Gjør-det-selv elektrisk starterreparasjon

I detalj: gjør-det-selv elektrisk startreparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

En bilstarter er en kompleks elektrisk enhet som starter motoren med en enkel vri på tenningsnøkkelen. Enhver av dem er designet for hundretusenvis av vellykkede lanseringer, og med riktig forsiktighet kan den vare i ganske lang tid, og starte bilmotoren uten problemer under alle forhold. Mangelen på rettidig diagnostikk og utskifting av slitte deler kan føre til en slik situasjon at langt fra hjemmet eller en biltjeneste, vil det rett og slett mislykkes, noe som forårsaker et stort antall problemer for bileieren.

Det er verdt å merke seg at selv om selvreparasjon av starteren er mulig, krever det erfaring og et sett med elementære verktøy, som rett og slett ikke er tilgjengelig under en lang tur. Følgelig er det kanskje ikke mulig å reparere starteren, som nesten garantert vil immobilisere bilen. Men det er langt fra alltid umulig å starte motoren på grunn av en feil i starteren, og før du utfører "reparasjonen", bør du være oppmerksom på andre komponenter - for eksempel et svinghjul eller et batteri. I tillegg er det umulig å reparere en starter selv hvis du ikke vet hvordan den fungerer.

I hjertet av enhver starter er en kraftig korttidselektrisk motor.

Driften av starteren når du prøver å starte bilen er som følger:

etter å ha vri på tenningsnøkkelen, tilføres spenning til motorviklingene;
bendix skyver ut giret, som er koblet til svinghjulet;
etter vellykket spin-up av veivakselen, kastes bendix-giret tilbake til sin opprinnelige posisjon, samtidig åpnes den elektriske kretsen og starteren slutter å fungere.

Video (klikk for å spille av).

Til tross for at det er flere typer startere, er deres elektriske del den samme, og forskjellene er bare i mekanismene for automatisk separasjon fra svinghjulet. Friksjonsdemperen kan også variere. I tillegg til den klassiske designen, er starteren med planetgir mest brukt - den er installert på diesel og kraftige bensinmotorer. Slike design har noen fordeler i forhold til de klassiske alternativene:

mer kompakte dimensjoner;
økt effektivitet;
enklere start av motoren med svak batterilading;
en slik starter krever mindre startstrøm, noe som øker påliteligheten ved start i kaldt vær.

Selvfølgelig kompliserer en mer kompleks design betydelig selvreparasjonen av enheten.

En kvalitativ kontroll av denne enheten er umulig uten å demontere den. Det er best å utføre arbeid i en grop, som vil gi muligheten til å bevege seg fritt under bilen. Av verktøyene trenger du et standard sett med nøkler, og tilstedeværelsen av pipenøkler med en fleksibel forlengelse vil i stor grad forenkle oppgaven. Demontering utføres i flere trinn.

Terminalene fjernes fra batteriet.
Elektriske kabler fjernes fra tappene til magnetreléet og terminalene.
Motorvernet er demontert.
Etter å ha skrudd ut mutrene som fester starteren til motorblokken, kan den fjernes.

Ved å overvåke børstene med jevne mellomrom, kan du i tide merke en kritisk reduksjon i høyden deres, som ikke bør være mindre enn 12 mm. For å komme til børstene, skru ut skruen som fester kontaktledningene og klem fjæren - etter det fjernes de fritt. Etter å ha målt lengden, tas det en beslutning om å installere nye eller returnere de gamle til deres plass.Som praksis viser, hvis starteren allerede er demontert, og det er nye børster på lager, er det bedre å erstatte dem. Det skal forstås at utskifting av startbørstene er en operasjon som må utføres regelmessig, spesielt med hyppige motorstarter.

Dette er en mer tidkrevende prosess enn å fjerne børstene. Til å begynne med må du fjerne skiven fra akselen og skru ut et par koblingsbolter. Etter at du har koblet fra enhetens kabinett, må du fjerne isolasjonsrørene til avrettingsboltene fra den. Nå bør du vurdere den ytre tilstanden til samleren og viklingene. De skal ikke ha tydelige spor av svart så vel som på selve samleren. Hvis de fortsatt er tilgjengelige, er det tilrådelig å bytte ut samleren, selv om den kan rengjøres med finkornet sandpapir som et midlertidig tiltak.

For å gjøre dette må du få ankeret ut av skroget. For å komme til det, bør du fjerne skiven fra selve ankerets akse, løsne aksen til spaken og slå den ut - etter det vil det være mulig å fjerne ankeret sammen med drivverket. Clutchdrivspaken fjernes og girets frie rotasjon kontrolleres manuelt: i en retning skal den være helt fri, og i motsatt retning skal den være fullstendig blokkert. Hakk, og enda flere sjetonger, skal ikke oppdages. Hvis fri rotasjon er vanskelig eller umulig, og det også er tegn på tannslitasje, erstattes clutchen sammen med giret med nye - det er uakseptabelt å betjene en slik enhet.

I prosessen med å gradvis demontere starteren, testes viklingene til selve starteren og ankeret ved hjelp av et ohmmeter for tilstedeværelse av spor av kortslutninger. Det er obligatorisk å sjekke startankeret, siden det er ganske problematisk å demontere det for dette. Gjenmontering av monteringen bør utføres forsiktig og sakte. Før det blir alle overflater grundig rengjort for støv og skitt, og plastdeler smøres nødvendigvis med et av de spesielle smøremidlene, for eksempel lithol. Alle metalldeler, som er i overkant i starteren, behandles med motorolje. Hvordan du kan utføre høykvalitets- og selvdiagnose er vist i videoen:

Siden Bendix-giret, som er sammenkoblet med svinghjulet, har en enorm belastning, er det de som blir en hyppig årsak til feil ved start av motoren. Som regel er problemet med giret indikert av den periodiske feilen til starteren med å dreie veivakselen eller dens for sakte rotasjon, utilstrekkelig til å starte. Ofte høres knitrende eller hyppige klikk. For å være sikker på at dette er problemet, vil en visuell inspeksjon av disse nodene hjelpe. Hvis bare tennene på svinghjulet er utslitt, oppstår det periodiske startproblemer når girtennene faller ned i dette hullet, og starteren roterer på tomgang.

En ganske vanlig situasjon er et slikt øyeblikk - starteren klikker, men veivakselen spinner ikke opp, eller det skjer med ekstremt lav hastighet, tydeligvis ikke nok til å starte. Før du begynner å reparere starteren med egne hender, bør du nøyaktig finne ut årsaken til denne oppførselen. Det kan være flere:

fastkjørt motoraksel eller bøssing;
kortslutning i viklingene;
statoren berører "+" til rotoren.

Dessverre er det umulig å visuelt diagnostisere noen av de ovennevnte årsakene, og starteren må fjernes. Før du sjekker starteren, bør den rengjøres grundig for oppsamlet støv og skitt. Hvis det oppdages problemer med akselen, må den strammes eller skiftes ut. I noen tilfeller kan du prøve å sentrere den. Justering vil også hjelpe i tilfelle du berører rotoren på statoren. En kortslutning bestemmes lett av brente kontakter og en karakteristisk lukt - hvis det er mulig å erstatte starteren, er det bedre å gjøre dette, eller gi den skadede enheten til fagfolk.

Noe sjeldnere kan du støte på en situasjon hvor du hører klikk eller knitring i starteren etter at motoren er startet. Blant hovedårsakene til dette fenomenet er følgende:

et utladet batteri, som et resultat av at holdeviklingen ikke mottar riktig nivå av strømforsyning og ikke kan skape et sterkt magnetfelt for å fikse ankeret;
brudd eller kortslutning i holdeviklingen.

For å bekrefte eller avkrefte disse versjonene, kreves det en startkontroll med et multimeter. Hvis testen er negativ, kan den mulige årsaken være brente nikkelkontakter. Reléet klikker, men det er ingen kontakt mellom motoren og batteriet. Et slikt problem er preget av periodisitet - kontakt kan av og til oppstå.

Les også: Gjør-det-selv mopedstarter reparasjon alfa

For å beskytte deg mot seriøs reparasjon av starteren eller dens fullstendige erstatning, bør du være mer oppmerksom på en allerede fungerende enhet. Det skjer sjelden at det brått svikter. Dette er vanligvis innledet av flere tegn. En oppmerksom og erfaren sjåfør vet ikke bare hvordan man sjekker den fjernede starteren, for eksempel på et batteri, men kan også nøyaktig bestemme øyeblikket for å nærme seg et sammenbrudd for å eliminere det forestående problemet på en rettidig måte og til minimal kostnad. For eksempel vil rettidig utskifting av starthylser bidra til å unngå behovet for å erstatte selve starteren i fremtiden.

Sammen med rettidig diagnostikk og reparasjon, må du følge de grunnleggende reglene for sikker drift av starteren:

det er ikke tillatt å bruke den til å kjøre bil over korte avstander;
forsøk mellom mislykkede start av motoren bør veksle med 30 sekunders pauser, og tiden for kontinuerlig drift av enheten bør ikke overstige 10-15 sekunder.

Unnlatelse av å overholde disse reglene og banal uoppmerksomhet under driften av bilen kan føre til behovet for utskifting, noe som vil koste et ganske stort beløp, avhengig av den installerte modifikasjonen av denne enheten.

Etter å ha lagt merke til de første tegnene på en funksjonsfeil, ikke feilsøk reparasjonen av starteren på ubestemt tid. Stramming med kontroll og restaurering vil føre til at motoren i et øyeblikk ganske enkelt ikke vil starte. Vi vil vise i videoen og fortelle deg hvordan du sjekker solenoidreléet, bytter børster, startbøsninger, for å fikse sammenbruddene med egne hender og montere bilstarteren riktig.

Det er bare 2 måter å sjekke startfeil: ved karakteristiske symptomer og ved resultatene av feilsøking etter demontering. Hovedårsakene til sammenbrudd og deres symptomer.

Uten å fjerne starteren fra bilen, kan du pålitelig sjekke bare dårlig kontakt og faktumet om en funksjonsfeil i magnetreléets kontrollkrets. Hvis starteren ikke reagerer på å dreie nøkkelen til startposisjon, koble direkte til strømutgangene til solenoidreléet med en skrutrekker. Driften av starteren vil indikere en funksjonsfeil i kontrollkretsen eller selve trekkreléet.

Hvis du vet hvordan du bruker et multimeter, i DC-strømmålingsmodus, sjekk om det er spenning på kontrollterminalen etter at du har vri tenningsnøkkelen til startposisjon. Hvis det tilføres spenning, men retraktoren ikke fungerer (det er ingen karakteristisk klikk), må trekkreléet repareres eller skiftes ut.

Før du demonterer, anbefaler vi at du studerer enheten og prinsippet for drift av bilstarteren. Ved reparasjon er det også viktig å forstå driftsprinsippet og metoder for diagnostisering av retractorreléet, startbendix.

Slitasje av børster som slites på grunn av tett pressing mot en roterende armatur. Graden av slitasje kan vurderes visuelt eller med en skyvelære. Det er nok å sammenligne tykkelsen på nye børster med slitte elementer.

Bilde - Gjør-det-selv elektrisk starterreparasjon

Slitasje på samleplater. Børstene slites mye raskere enn ankerets kontaktplater, men selv etter flere hundre tusen kilometer kan de bli ubrukelige. Graden av slitasje bestemmes av dybden av sporet, som er dannet av friksjon med børstene.Hvis børstene ikke passer tett i øyeblikket da ankeret roterer, kan det oppstå en gnistutladning, som provoserer utbrenning og ytterligere løsgjøring av deler av lamellene. Blant andre defekter som oppstår som et resultat av slag og aksialt spill på ankerakselen er ovalitet, forskyvning av børstenes friksjonssone.

Brudd på isolasjonen til kollektorkontaktene, noe som fører til sammenbrudd i massen til armaturkroppen; mellomstenging.

Slitasje på bøssinger som fester ankerakselen. Den kritiske utviklingen av bronse- eller kobber-grafitt-bøsninger fører til slag av ankerakselen, som et resultat av at kobber-grafitt-børstene svikter mye raskere, ujevn slitasje på samleren observeres. Dessuten kan slitasjen på bøssingene forårsake forskyvning av ankerplatene, noe som fører til en interturn-krets.

Slitasje eller feil valg av avstandsstykker som hindrer aksialt slark på ankerakselen.

Brenning av kontaktplaten til retractorreléet. Utbrenthet av viklingen, interturn-kretsen til magnetspolen.

Slitt ankerakselgir.

Fjerning av magnetene fra starthuset.

Bryte terminalen på den positive ledningen som kommer fra strømterminalen på retraktoren til børsten. Noen ganger er terminalene, på grunn av deres plassering på et sted med et aggressivt miljø, sterkt korrodert.

Operasjoner som i de fleste tilfeller er begrenset til selvreparasjon av starteren:

bytte av børsteenhet. Vi har allerede vurdert hvordan vi bytter ut startbørstene med egne hender, så vi vil ikke dvele ved dette;
rengjøring med finkornet sandpapir av arbeidsområdet til samleren;
smøring av planetgiret, ankerakselen på stedet der retraktorpluggen beveger seg;
fullstendig rengjøring av alle deler fra sliteprodukter av grafittbørster og oppsamler, smuss.

Mange produsenter sørger ikke for reparasjon og vedlikehold av solenoidreléet, så blus det for å demontere det. Dette kan bare gjøres med det formål å rengjøre med sandpapir eller en nålfil kontaktområdene til terminalboltene, platene. Hvis det oppdages en kortslutning eller et havari på huset, anbefaler vi at du foretrekker en erstatning fremfor en gjør-det-selv-reparasjon. Dessuten virker ideen om å reparere samlelamellene og spole tilbake startarmaturen veldig tvilsom for oss. For utbredte modeller av startere er en slik reparasjon rett og slett ulønnsom, siden det ofte er lettere å finne en brukbar del ved en demontering eller til og med kjøpe en ny starter.

Før du fjerner terminalene for reparasjon eller utskifting av starteren, sørg for å fjerne terminalen fra den negative batteripolen.
Når du sjekker starteren som er fjernet fra bilen, fest den sikkert i en skrustikke.
Selv for å rotere ankeret uten inngrep med svinghjulsringen, er det nødvendig med en betydelig strøm, derfor, ved kontroll etter reparasjon, bruk ikke tynne ledninger og sørg for pålitelig kontakt på strømledningene.
Toleransegrenser for aksialt, radialt slark, minimum kollektordiameter finnes i den tekniske dokumentasjonen. Allerede før du starter reparasjonen, anbefaler vi at du finner ut modellen til starteren, som skal angis i identifikasjonsmerket som er påført huset.
Ved montering, følg monteringsrekkefølgen for avstandsstykker som begrenser aksialt spill. For å montere starteren riktig etter reparasjoner med egne hender, sett merker og ta bilder under demonteringsprosessen.
Bare planetgiret må smøres. Til disse formål er CV-fugefett godt egnet. Smør aldri arbeidsflaten til kobber-grafittforingene. Fettet vil samle støv, og blir dermed til en slipende pasta.

Spillet til ankerakselen bør kontrolleres før demontering. For å gjøre dette er det nok å riste selve akselen i radiell og aksial retning med fingrene. Med betydelig tilbakeslag er det nødvendig ikke bare å bytte ut bøssingene, men også å måle utgangen på selve akselen, siden det i tilfelle kritisk slitasje ikke vil gi mye resultat å begrense reparasjonen til kun å erstatte bøssingen. Sluttspillet kan måles med en skyvelære.En måleur med stativ brukes til å kontrollere radialspillet nøyaktig.Videoen viser en enkel måte å sjekke interturtenning på. Essensen av diagnosen er å koble en av kontaktene til pæren til ankerakselen. Den andre kontakten skal trekkes langs samlelamellene. Hvis det ikke er noen havari på saken, vil ikke lyset lyse opp.

Når du kjøper din første bil, bør en bilentusiast være forberedt på at han vil møte mange nye oppgaver og problemer. Tross alt, uansett hvor perfekt enheten til bilen din er, vil den fortsatt en dag mislykkes, siden ingenting er evig. Og her må du reparere "jernhesten". Det er flott om det er en biltjeneste i nærheten, hvor det jobber ekte fagfolk. Men det er også tilfeller av sammenbrudd i avsidesliggende områder, der selv telefonen ikke fanger opp. Hva skal man gjøre i dette tilfellet? Stol på dine egne ferdigheter og teknikker for vedlikehold av kjøretøy, som du definitivt bør begynne å skaffe deg umiddelbart etter å ha kjøpt din første bil. Etter å ha mestret de grunnleggende operasjonene og prosedyrene for vedlikehold av kjøretøyet, vil du føle deg mye mer selvsikker, spesielt på lange turer.

I tillegg er bilvedlikehold og reparasjonsarbeid ganske dyrt. Derfor vil dine egne ferdigheter også bidra til å spare en betydelig sum penger. Som et minimum må du håndtere de mest elementære operasjonene. En av disse operasjonene er reparasjon av starteren.

Starteren er et strukturelt element i bilen, uten hvilken bilen ikke kan startes. Det er dette elementet som starter motoren ved å snurre veivakselen. Strukturelt sett består en bilstarter av følgende elementer:

1. Retraktor - designet for å synkronisere driften av hele starteren. Når sjåføren vrir om tenningsnøkkelen, tilføres strøm til releet og danner et elektromagnetisk felt. Etter det roterer reléet bryterspaken og kobler inn svinghjulsgiret. Deretter går strømmen til startviklingene.

2. Anker - designet for å rotere bendix-girene. Når motoren starter, går ankeret tilbake til sin opprinnelige posisjon ved hjelp av en returfjær og åpner kontaktene.

3. Bendix (påløpsclutch) - nødvendig for å kontrollere rotasjonshastigheten til akselen. Drivakselen må rotere raskere enn den drevne akselen.

4. Børster og børsteholdere - er beregnet på å levere spenning til armaturplatene. De øker også motorkraften.

Ifølge eksperter, hvis bilisten var i stand til å reparere starteren, vil ethvert sammenbrudd være på skulderen hans. Hvorfor sier de det? Det er bare at starteren på enhver bil er installert på et ekstremt upraktisk sted i motorrommet. Derfor kan fjerningen for en vanlig bileier likestilles med en ekte "Hercules bragd". I de fleste kjøretøy er starteren plassert på førersiden rett under motoren. For å finne den må du gjøre følgende:

1. Løft panseret.

2. Vri tenningsnøkkelen (du kan be noen om å gjøre dette).

3. Lytt og finn ut hvor lyden kommer fra. Det er her starteren er plassert.

Siden starteren er plassert på et veldig upraktisk sted, for å fjerne den, trenger du mye tålmodighet og et sett med bilverktøy (forskjellige skiftenøkler, inkludert de med fleksible skjøteledninger). Det er best å demontere starteren i et inspeksjonshull, siden uten et inspeksjonshull vil det være svært vanskelig å bevege seg under kjøretøyet. Stadier av demontering av en bilstarter:

1. Koble fra alle batteripoler.

2. Skru løs de elektriske kablene som leder strøm fra tappene til magnetreléet og fra terminalene på starteren.

3. Fjern motordekselet.

4. Stram de nedre og øvre mutrene som fester starteren til motorrommet.

5. Fjern starteren.

Hvorfor er det nødvendig å fjerne starteren fra bilen?

Faktum er at diagnosen og reparasjonen av starteren er veldig vanskelig (og for nybegynnere er det rett og slett umulig) å utføre på det tidspunktet den er installert på bilen. Men når starteren allerede er demontert og ligger stille på bordet, vil ingenting hindre bilisten i å utføre de nødvendige operasjonene. Ved demontering av starteren anbefaler vi at du husker eller skriver ned rekkefølgen på alt arbeid. Vel, hvis du legger ut alle detaljene i rekkefølgen de ble fjernet. Dette vil bidra til å ikke bli forvirret med remontering og installasjon av starteren på bilen.

Under driften blir starteren veldig skitten, noe som er forbundet med plasseringen og bruken av grafittbørster. Så uansett om du klarte å finne et sammenbrudd i starteren eller mislyktes, må du i alle fall rengjøre starteren selv og alle dens deler fra forurensning, og også sjekke integriteten til alle komponentene (spesielt viklinger). Og først etter slike manipulasjoner kan du fortsette med gjenmontering og montering av starteren på bilen. Installasjonen av starteren skjer i de samme trinnene som dens demontering, bare i motsatt rekkefølge.

Levetiden til en bilmotor er mye lengre enn levetiden til en starter. Så, uansett hva man kan si, før eller senere må starteren repareres eller endres, og du må være forberedt på dette. Men du bør ikke skynde deg å endre enheten fullstendig. Tross alt, for det første kan årsaken ikke engang være i den (men for eksempel i batteriet eller svinghjulet). Og for det andre vil reparasjon av starteren koste mye mindre.

De bilistene som er vant til å betjene og reparere bilen sin på egenhånd, vil før eller siden ønske å vite hvordan de skal reparere starteren. For at reparasjonen av starteren skal være så effektiv og effektiv som mulig, er det nødvendig å først bestemme årsakene til feilen.

De vanligste startfeilene:

1. Havari i startmagnetreléet. På grunn av dette vil ikke bendix-giret bli matet til å gå i inngrep med svinghjulets splines.

2. Slitasje av grafittbørster, ved hjelp av hvilken elektrisitet overføres til ankeret, som i mange elektriske motorer (faktisk er starteren den elektriske motoren). Og over tid prøver grafittbørster, og det er behov for å erstatte dem.

3. Slitte startlager. Dette kan diagnostiseres ved sterke vibrasjoner og ødeleggelse av andre deler av startmekanismen, selv om starteren vil fortsette å fungere.

For å kontrollere ytelsen til den demonterte starteren, må du bruke et oppladet batteri. Jorden er koblet til saken, og den positive ledningen brukes til å lete etter feil. Når "pluss" er koblet til kontakten til magnetreléet, skal det fungere og skyve bendix. Hvis retractoren ikke fungerer, må den skiftes eller repareres (feil i retractoren). I de fleste tilfeller vil det være nødvendig å erstatte retractorreléet, siden de fleste av disse enhetene ikke kan separeres.

Les også: Gjør-det-selv motorsagforgasserreparasjon Stihl 180

Når den positive ledningen er koblet til kontakten som er plassert etter magnetreléet, skal starteren begynne å fungere. Hvis dette ikke skjer, må du demontere enheten fullstendig og reparere starteren selv. Eller, som et alternativ, ta den med til en bilservice (hvis en nykommer på en eller annen måte kan takle å bytte ut retractorreléet, er det usannsynlig at det vil overhale hele starteren).

Under driften av starteren faller den største belastningen på tennene til bendix-giret, som er i inngrep med tennene til svinghjulet. Derfor, etter flere års drift av bilen, blir disse tennene ganske enkelt slettet og blir årsaken til at motoren ikke kan startes eller den starter uregelmessig. Dette problemet kan bare løses ved å fullstendig erstatte Bendix-girene eller svinghjulskronen.

Husk at årsaken til at starteren ikke fungerer, er forurensning av kontaktene til dens bestanddeler. Så overvåk nøye rensligheten til både starteren og alle andre komponenter i kjøretøyet ditt.

Ved den første mistanken om en funksjonsfeil, ikke utsett å reparere starteren på bilen din, for uten dette elementet kan du ganske enkelt stoppe et sted i midten av ingensteds, og det vil være ekstremt vanskelig å komme seg ut derfra på egen hånd.

Og i utgangspunktet ble bilen født uten starter - motorene ble startet av sveiven, og dette ble ansett som normen. Faktisk hadde bilene fra motoriseringens morgen andre, mer presserende problemer, mot hvilke rotasjonen av håndtaket før turen ikke var den viktigste. Den tunge og usikre manuelle starten av motoren var imidlertid fortsatt den åpenbare flaskehalsen til de første selvkjørende vognene, og i 1911 foreslo den amerikanske maskiningeniøren Charles Kettering utformingen av en elektrisk starter. Og allerede i 1912 ble den første bilen startet av Kettering sin oppfinnelse, Cadillac Model 30, produsert.

Men til tross for dette skjedde ikke den tekniske revolusjonen - som i det minste kan spores av den berømte Ford T, som, produsert i millioner av eksemplarer, ble avviklet av en penn frem til 1919 ... Egentlig var årsaken til en stor grad at Charles Kettering, kronet som oppfinneren av starteren, foreslo Cadillac et helt annet design som brukes overalt i dag!

Designet var komplekst og upålitelig, siden starteren, etter å ha startet motoren, ikke koblet fra veivakselen, men byttet til generatormodus, og de ledende amerikanske bilprodusentene fra den tiden var kule med ideen. Årsaken til Cadillacs støtte til Kettering sin oppfinnelse lå i personligheten til grunnleggeren av selskapet, Henry Leland, hvis nære venn i 1910 ble alvorlig skadet av et omvendt rykk i sveiven med for tidlig tenning og døde som et resultat ...

Leland sverget at et alternativ til manuell start ville bli funnet, og ønsket Kettering velkommen med åpne armer, hvis starter i Model 30-brosjyren pompøst kalte "verdensunderet"!

Den tekniske minirevolusjonen i bilindustrien, takket være starteren, skjedde likevel - men fire år senere, i 1916. Nemlig da en annen amerikansk ingeniør, Vincent Hugo Bendix, foreslo å dele generatoren og starteren i to separate enheter, og koble sistnevnte til motoren bare for en kort stund - ved hjelp av en overløpsclutch, kjent i dag som "bendix".

Alle bilstartere er veldig like hverandre.Forstått enheten til enhver - tenk, du vil forstå alt. Selv om Matiz, til og med Kamaz ...

Grunnlaget for enhver starter er den enkleste elektriske motoren. Strømmen tilføres rotoren (aka "anker") av kraftige kobber-grafittbørster, og den magnetiske kraften til statoren leveres enten av elektromagneter eller permanente magneter. De elektriske kretsene til de fleste moderne startere har ikke grunnleggende forskjeller - alle startere er koblet til kjøretøyets elektriske system på tre punkter - strøm pluss fra batteriet, jord gjennom huset og kontroll pluss fra tenningsbryteren. Faktisk er det bare kraften uttrykt i dimensjoner som er forskjellig.

En mindre "tønne" skiller seg ut på den sylindriske kroppen til starteren - dette er det såkalte "retraktorreléet". Den utfører to funksjoner - faktisk leverer den strøm til starteren, har de kraftigste kontaktene som tåler strømmer på hundrevis av ampere, og kobler også inn startakselen med motorakselen gjennom "vippe"-spaken og "bendix" overløpsclutch.

Denne clutchen fungerer etter prinsippet om et klassisk sykkelnav - det vil si at starteren kan snu motoren, men den allerede startete motoren vil ikke "dra" starteren med seg, og spinne i høye hastigheter som er skadelige for den.

Mer merkbare forskjeller fra en startmodell til en annen er utformingen av den fremre rotorstøtten. Den klassiske enheten er når rotoraksen er installert i starteren på to lagre - støttebøssinger laget av bronse-grafittlegering. Disse bøssingene er plassert henholdsvis i front- og bakdekselet på starteren.I prinsippet er denne "to-støtte"-designen den mest pålitelige og korrekte. Men ofte er det "enlags" startere (i garasjesjargong kalles de ofte ikke veldig korrekt ustøttede), der det bakre lageret til rotorakselen er, som forventet, i det bakre dekselet til starteren, men frontdekselet er helt fraværende.Her var en historie... Grunnen til denne artikkelen var en merkelig episode som nylig skjedde med en journalist, eller rettere sagt, med din lydige tjener. Jeg kjøpte for en måned siden, middelaldrende, men billig.I dette tilfellet blir motorclutchhuset eller girkassehuset, der støttehylsen trykkes inn, den fremre støtten. Starteren er installert på sin plass i bilen - og akselen hviler på to foringer, som den skal. Som regel brukes en slik løsning for å redusere dimensjonene til nodene, og i prinsippet, så lenge alt er i orden, er det ikke verre enn den klassiske. Men hvis den fremre støttehylsen i girkassehuset går i stykker, er det allerede mye vanskeligere å erstatte det - dette gjøres med bil og noen ganger under svært ubehagelige forhold. Mens i en to-lager starter skiftes foringene på en arbeidsbenk, hvor alt er i sikte og lett tilgjengelig.Et annet grunnleggende designpunkt som skiller startermodeller fra hverandre er girkassen. Eller rettere sagt, dets fravær eller tilstedeværelse, og i tilfelle tilstedeværelse - type. Faktum er at overføringen av dreiemoment fra startrotoren til motorens svinghjul kan utføres direkte eller gjennom en girkasse innebygd i starteren.Alternativet "direkte" er når "bendix"-giret som roterer motorens svinghjulsring er plassert direkte på startrotorens akse. En slik design er ganske arkaisk, preget av overdreven dimensjoner og vekt, samt et enormt strømforbruk, men forekommer fortsatt. Mye mer effektive, lettere og mer kompakte girede startere. I dem overføres øyeblikket til svinghjulets krone enten gjennom ett mellomgir eller gjennom et planetgir med enda større retardasjon."Planetariske" startere er de vanligste i dag. Med dem er et batteri nok til å starte motoren, nesten halvparten av kapasiteten og startstrømmen enn det som kreves for samme motor med en starter som fungerer direkte.

Les også: Gjør-det-selv Suzuki 30 påhengsmotorreparasjon

Fra teori, la oss gå videre til en ekte enhet som trenger reparasjon.I vårt tilfelle var symptomene på funksjonsfeilen som følger - starteren begynte å rotere motoren veldig tregt, uavhengig av ladetilstanden til batteriet. Samtidig som den ble demontert fra motoren og koblet til batteriet med startledninger, roterte den raskt. Den feilsøkte motoren klarte i det minste å starte selv med en så treg rotasjon, men på et tidspunkt reiste starteren seg helt og ga ut røyk ...Etter å ha fjernet bakdekselet fra starthuset rant det ut et par spiseskjeer med svart støv. Så den første diagnosen er børster. Vi fjerner børsteenheten, fjerner huset med magneter (som bilelektrikere kaller seg en "kolbe") og tar ut rotoren.Etter å ha blåst alle delene med trykkluft og vasket i bensin, ble det klart at børstene var nesten helt utslitt, og restene deres ble nærmest kortsluttet av grafittpulver. Kraften fra fjærene som presset på restene av børstene ble svekket, kontaktmotstanden økte, børsteholderne og fjærene ble varmet opp til de ble blå, smeltet, spolene lukket seg og børstene hang.Vi henter børsteenheten, som prøve, og går til nærmeste starter- og dynamoreparasjonskontor, hvor vi ber deg hente en tilsvarende del. Børsteenheten koster oss 400 rubler, som, med prisen for en ny starter fra 4 til 5 tusen, er ganske billig!Vi rengjør rotoren og evaluerer oppsamlerens tilstand - sleperingen som børstene fungerer på. Slitasje er synlig for det blotte øye (vist med piler på bildet), men samleren er fortsatt i stand til å jobbe etter å ha byttet børstene. Vi gjør uten et spor, rengjør det med fint sandpapir - dette er nok.Generelt er slitasje på rotorkommutatoren et alvorlig problem. I prinsippet, under normale forhold, er samleren til enhver starter i stand til å bytte et par sett med børster, men hvis kontaktlamellene er veldig tynne, går rotoren til spille. Denne delen er dyr, det er ikke lett å kjøpe den separat, og det er rasjonelt å endre den, bortsett fra en gratisbit - hvis du slår opp en lignende starter med en levende rotor fra gamle auto-junk-aksjer fra deg selv eller fra venner ... For med en helt død samler er det vanligvis ikke noe bosted på starteren.Vi undersøker påløpsclutchen, ellers - "Bendix" (navnet kommer forresten fra produsenten Bendix). Vi roterer utstyret manuelt. Den snurrer i den ene retningen, ikke i den andre. Vi beveger oss frem og tilbake langs akselens akse - den går lett, uten å blokkere. I vårt tilfelle er alt ok med "bendix", som det skal være.I mellomtiden er svikten i den overløpende clutchen også en alvorlig funksjonsfeil, siden det er lett å kjøpe den nødvendige modifikasjonen bare for startere av vanlige modeller - problemer kan oppstå med søket etter en "bendix" ... Den viktigste typiske årsaken til en clutchfeil er slitasjen på fjærene og rullene inne i den, på grunn av hvilken den glir uten å blokkere når den roterer i arbeidsretningen. Som et resultat surrer og snurrer starteren, og veivakselen stopper. Denne feilen er lett diagnostisert - "bendix" dreier manuelt i begge retninger, mens den skal rotere i bare én retning. På en god måte må påløpsclutchen i dette tilfellet skiftes, siden den har en ikke-separerbar design. Selv om noen entusiaster blusser kroppen sin, strekker de "trampede" fjærene, kutter nye ruller fra herdede stenger, men resultatet av dette oppstyret er oftest kortvarig.Den in-line "fire" 3.2 TD i 4M41-serien er langt fra den verste representanten for familien av moderne turbodiesel. Etter å ha dratt to og et halvt tonn japansk jern i møte med en 2006 Mitsubishi Pajero Wagon på 10 år, denne.Siden rotoren er fjernet, evaluerer vi samtidig tilstanden til planetgirkassen. Vi tar ut girene, vasker med bensin, inspiserer. Alt er i orden, det er ingen klager på girkassen. Vi påfører et lett lag med SHRUS-fett på girene og deres lagre.Merk at girkassen er en ganske pålitelig startenhet.Det hender at aksen til satellittgirene er avskåret eller den ytre girringen brister - men dette skjer sjelden og oftest på grunn av de innledende defektene til metallet eller dets behandling, og ikke på grunn av belastningene under daglig arbeid. For eksempel, i planetariske startgirkasser, er den ytre girringen, kalt "kronen", ofte laget av plast og er ganske holdbar (i vårt tilfelle, som du kan se på bildet nedenfor, er "kronen" metall).Ideelt sett, som girkassesmøremiddel, kreves det spesielle forbindelser for planetgir eller spesielle lavtemperaturfettblandinger, men de er ikke billige og sjeldne - det er ikke rasjonelt å kjøpe dem for engangsarbeid, hvor du trenger ett gram hele det dyre røret. Derfor er det helt akseptabelt å bruke et vanlig CV-leddfett eller et godt importert fett for navlagre. Det viktigste er å bruke den i en veldig liten mengde - du trenger ikke fylle girkassen! Overfloden av litol, som tykner kraftig i kulde, klemmer seg mellom tannhjultennene, forårsaker en overdreven strømstøt og truer til og med med å knekke plastikk-"kronen" ...Nå er det mer arbeid å gjøre. Det ville være uklokt å ikke vurdere tilstanden til solenoid-relékontaktene når starteren er fjernet og sløyd. Men hvis vi bare trengte nøkler for 8, 10 og en stjerneskrutrekker for å demontere starteren, er det bare en 100-watts loddebolt som kan åpne trekkreléet. Ledninger kommer ut av reléet, går gjennom kontakthettene i dekselet, og loddes fra utsiden. Derfor, etter å ha skrudd av de to kryssskruene på dekselet, vil det være mulig å løfte det, bare ved å varme opp loddet på sin side på de to kontaktene vist på bildet med piler. Faktisk er dette en enkel prosedyre, og den kan gjøres flere ganger om nødvendig.Vi er heldige - kontaktene er i orden. Vi frisker dem opp litt ved å stikke med en klump sandpapir klemt inn i "nebbdyrene". Etter det varmer vi vekselvis hettene på lokket med et loddebolt, og smeller lokket skarpt på bordet - ved treghet flyr restene av smeltet loddemetall ut av hettene, hullene frigjøres, og nå kan lokket være satt tilbake på de utstikkende ledningene og loddet tilbake.

Video (klikk for å spille av).

Forresten, en alvorlig feil fra bileiere som utfører reparasjoner og forebyggende vedlikehold av starteren med egne hender, smører kjernen av retractorreléet. I denne monteringen er det ikke nødvendig med smøring i det hele tatt - på det meste kan du smøre kjernen og dens sokkel lett med motorolje og tørke den nesten tørr - rent for å redusere sannsynligheten for korrosjon. Og alt fett i denne forsamlingen er kontraindisert - i kulde kan selv de beste og kuldebestandige av dem sette seg fast i kjernen. Spalten til magnetreléet må være rent og tørt!