Gjør-det-selv Canon-kamerareparasjon

Når du spør Google hvordan du kan fikse det langmodige kameraet ditt selv, anbefaler smart Google på en eller annen måte ikke å gjøre dette.

Oftest er det tips om ikke å reparere kameraer selv, men å gi dem til personer med spesielle kunnskaper og ferdigheter. Ellers kan du bli så pusset opp at da hjelper ingen reanimasjonstiltak.

Men vi er tross alt interessert i å se hva som er inni - plutselig er noen ledninger forseglet eller mye støv har samlet seg. Så, etter å ha tørket av støvet, kan vi være veldig stolte over at vi har reparert kameraet selv!

Men i all rettferdighet bør det bemerkes at reparasjon av et kamera ikke er en lett oppgave og tar mye tid og mental styrke.

Google har rett på mange måter. Moderne kameraer er slik at det er et stort problem ikke bare å fikse det, men også å demontere det riktig. Hva og i hvilken rekkefølge å skru av, kan ikke alle forstå. Og spesielt nervøse mennesker kan plukke opp en hammer.

Imidlertid, hvis en person fra barndommen liker å engasjere seg i radioteknikk og gikk til sirkelen "Skillful penns", øker sannsynligheten for at kameraet vil kunne ta et par bilder. Men her må du i tillegg til talent også kunne ta risiko og ha ett kamera til på lager, for sikkerhets skyld. Vel, faktisk er vi alle drevet, som jeg allerede har nevnt ovenfor, et ønske kjent fra barndommen - "Og hva som er inni. "

En annen viktig detalj bør bemerkes. Kostnaden for å reparere et digitalkamera er ofte den samme som kostnaden for selve kameraet. Og en person står overfor et valg om å reparere et ødelagt apparat eller kjøpe et nytt. Og samtidig grave dypere i innsiden av den første.

Hva om det viser seg å være reparert! Dette er hvilken moralsk tilfredsstillelse du kan få!

Så valget er ditt - ta kameraet til reparasjon eller kjøp et nytt. Eller reparer komplekst digitalt utstyr selv og få tidligere uutforsket moralsk tilfredsstillelse og stolthet over deg selv.

I den første tilnærmingen består ethvert digitalkamera av følgende hoveddeler og sammenstillinger: Linse og membran, et sett med optiske omformere og speil og en digital matrise, en kontroll- og datalagringsenhet.

Prinsippet for drift av kameraet er godt forstått fra blokkskjemaet i figuren nedenfor:

Hvis du ser på bildet over, kan du tydelig se at først kommer lysfluksen inn i linsen, deretter følger den gjennom membranen og lukkeren, som doserer mengden lys som treffer de lysfølsomme elementene i matrisen. Hver piksel i matrisen overfører informasjon om intensiteten til lysstrømmen og lysspekteret. Videre går denne informasjonen til analog-til-digital-omformeren. Fra ADC-utgangen vises den digitale koden gjennom prosessorenheten på en digital skjerm eller lagres i internt eller eksternt minne.

Servicehåndbøker for digitale kameraer Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 og videre andre modeller

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900, etc.

Digitalt fotoutstyr BBK i utvalget med manualer finner du informasjon om demontering, reservedelskatalog for BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250, etc.

Detaljert servicehåndbok for LG LDC-A310 digitalkamera.

En artikkel om beskyttelse av digitale kameraer under bruk, og LG GR-DV 4000 beskrivelse av en funksjonsfeil med en DC / DC-omformer

I tillegg til samlinger med servicedokumentasjon, analyserte vi typiske funksjonsfeil og måter å eliminere dem i Minolta-kameraer.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG og mange andre modeller

Reparasjon av Olympus digitalkameraer knyttet til demontering av kamera eller utskifting av firmware, for å unngå unødvendig skade, må du begynne med å sette deg inn i den nødvendige servicehåndboken og enheten for en spesifikk kameramodell, som du kan laste ned fra oss.

Et stort utvalg av Nikon digitale fotoservicemanualer, her er ikke en fullstendig liste over tilgjengelig teknisk informasjon Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 80400, L19 - L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Macro Reparasjonshåndbok

For å gjøre en god reparasjon av digitalkameraet ditt, må du først forstå strukturen til kameraet. Til å begynne med bør du forstå at enhver fotografisk teknikk først og fremst er optikk, og først deretter elektronikk.

Kameraenhet kort kurs av en ung reparatør: Det er en membran og en lukker inne i linsen. Membranen består av flere kronblader og, når den er lukket, reduserer den kaliberet til hullet som lyset kommer inn i matrisen gjennom. På grunn av dette miniatyriseres mengden innfallende lys og overdreven belysning av matrisen forhindres når motivet er tydelig opplyst.

Neste er en lysfølsom matrise, hvis øvre skudd er laget av glass. Det lysfølsomme planet til matrisen er plassert foran beskyttelsesglasset. Strukturelt består den av et stort antall lysfølsomme celler. Lys som faller på dem produserer en galvanisk ladning. Etter at skytingen er fullført, overføres ladningene som har oppstått til analog-til-digital-omformeren. Det er her digitalisering kommer inn. Den digitaliserte informasjonen overføres til RAM. RAM lagrer informasjon bare når den er på. Øyeblikksbildet er plassert i RAM i bare mikrosekunder. Det behandles også digitalt - fargegjengivelsen, skarpheten, metningen og andre egenskaper til bildet er forbedret. ... Det behandlede bildet overføres til minnekortet. Her kan det digitale bildet lagres i lang tid.

Hovedproblemet som oppstår med digitale flash-stasjoner er på grunn av forurensning av kontaktene. For å eliminere dette problemet trenger du bare å skylle kontaktene med for eksempel gasssprit.

Hvis kameraet ikke slår seg på, kontroller at batteriene er riktig tilkoblet og ladenivået i det minste med en konvensjonell tester. Strømmen i batteriene bør ikke være mindre enn 1 ampere, ved lavere verdier risikerer kameraet å ikke en gang slå seg på

Hovedmikrokontrolleren styrer digitalkameraet... En visuell søker er plassert over linsen. Under zooming endres avstanden mellom linseelementene. Hvis det ikke er problemer med batteriene og fotikken fortsatt ikke skjærer seg inn, sjekk om det kommer strøm til hovedmikrokontrolleren (prosessoren) hvis alt er i orden, du må bytte det. Ikke skynd deg å åpne kameraet uten å ha demonteringsinstruksjoner for hånden, ellers risikerer du å skade monteringselementene. Du kan laste ned et stort antall serviceinstruksjoner fra nettstedet https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

Blitsenheten er plassert på et eget brett med en enorm kondensator og en transformator. En LCD-skjerm er plassert på baksiden av kameraet.

Noen vanlige problemer og løsninger for digitale kameraer

Defekt optisk sensor i linsen til et digitalkamera eller videokamera: En optokobler består av 2 deler - en strålingskilde (IR LED) og en fotodetektor (f.eks. fotodiode, fototransistor, fototyristor). Du kan bestemme delen av lysemitteren, samt anoden og katoden til LED-en, ved å bruke en konvensjonell tester. Følgelig, overfor lysemitterterminalene - fotodetektorterminalene og, som regel, overfor lysemitteranodeterminalen - fotodetektoranoden eller kollektoren, overfor lysemitterkatoden - fotodetektorkatoden eller emitteren. Optokoblere i kameraer brukes i zoomlinsemekanismen. Når en spenning påføres emitteren og en åpen lysstrøm, er fotodetektoren åpen og spenningen ved dens anode eller kollektor er null, når fotodetektoren er lukket er spenningen lik strømkilden.Hvis det ikke er mulig å sjekke optokobleren direkte i kameraet, kan funksjonen kontrolleres i henhold til følgende diagram.

Reparasjon av linser i digitalkameraer

Et objektiv i et digitalkamera er en kompleks optisk-mekanisk enhet som kombinerer elementer av presisjonsmekanikk og optikk. I kameraer er det størst risiko for feil. Det er nok å si at omtrent 70 % av kamerafeilene skyldes objektivdefekter, og i det overveldende tilfellet er årsaken til funksjonsfeil den menneskelige faktoren, dvs. mistet, tråkket på, sølt væske, grov håndtering, fremmedlegemer som kommer inn i linsedrevet som sand, etc. I Canon ixus xxx-kameraer, hvis en objektivfeil oppstår, etter at du har slått på kameraet, etter en stund, vises meldingen E18 eller "linse error" på skjermen, hvoretter enheten slås av.

Jeg håper det er klart at å få selv det minste sandkorn mellom tennene på objektivets zoommekanisme drivutstyr vil føre til at det setter seg fast, og mindre mekanisk påvirkning vil skade tennene til de samme tannhjulene eller linsestiftene. ved feil i linsen, når mekanismen ikke kan "kjøre inn". elimineringsalgoritme hvis alle deler er intakte, demonter forsiktig og rengjør, om nødvendig bytt ut de defekte delene. Noen ganger er det lettere å bytte ut hele linsen, siden noen deler rett og slett er umulig å finne

Typiske problemer som oppstår i CF-kontakten

For det første er dette ødelagte kontaktstifter, for det andre kan de bøyes, og på grunn av dette kan minnekortet ikke leses. Utseendet til en funksjonsfeil oppstår på grunn av feil installasjon av flash-stasjonen. Symptomer på manifestasjon kan være svært forskjellige, for eksempel: kameraet slår seg rett og slett ikke på, og mest sannsynlig koblingspinnene er lukket, som utløser beskyttelsen av kameraet. På grunn av lukkede kontakter kan komplikasjoner være farligere, for eksempel krasjer ofte en spenningsomformer. Det var også ofte tilfeller der kameraet fungerer bra uten et minnekort, men etter installasjonen slår det seg ikke på i det hele tatt. Årsaken er også bøyd kontakt. Kameraet fungerer, men oppdager ikke minnekortet. Mest sannsynlig er årsaken kryptert i den ødelagte pinnen på kontakten.

Reparasjon av blitsen i kameraet

OBS, spenningen på blitslagringskondensatoren er ca. 300 volt, hvis den håndteres uforsiktig, kan du ikke bare få et elektrisk støt, men også enkelt ugjenkallelig droppe kameraet. Lad ut blitslagringskondensatoren hver gang du slår på strømmen. Kondensatoren kan utlades gjennom en 1-2kΩ motstand.

Et digitalkamera uten blits er ikke veldig nyttig for jobb, og det gir ingen mening å bruke det under dårlige lysforhold. Derfor reiser reparasjon av kameraer med en slik feil som regel ikke spørsmål blant brukerne. Når det gjelder den praktiske siden av problemet: ofte er reparasjonsprosessen komplisert ikke så mye av mangelen på komponenter, men av mangelen på servicedokumentasjon. Dessverre er det for tiden svært lite teknisk litteratur viet til enheten for fotoblits, en beskrivelse av prinsippene for driften av deres elektroniske kretser, til tross for at det er stor interesse for enheten for fotoblits og dessuten i deres reparasjon, ikke bare blant eiere av kameraer, men også, ofte, hos arbeiderne på kameraverksteder, spesielt i provinsene. La oss vurdere bruken av blitsen i henhold til prinsippdiagrammet til et filmkamera i fig. 1.

Blokkeringskretsen til blitsgeneratoren er satt sammen på Q303-transistoren. I det øyeblikket den slås på, er transistoren åpen med en negativ spenning tilført gjennom motstanden R305, viklingen til transformatoren T301, den åpne transistoren Q304. Som et resultat flyter en strøm gjennom vikling I på transformatoren, som induserer en puls med positiv polaritet i vikling II. Den slår av transistoren Q303.Strømmen i viklingen I begynner å avta. Det forsvinnende magnetfeltet induserer en puls med negativ polaritet i vikling II, som igjen fører til åpningen av transistoren.

Prosessen gjentas kontinuerlig. Pulser med forskjellig polaritet induserer strøm i viklingen III på transformatoren, og likretter ved hjelp av dioden D302, lader kondensatorene C303 til en spenning på 250 - 280 volt, C302 gjennom motstandene R308 R306. Når utløserknappen trykkes ned, utløses synkroniseringsblitsen. En positiv spenning påføres kontrollelektroden til SR301-tyristoren, åpner den og lukker kondensatoren C302 til kabinettet, noe som forårsaker utladning og en kraftig reduksjon i strømmen i primærviklingen til T302-transformatoren. Det forsvinnende magnetfeltet induserer en høyspentpuls i sekundærviklingen, noe som forårsaker gassbrudd i pæren til XE301-blitslampen og som et resultat en lys kortvarig glød

Skjematisk diagram av blitsen til et digitalkamera fra Sony DSC - P52 Det samme diagrammet av blokkeringsgeneratoren Q503, T501, likeretterdiode D502, lagringskondensator C508. Rollen til nøkkelen på SR301-tyristoren utføres av felteffekttransistoren Q506, etc.

Linsefeil – dette må være den vanligste feilen til digitale kameraer. Noen vanlige feilmeldinger som kan vises på skjermen til kameraer med dette problemet inkluderer"E18 objektiv" ("E18 objektivfeil" på eldre Canon-modeller), "ACCESS" (tilgangsfeil) (Sony), "Zoom Error" (Fuji), "Lens obstructed" ("linseproblem") (Kodak), "Lens> error, restart camera" eller bare "linse error" (nesten alle kameraprodusenter bruker dette alternativet i det siste). Noen kameraer viser kanskje ikke noe i det hele tatt på skjermen, men bare piper, objektivet beveger seg inn og kameraet slås av. Noen ganger vil linsen ikke engang forlenges.

Problemet er faktisk ganske vanlig med alle digitale kameramodeller. Vanligvis er det sand eller andre små partikler som kommer inn i linseforlengelsesmekanismen og autofokusmekanismen. Eller kameraet ble mistet med linsen forlenget. Kameraet kan ha vært slått på, men objektivet ble forhindret fra å trekke seg ut (det ble for eksempel ved et uhell slått på i posen) Det hender at etter at objektivet er trukket ut, går batteriene tomme og kameraet slår seg av med det forlengede objektivet . Tro det eller ei, en av årsakene til linsefeil er bruken av etuier og vesker. Sand, skitt, fibre osv. samle seg i bunnen av saken. Disse materialene liker å klamre seg til kamerahuset på grunn av gnidende elektrostatisk ladning (spesielt når dekselet er mykt og luftig). Etter at disse partiklene finner veien inn i linsemekanismen og feilmeldinger oppstår. Jeg eier mange Canon-kameraer og bruker aldri etui av denne grunnen.

For eieren av kameraet med dette problemet er det kanskje ingen vits i å kontakte garantiverkstedet. Mange kameraprodusenter vil ikke dekke dette problemet under garantien. Ifølge dem skyldes dette skade på kameraet på grunn av støt eller sand eller rusk fanget i linseforlengelsesmekanismen (ingen av disse dekkes av garantien). Kostnaden for reparasjoner er vanligvis nær eller mer enn hva kameraet faktisk koster. Siden garantiverksteder i de fleste tilfeller bytter en defekt linse til en ny, som koster mye som reservedel.

Heldigvis kan omtrent halvparten av kameraene som lider av dette problemet enkelt fikses ved hjelp av en av følgende metoder. Ingen av disse metodene krever demontering av kameraet, selv om noen kan forårsake annen skade hvis de overdrives og uforsiktig. Hvis kameraet fortsatt er under garanti, før du bruker noen av disse, vennligst besøk kameraprodusentens garantiverksted for å se om reparasjonen dekkes av garantien, eller for å finne ut hvor mye de vil kreve for betalte reparasjoner. Hvem vet, kanskje du er heldig. Men hvis de viser et beløp som er høyere enn verdien av kameraet ditt, kan det være lurt å vurdere følgende metoder. Her er en videobeskrivelse av hver av feilsøkingsmetodene, etterfulgt av en detaljert beskrivelse av dem.

Metodene er oppført i rekkefølge etter risiko for skade på kameraet. Derfor bør du prøve dem i den viste rekkefølgen. Og husk at disse metodene (spesielt nr. 6 og 7) kun bør vurderes for kameraer der garantiperioden er utløpt, den angitte reparasjonskostnaden vil være for høy. Hvis disse metodene ikke førte til korrigering av feilen, er det mulig å kontakte en betalt tjeneste, hvor reparasjonskostnadene er lavere enn i garantien.

Metode 1: Ta ut batteriene fra kameraet, vent noen minutter. Sett inn et nytt sett med batterier (helst oppladbare NiMH 2500 mAh eller høyere) og slå på kameraet. Hvis du har brukt batterier i mer enn ett år, bør du vurdere å kjøpe nye batterier, da de kanskje ikke gir nok strøm til å starte kameraet.

Metode 1a: Hvis nye batterier ikke fungerer, prøv å trykke og holde inne Meny-, Funksjon-, Set- eller OK-knappen mens du slår på kameraet. Dette, sammen med metode 1 og #2, fungerer noen ganger for å korrigere linsefeil som oppstår på grunn av lav batteristrøm når objektivet er forlenget.

Metode 1b: For de av dere som fikk tilgang til kameramenyen med denne feilen, prøv å finne og velge "reset" for å tilbakestille kameraet til sin opprinnelige posisjon. På noen Canon-kameraer krever dette at du holder menyknappen med strømknappen inne i opptil 10 sekunder. Vær imidlertid oppmerksom på at en linsefeil noen ganger kan forhindre tilbakestillingsalternativet og dermed kan det hende at parameteren ikke vises.

Metode 2: Hvis kameraets batterier er helt utladet mens objektivet fortsatt var åpent, kan kameraet vise en linsefeil eller ikke starte riktig når nye batterier settes inn. Ta ut minnekortet og ikke sett det inn i kameraet, sett inn nye batterier. Når du slår på kameraet uten et kort, kan det komme til live igjen ettersom det forårsaker en tilbakestilling på enkelte modeller. Feil E30 (for gamle Canon) betyr at du ikke har noe kort installert, så du bør slå av kameraet, sette inn kortet og slå det på igjen.

Metode 3: Sett lyd-/videokabelen (AV) inn i kameraet og slå på kameraet. Koble til kabelen sikrer at kameraets LCD forblir av mens prosessen starter. Dermed vil ekstra batteristrøm være tilgjengelig for kameralinsemotoren under oppstart. Denne ekstra kraften kan være nyttig for å bygge bro over støv eller sand som kan forstyrre linsen. Hvis AV-kabelen ikke retter opp objektivfeilen på egen hånd, vurderer jeg å beholde den kabelen installert på linjen når jeg prøver å fikse 4, 5 og 7 som et middel til å gi ekstra kraft for å hjelpe i disse forsøkene. Men vær oppmerksom på at jeg ikke anbefaler å ha kabelen installert under Fix 6-prosessen, da dette kan skade AV-porten når du prøver å slå på kameraet.

Metode 4: Plasser kameraet på ryggen på et bord med linsen pekende mot taket. Trykk og hold nede lukkerknappen og trykk samtidig på strømknappen. Tanken er at kameraet skal prøve å autofokusere mens objektivet blir forlenget. Forhåpentligvis, mens linsen forlenges og AF-objektivet beveger seg, vil styrepinnene sitte på plass.

Metode 5: Bruk en gummiblåser for å blåse ut hullene mellom linsekoppene med trykkluft. Tanken er å blåse ut sand eller annet rusk som sitter fast i linsemekanismen. Andre alternativer for å blåse ut er å bruke en hårføner i kald modus eller å suge luft ut av linseåpningene (vær forsiktig med dette!). Noen bruker en støvsuger til dette.

Vi går nå inn i området med potensielt farlige kameraredningsmetoder. Det er absolutt en viss risiko, så vær forsiktig når du gjør følgende:

Metode 5a: Hvis du faktisk legger merke til sandpartikler i hulrommet rundt linserøret og luftstrømmen ikke hjelper til med å slå dem ut, bør du vurdere å bruke silkepapir eller en synål for å fjerne dem. Vær spesielt forsiktig så du ikke riper opp linsehylsen med nålen. Jeg anbefaler heller ikke å gå for dypt rundt linsehylsen med papir (ikke gå dypere enn 1 cm). Jeg anbefaler spesielt ikke dyp sondering rundt den ytterste (største) delen av linsehylsen, da du kan slå ut antistøvputen som sitter rett innenfor dette gapet.

Metode 6: Slå gjentatte ganger på USB-dekselet i gummi med den hensikt å slå ut eventuelle partikler som kan hindre linsen. Det er også mulig å trykke på kamerahuset med håndflaten. Mange rapporterer om suksessen til denne metoden. Det er imidlertid også noen åpenbare muligheter for skade eller forskyvning av interne komponenter ved bruk av denne metoden, for eksempel løse kabler fra kontakter, eller sprukne LCD-skjermer.

Metode 6a: Dette er en variant av metode 6 og kan brukes hvis linserørene er rette (ikke bøyd ved støt). Med andre ord, prøv dette hvis det ikke er noen åpenbar mekanisk skade på tønnene som forårsaker problemet. Med linsen vendt ned, prøv å banke "forsiktig" på linsen fra alle sider med en liten gjenstand som en penn eller blyant. Tanken er å prøve å slå ut sandpartikler som kan forstyrre bevegelsen til linserammene. Prøv å slå kameraet av og på samtidig mens du gjør dette.

Metode 7a: Merk at denne korrigeringsmetoden kun er beregnet på kameraer hvis linse strekker seg ut, deretter stopper, passerer en del av veien og deretter går tilbake til sin opprinnelige posisjon. Prøv å gripe og holde den minste frontlinsehylsen i den mest utstrakte posisjonen, og hindre objektivet i å returnere. Inspiser og rengjør området rundt linsekoppene for støv og sand. Slå kameraet av og på igjen. Hvis linsen strekker seg lenger, ta tak i frontglasset igjen for å forhindre at det kommer tilbake. Gjenta rengjøringen igjen. Slå kameraet av og på igjen for å se om problemet har forsvunnet.

Metode 7b: Den mest ekstreme løsningen. Bare husk at dette er absolutt den siste metoden før du kaster kameraet, og det er åpenbart potensial for ytterligere skade på kameraet med denne metoden. Det kan være lurt å vurdere denne teknikken hvis linsen er synlig og tydelig skadet, bøyd eller forvrengt, for eksempel ved å falle. I dette tilfellet kan du prøve å tenke på linsen som en skulder som har gått av ledd. Prøv å tvinge linsen til å rette seg ut og smekke på plass igjen. I dette tilfellet vil pinnene til linsekoppene være i guidene deres. Målet ditt er å prøve å transplantere dem ved å rette ut linsen. Lytt etter et "klikk" som bekrefter at pinnene har hoppet inn i guidene, og stopp umiddelbart videre innsats på dette tidspunktet. Flere og flere mennesker rapporterer suksessen til denne metoden sammenlignet med alle andre metoder.

Variasjoner av metode 7b: Trekk, roter og/eller vri forsiktig på linserøret mens du trykker på strømknappen. Sjekk linsen for antydninger til helling eller ujevnheter. Igjen er målet å prøve å rette ut eller justere løpene hvis de er bøyd eller bøyd. Et annet alternativ er å se etter ujevne mellomrom rundt linserøret og deretter skyve ned på den siden av linserøret som har størst klaring (merk at det ikke anbefales å skyve linserøret helt inn da det kan sette seg fast der). Igjen, med alt det ovennevnte, bør du lytte til "klikket", som betyr at pinnene på brillene treffer styresporene.Hvis du hører denne lyden, stopp umiddelbart og prøv å slå på kameraet.

Minst en gang i livet bryter hver av oss ned en kompleks digital teknikk. Så mitt familiekamera Canon A 460 har sviktet, og som alltid i det mest uleilige øyeblikket. Kameraet er selvfølgelig ikke nytt, det ble kjøpt i 2008. Hele denne tiden tjente han trofast, aldri sviktet. Selvfølgelig er det utdatert moralsk. Moderne pek-og-skyt-kameraer har titalls megapiksler og flere optiske zoomer. Men Canon A 460 passer meg perfekt, tar gode bilder, er i stand til å utføre akseptabel makrofotografering.

Generelt manifesterte funksjonsfeilen seg på et tidspunkt, bildene begynte å bli veldig hvite, som om canon et 460 blinkende bilde... Og det som er karakteristisk, horisontale striper er synlige. Her er noen dårlige bilder:

Men videoen ble filmet, som før, uten endringer. Jeg la umiddelbart merke til at i det øyeblikket utløserknappen ble trykket inn, var det ingen karakteristisk lyd av lukkergardinene.

Hvis du står overfor en lignende funksjonsfeil, ikke vær opprørt, mest sannsynlig er det skylden lukkertog... Vi må erstatte den med en ny - dette er en typisk funksjonsfeil. Selv om, for å være ærlig, er denne aktiviteten ikke for sarte sjeler.

For å komme til innvollene på linsen må du demontere hele kameraet, som har små deler. I tillegg har vi å gjøre med optikk som ikke liker støv. Derfor må du tilegne deg tålmodighet og selvkontroll.

Selvfølgelig kan du kjøpe et nytt objektiv og erstatte det helt. Men jeg kunne ikke finne det billigere enn 800 rubler, selv om lukkertoget ikke er så billig, rundt 160 rubler. Generelt bestemte jeg meg for å bytte ut kabelen. Jeg fotograferte prosedyren for å demontere kameraet på telefonen min, jeg beklager kvaliteten på bildene.

Først, la oss ta ut to AA-batterier. Så tar vi ut et trevolts batteri, som er ansvarlig for minnet. Vi skru ut 5 bolter og ikke glem den sjette, som er plassert under beskyttelsespluggen til USB-kontakten:

Umiddelbart etter at dekselet er fjernet og tilgang til hovedkortet vises, må du lade ut blitskondensatoren.

For å lade ut kondensatoren bruker vi en laveffektsbelastning, for eksempel en lyspære som vi skrur ut av kjøleskapet:

Deretter løsner vi ledningene for å skille brettet fra saken:

Vi vil foreta ytterligere demontering av Canon-kameraet, basert på fotografiene jeg fant på det store verdensomspennende nettverket. Riktignok forenklet jeg demonteringen litt, unntatt fjerning av matrisen, og nektet også å demontere hovedrøret fra linsen.

Det nye lukkertoget ser slik ut:

Vi monterer kameraet i omvendt rekkefølge og helst samme dag, for ikke å glemme noe. Når du setter sammen linsen, vil jeg trekke oppmerksomheten din til øyeblikket da vi vil legge ved den optiske videofinneren. Den består av fire linser, hvorav to er bevegelige og de må bevege seg synkront med det uttrekkbare røret.

Det vil ikke være mulig å bare skru videosøkeren på plass, fordi de bevegelige linsene er i utgangsposisjon og holdes av fjærer, slik at linsene ikke faller inn i styresporene på røret. Hvordan kan vi komme ut av denne vanskelige situasjonen.

Noen eksperter anbefaler å utvide linsen. Jeg gjorde det lettere. Jeg har nettopp fjernet metalldekselet fra videosøkeren, som holdes på av låsene:

Deretter prøver vi å sette den på plass, samtidig som vi flytter hver bevegelige linse, og prøver å komme inn i styresporet på røret. Etter at vi har lykkes, lukk lokket:

Deretter bør du definitivt sørge for at den sammensatte linsen fungerer som den skal. Til dette vil vi bruke ett batteri av fingertypen. Ved å endre polariteten på motoren sørger vi for at linsen beveger seg helt ut, beveger seg uten forsinkelse, vi observerer lukkingen av beskyttelsesskodder, vi kontrollerer funksjonen til videofinneren:

Hvis alt fungerer bra, så gratulerer jeg deg, du har overvunnet den vanskeligste linsemonteringsoperasjonen. Det gjenstår å sette sammen kameraet.

Slik ser et ødelagt kamerautløsertog ut:

Håper denne artikkelen hjalp med din gjør-det-selv-reparasjon og at du ikke trengte å lete etter et verksted for å få reparert Canon A 460.

En veldig nyttig artikkel, uvurderlig i reparasjonen.

Prosessen med å skaffe et bilde av høy kvalitet krevde i utgangspunktet mye dyktighet og erfaring. Med oppfinnelsen av digitale kameraer begynte en ny æra innen fotografering. Hvem som helst kan fange et øyeblikk i digitalt format og, om ønskelig, overføre arbeidet sitt til papir eller fotoramme.

• For det første må rommet være praktisk talt sterilt. Ellers vil en flekk som kommer på matrisen eller de interne linsene til fotolinsen ødelegge alle bildene dine.
• For det andre er det ønskelig med god belysning av bordflaten som digitalkameraet skal demonteres på. Du vil bli overrasket over hvor små skruer holder de interne delene av kameraet.
• Den tredje betingelsen er foreløpig demontering av digitalkameraet for feilsøking, som et resultat av at et stort antall små skruer i forskjellige størrelser og delene av objektivet med linser og en fotomatrise lagres i demontert form frem til kjøp av delen i stedet for den defekte.

Det viktigste er å nøye huske rekkefølgen du fotograferer delene av digitalkameraet i, fordi du må sette dem sammen i omvendt rekkefølge.
For enkel bruk anbefaler vi å forhåndsmagnetisere skrutrekkerne.
Kostnaden for å demontere og montere et slikt kamera i et servicesenter er 1500 rubler. Hvis du er en gjør-det-selv og liker å utforske enheten til et digitalkamera, vil tiden og tålmodigheten du bruker mer enn lønne seg med bevisstheten om pengene du sparer og erfaringen du har fått. Hvis du fortsatt tviler på tilgjengeligheten av tålmodighet og riktig dyktighet, er det bedre å kontakte spesialiserte servicesentre. Å få et kamera reparert i et servicesenter betyr å få en høykvalitets reparasjon, ledsaget av garantiforpliktelser. Faktisk, i tilfelle feil, kan ikke tiden og innsatsen kompenseres for av fargerike fotografier tatt med et renovert digitalkamera.

En av de vanligste kamerafeilene Canon powershot s2is - funksjonsfeil på linselukkermekanismen. Oftere enn ikke setter lukkergardinen seg fast i en av posisjonene "lukker lukket" eller "lukker åpen". Følgelig, manifestasjonen av funksjonsfeil hvis lukkeren er lukket, er det ikke noe bilde i fotomodus (i enkle ord, manifestasjonen av en funksjonsfeil når lukkeren er lukket vil være den samme som om linsedekselet ikke er fjernet).

Jeg vil merke med en gang at dette bare er en antagelse, vi utførte ikke laboratorieanalyser, vi fulgte ikke produksjonsprosessen.

Fullstendig demontering av objektivet er nødvendig for å feilsøke lukkermekanismen.

Canon powershot kamera reparasjon s2is er ikke en lett oppgave, utformingen og kretsløpet til kameraet er ganske komplisert. For produksjon av reparasjoner kreves kunnskap og erfaring innen reparasjon av digital teknologi og finmekanikk. Når det gjelder høykvalitetsreparasjonen av lukkermekanismen og membranen til denne modellen av kameraet, kan jeg si med større grad av selvtillit: den er ikke kraftfull og en mester i gjennomsnittlig ferdighet, en mester som har mer enn et dusin vellykkede reparasjoner bak seg. Her mener jeg ikke store servicesentre eller verksteder der kamera reparasjon består i å erstatte enheten eller tavleenheten, og i dette tilfellet linsen som helhet.

I vårt verksted utføres reparasjoner på komponentnivå, d.v.s. vi erstatter den defekte delen direkte, noe som reduserer reparasjonskostnadene betydelig.

Nedenfor publiserer vi bilder av linsens demonteringssekvens uten noen spesielle kommentarer til dem, vi vil bare merke noen få punkter der du må være mer forsiktig.Vi håper at dette materialet vil gjøre arbeidet til mestrene enklere, og for brukerne mer - å bli kjent med kameraet deres i detalj, så å si et blikk fra innsiden.

Hvite piler - lukker EDG-terminaler, grønn pil - diafragmadrev.

Merket med en pil - en fjær med en ball, har de for vane å gå seg vill.

Med en tynn skrutrekker trykker du på det teknologiske hullet i fokuseringslinsen til den stopper slik at pinnene faller inn i føringene.

For å bli med i et eksisterende fellesskap, må du gå til dette fellesskapet og klikke på "Bli med i fellesskapet".
Å bli med i fellesskapet skjer automatisk uten godkjenning av kandidaturet til å bli med fra andre medlemmer av fellesskapet.

Å hjelpe elskere er full av drap på kadaveret. Og jeg elsker kadaver mer enn amatører. De alvorligste feilene skapes av amatører når de prøver å fikse dem selv.

Shl de sier kirurgiske operasjoner er dyre, og fattige mennesker kan ikke betale, de lider og dør fortsatt.
Jeg foreslår å i fellesskap lage instruksjoner som - transplantere en nyre til en venn, omgå aorta til bestemoren og fjerne galleblæren med et improvisert instrument

Ja, det er det. Det er en glede å hjelpe slike mennesker. Jeg snakker helt uten sarkasme

For å bli med i et eksisterende fellesskap, må du gå til dette fellesskapet og klikke på "Bli med i fellesskapet".
Å bli med i fellesskapet skjer automatisk uten godkjenning av kandidaturet til å bli med fra andre medlemmer av fellesskapet.

Canon PowerShot S2 IS er et ganske vellykket digitalkamera for sin tid med en god kombinasjon av funksjoner og egenskaper, spesielt objektivet. Bare husk 12x zoom, supermakromodus og bildestabilisator.

Denne modellen har også sine egne typiske feil. Det vanligste problemet er en linselukkergardin som sitter fast. Samtidig er det ikke noe bilde gjennom linsen, en mørk skjerm med kun servicesymboler.

Ved regelmessig bruk av kameraet vil feilen utvikle seg gradvis. Hvis enheten har ligget i flere uker, oppstår det en stabil tilstand av stikking. Etter flere forsøk på å slå den av og på, kan den fungere normalt, men etter en pause i arbeidet i flere timer vil feilen igjen minne om seg selv. Denne funksjonsfeilen, typisk for disse kameraene (mer presist, linser), oppstår ganske ofte etter 2 års drift. Når den først har oppstått, vil den minne om seg selv inntil radikale tiltak blir iverksatt for å eliminere den.

Det er tre måter å håndtere en lukkerfeil på:

1. Gå tilbake til verkstedet - de vil rake fra 100 til 250 US $, avhengig av brattheten til verkstedet
2. Prøv å gjenopprette funksjonaliteten midlertidig (hvis det haster) uten å demontere kameraet. Deretter, for å eliminere årsaken til feilen, bruk metode 1. eller 3. Metoden fungerer kanskje ikke!
3. For spesialister med hode og hender - selvreparasjon.

Årsaken til funksjonsfeilen er en fastlåst linselukker som ikke kan åpnes og la bildet komme inn i CCD-sensoren. I Canon-kameraer, i hvert fall i PowerShot, skal lukkergardinene gå tørre, uten noen som helst smøring. Over tid får de fett fra nærliggende mekaniske enheter, friksjonen til lukkergardinene øker så mye at de slutter å åpne (eller mye sjeldnere - lukkes).

Så, siden servicehåndboken for Canon PowerShot S2 IS-kameraet, i det minste for reparasjonsperioden, var fraværende på Internett, og slik at det var færre "unødvendige" deler, bestemte de seg for å fotografere demonteringen.

Det tar ikke så mye tid å eliminere selve feilen, som ved demontering og påfølgende montering. Ha tålmodighet, samt en liten stjerneskrutrekker som for eksempel en klokke, det ville vært fint å ha et sett med klokkeskrutrekkere, pinsett med tynne, gjerne buede spisser, en kniv (for å åpne en plastkasse ved å kile fast).

Jeg tror det er ingen vits i å minne om at nøyaktighet er veldig viktig ved reparasjon av slikt utstyr, og rush er kategorisk kontraindisert. Vær veldig forsiktig med båndkabler! Det anbefales å ikke forveksle de fjernede skruene slik at de sitter på plass under monteringen. I tillegg til lengden går de også med forskjellige trinn - henholdsvis små under metall, store, skrudd inn i plast.

Vi fjerner dekslene i følgende rekkefølge: bak, side, front, topp med en modusbryter, fjern blitsen. Figurene 1, 2 og 3 viser kameraet med dekslene fjernet.

Fjerne knappkontaktpanelet (Figur 4)

Koble fra alle forstyrrende båndkabler. Flere båndkabler har 2 hull i endene. For dem bør du trekke ut slike kabler fra kontaktene ved hjelp av pinsett med fine spisser. Flere kontakter har låser - låser som må låses opp før kablene fjernes. Ellers er det fare for brudd på kabelen!

Deretter fjerner du prosessorkortet (Figur 5) og linsen. Den er festet til chassiset med 3 skruer (sirkelt i blått i figur 5). Dette låser også opp zoombegrenseren.

Når du fjerner linsen, må du ikke miste strømoppsamlingsfjæren (i figur 6 er den merket "1").

Deretter demonterer du linsen. Etter å ha skrudd ut 2 skruer, demonterer vi girkassen, tar ut og bretter 3 tannhjul (Figur 8). Skru deretter ut de 3 etterskruene (sirkelt med blått i figur 6). En av skruene er plassert under båndkabelen. Deretter, forsiktig, med en sving, fjern den ytre delen fra den indre (Figur 9). I dette tilfellet er det tilrådelig å klare å skyve den indre bevegelige linsen (1 i figur 10) tilbake til den ytre linsen til objektivet. Ellers, hvis den løsner fra føringen 3, vil kulen 2 hoppe ut under trykket fra fjæren under den. Å fylle dem tilbake er ikke vanskelig, vanskeligere å finne ettersom de spretter langt nok. Et annet velkjent alternativ er demontering i en gjennomsiktig plastpose. Slik liker alle det.

Du bør også passe på at bronselederspissen 1 ikke går tapt (figur 13 og 15). Den fester seg kun til boringen med tykt fett. Figurene 12-17 viser innsiden av linsen i detalj.

Til slutt kom vi til den skyldige i reparasjonen - membranen + lukkerenheten (Figur 18-20). Den må fjernes ved å løsne båndkabelen på elektromagneten (kun 2 lodninger) og skru av membrandrevet trinnmotor. Egentlig er årsaken at fettet fra en sterkt smurt motor eller girkasse gradvis strømmer til membranen og lukkeren. Men for å drive membranen brukes en motor med girkasse, og dreiemomentet er veldig betydelig, og lukkeren drives av en elektromagnet, som konverterer lukkeren til motsatt tilstand med en kort puls. Derfor reflekteres funksjonsfeilen bare på lukkeren, selv om smøremidlet kommer inn i membranen.

Jeg anbefaler ikke å demontere denne enheten - den påfølgende monteringen tok omtrent 3 timer.

Jeg anbefaler følgende rengjøringsmetode: For rengjøring trenger du 96 % etylalkohol så ren som mulig (medisinsk), trukket inn i en sprøyte med terninger 5 - 10. Vann i posisjonen til elektromagneten oppover, fukt enheten under elektromagneten med alkohol, flytt deretter lukkerspakene 1 og irismembranen 2 forsiktig (Figur 18 og 20), sørg for at oljen skylles ut mellom gardinene. På dette stadiet, uten fanatisme - når det er mye væske i gardinene, eller det er ingen i det hele tatt, beveger de seg helt fritt, men hvis væsken bare er litt, klistrer de seg sammen, og det er lett å skade dem med overdreven kraft! Skylling tok omtrent 40 minutter.

Jeg har ikke prøvd å rengjøre med blyfri raffinert bensin, men, antar jeg, kanskje, og enda mer effektivt. Det er viktig at væsken er fri for urenheter, fordamper uten sediment. Du kan sjekke det ved å slippe det på glasset og vente til det fordamper.

På den siste fasen av rengjøringen, tørk enheten med en serviett og la den tørke. Deretter må du kontrollere at lukkerspakene 1 og iris 2 er frie til å bevege seg (Figur 18 og 20).Gjenta spylingen ved fastkjøring. Monter deretter i motsatt rekkefølge beskrevet.

For sikkerhets skyld er motstanden til en fungerende elektromagnet på lukkergardindriften 35 Ohm.

For de som bestemmer seg for å demontere lukkerenheten og irismembranen, se figur 21.

Hele reparasjonsprosessen tok omtrent 11 timer totalt (sammen med fotografering av reparasjonsstadiene og montering av membran- og lukkerenheten).

Og til slutt, et par nyttige linker:
1. Feilkoder for Canon-kameraer
2. Resident programvare for Canons digitale kameraer, som utvider mulighetene betydelig.

Mine beste ønsker! Igor Lysokon Odessa 20/09/2010