimensjonale inntrengeren.

Jeg er sikker på at alle som leser denne artikkelen er i stand til å beskytte seg selv og sine kjære mot ulovlige handlinger.Men hvis de plutselig angrep? Og hvis de er bevæpnet med en sjokkpistol?

I artikkelen finner du ut hvordan raskt gjøre av deres for hånd høykvalitets beskyttelse mot en sjokkpistol / sjokkpistol som skal sys inn i en jakke, bukse, frakk, hansker. Alt du trenger å gjøre er å sy karbontapen inn i klærne dine. Tapen er en veldig god leder, så elektrisitet vil strømme gjennom den og ikke kroppen din.