Gjør-det-selv reparasjon av Canon-kamera

Når du spør Google hvordan du kan fikse det langmodige kameraet ditt på egen hånd, råder smart Google deg på en eller annen måte ikke til å gjøre dette.

Oftest er det tips om ikke å reparere kameraer selv, men å gi dem til personer med spesielle kunnskaper og ferdigheter. Ellers kan du reparere den på en slik måte at senere ingen gjenopplivningstiltak hjelper.

Det er imidlertid interessant for oss å se hva som er inni - plutselig har bare en slags oppslag loddet av eller mye støv har samlet seg. Så, etter å ha tørket støvet, kan vi være veldig stolte over at vi har reparert kameraet selv!

Men i rettferdighet bør det bemerkes at reparasjon av et kamera ikke er en lett oppgave og tar mye tid og mental styrke.

Google har rett i mange ting. Moderne kameraer er slik at ikke bare å reparere, men også å demontere det riktig er et stort problem. Hva og i hvilken rekkefølge å skru av, vil ikke alle kunne forstå. Og spesielt nervøse mennesker kan plukke opp en hammer.

Imidlertid, hvis en person fra barndommen elsker å engasjere seg i radioteknikk og gikk til sirkelen "Skillful Hands", øker sannsynligheten for at kameraet fortsatt vil kunne ta et par bilder. Men her må du i tillegg til talent også kunne ta risiko og ha ett kamera til i reserve, for sikkerhets skyld. Vel, generelt er vi alle drevet, som jeg nevnte ovenfor, av et ønske kjent fra barndommen - "Hva er inni. "

En annen viktig detalj bør bemerkes. Kostnaden for å reparere et digitalkamera er ofte lik kostnaden for selve kameraet. Og en person står overfor et valg om å reparere en ødelagt enhet eller kjøpe en ny. Og samtidig grave i innsiden av den første.

Og plutselig vil det være mulig å reparere! For en moralsk tilfredsstillelse du kan få!

Så valget er ditt – ta med kameraet for å reparere eller kjøp et nytt. Eller reparer komplekst digitalt utstyr selv og få tidligere ukjent moralsk tilfredsstillelse og stolthet over deg selv.

Som en første tilnærming består ethvert digitalkamera av følgende hoveddeler og sammenstillinger: Linse og membran, et sett med optiske omformere og speil og en digital matrise, en kontroll- og datalagringsenhet.

Prinsippet for drift av kameraet er godt forstått fra blokkskjemaet i figuren nedenfor:

Hvis man ser på figuren over, ser man tydelig at først kommer lysfluksen inn i linsen, deretter følger den gjennom membranen og lukkeren, som doserer mengden lys som kommer inn i de fotosensitive elementene i matrisen. Hver piksel i matrisen overfører informasjon om intensiteten til lysstrømmen og lysspekteret. Denne informasjonen sendes deretter til en analog-til-digital-omformer. Fra utgangen til ADC-en vises den digitale koden gjennom prosesseringsenheten på en digital skjerm eller lagres i internt eller eksternt minne.

Servicehåndbøker for digitale kameraer Casio EX-P600 EX-S1/M1, EX-S2/M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 og andre modeller

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900, etc.

BBK digitalt fotoutstyr i samlingen med manualer finner du informasjon om demontering, en reservedelskatalog for BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250, etc.

Detaljert servicehåndbok for digitalkamera LG LDC-A310.

En artikkel om beskyttelse av digitale kameraer under drift, og LG GR-DV 4000 beskrivelse av en funksjonsfeil med en DC / DC-omformer

I tillegg til samlinger med servicedokumentasjon, analyseres typiske funksjonsfeil og måter å eliminere dem på i Minolta-kameraer.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG og mange andre modeller

Reparasjon av Olympus digitalkameraer knyttet til demontering av kameraet eller utskifting av fastvaren, for å unngå unødvendig skade, må du begynne med å gjøre deg kjent med den nødvendige servicehåndboken og enheten til en spesifikk kameramodell, som du kan laste ned fra oss.

Et stort utvalg av servicehåndbøker for Nikon digitale bilder, her er en langt fra fullstendig liste over tilgjengelig teknisk informasjon Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 9000, , L1 - L20, P1-P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1-f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Macro Reparasjonshåndbok

For å reparere digitalkameraet ditt på en god måte, må du først forstå enheten til kameraet. Til å begynne med bør det forstås at ethvert fotografisk utstyr først og fremst er optikk, og først da elektronikk.

Enheten til kameraet et kort kurs av en ung reparatør: En diafragma og en lukker er plassert inne i linsen. Membranen består av flere kronblader og, når den er lukket, reduserer den kaliberet til hullet som lyset går gjennom til matrisen. På grunn av dette miniatyriseres mengden innfallende lys og overdreven belysning av matrisen forhindres når motivet er tydelig opplyst.

Deretter plasseres en lysfølsom matrise, hvis øvre del er laget av glass. Det lysfølsomme planet til matrisen er plassert foran beskyttelsesglasset. Strukturelt består den av et stort antall lysfølsomme celler. Lys som faller på dem produserer en galvanisk ladning. Etter at fotograferingen er fullført, overføres de resulterende ladningene til analog-til-digital-omformeren. Det er her digitalisering kommer inn. Den digitaliserte informasjonen overføres til RAM-minnet. RAM lagrer informasjon bare når den er på. Bildet ligger i RAM i kun mikrosekunder. Det er også digitalt behandlet - fargegjengivelse, skarphet, metning og andre bildeegenskaper er forbedret. . Det behandlede bildet overføres til minnekortet. Her kan et digitalt bilde lagres i lang tid.

Hovedproblemet som oppstår med digitale flash-stasjoner skyldes forurensning av kontaktene. For å eliminere dette problemet er det nok bare å skylle kontaktene med for eksempel benzen.

Hvis digitalkameraet ikke slår seg på, kontroller riktig tilkobling av batteriene og deres ladenivå med minst en konvensjonell tester. Strømmen i batteriene må være minst 1 ampere, ved lavere verdier risikerer kameraet å ikke en gang slå seg på

Hovedmikrokontrolleren styrer digitalkameraet. Over linsen er en visuell søker. Under zooming endres avstanden mellom linsene på objektivet. Hvis det ikke er problemer med batteriene og kameraet fortsatt ikke slår seg på, sjekk om det er strøm til hovedmikrokontrolleren (prosessoren) hvis alt er i orden, du må bytte det. Ikke skynd deg å åpne kameraet uten å ha demonteringsinstruksjoner for hånden, ellers risikerer du å skade festeelementene. Du kan laste ned et stort antall serviceinstruksjoner fra nettstedet https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

Blitsenheten er plassert på et eget brett med en enorm kondensator og en transformator. Det er en LCD-skjerm på baksiden av kameraet.

Noen vanlige problemer og løsninger for digitale kameraer

Defekt optisk sensor i linsen til et digitalkamera eller videokamera: Optokobleren består av 2 deler - en strålingskilde (IR LED) og en fotodetektor (for eksempel en fotodiode, en fototransistor, en fototyristor). Du kan bestemme delen av lysemitteren, samt anoden og katoden til LED-en, ved å bruke en konvensjonell tester. Følgelig, motsatt utgangene til lysemitteren - utgangene til fotodetektoren og, som regel, motsatt utgangen av anoden til lysemitteren - anoden eller kollektoren til fotodetektoren, motsatt katoden til lysemitteren - katoden eller sender av fotodetektoren. Optokoblere i kameraer brukes i zoomlinsemekanismen. Når spenning påføres emitteren og lysstrømmen er åpen, er fotodetektoren åpen og spenningen på dens anode eller kollektor er null, når fotodetektoren er lukket, er spenningen lik strømkilden.Hvis det ikke er mulig å sjekke optokobleren direkte i kameraet, kan ytelsen kontrolleres i henhold til følgende diagram.

Reparasjon av linser i digitalkameraer

Objektivet i et digitalkamera er en kompleks opto-mekanisk enhet som kombinerer elementer av presisjonsmekanikk og optikk. I kameraer er det størst risiko for feil. Det er nok å si at ca. 70 % av kamerafeilene skyldes en objektivdefekt, og i de aller fleste tilfeller er årsaken til funksjonsfeil en menneskelig faktor, dvs. mistet, tråkket på, sølt væske, uforsiktig håndtering, fremmedpartikler i linsedrevet, som sand osv. I Canon ixus xxx-kameraer, hvis det oppstår en linsefeil, etter å ha slått på kameraet, etter en stund, vises meldingen E18 eller "linse error" på skjermen, hvoretter enheten slås av.

Jeg håper det er klart at å få selv det minste sandkorn mellom tennene på drivgiret til zoomlinsemekanismen vil føre til at det blokkerer seg, og en liten mekanisk påvirkning til skade på tennene til de samme tannhjulene eller linsestiftene. når det oppstår en funksjonsfeil i linsen, når mekanismen ikke kan "kjøre inn". elimineringsalgoritme hvis alle delene er intakte, demonter forsiktig og rengjør, om nødvendig, bytt ut de defekte delene. Noen ganger er det lettere å bytte hele linsen, fordi noen deler rett og slett er umulig å finne

Typiske problemer som oppstår i CF-kontakten

For det første er dette ødelagte kontaktkontakter, og for det andre kan de bøyes, og på grunn av dette kan minnekortet ikke leses. Utseendet til en funksjonsfeil oppstår på grunn av feil installasjon av flash-stasjonen. Symptomer på manifestasjon kan være svært forskjellige, for eksempel: et digitalkamera slår seg rett og slett ikke på, og mest sannsynlig kontaktkontakter kortsluttet, som aktiverer kamerabeskyttelsen. På grunn av lukkede kontakter kan komplikasjoner være farligere, for eksempel krasjer ofte spenningsomformeren. Det var også ofte tilfeller der kameraet uten minnekort fungerer bra, men etter installasjonen slår det seg ikke på i det hele tatt. Årsaken er også bøyd kontakt. Kameraet fungerer, "men oppdager ikke" minnekortet. Mest sannsynlig er årsaken kryptert i en ødelagt kontaktstift.

Reparasjon av kamerablits

Merk, på lagringskondensatoren til blitsen er spenningen omtrent 300 volt, med uforsiktig håndtering kan du ikke bare få et elektrisk støt, men også enkelt ødelegge kameraet for alltid. Lade ut lagringskondensatoren til blitsenheten hver gang strømmen kobles til. Du kan lade ut kondensatoren gjennom en motstand med en motstand på 1-2 kOhm.

Et digitalkamera uten blits er til liten nytte, og under dårlige lysforhold er det ikke fornuftig å bruke det. Derfor reiser reparasjon av kameraer med en slik funksjonsfeil blant brukere som regel ikke spørsmål. Når det gjelder den praktiske siden av problemet: ofte er reparasjonsprosessen komplisert, ikke så mye på grunn av mangelen på komponenter, men på grunn av mangelen på servicedokumentasjon. Dessverre er det for tiden veldig lite teknisk litteratur om enheten for fotoblits, en beskrivelse av prinsippene for driften av deres elektroniske kretser, til tross for at det er en enorm interesse for enheten for fotoblits og dessuten i reparasjonen deres, ikke bare blant kameraeiere, men også, ofte fra arbeidere i kameraverksteder, spesielt i provinsene. Vi vil vurdere driften av et blitskamera i henhold til prinsippdiagrammet til et filmkamera (fig. 1).

Den blitsblokkerende oscillatorkretsen er satt sammen på en Q303-transistor. I det øyeblikket den slås på, er transistoren åpen med en negativ spenning som kommer gjennom motstanden R305, viklingen til transformatoren T301, den åpne transistoren Q304. Som et resultat flyter en strøm gjennom vikling I på transformatoren, som induserer en puls med positiv polaritet i vikling II. Den lukker transistor Q303.Strømmen i viklingen I begynner å avta. Det forsvinnende magnetfeltet induserer en puls med negativ polaritet i vikling II, som igjen fører til åpningen av transistoren.

Prosessen gjentas kontinuerlig. Pulser med forskjellig polaritet induserer strøm i viklingen III av transformatoren, og etter å bli rettet opp av dioden D302, lader kondensatorene C303 til en spenning på 250 - 280 volt, C302 gjennom motstandene R308 R306. Når utløserknappen trykkes ned, utløses blitssynkroniseringskontakten. En positiv spenning påføres kontrollelektroden til tyristoren SR301, åpner den og lukker kondensatoren C302 til kabinettet, noe som får den til å utlades og en kraftig reduksjon i strømmen i primærviklingen til transformatoren T302. Det forsvinnende magnetfeltet induserer en høyspentpuls i sekundærviklingen, noe som forårsaker et sammenbrudd av gassen i pæren til XE301-blitslampen og som et resultat en lys kortvarig glød

Skjematisk diagram av blitsen til et digitalkamera fra Sony DSC - P52 Alle de samme blokkeringsgeneratorkretsen Q503, T501, likeretterdiode D502, lagringskondensator C508. Nøkkelens rolle på tyristoren SR301 utføres av felteffekttransistoren Q506, etc.

Linsefeil – dette må være den vanligste digitalkamerafeilen. Noen vanlige feilmeldinger som kan vises på skjermen til kameraer med dette problemet inkluderer"E18 objektiv" ("E18 objektivfeil" på eldre Canon-modeller), "ACCESS" (tilgangsfeil) (Sony), "Zoom Error" (zoomfeil) (Fuji), "Lens obstructed" ("linseproblemer") (Kodak) , " lens>error, restart camera» («linse error, restart camera») eller ganske enkelt «linse error» («linse error») (nesten alle kameraprodusenter bruker dette alternativet i det siste). Noen kameraer viser kanskje ikke noe i det hele tatt på skjermen, men avgir bare et pip, objektivet kjører inn og kameraet slår seg av. Noen ganger vil ikke linsen sprette ut en gang.

Problemet er faktisk ganske vanlig med alle modeller av digitalkameraer. Dette er vanligvis sand eller andre små partikler som kommer inn i linseforlengelsesmekanismen og autofokusmekanismen. Eller kameraet ble mistet med linsen forlenget. Kanskje kameraet ble slått på, men objektivet ble forhindret fra å trekke seg ut (for eksempel ved et uhell slått på i en pose) Det hender at etter at objektivet er trukket ut, går batteriene tomme og kameraet slår seg av med linsen trukket ut. Tro det eller ei, en av årsakene til linsesvikt er bruken av etuier og vesker. Sand, skitt, fibre osv. samler seg på bunnen av kroppen. Disse materialene liker å klamre seg til kamerahuset på grunn av elektrostatisk ladning når de gnis (spesielt i tilfeller der dekselet er mykt og fluffy). Etter at disse partiklene finner veien inn i linsemekanismen, oppstår feilmeldinger. Jeg har mange Canon-kameraer og bruker aldri etui av denne grunn.

Eieren av kameraet med dette problemet gir kanskje ingen mening å kontakte garantiverkstedet. Mange kameraprodusenter vil ikke fikse dette problemet under garantien. Ifølge dem skyldes dette skade på kameraet på grunn av støt eller sand eller rusk som er fanget i linseforlengelsesmekanismen (ingen av disse dekkes av garantien). Reparasjonskostnaden er vanligvis nær eller mer enn hva kameraet faktisk er verdt. Siden garantiverksteder i de fleste tilfeller bytter en defekt linse til en ny, hvor kostnaden som reservedel er høy.

Heldigvis kan omtrent halvparten av kameraene som lider av dette problemet enkelt fikses ved hjelp av en av følgende metoder. Ingen av disse metodene krever demontering av kameraet, selv om noen kan forårsake annen skade hvis de brukes for mye og ikke tas vare på. Hvis kameraet fortsatt er under garanti, før du bruker noen av disse, vennligst besøk kameraprodusentens garantibutikk for å se om reparasjonen dekkes av garantien eller for å finne ut hvor mye de vil kreve for en betalt reparasjon. Hvem vet, kanskje du er heldig. Men hvis de oppgir et beløp som er høyere enn kostnadene for kameraet ditt, kan det være lurt å vurdere følgende metoder. Her er en videobeskrivelse av hver av feilsøkingsmetodene, etterfulgt av en detaljert beskrivelse av dem.

Metodene er oppført i rekkefølge etter risiko for skade på kameraet. Derfor bør du prøve dem i den rekkefølgen. Og husk at disse metodene (spesielt nr. 6 og 7) kun bør vurderes for kameraer der garantiperioden er utløpt, den angitte reparasjonskostnaden vil være for høy. Hvis disse metodene ikke førte til korrigering av feilen, er det mulig å kontakte en betalt tjeneste, hvor kostnadene for reparasjoner er lavere enn i garantien.

Metode 1: Ta ut batteriene fra kameraet, vent noen minutter. Sett inn et nytt sett med batterier (helst oppladbare NiMH 2500 mAh eller høyere) og slå på kameraet. Hvis du har brukt batterier i mer enn ett år, bør du vurdere å kjøpe nye batterier, da de kanskje ikke gir nok strøm til å starte kameraet.

Metode 1a: Hvis de nye batteriene ikke fungerer, prøv å trykke og holde inne Meny-, Funksjon-, Set- eller OK-knappen mens du slår på kameraet. Dette, sammen med metode 1 og metode 2, fungerer noen ganger for å korrigere linsefeil som oppstår på grunn av batteritømming når objektivet er forlenget.

Metode 1b: For de av dere som fikk tilgang til kameramenyen med denne feilen, prøv å søke etter og velge "reset" for å tilbakestille kameraet. På noen Canon-kameraer krever dette at du holder nede menyknappen med strømknappen i opptil 10 sekunder. Vær imidlertid oppmerksom på at en linsefeil noen ganger kan forhindre tilbakestillingsalternativet, og det kan derfor hende at alternativet ikke vises.

Metode 2: Hvis kameraets batterier er helt tomme mens objektivet fortsatt var åpent, kan kameraet vise en linsefeil eller ikke starte riktig når nye batterier settes inn. Ta ut minnekortet og ikke sett det inn i kameraet, sett inn nye batterier. Når du slår på kameraet uten kort, kan det komme til live igjen da dette fører til en tilbakestilling på enkelte modeller. Feil E30 (for gamle Canon) betyr at du ikke har et kort installert, så du bør slå av kameraet, sette inn kortet og slå det på igjen.

Metode 3: Sett lyd-/videokabelen (AV) inn i kameraet og slå på kameraet. Koble til kabelen sikrer at kameraets LCD-skjerm forblir av mens prosessen starter. På denne måten vil ekstra batteristrøm være tilgjengelig for kameralinsemotoren under oppstart. Denne ekstra kraften kan være nyttig for å overvinne støv eller sand som kan forstyrre linsen. Hvis en AV-kabel ikke fikser objektivfeilen på egen hånd, vurderer jeg å holde denne kabelen installert som en skli når jeg prøver å fikse 4, 5 og 7 som et middel for å gi ekstra kraft for å hjelpe i prosessen med disse forsøkene. Men merk at jeg ikke anbefaler å ha kabelen installert under Fix 6-prosessen, da dette kan skade AV-porten når du prøver å slå på kameraet.

Metode 4: Plasser kameraet på ryggen på et bord med linsen pekende mot taket. Trykk og hold nede lukkerknappen og trykk samtidig på strømknappen. Tanken er at kameraet skal prøve å autofokusere mens objektivet er forlenget. Vi håper at mens linsen strekker seg og autofokuslinsen beveger seg, vil styrepinnene sitte på plass.

Metode 5: Bruk en blåser til å blåse trykkluft gjennom hullene mellom linsekoppene. Tanken er å blåse sand eller annet rusk som sitter fast i linsemekanismen. Andre rensealternativer er å bruke en hårføner på en kjølig setting eller blåse luft ut av linseåpningene (vær forsiktig med dette!). Noen bruker en støvsuger til dette.

Nå går vi inn i riket av potensielt farlige måter å redde kameraet på. Det er absolutt en viss risiko, så vær forsiktig når du gjør følgende:

Metode 5a: Hvis du oppdager sandpartikler i hulrommet rundt linsehylsen og luftstrømmen ikke hjelper til med å løsne dem, bør du vurdere å bruke silkepapir eller en synål for å rydde dem opp. Vær spesielt oppmerksom på ikke å ripe opp linsehylsen med nålen. Jeg anbefaler heller ikke å sondere for dypt rundt papirlinsehylsen (ikke gå dypere enn 1 cm). Jeg anbefaler spesielt ikke dyp sondering rundt den ytterste (største) delen av linserøret, da du kan slå ut antistøvpakningen som er rett innenfor det gapet.

Metode 6: Slå gjentatte ganger på gummidekselet på USB-kontakten med den hensikt å fjerne eventuelle partikler som kan forstyrre linsen på linsen. Det er også mulig å trykke på kamerahuset med håndflaten. Mange rapporterer om suksess med denne metoden. Det er imidlertid også noen åpenbare muligheter for at interne komponenter kan skades eller løsnes ved bruk av denne metoden, for eksempel kabler som faller ut av kontaktene, eller sprekker på LCD-skjermen.

Metode 6a: Dette er en variant av metode 6 og kan brukes hvis linserørene er rette (ikke bøyd ved støt). Med andre ord, prøv dette med mindre det er åpenbar mekanisk skade på tønnene som forårsaker problemet. Med linsen pekende ned, prøv å banke "mykt" på linsen fra alle sider med en liten gjenstand som en penn eller blyant. Tanken er å prøve å slå ut sandpartikler som kan forstyrre linsens bevegelse. Prøv å slå kameraet av og på samtidig mens du gjør dette.

Metode 7a: Vær oppmerksom på at denne korreksjonsmetoden bare er for kameraer hvis linse strekker seg ut, deretter stopper etter å ha gått et stykke av veien, og deretter går tilbake til sin opprinnelige posisjon igjen. Prøv å gripe og holde den minste frontlinsekoppen i den mest utstrakte posisjonen uten å la linsen komme tilbake. Inspiser og rengjør området rundt linsekoppene for støv og sand. Slå kameraet av og på igjen. Hvis linsen strekker seg lenger, ta tak i frontglasset igjen uten å la det komme tilbake. Gjenta rengjøringen igjen. Slå kameraet av og på igjen for å sjekke om problemet er borte.

Metode 7b: Den mest ekstreme løsningen. Bare vær oppmerksom på at dette er den absolutte siste utveien før du kaster kameraet, og det er et åpenbart potensial for ytterligere kameraskader med denne metoden. Du kan vurdere denne teknikken hvis linsen er synlig og synlig skadet, bøyd eller vridd, for eksempel fra et fall. I dette tilfellet, prøv å tenke på linsen som en skulderluksasjon. Prøv å tvinge linsen til å rette seg opp og stå tilbake på plass. I dette tilfellet vil pinnene på linsekoppene bli i føringene deres. Målet ditt er å prøve å transplantere dem ved å rette ut linsen. Lytt etter et "klikk" som bekrefter at pinnene har hoppet inn i guidene, og stopp umiddelbart enhver ytterligere innsats på det tidspunktet. Flere og flere mennesker rapporterer suksessen til denne metoden sammenlignet med andre metoder.

Variasjoner av metode 7b: Trekk, roter og/eller vri forsiktig på linserøret mens du trykker på strømknappen. Sjekk linsen for antydninger til helling eller ujevnheter. Igjen er målet å prøve å rette ut eller rette ut tønnene hvis de er vridd eller vridd. Et annet alternativ er å se etter ujevne mellomrom rundt linserøret og deretter skyve ned på den siden av linserøret som har størst gap (merk at det ikke anbefales å skyve linserøret helt ned da det kan sette seg fast der). Igjen, med alt det ovennevnte, bør du lytte til et "klikk", som betyr at pinnene på brillene falt inn i styresporene.Hvis du hører denne lyden, stopp umiddelbart og prøv å slå på kameraet.

Minst en gang i livet bryter hver av oss ned komplekst digitalt utstyr. Så mitt Canon A 460 familiekamera gikk i stykker, og som alltid i det mest uleilige øyeblikket. Kameraet er selvfølgelig ikke nytt, det ble kjøpt i 2008. Hele denne tiden tjente han trofast, sviktet ikke en gang. Selvfølgelig er han moralsk foreldet. Moderne såpeskåler har dusinvis av megapiksler og flere optiske zoomer. Men Canon A 460 passer meg perfekt, tar gode bilder, er i stand til å utføre akseptabel makrofotografering.

Generelt manifesterte feilen seg i et øyeblikk, bildene begynte å bli veldig hvite, som om canon et 460 lysbilde. Og karakteristisk er horisontale striper synlige. Her er noen dårlige bilder:

Men videoen ble filmet, som før, uten endringer. Jeg la umiddelbart merke til at i det øyeblikket utløserknappen ble trykket ned, var det ingen karakteristisk lyd fra lukkergardinene som virket.

Hvis du støter på en slik funksjonsfeil, ikke vær opprørt, mest sannsynlig er det skylden lukkerkabel. Du må erstatte den med en ny - dette er en typisk funksjonsfeil. Selv om, for å være ærlig, er denne aktiviteten ikke for sarte sjeler.

For å komme til innvollene på linsen må du demontere hele kameraet, som har små detaljer. I tillegg har vi å gjøre med optikk som ikke liker støv. Derfor må du tilegne deg tålmodighet og selvkontroll.

Selvfølgelig kan du kjøpe et nytt objektiv og erstatte det helt. Men jeg kunne ikke finne det billigere enn 800 rubler, selv om lukkerkabelen ikke er så billig, rundt 160 rubler. Generelt bestemte jeg meg for å bytte ut kabelen. Jeg fotograferte prosedyren for å demontere kameraet på telefonen min, jeg beklager kvaliteten på bildene.

La oss starte med å ta ut to AA-batterier. Så tar vi ut et trevolts batteri, som står for minnet. Vi skru ut 5 bolter og ikke glem den sjette, som er plassert under beskyttelseshetten til USB-kontakten:

Umiddelbart etter at dekselet er fjernet og tilgang til hovedkortet vises, må du lade ut blitskondensatoren.

For å lade ut kondensatoren bruker vi en laveffektsbelastning, for eksempel en lyspære, som vi skrur ut av kjøleskapet:

Løs deretter ledningene for å skille brettet fra dekselet:

Vi vil demontere Canon-kameraet ytterligere basert på fotografiene jeg fant på Internett. Riktignok forenklet jeg demonteringen litt, unntatt fjerning av matrisen, og nektet også å demontere hovedrøret fra linsen.

Den nye lukkerkabelen ser slik ut:

Vi monterer kameraet i omvendt rekkefølge og helst samme dag for ikke å glemme noe. Når du setter sammen objektivet, vil jeg trekke oppmerksomheten din til øyeblikket når vi skal feste den optiske søkeren. Den består av fire linser, hvorav to er bevegelige og må bevege seg synkronisert med det uttrekkbare røret.

Bare å skru søkeren på plass vil ikke fungere, fordi de bevegelige linsene er i sin utgangsposisjon og holdes av fjærer, slik at linsene ikke faller inn i styresporene på røret. Hvordan kan vi komme ut av denne vanskelige situasjonen?

Noen eksperter anbefaler å utvide linsen. Jeg gjorde det lettere. Jeg har nettopp fjernet metalldekselet fra videosøkeren, som holdes på med låser:

Deretter prøver vi å sette den på plass, samtidig som vi flytter hver bevegelige linse, og prøver å komme inn i styresporet på røret. Etter at vi har lykkes, lukk lokket:

Deretter bør du definitivt sørge for at den sammensatte linsen fungerer. For å gjøre dette bruker vi ett batteri av fingertypen. Ved å endre polariteten på motoren sørger vi for at linsen beveger seg helt ut, beveger seg uten forsinkelse, vi observerer lukkingen av beskyttelseslukene, vi sjekker søkerens ytelse:

Hvis alt fungerer bra, så gratulerer jeg deg, du har overvunnet den vanskeligste operasjonen med å montere linsen. Det gjenstår å samle kameraet sammen.

Slik ser en ødelagt kamerautløserkabel ut:

Jeg håper at denne artikkelen hjalp deg med selvreparasjon, og at du ikke trengte å lete etter et verksted hvor du kunne reparere Canon A 460-kameraet.

Veldig nyttig artikkel, uvurderlig i reparasjoner.

Prosessen med å oppnå fotografering av høy kvalitet krevde i utgangspunktet betydelig dyktighet og erfaring. Med oppfinnelsen av digitale kameraer har en ny æra innen fotografering begynt. Hvem som helst kan fange et øyeblikk i digitalt format og, om ønskelig, overføre arbeidet sitt til papir eller en fotoramme.

• For det første må rommet være praktisk talt sterilt. Ellers vil en splint som kommer på matrisen eller de interne linsene til fotolinsen ødelegge alle bildene dine.
• For det andre er det ønskelig å ha god belysning på overflaten av bordet som digitalkameraet skal demonteres på. Du vil bli overrasket over hvor små skruer holder innsiden av kameraet.
• Den tredje betingelsen er den foreløpige demonteringen av et digitalkamera for feilsøking, noe som resulterer i lagring av et stort antall små skruer i forskjellige størrelser og delene av fotolinsen med linser og en fotomatrise i demontert form frem til kjøpet av del for å erstatte den defekte.

Det viktigste er å nøye huske sekvensen du fotograferer delene av et digitalkamera i, fordi du må montere det i nøyaktig omvendt rekkefølge.
For å lette arbeidet anbefaler vi at du forhåndsmagnetiserer skrutrekkerne.
Kostnaden for demontering og montering i servicesenteret til et slikt kamera er 1500 rubler. Hvis du er en gjør-det-selv-er og er glad for å studere enheten til et digitalkamera, vil tidsbruken og tålmodigheten mer enn lønne seg med bevisstheten om hvor mye penger du sparer og erfaringen du har fått. Hvis du fortsatt tviler på tilgjengeligheten av tålmodighet og dyktighet, er det bedre å kontakte spesialiserte servicesentre. Å reparere et kamera i et servicesenter betyr å få en kvalitetsreparasjon, ledsaget av garantiforpliktelser. Faktisk, i tilfelle feil, kan ikke tiden og innsatsen som brukes, kompenseres for med fargerike bilder tatt med et reparert digitalkamera.

Et av de vanligste problemene med kameraer canon powershot s2is - funksjonsfeil på linselukkermekanismen. Oftest sitter lukkergardinen fast i en av posisjonene, "lukker lukket" eller "lukker åpen". Følgelig, manifestasjonen av funksjonsfeil, hvis lukkeren er lukket, - det er ikke noe bilde i fotomodus (i enkle ord, manifestasjonen av en funksjonsfeil med lukkeren lukket vil være den samme som hvis lokket ikke er fjernet fra linsen ).

Jeg vil med en gang merke meg at dette bare er en antagelse, vi utførte ikke laboratorietester, vi fulgte ikke produksjonsprosessen.

For å reparere feilen i lukkermekanismen, er en fullstendig demontering av linsen nødvendig.

Canon powershot kamera reparasjon s2is er ikke en lett oppgave, utformingen og kretsene til kameraet er ganske komplisert. For produksjon av reparasjoner kreves kunnskap og erfaring innen reparasjon av digitalt utstyr og finmekanikk. Når det gjelder høykvalitetsreparasjonen av lukkermekanismen og blenderåpningen til denne kameramodellen, kan jeg si med mer selvtillit: det er utenfor makten til en middelmådig mester, en mester som har mer enn et dusin vellykkede reparasjoner bak seg. Her mener jeg ikke store servicesentre eller verksteder der kamera reparasjon består i å erstatte enheten eller tavleenheten, og i dette tilfellet linsen som helhet.

I vårt verksted utføres reparasjoner på komponentnivå, d.v.s. vi erstatter den defekte delen direkte, noe som reduserer reparasjonskostnadene betydelig.

Nedenfor publiserer vi bilder av linsens demonteringssekvens uten noen spesielle kommentarer til dem, vi vil bare merke noen få punkter der du må være mer forsiktig.Vi håper at dette materialet vil lette arbeidet til mestrene, og for brukerne mer - å kjenne kameraet deres i detalj, så å si et blikk fra innsiden.

De hvite pilene er tappene på lukkerkanten, den grønne pilen er blenderåpningen.

Pilen er merket - en fjær med en ball, de har for vane å gå seg vill.

Teknologisk hull, med en tynn skrutrekker, drukner fokuslinsen hele veien slik at pinnene faller inn i guidene deres.

For å bli med i et eksisterende fellesskap, må du gå til dette fellesskapet og klikke på "Bli med i fellesskapet".
Å bli med i fellesskapet skjer automatisk uten godkjenning av kandidaturet til det andre medlemmet av fellesskapet.

Å hjelpe amatører er fulle av å drepe kadaveret. Og jeg elsker kadaver mer enn amatører.De alvorligste feilene skapes av amatører når de prøver å fikse dem selv.

PS de sier kirurgiske operasjoner er dyre, og fattige mennesker kan ikke betale, de lider og dør fortsatt.
Jeg foreslår å i fellesskap lage instruksjoner som - transplantere en nyre til en venn, omgå aorta til en bestemor og fjerne galleblæren med et improvisert instrument

Ja, det er det. Det er en glede å hjelpe. Jeg snakker helt uten sarkasme

For å bli med i et eksisterende fellesskap, må du gå til dette fellesskapet og klikke på "Bli med i fellesskapet".
Å bli med i fellesskapet skjer automatisk uten godkjenning av kandidaturet til det andre medlemmet av fellesskapet.

Canon PowerShot S2 IS er et ganske vellykket digitalkamera for sin tid med en god kombinasjon av funksjoner og egenskaper, spesielt objektivet. Det er nok å huske 12x zoom, supermakromodus og bildestabilisator.

Denne modellen har sine egne typiske feil. Den vanligste funksjonsfeilen er at linsens lukkergardin setter seg fast. Samtidig er det ikke noe bilde gjennom linsen, en mørk skjerm med kun servicesymboler.

Ved regelmessig bruk av kameraet utvikler feilen seg gradvis. Hvis apparatet ble liggende i flere uker, inntrer en jevn tilstand av stikking. Etter flere forsøk på å slå den av og på, kan den fungere normalt, men etter en pause i driften på flere timer vil feilen igjen minne seg selv. Denne typiske funksjonsfeilen for disse kameraene (eller rettere sagt, objektivene) oppstår ganske ofte etter 2 års drift. Når den først har oppstått, vil den minne om seg selv inntil radikale tiltak blir tatt for å eliminere den.

Det er 3 måter å håndtere et problem med lukker som sitter fast:

1. Gi den til verkstedet - de vil rake fra 100 til 250 US$, avhengig av hvor bratt verkstedet er
2. Prøv å gjenopprette arbeidskapasiteten midlertidig (hvis det er akutt nødvendig) uten å demontere kameraet. Deretter, for å eliminere årsaken til feilen, bruk metode 1. eller 3. Metoden fungerer kanskje ikke!
3. For spesialister med hode og hender - selvreparasjon.

Årsaken til funksjonsfeilen er en fastlåst linselukker som ikke kan åpnes og la bildet komme inn i CCD (CCD)-matrisen. I Canon-kameraer, i hvert fall i PowerShot, må lukkergardinene gå tørre, uten noen form for smøring. Over tid kommer fett fra tilstøtende mekaniske komponenter på dem, friksjonen til lukkergardinene øker så mye at de slutter å åpne (eller mye sjeldnere - lukkes).

Siden servicehåndboken for Canon PowerShot S2 IS-kameraet, i det minste for reparasjonsperioden, var fraværende på Internett, og for å ha færre "ekstra" deler, bestemte de seg for å filme demonteringen.

Det er ikke så mye tid selve feilsøkingen tar, men demontering og påfølgende montering. Fyll opp med tålmodighet, samt en liten stjerneskrutrekker som en klokke, det ville vært fint å ha et sett med klokkeskrutrekkere, pinsett med tynne, gjerne buede spisser, en kniv (for å åpne en plastkasse ved å kile).

Jeg antar at det ikke gir mening å minne deg på at nøyaktighet er veldig viktig ved reparasjon av slikt utstyr, og hastverk er kategorisk kontraindisert. Vær veldig forsiktig med løkker (båndkabler)! Det anbefales å ikke forveksle de fjernede skruene slik at de sitter på plass under monteringen. I tillegg til lengden kommer de også med forskjellige trinn – henholdsvis små for metall, store, skrudd inn i plast.

Vi fjerner dekslene i følgende rekkefølge: bak, side, front, topp med en modusbryter, fjern blitsen. Figurene 1, 2 og 3 viser kameraet med dekslene fjernet.

Fjern knappkontaktpanelet (Figur 4)

Koble fra alle forstyrrende båndkabler. Flere båndkabler har 2 hull i endene. For dem bør du trekke ut slike kabler fra kontaktene ved hjelp av pinsett med tynne tips. Flere kontakter har låser - låser som må låses opp før kablene fjernes. Ellers er det fare for å rive ledningen!

Deretter fjerner du prosessorkortet (Figur 5) og linsen. Den er festet til chassiset med 3 skruer (sirkelt i blått i figur 5). Dette låser også opp zoombegrenseren.

Når du fjerner linsen, vær forsiktig så du ikke mister den strømoppsamlende fjæren (merket "1" i figur 6).

Neste er demontering av objektivet. Etter å ha skrudd ut 2 skruer, demonterer vi girkassen, tar ut og bretter 3 tannhjul (Figur 8). Skru deretter ut de 3 strammeskruene (sirkelt med blått i figur 6). En av skruene er plassert under kabelen. Deretter, forsiktig, med en vri, fjern den ytre delen fra den indre (Figur 9). I dette tilfellet er det ønskelig å klare å skyve den indre bevegelige linsen (1 i figur 10) tilbake til den ytre linsen til objektivet. Ellers, hvis den løsner fra føringen 3, vil kulen 2 hoppe ut under trykket fra fjæren under den. Det er ikke vanskelig å fylle dem tilbake, det er vanskeligere å finne ettersom de spretter langt nok. Et annet velkjent alternativ er demontering i en gjennomsiktig plastpose. Det er slik alle liker det.

Du bør også passe på at du ikke mister bronseguidespissen 1 (figur 13 og 15). Den holdes kun i hullet av tykt fett. Figurene 12-17 viser innsiden av linsen i detalj.

Til slutt kom vi til den skyldige i reparasjonen - membranen + lukkerenheten (Figur 18-20). Den må fjernes ved å løsne båndkabelen på elektromagneten (totalt 2 lodninger), og skru av membrandrevet trinnmotor. Egentlig er årsaken at fettet fra en tungt smurt motor eller girkasse gradvis renner til membran og lukker. Men for å drive membranen brukes en motor med girkasse, og dreiemomentet er veldig betydelig, og lukkeren drives av en elektromagnet, som setter lukkeren i motsatt tilstand med en kort puls. Derfor reflekteres funksjonsfeilen bare på lukkeren, selv om smøremidlet også kommer inn i membranen.

Jeg anbefaler deg ikke å demontere denne monteringen - det tok 3 timer for den påfølgende monteringen.

Jeg anbefaler følgende rengjøringsmetode: For rengjøring trenger du 96% etylalkohol så ren som mulig (medisinsk), skrevet inn i en sprøyte med terninger 5 - 10. Vann i posisjonen til elektromagneten oppover, fukter enheten under elektromagneten med alkohol, flytt deretter forsiktig spakene til lukkeren 1 og irismembranen 2 (figur 18 og 20), sørg for at oljen vaskes ut mellom gardinene. På dette stadiet, uten fanatisme - når det er mye væske i gardinene, eller det er ingen i det hele tatt, beveger de seg helt fritt, men hvis væsken er litt, kleber de seg sammen, og det er lett å skade dem med overdreven kraft! Skyllingen tok omtrent 40 minutter.

Jeg har ikke prøvd å rengjøre med blyfri raffinert bensin, men jeg tror det er mulig og enda mer effektivt. Det er viktig at væsken var fri for urenheter, fordampet uten sediment. Du kan sjekke ved å slippe på glasset, og vente til det fordamper.

På den siste fasen av rengjøringen, tørk knuten med en serviett og la den tørke. Deretter må du sørge for at spakene til lukkeren 1 og irismembranen 2 beveger seg fritt (Figur 18 og 20). Gjenta spylingen ved fastkjøring.Monter deretter i motsatt rekkefølge beskrevet.

Bare i tilfelle er motstanden til en fungerende elektromagnet på lukkerutløseren 35 ohm.

For de som bestemmer seg for å demontere lukkeren og irisenheten, figur 21.

Hele reparasjonsprosessen tok omtrent 11 timer totalt (sammen med fotografering av reparasjonstrinnene og montering av membran- og lukkerenheten).

Og til slutt, et par nyttige linker:
1. Canon kamera feilkoder
2. Resident-programvare for Canons digitale kameraer, som utvider mulighetene betydelig.

Mine beste ønsker! Igor Lysokon Odessa 20/09/2010