Gjør-det-selv reparasjon av romlanterne

Kineserne har lært å lage forbruksvarer og spesielt lommelykter. Det er ingen slik overflod av former, størrelser, farger, kanskje i noen annen produktgruppe. Det er minst fem av dem hjemme, men jeg kjøpte en til. Og slett ikke av nysgjerrighet, jeg så på den og fantasien tegnet et bilde av hvordan jeg i mørket skrur på sidepanelet, fester det med endedelen med en magnet til en garasjeport i metall og åpner låsene i lyset, med hendene mine ikke opptatt. Service - "fem stjerner"! Men det ble foreslått å kjøpe en lanterne i en ikke-fungerende tilstand.

• 6 lysdioder (3 i reflektor + 3 i sidepanel)
• 2 driftsmoduser
• innebygd minne
• magnet for festing
• mål: 11x5x5 cm

Utad skapte ikke et absolutt brukbart og attraktivt produkt en lysstrøm. Vel, er det mulig at en slik fantastisk ting var helt ubrukelig for ingenting? Denne modellen var i et enkelt eksemplar, men elektronikkelskeren i meg "kringkaster" at alt er overkommelig.

Ledningen løsnet da dekselet ble åpnet, men plasten var allerede svidd og antydet at de elektroniske komponentene i laderkretsen var brent, og batteriet kan være ganske brukbart.

Og jeg begynte å sjekke med det. Voltmeteret viste spenningen ved terminalene lik en volt. Etter å ha allerede hatt litt erfaring med å håndtere slike batterier, begynte han med å åpne den øvre sikkerhetsstangen på den, fjernet gummihettene, fylte hver "krukke" med en kube destillert vann og satte den på lading. Ladespenning 12 V, strøm 50 mA.

Lading i høyspenningsmodus (i stedet for standard 4,7 V) varte i to timer, mer enn 4 volt var tilgjengelig.

Siden batteriet er brukbart, trenger det en lader satt sammen i henhold til et mer anstendig skjema og på mer pålitelige elektroniske komponenter enn fra en kinesisk produsent, der inngangsmotstanden "brente ut", var en av de to 1N4007-diodene til likeretteren ødelagt og røket når den er slått på Laderen er en motstand for LED. Først av alt trenger du en pålitelig kondensator på minst 400 volt, en diodebro og en passende zenerdiode ved utgangen.

Den kompilerte kretsen viste ytelsen, en kondensator med en kapasitet på 1 μF og 400 V fant MBGO (mye mer pålitelig og passer godt inn i det tiltenkte tilfellet), diodebroen er satt sammen av 4 stykker 1N4007 dioder, zenerdioden tok først importerte en for testing (stabiliseringsspenningen ble bestemt av prefikset til multimeter, men navnet kunne ikke leses).

Videre ble kretsen satt sammen ved lodding og brukt til å produsere en normal ladesyklus av et tidligere utladet batteri (en milliammeter med en shunt, så i virkeligheten oppstår en fullstendig avbøyning av pilen ved en strøm på 50 mA). Zenerdioden brukes allerede med en stabiliseringsspenning på 5 V.

Trykt kretskort for sluttmontering av laderen med dimensjoner for mobiltelefonens ladeveske. Det finnes ingen bedre sak her.

Utsikt over et virkelig sammensatt, brukbart bord. Kondensatorkroppen limes til brettet med "master" lim. Men jeg var for lat til å forgifte skjerfet, jeg skylder på, jeg befant meg ved et uhell for hånden en brukt en av praktisk talt riktig størrelse, og denne omstendigheten avgjorde alt.

Men jeg var ikke for lat til å bytte ut informasjonsklistremerket på ladevesken. Med et fulladet batteri, i mørket, lyser sidepanelet ganske anstendig opp et rom på 10 kvadratmeter. meter, og lyset fra hodelyktreflektoren gjør objekter godt synlige på en avstand på opptil 10 meter.

I fremtiden foreslår jeg å velge et mer pålitelig og kraftig batteri for lommelykten. Skrevet av Babay fra Barnaula.

Lagt til av (08.08.2017, 18:05)
———————————————
forresten, som en venn sier, sluknet lommelykten når den ladet og den ble slått på

Lagt til av (08.08.2017, 18:23)
———————————————
Han vil ikke lage om, men for meg selv ville jeg ha laget om 100%.De brant bare ut på en merkelig måte, vanligvis brenner de ut til svarthet eller inn i en klippe, og da bruker de fortsatt strøm :).

Lagt til av (08.08.2017, 18:24)
———————————————
Jeg er veldig interessert i å lade batteriet. Jeg takler resten. Det er et dumt opplegg, men det fungerte.

Lagt til av (08.08.2017, 19:13)
———————————————
kortere kutt batteriet - forbruket er 45mA, en slik krets kan bare slås på etter å ha koblet til alle elementene, dvs. batteri

Lagt til av (08.08.2017, 20:23)
———————————————
Jeg tenker å kaste en motstand i serie med brettet med 10 Ohm lys, fordi med ladede batterier vil tuten være litt mer enn 4V, og når jeg utlader ca 3V, vil jeg begrense strømmen litt og forlenge levetiden deres.

En elektrisk lommelykt refererer så å si til et ekstra hjelpeverktøy for å utføre ethvert arbeid i nærvær av dårlig belysning eller ingen belysning i det hele tatt. Hver av oss velger type lommelykt etter eget skjønn:

• Hodelykt;
• lommelykt;
• håndholdt lommelykt

etc.

Det elektriske diagrammet til en enkel lommelykt i fig. 1 består av:

• battericeller;
• lyspærer;
• nøkkelbryter.

Ordningen i sin utførelse er enkel og krever ingen forklaringer i denne forbindelse. Årsakene til feilen i lommelykten med denne ordningen kan være:

• oksidasjon av kontaktforbindelser med batterier;
• oksidasjon av kontaktene til pæreholderen;
• oksidasjon av kontaktene til selve pæren;
• funksjonsfeil på lysbrytertasten;
• en feil på selve lyspæren, lyspæren har brent ut;
• mangel på kontaktforbindelse med ledningen;
• mangel på batteristrøm.

Andre årsaker til feilen kan være mekanisk skade på lommelyktens kropp.

hodelykt med LED BL - 050 - 7C

Lommelykten BL - 050 - 7C kommer i salg med innebygd lader; når en slik lommelykt kobles til en ekstern AC-spenningskilde, lades batteriet opp.

Oppladbare batterier, eller snarere elektrokjemiske akkumulatorer, - prinsippet om å lade slike celler er basert på bruk av reversible elektrokjemiske systemer. Stoffer dannet under utladning av batteriet under påvirkning av en elektrisk strøm er i stand til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand. Det vil si at vi ladet opp lommelykten og vi kan fortsette å bruke den. Slike elektrokjemiske batterier eller individuelle celler kan bestå av en viss mengde, avhengig av spenningen som forbrukes:

• antall pærer;
• type pærer.

Nummeret, settet med slike individuelle elementer i lommelykten, er et batteri.

Den elektriske kretsen til lommelykten i fig. 2 kan betraktes som både bestående av en enkel glødelampe og et visst antall LED-pærer. For enhver lommelyktkrets, hva er egentlig viktig? - Det er viktig at energien som forbrukes av lyspærene i den elektriske kretsen - tilsvarer utgangsspenningen til strømkilden til batteriet, bestående av individuelle celler.

Motstand R1 med en motstand på 510 kΩ og en merkeeffekt på 0,25 W i den elektriske kretsen er koblet parallelt, på grunn av denne store motstanden går spenningen i den videre delen av den elektriske kretsen betydelig tapt, eller rettere sagt, en del av elektrisk energi omdannes til termisk energi.

Med en motstand R2 med en motstand på 300 ohm og en nominell effekt på 1 W, flyter strømmen til VD2 LED. Denne LED-en fungerer som et indikatorlys for å indikere tilkoblingen av lommelyktladeren til en ekstern AC-spenningskilde.

Strømmen tilføres anoden til dioden VD1 fra kondensatoren C1. Kondensatoren i den elektriske kretsen er et utjevningsfilter, en del av den elektriske energien går tapt med en positiv halvsyklus av den sinusformede spenningen, siden kondensatoren lades i løpet av denne halvsyklusen.

Med en negativ halvsyklus utlades kondensatoren og strømmen flyter til anoden til katoden VD1.Et eksternt spenningsfall for en gitt elektrisk krets oppstår når det er to motstander og en lyspære i den elektriske kretsen. Det kan også tas i betraktning at når strømmen går fra anoden til katoden - i VD1-dioden - er det også sin egen potensielle barriere. Det vil si at det også er vanlig at en diode til en viss grad gjennomgår oppvarming, hvor det oppstår et eksternt spenningsfall.

På GB1-batteriet, som består av tre celler, tilføres en strøm på to potensialer + - fra laderen når lommelykten er koblet til en ekstern vekselspenningskilde. I batteriet blir den elektrokjemiske sammensetningen av batteriet gjenopprettet til sin opprinnelige tilstand.

Følgende diagram i fig. 3, som finnes i LED-lommelykter, består av følgende elektroniske elementer:

• to motstander R1; R2;
• diodebro bestående av fire dioder;
• kondensator;
• diode;
• LED;
• nøkkel;
• batterier;
• lyspærer.

For en gitt krets oppstår det eksterne spenningsfallet på grunn av alle de bestanddelene i elektronikken - koblet til denne kretsen. Den ene diagonalen til diodebroen til brokretsen er koblet til en ekstern AC-spenningskilde, den andre diagonalen til diodebroen er koblet til lasten - bestående av et visst antall lysdioder.

Alle detaljerte beskrivelser om utskifting av elektronikkelementer under reparasjon av en lommelykt, samt diagnostikk av disse elementene - du kan finne på dette nettstedet, som inneholder lignende emner der reparasjon av husholdningsapparater sees.

Til arbeidet mitt må jeg noen ganger bruke hodelykt. Omtrent seks måneder etter kjøpet sluttet lommelyktens oppladbare batteri å lade etter at den ble slått på for opplading via strømledningen.

Ved å fastslå årsaken til hodelykthavariet, ble reparasjonen ledsaget av fotografier for å presentere dette emnet i et illustrerende eksempel.

Årsaken til funksjonsfeilen var ikke klar i begynnelsen, siden når lommelykten ble slått på for opplading, kom signallyset på og selve lommelykten, når bryterknappen ble trykket, ga et svakt lys. Så hva kan være årsaken til en slik feil? Fungerer batteriet feil eller en annen årsak?

Det var nødvendig å åpne lommelyktens kropp for å inspisere den. På fotografiene av bilde # 1 indikerer skrutrekkerspissen stedene der kroppsforbindelsen er festet.

Hvis lommelyktens kropp ikke kan åpnes, må du inspisere nøye for å se om alle skruene er fjernet.

Bilde #2 viser en buck-omformer i både spenning og strøm.

Du bør ikke se etter årsaken til feilen i kretsen, siden når den er koblet til en ekstern kilde, er signallyset på, bilde #2 er et rødt LED-lys. Vi sjekker ytterligere forbindelser.

Foran oss på bildet # 3 viser lysbryteren til LED-lommelykten. Kontaktene til bryterens trykknappstolpe er en dobbel lysbryterenhet, der for dette eksempelet lyser:

• seks LED-lamper,
• tolv LED-pærer

lommelykt. To kontakter på bryteren, som vi kan se, er kortsluttet og en felles ledning er loddet til disse kontaktene. To ledninger loddes til de neste to kontaktene til bryteren - separat, hvorfra strømmen flyter til belysningen:

Når du bytter, er det nok å sjekke kontaktene til lysbryteren med en sonde som vist på bilde #4. Vi berører den vanlige kontakten med to kortsluttede kontakter med en finger og berører vekselvis de to andre kontaktene med en sonde.

Hvis bryteren er i god stand, lyser LED-lampen på sonden bilde #4. Lysbryteren er brukbar, vi utfører videre diagnostikk.

Strømledningen kan også sjekkes her med en foto # 5 sonde. For å gjøre dette, med fingeren, må du kortslutte pinnene på pluggen og vekselvis koble sonden til den første og andre kontakten til kabelkontakten. Hvis probelyset tennes, er det ingen brudd i strømledningen.

Strømledningen for å lade batteriet fungerer som den skal, vi utfører ytterligere diagnostikk. Du bør også sjekke lommelyktbatteriet.

På det forstørrede bildet av lagringsbatteriet, foto #6, kan det sees at en konstant spenning på 4 volt tilføres for å lade det opp. Strømstyrken til denne spenningen er - 0,9 ampere time. Vi sjekker batteriet.

Multimeteret i dette eksemplet er satt til et DC-spenningsmåleområde på 2 til 20 Volt slik at den målte spenningen samsvarer med det spesifiserte området.

Som vi kan se, viser displayet til enheten batteriets konstante spenning - 4,3 volt. Faktisk bør denne indikatoren få en større verdi - det vil si at det ikke er tilstrekkelig spenning til å drive LED-lampene. LED-lamper tar hensyn til den potensielle barrieren for hver slik lampe, som vi kjenner fra elektroteknikk. Følgelig mottar ikke batteriet den nødvendige spenningen ved opplading.

Og her er hele årsaken til feilen på bilde #8. Denne årsaken til funksjonsfeilen ble ikke umiddelbart etablert - i brudd på kontaktforbindelsen til ledningen med batteriet.

Ledningene i denne ordningen er upålitelige for lodding, siden den tynne delen av ledningen ikke lar dem festes sikkert ved loddepunktet.

Men selv denne grunnen til sammenbruddet kan fjernes, ledningene ble erstattet med en mer pålitelig seksjon og LED-lommelykten er for øyeblikket i drift, den fungerer feilfritt.

Jeg anser det presenterte emnet som uferdig, de vil bli gitt i eksempler for deg - reparasjoner av andre typer lommelykter.

Jeg vil kalle det "Notes of a Shitty Electrician"! Forfatteren forstår rett og slett ikke hvordan kretsen fungerer, dens elementer, han forvirrer begrepene. Ved å bruke eksempelet på driften av kretsen i fig. 2: R1 tjener til å utlade kondensatoren C1 etter å ha koblet lommelykten fra strømnettet av sikkerhetsgrunner. Det er ikke noe "tap" av spenning "i den videre delen", la forfatteren koble til et voltmeter og se på det for å være sikker på dette. Motstand R2 fungerer som en strømbegrenser. VD2 LED fungerer ikke bare som en indikator, men gir også et positivt potensial til + batteriet.
Kondensator C1 i denne kretsen er en quenching (og ikke et utjevningsfilter), og det er på den at overskuddet av vekselspenningen slukkes.
Om den potensielle barrieren også, haug det opp - det er latterlig å lese. Og den nåværende "strømmen av to potensialer" ?! I følge klassisk fysikk flyter strømmen fra positivt til negativt potensial, og elektroner beveger seg i revers.
Gikk forfatteren på skolen?
Og han har dette overalt. Lei seg. Men noen tar "avsløringene" hans for pålydende.

Hei povaga! Jeg sluttet å lade "Oblic 2077"-lommelykten på én LED. Jeg finner ikke ordningene, men det er noe som i figur 3. Forskjell: det er ingen kondensator C2, diode VD5, to motstander og et tre-pinners kort er loddet til SA1-bryteren. Jeg målte spenningen etter broen - 2 volt, batteriet er 4 volt, hvordan kan det lades? Vennligst hjelp med driftsskjemaet og den elektriske kretsen. På forhånd takk, hilsen Doldin.

Hei Mikhail. Det vil si at du målte spenningen ved utgangen av brokretsen og måleapparatet ditt viser 2 volt - dette er selvsagt ikke nok til å lade batteriet. Du må sjekke motstandene (for motstand) og resten av elektronikken som er plassert på kortet, eller du kan gi det til et verksted for sjekk - kretskortet og motstandene, og få råd der (om bytte av en eller annen) del).
Victor.

Hei Victor! 2 volt etter broen er når lasten er helt frakoblet, er det kun HL1-på-indikatoren som er tilkoblet. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, jeg sjekket motstanden - en hel og en kapasitet på omtrent 1 μF. Hvordan øke spenningen etter broen? Er det en elektrisk krets "Oblique 2077", eller fortell meg hvor jeg finner den? Med vennlig hilsen, Doldin.

Hei, jeg har en lommelykt "Era" brønn, og bak på den limte taggen står det FA 18 E, 182W - 1500614, problemet er at når jeg ved et uhell brukte feil lader i stedet for 6 volt, så ladet jeg ikke, demontert på diagrammet, motstanden er forkullet eller på annen måte motstanden, hvis du vet så fortell meg hva som er motstanden på denne lommelykten

Hei Nikolay. Hvis motstanden er forkullet, må du sjekke resten av elektronikken, som kondensator og dioder. Hvis jeg ikke tar feil, er det to dioder. De kan også miste sine nåværende ledningsegenskaper. Du bør ta denne lille kretsen for reparasjon for å fikse feilen. Hvis en elektrisk krets med de nominelle verdiene til de elektroniske elementene i "Lommelyktdriftshåndboken" var festet, ville det ikke være noen problemer med å eliminere funksjonsfeilen.
Victor.

Hei, hjelp meg med å montere lommelykten som på bilde #2, broren min reparerte knappen og rev av ledningene, vi kan ikke montere kretsen hvis du kan gi bilder i detaljer om hvor du skal lodde.

Hei Valery. Så snart jeg har ledig tid, vil jeg umiddelbart svare på spørsmålet ditt (på ledningsforbindelsene i lommelyktkretsen). Emnet vil ha en tittel: «Hvordan sette sammen en lommelykt. Bilde og beskrivelse".
Victor.

Hei Valery. Jeg fortalte deg navnet på emnet, emnet vil bli publisert i dag.
Victor.

Hvordan koble ledningene til en lommelykt som er rømt som på bilde #2, du trenger et diagram.

Avfyrte to motstander R1 R2 i ERA FA35M-lampen. Fortell meg at dataene deres skal erstattes.

Hallo. Jeg fant ikke data om motstanden til to motstander for lommelykten din på Internett. Prøv å gå til en butikk som selger elektronikkdeler til en salgskonsulent. Jeg tror at salgskonsulenten vil kunne velge motstander etter motstand.

Kinesisk pannebånd oytventyre ingen skruer vennligst fortell meg hvordan jeg åpner

Hallo. Jeg tror at det er umulig å åpne en lommelykt med stemplingsdesign.

Ofte er det ingen kontakt på den uttrekkbare pluggen for å lade lommelykten. Det er nødvendig å demontere og bøye kontaktene.

God ettermiddag. Jeg satt inn feil batterier, lommelykten blinket og det er det, er det en mulighet for å reparere den?

Hallo. Selvfølgelig er det en mulighet til å reparere lommelykten. Du må ringe kretsen og finne årsaken til feilen.

Hvordan fikse din kinesiske LED-lommelykt selv. DIY LED-lys reparasjonsinstruksjoner med visuelle bilder og videoer

I dag skal vi snakke om hvordan du fikser en kinesisk LED-lommelykt selv. Vi vil også vurdere instruksjoner for reparasjon av LED-lys med egne hender med visuelle bilder og videoer

Som du kan se, er ordningen enkel. Hovedelementene: en strømbegrensende kondensator, en likeretterdiodebro på fire dioder, et batteri, en bryter, superlyse lysdioder, en lommelykts batteriladingsindikator LED.

Vel, nå, i rekkefølge, om formålet med alle elementene i lommelykten.

Strømbegrensende kondensator. Den er designet for å begrense ladestrømmen til batteriet. Kapasiteten kan variere for hver type lommelykt. Det brukes en ikke-polar glimmerkondensator. Driftsspenningen må være minst 250 volt. I kretsen må den shuntes, som vist, med en motstand. Den tjener til å lade ut kondensatoren etter at du har koblet lommelykten fra laderen. Ellers kan du få elektrisk støt hvis du ved et uhell kommer i kontakt med 220 volts strømuttak på lommelykten. Motstanden til denne motstanden må være minst 500 kOhm.

Likeretterbroen er satt sammen på silisiumdioder med en reversspenning på minst 300 volt.

En enkel rød eller grønn LED brukes for å indikere at lommelyktbatteriet lades. Den er koblet parallelt med en av likeretterbrodiodene. Riktignok glemte jeg i diagrammet å indikere motstanden koblet i serie med denne LED-en.

Det gir ingen mening å snakke om resten av elementene, så alt burde være klart uansett.

Jeg vil gjerne trekke oppmerksomheten din til hovedpunktene for å reparere en LED-lommelykt. Vurder hovedfeilene og hvordan du fikser dem.

1. Lommelykten sluttet å lyse. Det er ikke så mange alternativer her. Årsaken kan være svikt i superlyse lysdioder. Dette kan for eksempel skje i følgende tilfelle. Du satte lommelykten på lading og skrudde på bryteren ved et uhell. I dette tilfellet vil en kraftig strømstøt oppstå og en eller flere dioder på likeretterbroen kan bli punktert. Og bak dem kan kondensatoren kanskje ikke tåle det og lukkes. Batterispenningen vil stige kraftig og lysdiodene vil svikte. Så i alle fall, ikke slå på lommelykten når du lader, hvis du ikke vil kaste den.

2. Lommelykten slår seg ikke på. Vel, her må du sjekke bryteren.

3. Lommelykten går veldig raskt ut. Hvis lommelykten din er "erfaren", så har mest sannsynlig batteriet uttjent sin levetid. Hvis du aktivt bruker lommelykten, holder ikke batteriet lenger etter ett års drift.

Problem 1. LED-lommelykt slår seg ikke på eller flimrer under drift

Dette er vanligvis årsaken til dårlig kontakt. Den enkleste behandlingen er å stramme alle trådene godt.
Hvis lommelykten ikke fungerer i det hele tatt, start med å sjekke batteriet. Kanskje den er utladet eller ute av drift.

Skru av bakdekselet på lampen og bruk en skrutrekker for å lukke huset med den negative kontakten til batteriet. Hvis lommelykten lyser, er problemet i modulen med knappen.

90% av knappene til alle LED-lys er laget i henhold til samme skjema:
Knappekroppen er laget av aluminium med gjenger, en gummihette settes inn der, deretter selve knappmodulen og en trykkring for kontakt med kroppen.

Problemet løses oftest i en løst fastklemt trykkring.
For å eliminere denne funksjonsfeilen er det nok å finne en tang med rund nese med tynne stikk eller tynne sakser som må settes inn i hullene, som på bildet, og snus med klokken.

Hvis ringen beveger seg, er problemet løst. Hvis ringen er på plass, ligger problemet i kontakten mellom knappemodulen og kroppen. Skru av holderringen mot klokken og trekk knappmodulen utover.
Ofte oppstår dårlig kontakt på grunn av oksidasjon av aluminiumsoverflaten på ringen eller felgen på kretskortet. Indikert med piler)

Det er nok bare å tørke disse overflatene med alkohol, og funksjonaliteten vil bli gjenopprettet.

Knappemoduler er forskjellige. Noen der kontakten går gjennom det trykte kretskortet, andre hvor kontakten går gjennom sidelobene til lyktens kropp.
Bare bøy et slikt kronblad til siden slik at kontakten blir tettere.
Alternativt kan du lodde tinn for å gjøre overflaten tykkere og trykke kontakten bedre.
Alle LED-lys er i utgangspunktet like.

Plusset går gjennom den positive polen på batteriet til midten av LED-modulen.
Minus går gjennom kroppen og lukkes med en knapp.

Det vil ikke være overflødig å kontrollere tettheten til LED-modulen inne i dekselet. Dette er også et vanlig problem med LED-lys.

Bruk en rundtang eller tang, roter modulen med klokken til den stopper. Vær forsiktig, det er lett å skade LED-en på dette tidspunktet.

Disse handlingene bør være nok til å gjenopprette funksjonaliteten til LED-lommelykten.

Det er verre når lommelykten fungerer og modusene er byttet, men strålen er veldig svak, eller lommelykten virker ikke i det hele tatt og det er en brennende lukt inni.

Problem 2. Lommelykten fungerer fint, men svak, eller fungerer ikke i det hele tatt og det er en brennende lukt inni

Mest sannsynlig er sjåføren ute av drift.
Driveren er en transistorisert elektronisk krets som kontrollerer lommelyktmodusene og er også ansvarlig for et konstant spenningsnivå, uavhengig av batteriutlading.

Du må løsne den utbrente driveren og lodde en ny driver, eller koble LED direkte til batteriet. I dette tilfellet mister du alle moduser og forblir bare med maksimum.

Noen ganger (mye sjeldnere) svikter LED-en.
Dette kan verifiseres veldig enkelt. bringe spenningen 4,2 V / til kontaktputene til LED-en. Det viktigste er ikke å blande sammen polariteten. Hvis LED-en lyser sterkt, er driveren ute av drift, hvis tvert imot, må du bestille en ny LED.

Skru løs LED-modulen fra dekselet.
Moduler er forskjellige, men vanligvis er de laget av kobber eller messing og

Det svakeste punktet til slike lys er knappen. Kontaktene oksideres, som et resultat av at lommelykten begynner å lyse svakt, og deretter kan den slutte å slå seg på helt.
Det første tegnet er at en lommelykt med normalt batteri lyser svakt, men klikker du på knappen flere ganger øker lysstyrken.

Den enkleste måten å få en slik lykt til å skinne på er å gjøre følgende:

1. Ta en tynn trådet ledning, klipp av den ene venen.
2. Vi vikler ledningene på fjæren.
3. Bøy ledningen slik at batteriet ikke bryter den. Ledningen skal stikke litt ut
over den virvlende delen av lommelykten.
4. Stram godt til. Vi bryter av overflødig ledning (riv av).
Som et resultat gir ledningen god kontakt med den negative delen av batteriet og lommelykten.
vil skinne med passende lysstyrke. Selvfølgelig er knappen med en slik reparasjon ikke mye, derfor
slå på - slå av lommelykten ved å vri på hodedelen.
Min kinesiske mann jobbet slik i et par måneder. Hvis du trenger å bytte batteri, bak på lommelykten
bør ikke berøres. Vi snur hodet bort.

GJENNINN YTELSEN TIL KNAPPEN.

I dag bestemte jeg meg for å bringe knappen tilbake til live. Knappen er i en plastkoffert, som
ganske enkelt presset inn på baksiden av lykten. I prinsippet kan den skyves tilbake, men jeg gjorde det litt annerledes:

1. Lag et par hull med et 2 mm bor til en dybde på 2-3 mm.
2. Nå kan du skru av huset med knappen med pinsett.
3. Vi trekker ut knappen.
4. Knappen er satt sammen uten lim og låser, så det er enkelt å demontere den med en brevpapirkniv.
Bildet viser at den bevegelige kontakten har oksidert (rundt bullshit i midten, som en knapp).
Du kan rengjøre den med et viskelær eller fint sandpapir og sette knappen sammen igjen, men jeg bestemte meg for å bestråle denne delen og de faste kontaktene i tillegg.

1. Vi rengjør med fint sandpapir.
2. Vi serverer med et tynt lag stedene merket med rødt. Vi tørker fluksen med alkohol,
samler knappen.
3. For å øke påliteligheten loddet jeg fjæren til bunnkontakten på knappen.
4. Sette alt tilbake.
Etter oppussing fungerer knappen fint. Tinn oksiderer selvfølgelig også, men siden tinn er et ganske mykt metall håper jeg at oksidfilmen blir
lett å bryte ned. Det er ikke for ingenting at den sentrale kontakten på pærene er laget av tinn.

Hva er "hotspot", min kinesiske person var veldig vag, så jeg bestemte meg for å opplyse ham.
Vi skru av hodedelen.

1. Brettet har et lite hull (pil). Ved hjelp av en syl skruer vi av fyllet,
samtidig trykker du fingeren lett på glasset fra utsiden. Dette gjør det lettere å komme seg ut.
2. Fjern reflektoren.
3. Ta vanlig kontorpapir, stikk 6-8 hull med en kontorstans.
Hulldiameteren til hullstansen samsvarer perfekt med diameteren til LED-en.
Klipp ut 6-8 papirskiver.
4. Plasser skivene på lysdioden og trykk ned med reflektoren.
Her må du eksperimentere med antall pucker. På denne måten forbedret jeg fokuseringen til et par lommelykter, antall skiver var i området 4-6. Det tok 6 av dem på den nåværende pasienten.

ØK LYSSTYRKEN (for de som kan litt om elektronikk).

Kineserne sparer på alt. Et par unødvendige detaljer - en økning i kostprisen, så de setter det ikke.

Hoveddelen av diagrammet (merket med grønt) kan være annerledes. På en eller to transistorer eller på en spesialisert mikrokrets (jeg har en krets av to deler:
choke og mikrokrets med 3 ben, lik en transistor). Men på den delen som er merket med rødt - sparer de. Jeg la til en kondensator og et par 1n4148 dioder parallelt (jeg fant ikke en Schottky). Lysstyrken på LED-en har økt med 10-15 prosent.

en.Slik ser LED-en ut på lignende kinesisk. Fra siden kan du se at det er tykke og tynne ben inni. Et tynt ben er et pluss. Du må navigere på dette grunnlaget, fordi fargene på ledningene kan være helt uforutsigbare.
2. Slik ser brettet ut som LED er loddet til (på baksiden). Folie er merket med grønt. Ledningene fra driveren er loddet til LED-bena.
3. Skjær folien på plusssiden av lysdioden med en skarp kniv eller en trekantet fil.
Vi pusser hele brettet for å fjerne lakken.
4. Loddedioder og kondensator. Jeg tok diodene fra en ødelagt datamaskinstrømforsyning, tantalkondensatoren falt ut av en utbrent harddisk.
Den positive ledningen må nå loddes til puten med dioder.

Som et resultat avgir lommelykten (med øyet) 10-12 lumen (se bilder med hotspots),
å dømme etter føniks, som produserer 9 lumen i minimumsmodus.

Befolkningen har mange oppladbare LED-lamper med innebygde ladere (ZU) i drift, som ofte svikter. I denne artikkelen deler forfatterne sine erfaringer med å reparere LED-lys FO-DIK AN-0-005 og Kosmos A618LX.

LED-lampe FO-DIK AN-0-005 (bilde 1) av russisk produksjon inneholder fem lysdioder, et batteri for en driftsspenning på 4,5 V og en innebygd nettlader (lader).

Et skjematisk diagram av laderen til FO-DIK AN-0-005 lommelykt er vist i Figur 1 .

Etter en kort tids bruk sluttet lommelykten å fungere. Ved demontering av enheten ble det funnet at sporene på miniatyrkretskortet til lykten var fullstendig utbrent, og høyspentdioden VD2 (Figur 1) i ustand. Dessverre er ikke delenummer oppført på tavlen. Derfor, forfatterne, skaper ordningen Figur 1, indikerte disse tallene på den vilkårlig.

Fra egen erfaring tilbyr forfatterne følgende alternativer for å erstatte elementer på brettet:

• høyspentdioder VD1, VD2 av type 1N4007 kan erstattes av KD105B, V, G eller KD209B, V; KD226V, G, D;
• høyspentkondensator C1 med en nominell verdi på 0,68. 1,5 μF x 400 630 V;
• motstander, slik som MLT-0.25, R1 med en nominell verdi på 560.620 kOhm, R2 - 220.330 Ohm;
• hvilken som helst miniatyr HL1 LED.

Ved tilkobling til et 220 V-nett skal spenningen på batteriet være 4,5. 5 V, og HL1 LED skal være på.

På fig. 2 diagrammet over laderen til Kosmos A618LX-lanternen er vist, der de superlyse LED-ene er ute av drift. Som sett fra fig. 2, kretsen til denne lykten er forskjellig fra kretsen Figur 1 kun en fullbølge likeretter på diodene VD1-VD4. Elementvurderinger er like Figur 1.

Etter å ha analysert begge kretsene kan vi konkludere med at hvis batteriet til lommelykten av en eller annen grunn er ute av drift eller elektrodene er loddet av, vil nettspenningen på 220 V deaktivere all super- når den ladede lommelykten slås på. lyse lysdioder på lommelykten. Av denne grunn, når du lader lommelykter, anbefales det ikke å slå på (sjekke) den ladbare lommelykten.

Permanent lenke til dette innlegget: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2214/archives/25230

Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.

Hei! I dag skal vi se hvordan du reparerer en kinesisk LED-lommelykt hjemme med egne hender. Vi vil samtidig bruke et minimum av familiebudsjettmidler. Visste du at den første elektriske lommelykten ikke var kinesisk i det hele tatt. Den ble oppfunnet i 1896 av amerikaneren David Meisell. Han patenterte en elektrisk lommelykt, hvis kropp var laget av tre med bærehåndtak. På dette tidspunktet var et sinkbatteri og en glødelampe allerede oppfunnet, så lommelykten var et spørsmål om tid. Populært i dag kinesisk led lommelykt PM-0107 kan kjøpes for bare et par hundre rubler. Dette blir allerede en lommelykt med innebygget 220 volts lading. I dag skal vi se hvordan du kan fikse de hyppige sammenbruddene av en slik kinesisk lommelykt hjemme med egne hender. Bakgrunnen fra Master Sergei er som følger: eieren av lommelykten slo den på for lading og berørte ved et uhell bryteren til lommelykten.

Lommelykten blinket og gikk ut... Samtidig klarte vi å bryte av en del av støpselet for å lade det fra strømnettet. Vel, la oss se hvordan vi fikser et slikt mirakel av den kinesiske industrien. Det er veldig enkelt å demontere en slik lommelykt - du må skru ut tre selvskruende skruer og flytte de to halvdelene av plastkroppen til lommelykten fra hverandre.

Innvendig ser vi et oppladbart batteri, et brett med syv lysdioder og en reflektor.Det er en bryter for lommelyktens driftsmodus og et batteriladebrett med tilkoblet støpsel for et 220 volts nettverk. For å gjøre det lettere å reparere vår enkleste kinesiske lommelykt, demonterer vi den grundig, og trekker ut alle elementene på bordet.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot batteriladekortet fra strømnettet - sjekk statusen til likeretterdiodene, grønn LED-indikator og høyspentkondensator. Det skader ikke å kontrollere funksjonen til bryterknappen for lommelyktmodus.

Vi sjekker lysdiodene på det runde brettet grundig.

– det ser ut til at når strømmen blir kastet, kortsluttet de. Vi endrer dem til de av passende størrelse og lysstyrke fra gamle lager eller kjøpt i butikk.

Vi lodder ledningene på plass og kontrollerer LED-strømforsyningskretsen.

Reparerer en ødelagt ladeplugg fra nettverket for lommelykten vår kan gjøres på flere måter - for eksempel kan du kjøpe en plugg separat og tilpasse den på plass, eller forsiktig bore pluggen på pluggen med plast og sette inn en binders der, sette hele greia på lim eller hell den inn med epoksyharpiks.

Vi monterer vår kinesiske enhet i omvendt rekkefølge. Nå er vi glade for at vi brukte reparere kinesisk lommelykt gjør det selv. Hvis lommelykten ikke kunne repareres, kan du tenke på å kjøpe en ny enkel eller sofistikert lommelykt.

Video (klikk for å spille av).

Master of Soldering og Master Sergei prøvde for deg.

Vurder artikkelen:

Karakter 3.2 hvem stemte: 85