VIDEO
BYTTING AV BREMSESKIVEN PÅ FORHJULBREMSEN
Du trenger: unbrakonøkkel "7", flat skrutrekker, TORX T30 skiftenøkkel.
Volkswagen Golf 5
VW Golf 5 2004->: (rus.) Enhet og funksjoner. Selvstudieprogram
Volkswagen Golf Plus
Volkswagen Golf Plus 2005 (rus.) Informasjon om Golf Plus-enheten. Den beskriver egenskapene til karosseriet, kombinasjonen av motor- og girkasseaggregation, egenskapene til fjæringene foran og bak, arkitekturen til elektronikken og endringer i komfortsystemene.
Volkswagen New Jetta 2006 (Volkswagen Jetta 2006 årsmodell)
Volkswagen Jetta 2006 (rus.) Design og beskrivelse av modellen. Selvstudieprogram. Karosseri, Passive sikkerhetssystemer, Drivlinje, Transmisjon, Chassis, Elektrisk utstyr, Varme og klimakontroll, Radio og navigasjonssystem.
Vinteren kom og gjorde seg gjeldende. Da jeg satte dvigunen, vasket jeg samtidig alle to radiatorer med Karcher, vasket og blåste den ut, det var ikke så mye skitt, men det var fluer, lo. Og på en eller annen måte enda morsommere [. ]
Uavhengig av hvilken bil som er til disposisjon for sjåføren, må det huskes at garantien for holdbarheten til riktig drift av drivstoffsystemet direkte avhenger av rettidig vedlikehold og utskifting av forbruksvarer. Hvis vi vurderer bilen Volkswagen Jetta, så [. ]
Denne bilderapporten viser i detalj hvordan man bytter bremsevæske på en Volkswagen Jetta 5 med egne hender. I prinsippet er ikke prosedyren for å plukke opp bremsevæsken komplisert. Dette vil kreve det vanligste settet med verktøy, en ny brems [. ]
Nok en gang, etter en lang kjent rute til jobb, står jeg overfor problemet at bilen som følger meg blinker med frontlysene for å gjøre plass for den (som jeg trodde). Jeg innrømmer, jeg legger merke til hva som ligger foran [. ]
Denne bilderapporten beskriver i detalj prosedyren for å fjerne CV-leddet og bytte ut bagasjerommet med en ny i en Volkswagen Jetta 5. I vårt tilfelle var det en revet støvel på CV-leddet. Det ble besluttet å erstatte den, siden den revne [. ]
Frostvæske er en ikke-frysende prosessvæske designet for å kjøle en kjørende Volkswagen Jetta-motor ved en ytre temperatur fra +40C til -30..60C. Kokepunktet for frostvæske er ca + 110C. Funksjonen til frostvæske inkluderer også smøring av indre [. ]
Vi utfører alle typer motorreparasjoner for Volkswagen Jetta 5. generasjons sedan 4-dørs, fra delvis reparasjon av enheter til motoroverhaling.
Delvis overhaling av motoren Volkswagen Jetta 5. generasjon sedan 4-dørs. involverer vanligvis ikke fjerning av motoren og dens påfølgende installasjon, noe som reduserer kostnadene for reparasjoner betydelig.
Slike reparasjoner inkluderer:
utskifting av sylinderhodepakningen,
utskifting av høytrykks drivstoffpumpe,
utskifting av ventilstammetetninger,
utskifting av ventiler,
utskifting av elementer i gassfordelingsmekanismen og eksossystemet.
Kostnaden for slike reparasjoner varierer avhengig av de reproduserte eller erstattede mekanismene til Volkswagen Jetta-motoren.
KAMPANJE TIL 31. MAI!
Et stort antall bilentusiaster velger Volkswagen Jetta 5 fordi du for en rimelig penge får en pålitelig bil med god byggekvalitet og godt utstyr. Men hvor pålitelig sedanen i golfklassen viste seg å være, og om det er verdt å vurdere muligheten til å kjøpe en Volkswagen Jetta med kjørelengde, la oss nå prøve å finne ut av det.
Femte generasjon Jetta ble produsert fra 2005 til 2010 i to modifikasjoner i sedan- og stasjonsvognkarosseriet; i CIS ble kun biler i sedan-karosseriet offisielt solgt. Som driftserfaring har vist, forårsaker lakken generelt ingen spesielle klager, og metallet har god korrosjonsbestandighet, men til tross for at karosseriet er fullstendig galvanisert, ble det likevel identifisert svake punkter. Når du inspiserer bilen, inspiser tersklene nøye, den nedre delen av forskjermen nær døren og den nedre delen av døren, på grunn av det faktum at overflødig fuktighet samler seg under skjermen, begynner disse delene å blomstre, selv små insekter vil snart føre til store problemer.Også skjøten mellom den bakre hjulbuen og støtfangeren anses å være et svakt punkt på karosseriet; flis vises ofte i dette krysset, og deretter korrosjon.
I løpet av femte generasjons Volkswagen Jettas levetid var det tre bensinmotorer og to turbodieselmotorer:
Aspirert MPI 1.6 (102 og 115 hk)
Turbomotor TSI 1.4 (122 og 140 hk)
To-liters FSI-motor (150 HK) og TFSI (200 HK)
TDI 1,9 (105 HK) og 2 liter (140 HK)
Bilentusiaster er ofte forvirret i de flere bokstavsbetegnelsene til kraftenheter, faktisk skiller de seg fra hverandre ved tilstedeværelse eller fravær av en turbin, så vel som et injeksjonssystem. Den svakeste motoren på 102 hestekrefter på et løp på 70 - 80 tusen km begynner ofte å hyle en registerreimrulle. Hvis den forrige eieren drev bilen med drivstoff av lav kvalitet nærmere 100 000, vil det være nødvendig å erstatte drivstoffinjektorene, det er verdt å merke seg at slike reparasjoner ikke er billige. TSI- og TFSI-motorer er høyteknologiske og gir utmerket dynamikk og lavt drivstofforbruk, med intensiv bruk kan de enkelt ta seg av 250 - 300 tusen km. Men hvis du planlegger å bruke bilen sjelden eller for korte reiser, bør du ikke vurdere en bil med en slik motor med mindre du vil vite hva en åpen registerkjede er, utbrente stempler, fastlåste ringer og en snublemotor som ikke kjører.
Dieselmotorer har etablert seg som pålitelige og upretensiøse enheter i vedlikehold, og hvis de er fylt med god diesel, vil de tjene deg trofast i 300 - 350 tusen km. Hvis du vil kjøpe en bil med en to-liters dieselmotor, så vurder en bil etter 2008, siden før den tid ble det installert dyser med en pumpe, som ofte mislykkes, og deres utskifting og reparasjon er ikke billig, etter 2008 produsenten eliminert dette problemet.
Tre typer girkasser er tilgjengelig på Volkswagen Jetta, fem- og sekstrinns manuelle, en sekstrinns automat og en robotisert DSG-girkasse. DSG-robotbokser kalles ofte det såre stedet til Volkswagen-biler og Skoda , faktisk kan det hende at roboten ikke begynner å fungere riktig med en løpetur på 50 000 km. Når du kjører i trafikkork, reduseres levetiden til DSG-transmisjonen betydelig, så hvis du planlegger å kjøpe en bil med robotgir, unngå biler som ble kjørt i en storby, (reparasjon av en robotboks vil koste rundt 1000 USD .).
En sekstrinns automat med en kjøring på 150 000 km kan oppleve rykk når revers er lagt inn (Utskifting av ventilblokk er nødvendig, reparasjon vil koste rundt 500 USD .). I en manuell girkasse, med en kjøring på 100 000 km, vil det være nødvendig å bytte ut clutch- og utløserlageret, og inngående aksellager svikter ofte under denne kjøringen.
Volkswagen Jetta, men bygget på samme plattform med Volkswagen Golf men har forskjellige chassisinnstillinger. Bilens fjæring er ganske myk, men samtidig holder bilen selvsikkert den gitte banen, og hvis du ikke lar deg rive med av å kjøre på dårlig vei i høy hastighet, vil den første reparasjonen være nødvendig etter 50 000 km. Fjæringen til Volkswagen Jetta kan trygt kalles ganske pålitelig, og hvis det i stedet for en multi-link ble installert en bjelke bak, kan fjæringen trygt kalles veldig pålitelig, men kjøreturen og håndteringen ville vært helt annerledes. Spakene som er spinkle foran og bak kan ikke kalles spinkle, og betjener du bilen forsiktig holder de mer enn 150 000 km, silent blocks, stabilisatorfjærer, støtdempere tar seg av opptil 100 000 km, bremseklosser varer 70 - 80 tusen km, skiver nesten dobbelt så lange. Styrestangen har en liten ressurs og kan begynne å banke på et løp på 100 000 km, dette problemet blir ofte eliminert ved å trekke opp.
Volkswagen Jetta er en stillegående familiebil, og ganske ofte ble biler kjøpt på bedriftsparkeringer. Hvis vi vurderer kjøp av en slik bil på annenhåndsmarkedet, vil det beste alternativet være en bil med en naturlig aspirert 1,6-motor sammen med en automatisk girkasse eller mekanikk.
Fordeler:
Galvanisert kropp.
Komfortabel og behagelig passform.
Middels stiv fjæring.
Kvaliteten på interiøret etterbehandling materialer.
Rimelig pris.
Robotoverføring.
Tersklene råtner.
Problemer med chassiset etter 80-90 tusen km.
Hvis du er eller var eieren av dette bilmerket, vennligst del din erfaring, og angi styrker og svakheter ved bilen. Kanskje det er tilbakemeldingen din som vil hjelpe andre til å velge den rette. velge en bruktbil .
Reparasjon og vedlikehold av Volkswagen Golf 2, Jetta. Volkswagen Golf II, Jetta (fra 1983 til 1992 av utgivelsen)
Volkswagen Golf II ble satt i masseproduksjon i 1983, men i noen tid ble den første generasjonen prestisjetunge versjoner med kraftigere bensinmotorer produsert med den. For eksempel var Volkswagen Golf I GTI den siste som ble utgått. Og cabriolet basert på den første generasjonen fortsatte å produseres i rundt tjue år, og opphørte først i midten av siste tiår av det tjuende århundre, etter å ha demonstrert en ny cabriolet basert på tredje generasjon.
Golf II, lik "en", begynte å bli produsert bare i form av en kombi, tre-dørs eller fem-dørs. Sedanen, som gjorde seg kjent bare et år senere, ble tradisjonelt kalt Jetta, eller rettere sagt Jetta II. Motorene har stort sett holdt seg uendret og forblir de samme, nemlig: bensin og diesel, med et effektområde fra 55 til 129 hk. På fabrikken var bilen utstyrt med en fire-trinns girkasse, om ønskelig var det mulig å bestille en 5-trinns "mekanikk" eller en tre-bånds "automat".
Til å begynne med hadde bilene bare forhjulsdrift, og først i 1986 dukket det opp firehjulsdrevne versjoner av Syncro på tilbudsmarkedet. I 1990 ble den mest interessante og eksotiske versjonen av "den andre" født - Volkswagen Golf Country, med en sparramme, firehjulsdrift, bred bakkeklaring og stilig "kenguryatniki". Det var et sjeldent, teknisk sofistikert kjøretøy enn den vanlige Golfen, og er vanskelig å komme over i dag.
I samme periode ble det produsert "road" sportsmodifikasjoner som Volkswagen Golf G60 med en 1,8-liters 160-hestekrefters kompressormotor. De enhetene som har lekket til oss er ikke lenger behagelige for øyet til en ekspert, siden på grunn av tilstedeværelsen av en kraftig motor, er det en sterkere slitasje på girkassen og kroppen. Og derfor koster en velholdt Golf G60 nesten like mye som en ny Golf i hjemlandet.
Volkswagen Golf II har vært i produksjon i rundt ti år og de siste modellene ble utgitt i 1992. Og i august 1991 rullet en ny bil av samlebåndet, allerede av tredje generasjon - Golf III.
Håndboken gir bilder og beskrivelser som viser funksjonen til de ulike delene og deres plassering. Verkene beskrives og fotograferes i en trinnvis sekvens slik at selv en nybegynner kan fullføre dem.
Bensinmotorer:
Utgivelsesår: 2007
Vi fortsetter å sette BC Racing-propeller på Jettaen. Jeg har allerede klart å fortelle om frontfjæringen, i dag skal vi ta for oss den bakre. Hun på Jetta og Golf av femte generasjon er multi-link og består av en støtdemper og en separat fjær.Begge med høydejustering.
For å installere trenger vi omtrent samme inventar som i den første delen, nemlig:
et godt sett med verktøy (skralle, sveiv, forskjellige hoder);
jekk;
bil stativer;
bøyd boksnøkkel 16-17;
skrustikke eller tang;
momentnøkkel.
Før du starter, løft den bakre delen av bilen og plasser den på stativene, fjern begge bakhjulene i ett.
Vi starter med å skru ut de to boltene til den øvre monteringen av støtdemperen til kroppen. Det er praktisk å sette en forlengelse på skralle.
Deretter støtter vi underarmen med en jekk. Vi skru ut bolten som fester spaken til navet med en nøkkel på 18.
Senk jekken forsiktig ned, og løsne dermed fjæren. Hvis maskinen er hevet på stativene høyt nok, kan vi trygt trekke ut fjæren ved å senke spaken helt til bunnen.
Vi skru ut bolten som fester støtdemperen til navet og fjerner selve støtdemperen.
Dette fullfører fjerningen av standardopphenget. Men for å installere en ny støtdemper, må overkroppsfestet fjernes fra det gamle. Dessverre har jeg ikke et bilde av denne handlingen, men dette gjøres slik: Hold i stammen med en skrustikke, skru av mutteren som holder festet med en 16 bøyd nøkkel med en bøyd nøkkel. Vi fjerner festet og setter det på stammen til den nye støtdemperen, skru den med en 17 mutter som følger med settet. Denne gangen, for å holde stilken, må du sette inn en sekskant i enden. Trekk til mutteren til 45 Nm. Som et resultat bør det se slik ut:
Nå monterer vi fjærstrukturen. Dette er hva den består av (topp til bunn):
standard gummipakning på lagerfjæren;
gjenget justeringsstøtte;
plast pakning;
vår;
ny gummipakning følger med skruer.
Jeg gjør oppmerksom på at den gjengede justeringsstøtten må plasseres nøyaktig oppå fjæren. Gjør du det motsatte vil du ikke kunne justere høyden. Et annet poeng - i stedet for en justeringsstøtte, kan du sette en støtteskive (på bildet er den i en pose), den vil gi ca -1 cm mer fra den laveste posisjonen. Men jeg trengte det ikke, for med et fullstendig understatement er baksiden visuelt lavere enn før.
Deretter kommer remonteringen. Vi fester støtdemperen til navet, og setter deretter hele fjærstrukturen inn i spaken etter å ha fjernet den gamle gummipakningen fra den. Vi løfter spaken med fjæren og fester den tilbake til navet med en bolt og mutter. Og til slutt fester vi støtdemperen til kroppen med to bolter.
Vi tar en momentnøkkel og strammer alt vi vrir med følgende innsats:
støtdempermutter - 45 Nm;
støtdemper nedre bolt - 180 Nm;
støtdemper øvre bolter - 45 Nm + 90º;
spakbolt - 90 Nm + 90º;
Siden det er høydejustering både på fjæren og på støtdemperen, må man justere høyden sammen. Hvordan nøyaktig høyden på fjæren og på støtdemperen skal korrelere står ikke i bruksanvisningen. Jeg gjorde dette: Jeg skrudde av fjæren til laveste posisjon, og støtdemperen "forkortet" så mye som mulig på grunn av gjengen. Allerede fra denne posisjonen kan du samtidig heve høyden både der og der. Men spørsmålet er om det er nødvendig? 😉
Vel, dette fullfører installasjonen av suspensjonen. Du kan puste lettet ut, klappe i hendene og bli positivt overrasket over det nye utseendet til bilen din.
Jeg beklager at det ikke er noen "før/etter"-bilder i innlegget, men dessverre er det sånn ting er så langt. Jeg lover at resultatet kan sees i tråden min på forumet denne uken.
Takk alle sammen, ikke vær redd for å velge dine dyre biler, og ikke hør på noen. Lykke til.
Vi fortsetter å sette BC Racing-propeller på Jettaen. Jeg har allerede klart å fortelle om frontfjæringen, i dag skal vi ta for oss den bakre. Hun på Jetta og Golf av femte generasjon er multi-link og består av en støtdemper og en separat fjær. Begge med høydejustering.
For å installere trenger vi omtrent samme inventar som i den første delen, nemlig:
et godt sett med verktøy (skralle, sveiv, forskjellige hoder);
jekk;
bil stativer;
bøyd boksnøkkel 16-17;
skrustikke eller tang;
momentnøkkel.
Før du starter, løft den bakre delen av bilen og plasser den på stativene, fjern begge bakhjulene i ett.
Vi starter med å skru ut de to boltene til den øvre monteringen av støtdemperen til kroppen. Det er praktisk å sette en forlengelse på skralle.
Deretter støtter vi underarmen med en jekk. Vi skru ut bolten som fester spaken til navet med en nøkkel på 18.
Senk jekken forsiktig ned, og løsne dermed fjæren. Hvis maskinen er hevet på stativene høyt nok, kan vi trygt trekke ut fjæren ved å senke spaken helt til bunnen.
Vi skru ut bolten som fester støtdemperen til navet og fjerner selve støtdemperen.
Dette fullfører fjerningen av standardopphenget. Men for å installere en ny støtdemper, må overkroppsfestet fjernes fra det gamle. Dessverre har jeg ikke et bilde av denne handlingen, men det er gjort slik: Hold stilken med en skrustikke, skru av mutteren som holder festet med en 16 bøyd nøkkel med en bøyd nøkkel. Vi fjerner festet og setter det på stammen til den nye støtdemperen, skru den med en 17 mutter som følger med settet. Denne gangen, for å holde stilken, må du sette inn en sekskant i enden. Trekk til mutteren til 45 Nm. Som et resultat bør det se slik ut:
Nå monterer vi fjærstrukturen. Dette er hva den består av (topp til bunn):
standard gummipakning på lagerfjæren;
gjenget justeringsstøtte;
plast pakning;
vår;
ny gummipakning følger med skruer.
Jeg gjør oppmerksom på at den gjengede justeringsstøtten må plasseres nøyaktig oppå fjæren. Gjør du det motsatte vil du ikke kunne justere høyden. Et annet poeng - i stedet for en justeringsstøtte, kan du sette en støtteskive (på bildet er den i en pose), den vil gi ca -1 cm mer fra den laveste posisjonen. Men jeg trengte det ikke, for med et fullstendig understatement er baksiden visuelt lavere enn før.
Deretter kommer remonteringen. Vi fester støtdemperen til navet, og setter deretter hele fjærstrukturen inn i spaken etter å ha fjernet den gamle gummipakningen fra den. Vi løfter spaken med fjæren og fester den tilbake til navet med en bolt og mutter. Og til slutt fester vi støtdemperen til kroppen med to bolter.
Vi tar en momentnøkkel og strammer alt vi vrir med følgende innsats:
støtdempermutter - 45 Nm;
støtdemper nedre bolt - 180 Nm;
støtdemper øvre bolter - 45 Nm + 90º;
spakbolt - 90 Nm + 90º;
Siden det er høydejustering både på fjæren og på støtdemperen, må man justere høyden sammen. Hvordan nøyaktig høyden på fjæren og på støtdemperen skal korrelere står ikke i bruksanvisningen. Jeg gjorde dette: Jeg skrudde av fjæren til laveste posisjon, og støtdemperen "forkortet" så mye som mulig på grunn av gjengen. Allerede fra denne posisjonen kan du samtidig heve høyden både der og der. Men spørsmålet er om det er nødvendig? 😉
Vel, dette fullfører installasjonen av suspensjonen. Du kan puste lettet ut, klappe i hendene og bli positivt overrasket over det nye utseendet til bilen din.
Jeg beklager at det ikke er noen "før/etter"-bilder i innlegget, men dessverre er det sånn ting er så langt. Jeg lover at resultatet kan sees i tråden min på forumet denne uken.
Takk alle sammen, ikke vær redd for å velge dine dyre biler, og ikke hør på noen. Lykke til.
Volkswagen Jetta er en kompakt klasse C-bil, bygget på basis av Volkswagen Golf. Med en felles teknisk base har biler også lignende operasjonelle funksjoner.
I arsenalet av Jetta V bensinmotorer 1,6 l 102 hk. og 115 hk, 1,4 TSI 122 og 140 hk, 2,0 L 150 hk og 2,0 TFSI 200 hk. Turbodiesel 1,9 TDI 105 hk ble også installert. og 2.0 TDI 140 hk. Oversjøiske Volkswagen Jetta var utstyrt med en aspirert 2,5 L 150 hk. I Russland er de vanligste motorene 1,6 L (102 HK), 1,4 TSI (122 HK) og 1,9 TDI (105 HK).
1,6 BSE / BSF bensinenheten har en registerreimdrift med et utskiftingsintervall på 90 tusen km. Men noen tjenester anbefaler at du nøye undersøker tilstanden til beltet allerede ved et løp på 60 tusen km. Som praksis viser, kan beltet på dette tidspunktet allerede være utslitt. Kostnaden for et tidsstyringssett fra forhandlere er omtrent 5-6 tusen rubler, analoger kan kjøpes i en bildelerbutikk for 3 tusen rubler.
Et trekk ved 1,6 liters motoren er svak vibrasjon ved tomgang og ubehagelige lyder fra eksosanlegget ved start av en kald motor. Med en kjørelengde på mer enn 60 - 100 tusen km dukker det opp problemer med normal start og motorstabilitet på tomgang. Hovedårsaken til dette er de mislykkede drivstoffinjektorene. Rengjøring av injektorene kommer ikke tilbake til livet, motoren kan "herdes" først etter å ha byttet dem. Forhandlere tilbyr et sett med nye dyser for 35-37 tusen rubler.
1.4 TSI-motorer med en kjørelengde på mer enn 50 tusen km kan begynne å "rasle" de første sekundene etter start. Årsaken er svikt i faseregulatoren. Det er hyppige tilfeller når ranglen dukket opp igjen etter å ha byttet ut faseregulatoren etter 20-30 tusen km løping.
På 1,9 TDI turbodiesel møter man ofte den såkalte «overflow-effekten» – skyvekraften forsvinner plutselig. Dette er spesielt ubehagelig ved forbikjøringer. Det er flere årsaker: "kaking" av turbinen, svikt i boostreguleringsventilen eller det elektriske vakuumboosterventilkontrollreléet.
På grunn av svikt i motorstøtten med et løp på mer enn 100 - 120 tusen km, kan det oppstå støt foran på bilen. Kilden til slaget er vanskelig å diagnostisere, og mange tror årsaken ligger i frontfjæringen.
Jetta-motorer ble samlet med 5- og 6-trinns "mekanikk", 6-trinns "automatikk" og en girkasse med direkte girskifting DSG.
På biler med manuell girkasse, med en kjørelengde på mer enn 80 - 120 tusen km, kan det oppstå støy eller "rasling", som kan høres på venstre side av bilen. Årsaken ligger i inngående aksellager, utløserlager eller clutch. Det finnes ikke noe entydig svar på spørsmålet om hvem som har skylden og hva man skal gjøre. Produsenten anbefaler å skifte utløserlager og clutch i slike tilfeller. Kostnaden for arbeid med forhandlere med komponenter er omtrent 17-20 tusen rubler. Samtidig er det ingen garanti for at «tarakhtun» ikke kommer til liv etter en stund.
6-trinns automatisk girkasse 09G med en kjørelengde på mer enn 100 - 120 tusen km kan kreve utskifting av ventilblokken. Forbudet om forestående katastrofe vil være rykk når du slår på reversgiret. Senere kommer det støt når man gir gir og sklir. Kostnaden for den nye enheten er omtrent 50 tusen rubler, og arbeidet med å erstatte den vil koste 5 tusen rubler.
Den automatiske DSG 6 Volkswagen Jetta V ble ferdigstilt til slutten av 2009, senere begynte de å installere DSG 7. DSG 6 viste seg å være mer pålitelig enn den oppdaterte DSG 7. Oftere klager eiere over metallisk klirring, vibrasjoner og prikker når skifte gir og skli. Problemer oppstår når kjørelengden er mer enn 30-60 tusen km. Forhandlere, etter produsentens anbefaling, bytter ut clutchen og oppdaterer transmisjonskontrollprogrammet.
Støttene til den fremre stabilisatoren og støttelagrene til de fremre stivene kjører mer enn 100 - 130 tusen km. Navlager begynner å "hyle" når kjørelengden er over 100 - 140 tusen km. Med samme kjørelengde må de fremre støtdemperne også skiftes. Kostnaden for nye fra forhandlere er omtrent 8 tusen rubler, analoger i en reservedelsbutikk kan kjøpes for 2,5-4 tusen rubler.
Med et løp på mer enn 60 - 100 tusen km kan styrestativet banke. Den nye jernbanen vil koste 30 tusen rubler, og arbeidet med å erstatte den - omtrent 6 tusen rubler. Men du bør ikke skynde deg å erstatte den. Ofte klarer man seg uten å trekke (justere) skinnen.
På grunn av en konstruktiv feil, når kjørelengden er mer enn 100 - 140 tusen km, begynner de bakre kaliprene å banke. Det hjelper litt å pakke føringene med fett.Etter å ha erstattet selve føringene, dukker ofte bankingen opp igjen snart.
Generelt forårsaker ikke karosserilakken store krav. Det forkrommede emblemet på radiatorgrillen og krom på selve grillen, etter 3-4 års drift, begynner å vri seg og klatre.
Om vinteren renner smeltet is eller snø fra frontruten ned dreneringskanalene til søylen og danner en ispropp mellom søylen, fenderliner og døren. Når den åpnes, hviler døren på ispluggen og det ytre dørpanelet kan deformeres. For å forhindre "problemer" installerer forhandlere, etter anbefaling fra produsenten, et dreneringssystem og skuminnsatser.
Problemer med dørlåser oppstår etter 3-4 års drift av kjøretøyet. Årsaken til svikt i låsemotoren eller "mikrika". Forhandlere tilbyr en ny lås for 7-8 tusen rubler, "på siden" vil en ny lås koste 5 tusen rubler. Problemer med låser oppstår også på grunn av "brudd" av ledninger i den beskyttende korrugeringen. Av samme grunn kan det hende at de elektriske vinduene ikke fungerer som de skal.
Frontlykter og baklys er ofte problematiske på 2010 Jets. Glass med frontlykter fra temperaturendringer begynner å sprekke. Og diodene til baklysene slutter å lyse. Forhandlere vil erstatte defekte lysarmaturer under garantien. Kostnaden for baklyset er omtrent 3-4 tusen rubler.
Interiøret i Volkswagen Jetta kan knirke over tid. De største problemområdene er plastdekselet på frontdørene, dashbordet og plastdekselet på utsiden nederst på frontruten.
Behovet for å erstatte klimaanleggets kompressor kan oppstå med en kjørelengde på mer enn 100 - 140 tusen km. En ny kompressor vil koste 15-30 tusen rubler. Å spyle systemet vil kreve omtrent 10-15 tusen rubler mer, og jobbe med å erstatte det - omtrent 5 tusen rubler.
Plystring av en klimavifte med begynnelsen av kaldt vær er et vanlig fenomen. For å bli kvitt uvedkommende støy, er det nødvendig å smøre viftemotorbøssingen.
Video (klikk for å spille av).
Med en kjørelengde på mer enn 100 - 140 tusen km, kan generatoren svikte. Forhandlere produserer bare den samlede erstatningen uten reparasjon for 25 tusen rubler. Ofte er det mulig å forlenge levetiden til en generator ved å reparere den for 3-5 tusen rubler.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
