Gjør-det-selv reparasjonsordninger for LED-lommelykter

Global forfining av LED-lommelykten

Kinesiskproduserte LED-lommelykter, som tenner hele markedet vårt - det så ut til at det kunne vært enklere (som erfaringen viser - for Kina er det for enkelt), det ser ut til å være et stort utvalg, men i hver lommelykt liker du kanskje ikke noe, men hvis du går dypere inn i interne og kretsløp - noen ganger lurer du på hvordan det fungerer.

Jeg satte meg oppgaven - "Finn en passende donor, og sett sammen en lykt egnet for å overleve, som du kan dra hvor som helst med." Etter et langt søk ble en donor funnet:

Dette er en kinesisk politilommelykt med et 20W-merke.
Ved kjøp ble lommelykten demontert og innsiden analysert. Innvendig var det en en-watts LED med reflektor som ga en veldig stor sidebelysning og en veldig smal lysstråle. Driveren (hvis du kan kalle det det) besto av et lite antall deler - en ME2108A mikrokrets, en induktor, en kondensator og en diode. Alt ser ut til å være i orden, men choken med mikrokretsen i denne kretsen var veldig varm, kretsen forbrukte ca 0,5A fra fingerbatteriet, og LED-en ga en relativt svak lysstrøm. Som det viste seg senere, ga denne omformeren ingen belastning til utgangen på 4,5V, og LED-en ble designet for 3,6V, på grunn av den lave metningsstrømmen til choken, falt utgangsspenningen til den nødvendige og kretsen "fungerte" ".

Siden min oppgave var å lage en effektiv lyskilde, og ikke bruke en kinesisk sjåfør hvis effektivitet er "lavere enn et damplokomotiv", bestemte jeg meg for å modifisere den ved å endre LED-en til OSRAM LUW W5AM-LXLY-6P7R-Z med en OSS-M kollimator i en vinkel på 30 ° (vi kunne ha levert alles favoritt Cree, men vi har problemer med dem, for eksempel mangel på små substrater og optikk), og leverer en driver basert på en spesialisert mikrokrets ZXSC310.

OSRAM LED ble valgt av en rekke grunner: ved en strøm på 350mA gir LED en lysstrøm på opptil 150 lumen, maksimal LED-strøm er 1A, denne LED er nesten kompatibel med standarden når det gjelder passform, den har den laveste prisen for sin kraft.

Utskifting av LED gjøres ved å varme opp LED-substratet nedenfra. Vi løsner den gamle LED-en og installerer den ved å sentrere den nye (heldigvis er de nesten pin-kompatible, men dette forstyrrer ikke utskifting).

Deretter justerer vi lommelyktens kropp til optikken vår (som må justeres til lommelykten)), bar stedet for kollimatoren:

Det er også nødvendig å fjerne avfasningen fra kanten av saken til gjengen, og redusere høyden på optikkens monteringsmutter (siden vårt system er lavere enn standard).
Som erfaringen med å bruke forskjellige lommelykter har vist – en smal stråle med sterkt lys svekker i de fleste tilfeller sikten og gir lav belysning, så mitt valg var en 30º LEDIL kollimator med OSS-M-merking, designet for OSRAM DRAGON LED.
Modifisering av kollimatoren (som standard er kollimatoren firkantet og i et hus for liming til LED-substratet). Vi trekker ut kollimatoren fra kroppen, kutter av ørene og sliper den ned til ønsket diameter på en sliper.

Den siste modifikasjonen av saken - boring av hullet for optikkens festemutter (laget på fabrikken på maskinen), og forsegling. Hullet bores bokstavelig talt 3 mm til nesten kollimatordiameteren. For å forsegle limer vi et komplett beskyttende plexiglass på smeltelimet (for dette er det praktisk å varme mutteren med en hårføner og spre smeltelimet på en varm overflate), det er også nødvendig å forsegle alle gjengede forbindelser, selv om det er gummitetninger - de hjelper ikke fordi de ikke får det, for å løse dette problemet vikler vi rørleggerbåndet inn i sporene for tetningene, og installerer de komplette tetningsringene (det anbefales å smøre dem på toppen, for eksempel , med vaselin eller ciatim).

Så alt ser ut til å være klart med saken, nå er vi endelig i gang med elektronikken.

Den første versjonen av lommelykten var med en utbredt driverkrets på ZXSC310 med en driver drevet fra utgangen (denne kretsen lar deg "klemme ut" all strøm fra batteriet, og sifonerer spenningen på batteriet på en gang til minst mulig minimum).

Men siden jeg ble smittet med en forferdelig sykdom - "Lumens" sykdom, og i tillegg til at det er nødvendig å oppnå større lysstyrke, trenger vi allsidigheten til lykten og lang driftstid. For høy lysstyrke er vanlige fingerbatterier ikke egnet, og jeg brukte et 700 mAh Li-Ion LIR14500-batteri, som har samme størrelse som et konvensjonelt fingerbatteri. Men det er ikke problemet - batterispenningen i ladet tilstand er 4,2V, og maksimal LED-spenning ved en strøm på 300mA er 3,4V. Step-up-driveren er ikke egnet.
Det var her jeg bestemte meg for å bruke de grunnleggende Buck-Boost-kretsene. I tillegg til driverkretsen bestemte jeg meg for å lage to lysstyrkemoduser, for dette brukte jeg en miniatyr PIC10F220.

Denne driverkretsen gir strøm til LED-en med en strøm på opptil 300mA når den drives fra et batteri, og en strøm på ca. 100mA når den drives fra et batteri. Siden det ikke er noen LED-strømtilbakemelding i denne kretsen, reduseres strømmen når den drives fra et batteri av fingertypen, men strømustabiliteten ved drift på batteristrøm er nesten usynlig.

Den andre oppgaven var å utvikle et førerkontrollsystem. Dette systemet skal oppdage spenningen til batteriladingen, og indikere det når ladningen er lav. Det er også nødvendig å gi 2 lysstyrkemoduser (for å øke varigheten av gløden).

Denne ordningen gir:
- Bytte modus med kortvarig strømbrudd
-To lysstyrkemoduser
-Indikasjon på batteriutlading og avstenging av sjåføren ved full utlading
-Mulighet til å jobbe fra et fingerbatteri

Når du bruker et batteri, fungerer ikke kontrollsystemet (den interne pull-up-motstanden til driverens mikrokrets starter driveren), men så snart batteriet er installert, blir forsyningsspenningen tilstrekkelig til å starte kontrolleren, og lommelykten snur på i den første "Økonomi"-modus ved 40 % lysstyrke. Når strømknappen trykkes kort, slås strømmen av, og når knappen slippes, aktiveres den andre modusen - maksimal lysstyrke.

For å indikere batteriutladningen brukte jeg en ADC og målte spenningen til den interne referansekilden 0,6V (ADC-verdiene er omvendt proporsjonale med forsyningsspenningen, tatt i betraktning fallet over dioden). Når spenningen faller til minimum, bytter lommelykten til omtrent 10 % lysstyrke, og når batteriet er helt utladet, slår kontrolleren av driveren.

De fleste problemene var når du prøvde å bytte modus, og tilbakestille modusen etter en stund (slik at lommelykten slo seg på ikke fra den siste modusen, men fra økonomien), det var forsøk på å drive kontrolleren fra kondensatoren for tiden strømmen ble kuttet med knappen, men det var problemer med å våkne fra dvalemodus, siden jeg brukte GP2-porten som en spenningssensor på driveren, og det er ingen avbrudd på denne portpinnen, og jeg vurderte å bytte til en annen en ugunstig for kretsprogrammering av kontrolleren. Etter å ha utført eksperimenter i lang tid, la jeg merke til at kontrolleren beholder statusen til registrene selv med et langt strømbrudd, og etter å ha sjekket teorien, innså jeg hva saken er - på kondensatoren C1, når strømmen er slått av , en ladning på omtrent 0,7V gjenstår (ved denne spenningen slutter sjåføren å fungere), og denne spenningen er ganske nok til at de siste verdiene (nemlig modusen) lagres i registrene til kontrolleren. For å "tilbakestille" den siste tilstanden (oppstår ca. 5 sekunder etter avslutning), setter jeg motstand R1.

Jumper JP1 ble satt inn for sikkerhets skyld for å deaktivere utladningskontrollen.

Det dobbeltsidige brettet viste seg å være ganske miniatyr, og er installert i stedet for standarden. Jeg laget metallisering av hull ved å klinke kobbertråd:

Detaljer: tantalkondensatorer i koffert A, induktor Sumida CDRH6D38NP-100NC, motstander i størrelse 0603, strømsensormotstander med lav motstand - størrelse 0805 med motstand 0,05 Ohm (merket E05) installert 2 stykker parallelt med hverandre for å oppnå en motstand på 0,025 Ohm, Schottky-diode - miniatyr med et lavt strømfall på 2A, en transistor (Zetex) for maksimal mulig strøm i dette tilfellet (du kan sette ZXTN25012, ZXTN19020). En annen LED og optisk system kan brukes, det viktigste er at LED er designet for en strøm på mer enn 300mA for å redusere varmeutvikling.

Ikke slå på driveren uten last! Når den er slått på uten belastning, vil det i beste fall være et sammenbrudd av kondensatoren C2, i verste fall - svikt i transistoren, etterfulgt av spesialeffekter i form av fyrverkeri.
Omvendt polaritet til driverens strømforsyning er ikke tillatt! Når polariteten snus, eksploderer kondensatoren C1 og transistoren!

Som et resultat fikk vi en lommelykt som nesten ikke kan skilles fra originalen (bortsett fra optikken, som allerede vekker oppmerksomhet), men med parameterne og vinkelen på lysstrømmen som er mye bedre enn originalen:

Fastvaren til denne enheten er skrevet på et miljøvennlig monteringsspråk.

En elektrisk lommelykt refererer så å si til et ekstra hjelpeverktøy for å utføre ethvert arbeid i nærvær av dårlig belysning eller ingen belysning i det hele tatt. Hver av oss velger type lommelykt etter eget skjønn:

• Hodelykt;
• lommelykt;
• håndholdt lommelykt

etc.

Det elektriske diagrammet til en enkel lommelykt i fig. 1 består av:

• battericeller;
• lyspærer;
• nøkkelbryter.

Ordningen i sin utførelse er enkel og krever ingen forklaringer i denne forbindelse. Årsakene til feilen i lommelykten med denne ordningen kan være:

• oksidasjon av kontaktforbindelser med batterier;
• oksidasjon av kontaktene til pæreholderen;
• oksidasjon av kontaktene til selve pæren;
• funksjonsfeil på lysbrytertasten;
• en feil på selve lyspæren, lyspæren har brent ut;
• mangel på kontaktforbindelse med ledningen;
• mangel på batteristrøm.

Andre årsaker til feilen kan være mekanisk skade på lommelyktens kropp.

hodelykt med LED BL - 050 - 7C

Lommelykten BL - 050 - 7C kommer i salg med innebygd lader; når en slik lommelykt kobles til en ekstern AC-spenningskilde, lades batteriet opp.

Oppladbare batterier, eller snarere elektrokjemiske akkumulatorer, - prinsippet om å lade slike celler er basert på bruk av reversible elektrokjemiske systemer. Stoffer dannet under utladning av batteriet under påvirkning av en elektrisk strøm er i stand til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand. Det vil si at vi ladet opp lommelykten og vi kan fortsette å bruke den. Slike elektrokjemiske batterier eller individuelle celler kan bestå av en viss mengde, avhengig av spenningen som forbrukes:

• antall pærer;
• type pærer.

Nummeret, settet med slike individuelle elementer i lommelykten, er et batteri.

Den elektriske kretsen til lommelykten i fig. 2 kan betraktes som både bestående av en enkel glødelampe og et visst antall LED-pærer. For enhver lommelyktkrets, hva er egentlig viktig? - Det er viktig at energien som forbrukes av lyspærene i den elektriske kretsen - tilsvarer utgangsspenningen til strømkilden til batteriet, bestående av individuelle celler.

Motstand R1 med en motstand på 510 kΩ og en merkeeffekt på 0,25 W i den elektriske kretsen er koblet parallelt, på grunn av denne store motstanden går spenningen i den videre delen av den elektriske kretsen betydelig tapt, eller rettere sagt, en del av elektrisk energi omdannes til termisk energi.

Med en motstand R2 med en motstand på 300 ohm og en nominell effekt på 1 W, flyter strømmen til VD2 LED. Denne LED-en fungerer som et indikatorlys for å indikere tilkoblingen av lommelyktladeren til en ekstern AC-spenningskilde.

Strømmen tilføres anoden til dioden VD1 fra kondensatoren C1.Kondensatoren i den elektriske kretsen er et utjevningsfilter, en del av den elektriske energien går tapt med en positiv halvsyklus av den sinusformede spenningen, siden kondensatoren lades i løpet av denne halvsyklusen.

Med en negativ halvsyklus utlades kondensatoren og strømmen flyter til anoden til katoden VD1. Et eksternt spenningsfall for en gitt elektrisk krets oppstår når det er to motstander og en lyspære i den elektriske kretsen. Det kan også tas i betraktning at når strømmen går fra anoden til katoden - i VD1-dioden - er det også sin egen potensielle barriere. Det vil si at det også er vanlig at en diode til en viss grad gjennomgår oppvarming, hvor det oppstår et eksternt spenningsfall.

På GB1-batteriet, som består av tre celler, tilføres en strøm på to potensialer + - fra laderen når lommelykten er koblet til en ekstern vekselspenningskilde. I batteriet blir den elektrokjemiske sammensetningen av batteriet gjenopprettet til sin opprinnelige tilstand.

Følgende diagram i fig. 3, som finnes i LED-lommelykter, består av følgende elektroniske elementer:

• to motstander R1; R2;
• diodebro bestående av fire dioder;
• kondensator;
• diode;
• LED;
• nøkkel;
• batterier;
• lyspærer.

For en gitt krets oppstår det eksterne spenningsfallet på grunn av alle de bestanddelene i elektronikken - koblet til denne kretsen. Den ene diagonalen til diodebroen til brokretsen er koblet til en ekstern AC-spenningskilde, den andre diagonalen til diodebroen er koblet til lasten - bestående av et visst antall lysdioder.

Alle detaljerte beskrivelser om utskifting av elektronikkelementer under reparasjon av en lommelykt, samt diagnostikk av disse elementene - du kan finne på dette nettstedet, som inneholder lignende emner der reparasjon av husholdningsapparater sees.

Til arbeidet mitt må jeg noen ganger bruke hodelykt. Omtrent seks måneder etter kjøpet sluttet lommelyktens oppladbare batteri å lade etter at den ble slått på for opplading via strømledningen.

Ved å fastslå årsaken til hodelykthavariet, ble reparasjonen ledsaget av fotografier for å presentere dette emnet i et illustrerende eksempel.

Årsaken til funksjonsfeilen var ikke klar i begynnelsen, siden når lommelykten ble slått på for opplading, kom signallyset på og selve lommelykten, når bryterknappen ble trykket, ga et svakt lys. Så hva kan være årsaken til en slik feil? Fungerer batteriet feil eller en annen årsak?

Det var nødvendig å åpne lommelyktens kropp for å inspisere den. På fotografiene av bilde # 1 indikerer skrutrekkerspissen stedene der kroppsforbindelsen er festet.

Hvis lommelyktens kropp ikke kan åpnes, må du inspisere nøye for å se om alle skruene er fjernet.

Bilde #2 viser en buck-omformer i både spenning og strøm.

Du bør ikke se etter årsaken til feilen i kretsen, siden når den er koblet til en ekstern kilde, er signallyset på, bilde #2 er et rødt LED-lys. Vi sjekker ytterligere forbindelser.

Foran oss på bildet # 3 viser lysbryteren til LED-lommelykten. Kontaktene til bryterens trykknappstolpe er en dobbel lysbryterenhet, der for dette eksempelet lyser:

• seks LED-lamper,
• tolv LED-pærer

lommelykt. To kontakter på bryteren, som vi kan se, er kortsluttet og en felles ledning er loddet til disse kontaktene. To ledninger loddes til de neste to kontaktene til bryteren - separat, hvorfra strømmen flyter til belysningen:

Når du bytter, er det nok å sjekke kontaktene til lysbryteren med en sonde som vist på bilde #4. Vi berører den vanlige kontakten med to kortsluttede kontakter med en finger og berører vekselvis de to andre kontaktene med en sonde.

Hvis bryteren er i god stand, lyser LED-lampen på sonden bilde #4.Lysbryteren er brukbar, vi utfører videre diagnostikk.

Strømledningen kan også sjekkes her med en foto # 5 sonde. For å gjøre dette, med fingeren, må du kortslutte pinnene på pluggen og vekselvis koble sonden til den første og andre kontakten til kabelkontakten. Hvis probelyset tennes, er det ingen brudd i strømledningen.

Strømledningen for å lade batteriet fungerer som den skal, vi utfører ytterligere diagnostikk. Du bør også sjekke lommelyktbatteriet.

På det forstørrede bildet av lagringsbatteriet, foto #6, kan det sees at en konstant spenning på 4 volt tilføres for å lade det opp. Strømstyrken til denne spenningen er - 0,9 ampere time. Vi sjekker batteriet.

Multimeteret i dette eksemplet er satt til et DC-spenningsmåleområde på 2 til 20 Volt slik at den målte spenningen samsvarer med det spesifiserte området.

Som vi kan se, viser displayet til enheten batteriets konstante spenning - 4,3 volt. Faktisk bør denne indikatoren få en større verdi - det vil si at det ikke er tilstrekkelig spenning til å drive LED-lampene. LED-lamper tar hensyn til den potensielle barrieren for hver slik lampe, som vi kjenner fra elektroteknikk. Følgelig mottar ikke batteriet den nødvendige spenningen ved opplading.

Og her er hele årsaken til feilen på bilde #8. Denne årsaken til funksjonsfeilen ble ikke umiddelbart etablert - i brudd på kontaktforbindelsen til ledningen med batteriet.

Ledningene i denne ordningen er upålitelige for lodding, siden den tynne delen av ledningen ikke lar dem festes sikkert ved loddepunktet.

Men selv denne årsaken til sammenbrudd kan fjernes, ledningene ble erstattet med en mer pålitelig seksjon og LED-lommelykten er for tiden i drift, den fungerer feilfritt.

Jeg anser det presenterte emnet som uferdig, de vil bli gitt i eksempler for deg - reparasjoner av andre typer lommelykter.

Jeg vil kalle det "Notes of a Shitty Electrician"! Forfatteren forstår rett og slett ikke hvordan kretsen fungerer, dens elementer, han forvirrer begrepene. Ved å bruke eksempelet på driften av kretsen i fig. 2: R1 tjener til å utlade kondensatoren C1 etter å ha koblet lommelykten fra strømnettet av sikkerhetsgrunner. Det er ikke noe "tap" av spenning "i den videre delen", la forfatteren koble til et voltmeter og se på det for å være sikker på dette. Motstand R2 fungerer som en strømbegrenser. VD2 LED fungerer ikke bare som en indikator, men gir også et positivt potensial til + batteriet.
Kondensator C1 i denne kretsen er en demping (og ikke et utjevningsfilter), så det er på den at overskytende vekselspenning slukkes.
Om den potensielle barrieren også, haug det opp - det er latterlig å lese. Og den nåværende "strømmen av to potensialer" ?! I følge klassisk fysikk flyter strømmen fra positivt til negativt potensial, og elektroner beveger seg i revers.
Gikk forfatteren på skolen?
Og han har dette overalt. Lei seg. Men noen tar «avsløringene» hans for pålydende.

Hei povaga! Jeg sluttet å lade "Oblic 2077"-lommelykten på én LED. Jeg finner ikke ordningene, men det er noe som i figur 3. Forskjell: det er ingen kondensator C2, diode VD5, to motstander og et tre-pinners kort er loddet til SA1-bryteren. Jeg målte spenningen etter broen - 2 volt, batteriet er 4 volt, hvordan kan det lades? Vennligst hjelp med driftsskjemaet og den elektriske kretsen. På forhånd takk, hilsen Doldin.

Hei Mikhail. Det vil si at du målte spenningen ved utgangen av brokretsen og måleapparatet ditt viser 2 volt, - selvfølgelig er dette ikke nok til å lade batteriet. Du må sjekke motstandene (for motstand) og resten av elektronikken som er plassert på kortet, eller du kan gi det til et verksted for sjekk - kretskortet og motstandene, og få råd der (om utskifting av en eller annen) del).
Victor.

Hei Victor! 2 volt etter broen er når lasten er helt frakoblet, er det kun HL1-på-indikatoren som er tilkoblet. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, jeg sjekket motstanden - en hel og en kapasitet på omtrent 1 μF. Hvordan øke spenningen etter broen? Er det en elektrisk krets "Oblique 2077", eller fortell meg hvor jeg finner den? Med vennlig hilsen, Doldin.

Hei, jeg har en lommelykt "Era" brønn, og bak på den limte taggen står det FA 18 E, 182W - 1500614, problemet er at når jeg ved et uhell brukte feil lader i stedet for 6 volt, så ladet jeg ikke, Jeg demonterte på diagrammet, motstanden er forkullet eller på annen måte motstanden, hvis du vet så fortell meg hva som er motstanden på denne lommelykten

Hei Nikolay. Hvis motstanden er forkullet, må du sjekke resten av elektronikken, som kondensator og dioder. Det er to dioder, hvis jeg ikke tar feil. De kan også miste sine nåværende ledningsegenskaper. Du bør ta denne lille kretsen for reparasjon for å fikse feilen. Hvis et elektrisk diagram med de nominelle verdiene til de elektroniske elementene i "Lommelyktdriftshåndboken" var vedlagt, ville det ikke være noen problemer med å eliminere funksjonsfeilen.
Victor.

Hei, hjelp meg med å montere lommelykten som på bilde #2, broren min reparerte knappen og rev av ledningene, vi kan ikke montere kretsen hvis du kan gi bilder i detaljer om hvor du skal lodde.

Hei Valery. Så snart jeg har ledig tid, vil jeg umiddelbart svare på spørsmålet ditt (på ledningsforbindelsene i lommelyktkretsen). Emnet vil ha en tittel: «Hvordan sette sammen en lommelykt. Bilde og beskrivelse".
Victor.

Hei Valery. Jeg fortalte deg navnet på emnet, emnet vil bli publisert i dag.
Victor.

Hvordan koble ledningene til en lommelykt som er rømt som på bilde #2, du trenger et diagram, takk.

Avfyrte to motstander R1 R2 i ERA FA35M-lampen. Fortell meg at dataene deres skal erstattes.

Hallo. Jeg fant ikke data om motstanden til to motstander for lommelykten din på Internett. Prøv å gå til en butikk som selger elektronikkdeler til en salgskonsulent. Jeg tror at salgskonsulenten vil kunne velge motstander etter motstand.

Kinesisk pannebånd oytventyre ingen skruer vennligst fortell meg hvordan jeg åpner

Hallo. Jeg tror at det er umulig å åpne en lommelykt med stemplingsdesign.

Ofte er det ingen kontakt på den uttrekkbare pluggen for å lade lommelykten. Det er nødvendig å demontere og bøye kontaktene.

God ettermiddag. Jeg satt inn feil batterier, lommelykten blinket og det var det, er det en mulighet for å reparere den?

Hallo. Selvfølgelig er det en mulighet til å reparere lommelykten. Du må ringe kretsen og finne årsaken til feilen.

Hvordan fikse din kinesiske LED-lommelykt selv. DIY LED-lys reparasjonsinstruksjoner med visuelle bilder og videoer

I dag skal vi snakke om hvordan du fikser en kinesisk LED-lommelykt selv. Vi vil også vurdere instruksjoner for reparasjon av LED-lys med egne hender med visuelle bilder og videoer

Som du kan se, er ordningen enkel. Hovedelementene: en strømbegrensende kondensator, en likeretterdiodebro på fire dioder, et batteri, en bryter, superlyse lysdioder, en indikasjons-LED for lommelyktens batterilading.

Vel, nå, i rekkefølge, om formålet med alle elementene i lommelykten.

Strømbegrensende kondensator. Den er designet for å begrense ladestrømmen til batteriet. Kapasiteten kan variere for hver type lommelykt. Det brukes en ikke-polar glimmerkondensator. Driftsspenningen må være minst 250 volt. I kretsen må den shuntes, som vist, med en motstand. Den tjener til å lade ut kondensatoren etter at du har koblet lommelykten fra laderen. Ellers kan du få elektrisk støt hvis du ved et uhell berører 220-volts-kontaktene på lommelykten.Motstanden til denne motstanden må være minst 500 kOhm.

Likeretterbroen er satt sammen på silisiumdioder med en reversspenning på minst 300 volt.

En enkel rød eller grønn LED brukes for å indikere at lommelyktbatteriet lades. Den er koblet parallelt med en av likeretterbrodiodene. Riktignok glemte jeg i diagrammet å indikere motstanden koblet i serie med denne LED-en.

Det gir ingen mening å snakke om resten av elementene, så alt burde være klart uansett.

Jeg vil gjerne trekke oppmerksomheten din til hovedpunktene for å reparere en LED-lommelykt. Vurder hovedfeilene og hvordan du fikser dem.

1. Lommelykten sluttet å lyse. Det er ikke så mange alternativer her. Årsaken kan være svikt i superlyse lysdioder. Dette kan for eksempel skje i følgende tilfelle. Du satte lommelykten på lading og skrudde på bryteren ved et uhell. I dette tilfellet vil en kraftig strømstøt oppstå og en eller flere dioder på likeretterbroen kan bli punktert. Og bak dem kan kondensatoren kanskje ikke tåle det og lukkes. Batterispenningen vil stige kraftig og lysdiodene vil svikte. Så i alle fall, ikke slå på lommelykten når du lader, hvis du ikke vil kaste den.

2. Lommelykten slår seg ikke på. Vel, her må du sjekke bryteren.

3. Lommelykten går veldig raskt ut. Hvis lommelykten din er "erfaren", så har mest sannsynlig batteriet uttjent sin levetid. Hvis du aktivt bruker lommelykten, holder ikke batteriet lenger etter ett års drift.

Problem 1. LED-lommelykt slår seg ikke på eller flimrer under drift

Dette er vanligvis årsaken til dårlig kontakt. Den enkleste behandlingen er å stramme alle trådene godt.
Hvis lommelykten ikke fungerer i det hele tatt, start med å sjekke batteriet. Kanskje den er utladet eller ute av drift.

Skru av bakdekselet på lampen og bruk en skrutrekker for å lukke huset med den negative kontakten til batteriet. Hvis lommelykten lyser, er problemet i modulen med knappen.

90% av knappene til alle LED-lys er laget i henhold til samme skjema:
Knappekroppen er laget av aluminium med gjenger, en gummihette settes inn der, deretter selve knappmodulen og en trykkring for kontakt med kroppen.

Problemet løses oftest i en løst fastklemt trykkring.
For å eliminere denne funksjonsfeilen er det nok å finne en tang med rund nese med tynne stikk eller tynne sakser som må settes inn i hullene, som på bildet, og snus med klokken.

Hvis ringen beveger seg, er problemet løst. Hvis ringen er på plass, ligger problemet i kontakten mellom knappemodulen og kroppen. Skru av holderringen mot klokken og trekk knappmodulen utover.
Ofte oppstår dårlig kontakt på grunn av oksidasjon av aluminiumsoverflaten på ringen eller felgen på kretskortet. Indikert med piler)

Det er nok bare å tørke disse overflatene med alkohol, og funksjonaliteten vil bli gjenopprettet.

Knappemoduler er forskjellige. Noen der kontakten går gjennom det trykte kretskortet, andre hvor kontakten går gjennom sidelobene til lyktens kropp.
Bare bøy et slikt kronblad til siden slik at kontakten blir tettere.
Alternativt kan du lodde tinn for å gjøre overflaten tykkere og trykke kontakten bedre.
Alle LED-lys er i utgangspunktet like.

Plusset går gjennom den positive polen på batteriet til midten av LED-modulen.
Minus går gjennom kroppen og lukkes med en knapp.

Det vil ikke være overflødig å kontrollere tettheten til LED-modulen inne i dekselet. Dette er også et vanlig problem med LED-lys.

Bruk en rundtang eller tang, roter modulen med klokken til den stopper. Vær forsiktig, det er lett å skade LED-en på dette tidspunktet.

Disse handlingene bør være nok til å gjenopprette funksjonaliteten til LED-lommelykten.

Det er verre når lommelykten fungerer og modusene er byttet, men strålen er veldig svak, eller lommelykten virker ikke i det hele tatt og det er en brennende lukt inni.

Oppgave 2.Lommelykten fungerer fint, men svak, eller virker ikke i det hele tatt og det lukter brennende inni

Mest sannsynlig er sjåføren ute av drift.
Driveren er en transistorisert elektronisk krets som kontrollerer lommelyktmodusene og er også ansvarlig for et konstant spenningsnivå, uavhengig av batteriutlading.

Du må løsne den utbrente driveren og lodde en ny driver, eller koble LED direkte til batteriet. I dette tilfellet mister du alle moduser og forblir bare med maksimum.

Noen ganger (mye sjeldnere) svikter LED-en.
Dette kan verifiseres veldig enkelt. bringe spenningen 4,2 V / til kontaktputene til LED-en. Det viktigste er ikke å blande sammen polariteten. Hvis LED-en lyser sterkt, er driveren ute av drift, hvis tvert imot, må du bestille en ny LED.

Skru løs LED-modulen fra dekselet.
Moduler er forskjellige, men vanligvis er de laget av kobber eller messing og

Det svakeste punktet til slike lys er knappen. Kontaktene oksideres, som et resultat av at lommelykten begynner å lyse svakt, og deretter kan den slutte å slå seg på helt.
Det første tegnet er at en lommelykt med normalt batteri lyser svakt, men klikker du på knappen flere ganger øker lysstyrken.

Den enkleste måten å få en slik lykt til å skinne på er å gjøre følgende:

1. Ta en tynn trådet ledning, klipp av den ene venen.
2. Vi vikler ledningene på fjæren.
3. Bøy ledningen slik at batteriet ikke bryter den. Ledningen skal stikke litt ut
over den virvlende delen av lommelykten.
4. Stram godt til. Vi bryter av overflødig ledning (riv av).
Som et resultat gir ledningen god kontakt med den negative delen av batteriet og lommelykten.
vil skinne med passende lysstyrke. Selvfølgelig er knappen med en slik reparasjon ikke mye, derfor
slå på - slå av lommelykten ved å vri på hodedelen.
Min kinesiske mann jobbet slik i et par måneder. Hvis du trenger å bytte batteri, bak på lommelykten
bør ikke berøres. Vi snur hodet bort.

GJENNINN YTELSEN TIL KNAPPEN.

I dag bestemte jeg meg for å bringe knappen tilbake til live. Knappen er i en plastkoffert, som
ganske enkelt presset inn på baksiden av lykten. I prinsippet kan den skyves tilbake, men jeg gjorde det litt annerledes:

1. Lag et par hull med et 2 mm bor til en dybde på 2-3 mm.
2. Nå kan du skru av huset med knappen med pinsett.
3. Vi trekker ut knappen.
4. Knappen er satt sammen uten lim og låser, så det er enkelt å demontere den med en brevpapirkniv.
Bildet viser at den bevegelige kontakten har oksidert (rundt bullshit i midten, som en knapp).
Du kan rengjøre den med et viskelær eller fint sandpapir og sette knappen sammen igjen, men jeg bestemte meg for å bestråle denne delen og de faste kontaktene i tillegg.

1. Vi rengjør med fint sandpapir.
2. Vi serverer med et tynt lag stedene merket med rødt. Vi tørker fluksen med alkohol,
samler knappen.
3. For å øke påliteligheten loddet jeg fjæren til bunnkontakten på knappen.
4. Sette alt tilbake.
Etter oppussing fungerer knappen fint. Tinn oksiderer selvfølgelig også, men siden tinn er et ganske mykt metall håper jeg at oksidfilmen blir
lett å bryte ned. Det er ikke for ingenting at den sentrale kontakten på pærene er laget av tinn.

Hva er "hotspot", min kinesiske person var veldig vag, så jeg bestemte meg for å opplyse ham.
Vi skru av hodedelen.

1. Brettet har et lite hull (pil). Ved hjelp av en syl skruer vi av fyllet,
samtidig trykker du fingeren lett på glasset fra utsiden. Dette gjør det lettere å komme seg ut.
2. Fjern reflektoren.
3. Ta vanlig kontorpapir, stikk 6-8 hull med en kontorstans.
Hulldiameteren til hullstansen samsvarer perfekt med diameteren til LED-en.
Klipp ut 6-8 papirskiver.
4. Plasser skivene på lysdioden og trykk ned med reflektoren.
Her må du eksperimentere med antall pucker. På denne måten forbedret jeg fokuseringen til et par lommelykter, antall skiver var i området 4-6.Det tok 6 av dem på den nåværende pasienten.

ØK LYSSTYRKEN (for de som kan litt om elektronikk).

Kineserne sparer på alt. Et par unødvendige detaljer - en økning i kostprisen, så de setter det ikke.

Hoveddelen av diagrammet (merket med grønt) kan være annerledes. På en eller to transistorer eller på en spesialisert mikrokrets (jeg har en krets av to deler:
choke og mikrokrets med 3 ben, lik en transistor). Men på den delen som er merket med rødt - sparer de. Jeg la til en kondensator og et par 1n4148 dioder parallelt (jeg fant ikke en Schottky). Lysstyrken på LED-en har økt med 10-15 prosent.

1. Slik ser LED-en ut på tilsvarende kinesisk. Fra siden kan du se at det er tykke og tynne ben inni. Et tynt ben er et pluss. Du må navigere på dette grunnlaget, fordi fargene på ledningene kan være helt uforutsigbare.
2. Slik ser brettet ut som LED er loddet til (på baksiden). Folie er merket med grønt. Ledningene fra driveren er loddet til LED-bena.
3. Skjær folien på plusssiden av lysdioden med en skarp kniv eller en trekantet fil.
Vi pusser hele brettet for å fjerne lakken.
4. Loddedioder og kondensator. Jeg tok diodene fra en ødelagt datamaskinstrømforsyning, tantalkondensatoren falt ut av en utbrent harddisk.
Den positive ledningen må nå loddes til puten med dioder.

Som et resultat avgir lommelykten (med øyet) 10-12 lumen (se bilder med hotspots),
å dømme etter føniks, som produserer 9 lumen i minimumsmodus.