Gjør-det-selv nikon coolpix-kamerareparasjon

Hvem tok fra hverandre det første reflekskameraet i livet, det kan virke som om en halv bøtte med diverse skruer og skruer var skrudd ut. Vi vil ikke beskrive hver skrue i detalj. Vi vil utelate noen demonteringspunkter, for, tro meg, et sted på den syttiende skruen vil du kjede deg, du vil miste interessen for artikkelen, og vi vil ikke nå det viktigste - den interne fyllingen av kameraet.

Når du begynner å reparere elektronisk utstyr, må du først og fremst slå av strømmen. Ved reparasjon av et speilreflekskamera tar vi ut batteriet fra kamerarommet.

Batteritypen i Nikon D5100 er EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, denne typen batteri brukes også i D3100 speilreflekskamera og Nikon COOLPIX P700 digitalkamera.

For å demontere baksiden av dekselet, skru ut skruene på bunnen av kamerahuset, på høyre og venstre side, med andre ord alt rundt omkretsen av dekselet.

Ikke glem en skjult skrue under gummiputen (tommelgrep), som vist på bildet ovenfor.

Demonter forsiktig baksiden av saken. Husk at bakdekselet fortsatt holdes av to løkker.

I begynnelsen løfter vi koblingslåsen og tar ut kabelen som går til kontrollknappene, og koble deretter forsiktig skjermkabelen fra hovedkortet, som vist på bildet ovenfor.

I neste del vil vi se på sammensetningen av hovedkortet til Nikon D5100 speilreflekskamera ...

Linsefeil – dette må være den vanligste digitalkamerafeilen. Noen vanlige feilmeldinger som kan vises på skjermen til kameraer med dette problemet inkluderer"E18 objektiv" ("E18 objektivfeil" på eldre Canon-modeller), "ACCESS" (tilgangsfeil) (Sony), "Zoom Error" (zoomfeil) (Fuji), "Lens obstructed" ("linseproblemer") (Kodak) , " lens>error, restart camera» («linse error, restart camera») eller ganske enkelt «linse error» («linse error») (nesten alle kameraprodusenter bruker dette alternativet i det siste). Noen kameraer viser kanskje ikke noe i det hele tatt på skjermen, men avgir bare et pip, objektivet kjører inn og kameraet slår seg av. Noen ganger vil ikke linsen sprette ut en gang.

Problemet er faktisk ganske vanlig med alle modeller av digitalkameraer. Dette er vanligvis sand eller andre små partikler som kommer inn i linseforlengelsesmekanismen og autofokusmekanismen. Eller kameraet ble mistet med linsen forlenget. Kanskje kameraet ble slått på, men objektivet ble forhindret fra å trekke seg ut (for eksempel ved et uhell slått på i en pose) Det hender at etter at objektivet er trukket ut, går batteriene tomme og kameraet slår seg av med linsen trukket ut. Tro det eller ei, en av årsakene til linsesvikt er bruken av etuier og vesker. Sand, skitt, fibre osv. samler seg på bunnen av kroppen. Disse materialene liker å klamre seg til kamerakroppen på grunn av elektrostatisk ladning når de gnis (spesielt i tilfeller der dekselet er mykt og fluffy). Etter at disse partiklene finner veien inn i linsemekanismen, oppstår feilmeldinger. Jeg har mange Canon-kameraer og bruker aldri etui av denne grunn.

Eieren av kameraet med dette problemet gir kanskje ingen mening å kontakte garantiverkstedet. Mange kameraprodusenter vil ikke fikse dette problemet under garantien. Ifølge dem er dette på grunn av skade på kameraet på grunn av støt eller sand eller rusk som er fanget i linseforlengelsesmekanismen (ingen av disse dekkes av garantien).Reparasjonskostnaden er vanligvis nær eller mer enn hva kameraet faktisk er verdt. Siden garantiverksteder i de fleste tilfeller bytter en defekt linse til en ny, hvor kostnaden som reservedel er høy.

Heldigvis kan omtrent halvparten av kameraene som lider av dette problemet enkelt fikses ved hjelp av en av følgende metoder. Ingen av disse metodene krever demontering av kameraet, selv om noen kan forårsake annen skade hvis de brukes for mye og ikke tas vare på. Hvis kameraet fortsatt er under garanti, før du bruker noen av disse, vennligst besøk kameraprodusentens garantibutikk for å se om reparasjonen dekkes av garantien eller for å finne ut hvor mye de vil kreve for en betalt reparasjon. Hvem vet, kanskje du er heldig. Men hvis de oppgir et beløp som er høyere enn kostnadene for kameraet ditt, kan det være lurt å vurdere følgende metoder. Her er en videobeskrivelse av hver av feilsøkingsmetodene, etterfulgt av en detaljert beskrivelse av dem.

Metodene er oppført i rekkefølge etter risiko for skade på kameraet. Derfor bør du prøve dem i den rekkefølgen. Og husk at disse metodene (spesielt nr. 6 og 7) kun bør vurderes for kameraer der garantiperioden er utløpt, den angitte reparasjonskostnaden vil være for høy. Hvis disse metodene ikke førte til korrigering av feilen, er det mulig å kontakte en betalt tjeneste, hvor kostnadene for reparasjoner er lavere enn i garantien.

Metode 1: Ta ut batteriene fra kameraet, vent noen minutter. Sett inn et nytt sett med batterier (helst oppladbare NiMH 2500 mAh eller høyere) og slå på kameraet. Hvis du har brukt batterier i mer enn ett år, bør du vurdere å kjøpe nye batterier, da de kanskje ikke gir nok strøm til å starte kameraet.

Metode 1a: Hvis de nye batteriene ikke fungerer, prøv å trykke og holde inne Meny-, Funksjon-, Set- eller OK-knappen mens du slår på kameraet. Dette, sammen med metode 1 og metode 2, fungerer noen ganger for å korrigere linsefeil som oppstår på grunn av batteritømming når objektivet er forlenget.

Metode 1b: For de av dere som fikk tilgang til kameramenyen med denne feilen, prøv å søke etter og velge "reset" for å tilbakestille kameraet. På noen Canon-kameraer krever dette at du holder nede menyknappen med strømknappen i opptil 10 sekunder. Vær imidlertid oppmerksom på at en linsefeil noen ganger kan forhindre tilbakestillingsalternativet, og det kan derfor hende at alternativet ikke vises.

Metode 2: Hvis kameraets batterier er helt tomme mens objektivet fortsatt var åpent, kan kameraet vise en linsefeil eller ikke starte riktig når nye batterier settes inn. Ta ut minnekortet og ikke sett det inn i kameraet, sett inn nye batterier. Når du slår på kameraet uten kort, kan det komme til live igjen da dette fører til en tilbakestilling på enkelte modeller. Feil E30 (for gamle Canon) betyr at du ikke har et kort installert, så du bør slå av kameraet, sette inn kortet og slå det på igjen.

Metode 3: Sett lyd-/videokabelen (AV) inn i kameraet og slå på kameraet. Koble til kabelen sikrer at kameraets LCD-skjerm forblir av mens prosessen starter. På denne måten vil ekstra batteristrøm være tilgjengelig for kameralinsemotoren under oppstart. Denne ekstra kraften kan være nyttig for å overvinne støv eller sand som kan forstyrre linsen. Hvis en AV-kabel ikke fikser objektivfeilen på egen hånd, vurderer jeg å holde denne kabelen installert som en skli når jeg prøver å fikse 4, 5 og 7 som et middel for å gi ekstra kraft for å hjelpe i prosessen med disse forsøkene. Men merk at jeg ikke anbefaler å ha kabelen installert under Fix 6-prosessen, da dette kan skade AV-porten når du prøver å slå på kameraet.

Metode 4: Plasser kameraet på ryggen på et bord med linsen pekende mot taket.Trykk og hold nede lukkerknappen og trykk samtidig på strømknappen. Tanken er at kameraet skal prøve å autofokusere mens objektivet er forlenget. Vi håper at mens linsen strekker seg og autofokuslinsen beveger seg, vil styrepinnene sitte på plass.

Metode 5: Bruk en blåser til å blåse trykkluft gjennom hullene mellom linsekoppene. Tanken er å blåse sand eller annet rusk som sitter fast i linsemekanismen. Andre rensealternativer er å bruke en hårføner på en kjølig setting eller blåse luft ut av linseåpningene (vær forsiktig med dette!). Noen bruker en støvsuger til dette.

Nå går vi inn i riket av potensielt farlige måter å redde kameraet på. Det er absolutt en viss risiko, så vær forsiktig når du gjør følgende:

Metode 5a: Hvis du oppdager sandpartikler i hulrommet rundt linsehylsen og luftstrømmen ikke hjelper til med å løsne dem, bør du vurdere å bruke silkepapir eller en synål for å rydde dem opp. Vær spesielt oppmerksom på ikke å ripe opp linsehylsen med nålen. Jeg anbefaler heller ikke å sondere for dypt rundt papirlinsehylsen (ikke gå dypere enn 1 cm). Jeg anbefaler spesielt ikke dyp sondering rundt den ytterste (største) delen av linserøret, da du kan slå ut antistøvpakningen som er rett innenfor det gapet.

Metode 6: Slå gjentatte ganger på gummidekselet på USB-kontakten med den hensikt å fjerne eventuelle partikler som kan forstyrre linsen på linsen. Det er også mulig å trykke på kamerahuset med håndflaten. Mange rapporterer om suksess med denne metoden. Det er imidlertid også noen åpenbare muligheter for at interne komponenter kan skades eller løsnes ved bruk av denne metoden, for eksempel kabler som faller ut av kontaktene, eller sprekker på LCD-skjermen.

Metode 6a: Dette er en variant av metode 6 og kan brukes hvis linserørene er rette (ikke bøyd ved støt). Med andre ord, prøv dette med mindre det er åpenbar mekanisk skade på tønnene som forårsaker problemet. Med linsen pekende ned, prøv å banke "mykt" på linsen fra alle sider med en liten gjenstand som en penn eller blyant. Tanken er å prøve å slå ut sandpartikler som kan forstyrre linsens bevegelse. Prøv å slå kameraet av og på samtidig mens du gjør dette.

Metode 7a: Vær oppmerksom på at denne korreksjonsmetoden bare er for kameraer hvis linse strekker seg ut, deretter stopper etter å ha gått et stykke av veien, og deretter går tilbake til sin opprinnelige posisjon igjen. Prøv å gripe og holde den minste frontlinsekoppen i den mest utstrakte posisjonen uten å la linsen komme tilbake. Inspiser og rengjør området rundt linsekoppene for støv og sand. Slå kameraet av og på igjen. Hvis linsen strekker seg lenger, ta tak i frontglasset igjen uten å la det komme tilbake. Gjenta rengjøringen igjen. Slå kameraet av og på igjen for å sjekke om problemet er borte.

Metode 7b: Den mest ekstreme løsningen. Bare vær oppmerksom på at dette er den absolutte siste utveien før du kaster kameraet, og det er et åpenbart potensial for ytterligere kameraskader med denne metoden. Du kan vurdere denne teknikken hvis linsen er synlig og synlig skadet, bøyd eller vridd, for eksempel fra et fall. I dette tilfellet, prøv å tenke på linsen som en skulderluksasjon. Prøv å tvinge linsen til å rette seg opp og stå tilbake på plass. I dette tilfellet vil pinnene på linsekoppene bli i føringene deres. Målet ditt er å prøve å transplantere dem ved å rette ut linsen. Lytt etter et "klikk" som bekrefter at pinnene har hoppet inn i guidene, og stopp umiddelbart enhver ytterligere innsats på det tidspunktet. Flere og flere mennesker rapporterer suksessen til denne metoden sammenlignet med andre metoder.

Variasjoner av metode 7b: Trekk, roter og/eller vri forsiktig på linserøret mens du trykker på strømknappen.Sjekk linsen for antydninger til helling eller ujevnheter. Igjen er målet å prøve å rette ut eller rette ut tønnene hvis de er vridd eller vridd. Et annet alternativ er å se etter ujevne mellomrom rundt linserøret og deretter skyve ned på den siden av linserøret som har størst gap (merk at det ikke anbefales å skyve linserøret helt ned da det kan sette seg fast der). Igjen, med alt det ovennevnte, bør du lytte til et "klikk", som betyr at pinnene på brillene falt inn i styresporene. Hvis du hører denne lyden, stopp umiddelbart og prøv å slå på kameraet.

Jeg så på Internett etter metoder for å reparere batteridekselet og ble overrasket over at jeg ikke fant en så enkel måte da jeg løste dette problemet selv.

I dette innlegget vil jeg dele hvordan du kan fikse batteridekselet i Nikon Coolpix L22-kameraet når låsene er ødelagt. Å dømme etter anmeldelser på Internett er denne sammenbruddet ganske vanlig, og forskjellige måter å løse dette problemet på tilbys på samme Internett.

Først oppførte jeg meg slik - etter å ha satt inn nye batterier festet jeg lokket med en dråpe superlim, og når det var nødvendig å bytte batteriene, lirket jeg av lokket, rev av limet og alt gjentok seg, men på et tidspunkt ble jeg lei av det, og jeg kom opp med en enkel fikseringsmetode. Om dette i detalj og med et bilde

Bli med i gruppen og du kan se bilder i full størrelse

Prosessen med å oppnå fotografering av høy kvalitet krevde i utgangspunktet betydelig dyktighet og erfaring. Med oppfinnelsen av digitale kameraer har en ny æra innen fotografering begynt. Hvem som helst kan fange et øyeblikk i digitalt format og, om ønskelig, overføre arbeidet sitt til papir eller en fotoramme.

• For det første må rommet være praktisk talt sterilt. Ellers vil en splint som kommer på matrisen eller de interne linsene til fotolinsen ødelegge alle bildene dine.
• For det andre er det ønskelig å ha god belysning på overflaten av bordet som digitalkameraet skal demonteres på. Du vil bli overrasket over hvor små skruer holder innsiden av kameraet.
• Den tredje betingelsen er den foreløpige demonteringen av et digitalkamera for feilsøking, noe som resulterer i lagring av et stort antall små skruer i forskjellige størrelser og delene av fotolinsen med linser og en fotomatrise i demontert form frem til kjøpet av del for å erstatte den defekte.

Det viktigste er å nøye huske sekvensen du fotograferer delene av et digitalkamera i, fordi du må montere det i nøyaktig omvendt rekkefølge.
For å lette arbeidet anbefaler vi at du forhåndsmagnetiserer skrutrekkerne.
Kostnaden for demontering og montering i servicesenteret til et slikt kamera er 1500 rubler. Hvis du er en gjør-det-selv-er og er glad for å studere enheten til et digitalkamera, vil tidsbruken og tålmodigheten mer enn lønne seg med bevisstheten om hvor mye penger du sparer og erfaringen du har fått. Hvis du fortsatt tviler på tilgjengeligheten av tålmodighet og dyktighet, er det bedre å kontakte spesialiserte servicesentre. Å reparere et kamera i et servicesenter betyr å få en kvalitetsreparasjon, ledsaget av garantiforpliktelser. Faktisk, i tilfelle feil, kan ikke tiden og innsatsen som brukes, kompenseres for med fargerike bilder tatt med et reparert digitalkamera.

Hei kjære fellesskap.
Vannkokeren gikk i stykker, varmet ikke opp vann. Bestemte meg for å ta den fra hverandre. Jeg så YouTube-videoer og er på vei. Det virker ikke som noe komplisert. Dessuten brøt det på en eller annen måte sammen med meg med samme symptom, men alt var ganske enkelt der, kontakten som går til varmeelementet brant ut. Så denne gangen tenkte jeg at igjen var det i denne kontakten.Men nei. Og det er ikke engang tekanne. Og i selve stativet. Som jeg forstår.

Jeg legger ved et bilde.
Det 5. bildet viser en kontakt som ringer med en plugg.
Ved 6 - en kontakt som ikke ringer med en plugg.

Selv om kontaktene som går til styret begge ringer jevnlig. Selve stativet lyser, knappene fungerer. Selv temperaturen er riktig.
I det det kan være et problem, spør, vær så snill.
Jeg vil virkelig ha litt te.
Beklager, jeg er ikke sterk i dette, jeg vil være takknemlig for tilgjengelige svar for videre diagnose/behandling.
Takk!

Vannkoker modell: Polaris pwk 1712cad.

Hei, CTX S762A-skjermen slår seg ikke på, den ser helt død ut, dioden på panelet lyser ikke. Jeg vet ikke hvor jeg skal dra lenger, jeg ber deg om hjelp, jeg er ny i denne bransjen. Jeg legger ved et bilde av strømforsyningskretsen: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
I følge strømkortet nr. CTX11S92-006A kan jeg si at den store kondensatoren C2 holder sine 300 volt, 1,5 volt kommer til kondensatoren C25, disse voltene går langs brettet, de er også tilstede på den syvende etappen av BUS. regulator disse 1.5. B, og resten av bena er null. Jeg ber smarte folk om å hjelpe med å finne denne manglende spenningen og starte monitoren

Mine herrer, jeg trenger din hjelp med reparasjon av en blender (philips 700w). Dette er en flott blender som tok og stoppet. Jeg demonterte den nesten ikke, likestrømsmotoren fungerer, men med mikrokretsen er det dette som skjedde: det var en utbrent pre, jeg byttet den ut, men så snart jeg trykker på på- eller turboknappen, lyser den (pre 2A 250v ). Jeg loddet motoren (blåbrune ledninger med dioder), den brenner fortsatt før, diodene på brun og blå ser også ut til å være døde. Jeg vil erstatte. Spørsmålet er, kan døde dioder føre til utbrenthet av pre? Hva annet kan være årsaken til problemet? Legger ved bilde. Takk for rådet.

Jeg så på Internett etter metoder for å reparere batteridekselet og ble overrasket over at jeg ikke fant en så enkel måte da jeg løste dette problemet selv.

Hei kjære besøkende!

I dette innlegget vil jeg dele hvordan du kan fikse batteridekselet i Nikon Coolpix L22-kameraet når låsene er ødelagt. Å dømme etter anmeldelser på Internett er denne sammenbruddet ganske vanlig, og forskjellige måter å løse dette problemet på tilbys på samme Internett.

Først oppførte jeg meg slik - etter å ha satt inn nye batterier festet jeg lokket med en dråpe superlim, og når det var nødvendig å bytte batteriene, lirket jeg av lokket, rev av limet og alt gjentok seg, men på et tidspunkt ble jeg lei av det, og jeg kom opp med en enkel fikseringsmetode.

Men før du snakker om det, og det er veldig enkelt, se på andre alternativer som tilbys på Internett.

Alternativene en og to er elastisk og elektrisk tape, alt er enkelt og konsist, men det ser ikke veldig bra ut.

Alternativ tre og fire, hull bores, og deretter jobbes med ledning, en brakett er laget av den, som vil feste alt. Heller ikke is.

Nedenfor er en variant av en lamellbrakett som festes til lokket, og ved lukking hektes den andre enden på hodet på en bolt skrudd inn i karosseriet fra siden.

Et annet alternativ med en plate, selv om her er et annet kamera, men denne metoden vil fungere på Coolpix. Den ene enden av platen, med en bolt med passende gjenger, festes til kameraet på stedet hvor stativet skal skrus. Den andre enden av platen trykker på batteridekselet.

Det neste alternativet er ikke dårlig. Det bores et hull i dekselet og kroppen for bolten, en hette slipes i bolten og den festes i hullet på kroppen som en stift med lim. Etter lukking av lokket skrus mutteren på.

Lukket ser det slik ut.

Nå er det siste alternativet, etter min mening det enkleste og mest nøyaktige. (Kanskje fordi min 🙂 )

Vi borer et hull i dekselet og kamerahuset, med en diameter på omtrent 1 mm eller til og med litt mindre. Da må du plukke opp en skrue som er litt tykkere enn diameteren på hullet, plastleker er ofte vridd slik.

Vi varmer skrutrekkeren på bålet og med den vrir vi skruen inn i hullet i kamerahuset. Du kan også bruke en varm loddebolt til dette. Oppgave - varme skruen for å skru den slik at det dannes en tråd i hullet. Når den er skrudd inn, må du la avkjøles og skru av.

På dette stedet, hvor pilen peker, er det ingen "Vitale organer".

Vi skruer skruen inn i dekselet, det vil koble det til kroppen.

Lukket ser det slik ut

Vel, det er alt, denne gjennomgangen av hvordan du fester kameradekselet kan fullføres.

Kanskje dette vil være nyttig for noen.

Del alternativene dine, gi tilbakemelding, legg likes!

Problemet er dette: Du trykker på utløserknappen for å ta et bilde, det fungerer ikke. Etter det slår du av kameraet og slår det på igjen, lukkeren fungerer spontant.
Kanskje noen kan forklare hva problemet er.
Med forslag til kostnadene for reparasjoner og dine koordinater, vennligst skriv i en personlig.

Kanskje noen vil fortelle deg noe. Etter at du har slått på kameraet, utløses lukkeren automatisk. Hvis det ikke er vanskelig, fortell meg kostnadene for reparasjonen.

Det ser ut som en forkortet lukkerknapp. Hvis to posisjoner merkes tydelig når du trykker på den, tyder det på at fuktighet trenger inn.

Hvor kommer nekroposterene fra?

Dere, mestere, elsker å ta en haug med deig for tull. Det er tydelig at en rupee er for et slag med en hammer, og for å vite hvor du skal slå - 99 rubler. Men, for banalt sure kontakter, beordrer ikke Gud å kjempe mer enn i Europa (jeg vet hva jeg snakker om). Nå, hvis du trenger å gjøre noe med utskifting av deler, vil jeg definitivt kontakte deg.

Etter at kameraet ble mistet, dukket følgende feil opp:

Samtidig fotograferer kameraet og fokusering fungerer, feilen er kun med det synlige området.

Etter at kameraet ble mistet, dukket følgende feil opp:

Samtidig fotograferer kameraet og fokusering fungerer, feilen er kun med det synlige området.

Vi skru ut alle skruene rundt omkretsen av kameraet, to skruer nær skjermbenet.

Fjern mikrofondekselet og under det skru ut skruen i midten (sølv)

Fjern forsiktig bakdekselet og koble fra alle kabler.

Vi skru ut skruene vist med den røde pilen og fjerner metallskjermen.
Løs ledningene i de røde rektanglene og det grønne rektangelet. Det er lurt å skissere hvilken ledning som skal loddes.
Etter det fjerner vi hovedkortet og ser matrisen (sensoren) som ble slått ut av sin plass av støtet. Matrisen skal bevege seg lett i forhold til linsens akse horisontalt og vertikalt. Et tydelig tegn på at matrisen fester seg er dens immobilitet.

Sett matrisen forsiktig på plass og monter i motsatt rekkefølge.

PS Opprinnelig gikk kameraet til et Nikon-servicesenter, hvor det etter to uker med diagnostikk ble avsagt en dom - objektiverstatning for 7000 rubler (hvordan og med hva ble det diagnostisert? Det er ikke klart)
Bunnlinje: 0 rubler og 2,5 timer med oppstyr, sparer 7000 rubler og 2 uker minus 2,5 timer

Nikon coolpix L21-kameraet viste seg å ha et svakt punkt i batteridekselet, etter to års bruk gikk låsene på det i stykker og dekselet sluttet å lukke seg.

Et nytt deksel til nikon coolpix L21 kan kjøpes på nett for $10 med frakt, noe som er for dyrt for et slikt kamera. Først prøvde jeg å reparere de ødelagte låsene, men etter en uke gikk de i stykker igjen. Så brukte jeg scotch tape, men det så ikke pent ut, og scotchen varte bare et par timer.

Generelt festet jeg batteridekselet til Nikon Coolpix L21 med en fiskesnøre og en krok. Å begrave er nå litt upraktisk, men det holder godt, og du trenger ikke å åpne lokket så ofte.

I utgangspunktet hvordan jeg gjorde det. Jeg boret tre hull i batteriromdekselet, to nær kanten av dekselet og ett nær festingen av dekselet til kroppen - der jeg boret det kan du se på bildet (du kan klikke for å forstørre). Så tok han en fiskekrok og bet av en spiss fra den med trådkutter, spissen må bites helt av og avsluttes med nålefil slik at det ikke blir for skarp kant. Jeg knyttet en fiskesnøre med en diameter på 0,3 til kroken, men du kan ta den tykkere.

Jeg førte fiskesnøret gjennom batteridekselet som vist på bildet. Etter det lukket jeg lokket, målte omtrent hvor mye fiskesnøre som trengs for å lukke lokket godt og festet kanten med en skrue, som sitter på kamerahuset ved siden av lokket til batterirommet.

Fiskesnøret har en tendens til å strekke seg, så lengden må velges eksperimentelt, slik at når du setter kroken på snøringen, holder fiskesnøret godt fast i batteridekselet.

Det er alt. Jeg gjorde det.) Det er selvfølgelig litt upraktisk å sette på kroken og lokket sitter ikke tett, men ved hjelp av en nøkkel eller en liten tallerken settes det på uten problemer, og den løse passformen på lokket påvirker ikke ytelsen.
Hvis jeg dårlig beskrev reparasjonsprinsippet, tror jeg alt vil bli klart hvis du ser på bildet.

Fra artikkelen vil du lære hvordan ting er med reparasjon av Nikon speilreflekskameraer i Ukraina.

Det er ikke vanskelig: kretsløpet til Nikon-kameraer er gjennomtenkt, kvaliteten på materialet og monteringen er høy.
Ingen overraskelser: skjulte skruer, skjøre deler, etc.

D80, som har problemer med programgiret.
Hvis du er eieren av denne modellen, fra 80.000. tusen aktiveringer av lukkeren, sjekk utstyret. For ikke å gå glipp av øyeblikket når det bare sprekker.

Det positive er at den repareres billig og raskt, den fungerer fornøyd etter reparasjon.
Reparasjon tar maksimalt en dag, reservedeler er ikke nødvendig.

I reportasjer, hurtigskytende modeller (D700, 710, 720, 750) er det en "ikke-retur" av speilet.
Dette er prisen på hastighet.
Mekanismen for å løfte speilet slites ut - den endres raskt og enkelt.
Og det fungerer også lenge og fruktbart etterpå.

Tungen på den hoppende membranen er laget av delikat materiale og er nær bajonetten.
På grunn av unøyaktig bruk bøyer den seg og membranen "fester seg".
Dette er det eneste som er verdt å vurdere. Gjelder alle modeller.

Når det gjelder hastighet og effektivitet ved reparasjon av Nikon-kameraer, er Kiev ledende.
Nikons er også vellykket reparert i Kharkov, Zaporozhye.

I andre byer er det vanskeligere: kameraer sendes ofte fra Sumy, Cherkasy, Chernivtsi, Vinnitsa, Zhytomyr, Odessa.
Geografien vokser.

Et kamera av god kvalitet.
Originaldeler er tilgjengelige i Ukraina, reparasjonsmetoder uten utskifting er utarbeidet og har vist seg å være 100 %.
Vi fikser 80 % av havariene på 2-5 dager.

På en eller annen måte blir alle modeller "i reparasjon".

For 10 år med reparasjon av kameraer "åpnet" mesteren modeller, fra D70-90, og sluttet med D 200, 300.

Modeller av typen D1, D2, D3 falt bare på plikt for å erstatte lukkeren fra å trene eller for å rengjøre matrisen. Å slippe eller slå dem er for dyrt, men ellers går de ikke i stykker.

Standard sammenbrudd hviler på mekanisk slitasje på lukkeren eller dens elementer.
Dette gjelder alle.
Resten av Nikonene er arbeidshester.

Ikke slipp, ikke oversvøm – og kameraet vil regne ut hvert bilde med god samvittighet.

Fra prisen på delen og det haster du trenger et fungerende kamera med.

Hvordan demontere Nikon CoolPix P7700?

Om den delvise demonteringen av digitalkameraet Nikon Coolpix P7700.

Denne videoen ble tatt under demonteringen av Nikon Coolpix P7700-kameraet, som ble utført for å inspisere styrespaken og andre kamerakontrollknapper. Jeg beklager at kameraet av og til falt ut av syne. Det var første gang jeg tok fra meg et digitalkamera, og jeg hadde ikke tid til å tenke på kvaliteten på fotograferingen.

Vær oppmerksom på at det brukes skruer av forskjellige lengder for å feste bakpanelet.

Faktisk var hovedproblemet under demontering demonteringen av venstre sidedeksel, som dekket den roterende displaymekanismen. Som det viste seg, ble det holdt av lim, med hvilket et tynt nett ble limt til det, og beskyttet høyttaleren mot det ytre miljøet.

Dette limet, som traff panelet som lokket var festet til, limte lokket til panelet.

Under sidedekselet er en av skruene som fester bakdekselet.

For å koble fra kabelen som kobler knappene til det trykte kretskortet, må du løfte låsen. Låsen er laget av farget plast og er plassert på baksiden av kontakten.

Panelet med knapper og joystick er skrudd fast på bakdekselet med fire selvskruende skruer.

Disse skruene er veldig stramme.

Styrespaken viste seg å være ikke-separerbar.

Mekanismen er festet til et metallpanel med små utsvingte plaststifter.

Membrankontaktene til knappene er laget i ett stykke med en kabel som kobler dette kontrollpanelet til kameraets trykte kretskort.

Innlegget er beregnet på alle eiere av Nikon D40 med et 18-135mm objektiv.Artikkelen vil advare og advare om en mulig funksjonsfeil. Hvis linsen treffer en hard overflate, kan det oppstå sprekker. Hvis du ser på gapet, kan du se at blenderbladene har smuldret opp.

Å reparere en slik funksjonsfeil i et servicesenter vil koste litt mindre enn kostnaden for et nytt objektiv. De som står overfor valget om å ta den inn til reparasjon eller kjøpe ny kan prøve å reparere optikken selv.

Det er bedre å komme til optikken fra baksiden.

Demontering begynner med å skru ut 3 skruer på bajonetten og to på kontaktgruppen

Deretter fjernes monteringsringen sammen med membranspaken

Dette er kalibreringsputer. Mest sannsynlig regulerer de bak- og frontfokus.

Linsegruppen som sitter bak er festet med tre skruer som er plassert i dybden. Tre skruer over kobler linsene til en gruppe.

Fokusmodusbryter og selve fokusringen.

6 skruer skrus ut på innerglasset.

For å fjerne en ytterligere gruppe linser trenger du et spesialverktøy. Gruppen sitter dypt i linsen.

Det er mange klager på autofokusmotoren. Det antas at det ofte mislykkes. Faktisk ser det veldig pålitelig ut, noe som ikke kan sies om membranenheten.

Deretter kan du fjerne brettene og motoren. Dette vil ikke gi noe spesielt, men de vil ikke forstyrre videre demontering.

For å fjerne frontlinsen kan nøkkelen lages uavhengig.

En fokusgruppe er synlig nær den fremre linsegruppen. For å demontere denne gruppen av linser, må du løsne, eller det er bedre å skru helt ut de to skruene på føringen på baksiden av linsen. Etter det må du rotere gruppen mot klokken og gradvis skyve den fremover.

Etter alle disse handlingene kan du komme til diafragma. Årsaken til knitringen er en liten fjær som lukker membranen. Å installere fjæren på nytt uten spesielle ferdigheter og verktøy er problematisk. Hun kommer under kronbladene. Det er umulig å komme dit uten å demontere membranenheten.

Hvis du setter sammen objektivet uten fjær, vil alle funksjonene, bortsett fra muligheten til å lukke blenderåpningen, bli bevart.

Og noen flere bilder av fronten av objektivet.

Originalartikkel på engelsk:

Vi hørte nylig om et fint nytt produkt - Nikon Coolpix S1000pj digitalkamera med innebygd projektor. Vi var nysgjerrige på hvordan Nikon klarte å stappe så mye inn i denne lille enheten, og vi bestemte oss for å gjøre det vi elsker – ta den fra hverandre!

Her er det vi trenger:

• #00 Phillips skrutrekker
• verktøy for åpning av plastkasse
• spesiell plastspatel (spudger)
• loddebolt

Viktig! Alt du gjør, gjør du på egen risiko. Husk: Demontering av enheten vil ugyldiggjøre produsentens garanti.

• Separate brukermanualer på engelsk og spansk. Og for dere franskkanadiere er det ingen instruksjoner!
• Batterilader.
• A/V og USB-kabler.
• Belte.
• Nikon Software Suite CD.
• Fjernkontroll Nikon, modell ML-L4.

Denne fjernkontrollen lar deg til og med kontrollere zoomen og lukkeren på avstand.

Som ingeniører bestemte vi oss for at det første trinnet var å lese brukermanualen...
Vi er rørt over Nikons bekymring for allmuens ve og vel, men å skrive et eget punkt «Ta kameraet ut av esken»? Alvor?
FEIL sunn fornuft.

Et veldig enkelt, men stilig støpt plaststativ gjør at kameraet kan vippes litt bakover for å projisere bilder på vertikale flater.

S1000pj har et enkelt projeksjonssystem for visning av bilder i et mørklagt rom.
Bildestørrelsen kan variere fra ca. 13 til 100 cm.
I henhold til spesifikasjonene i håndboken tilsvarer oppløsningen til projektoren VGA.

Vi i iFixit støtter Alliansen for å gjenopprette republikkens opprør og er helt på deres side.

"Hjelp meg, Obi-Wan Kenobi! Du er mitt eneste håp."

Det er synd at S1000pj ikke kan nynne, plystre eller motstå avfallskomprimatorer når de prøver å knuse kommende Jedi.

Kameraet måler 99,5 x 62,5 x23 mm og veier omtrent 155g uten batteri og SD-kort.

I øvre høyre hjørne av kameraet, bak linsedekselet, er det et vidvinkel Nikkor-objektiv med 5x optisk zoom VR 5.0-25.0 mm og en blenderåpning på 1: 3.9-5.8.

På bakpanelet er en relativt stor lyssterk 2,7-tommers høyoppløselig LCD-skjerm.

På toppen av kameraet er fokusskyveknappen for det projiserte bildet (sirkelt inn i rødt i bildet).

Ta ut det oppladbare litium-ion-batteriet.

EN-EL12-modellbatteriet har en kapasitet på 1050 mAh ved 3,7 V, som gir en utgangseffekt på 3,885 watt. Nikon runder klart denne figuren opp.

Batteriet veier ca. 22,5 g uten koblingsdekselet.

Vår gode gamle Phillips-skrutrekker hjelper til med å fjerne noen få skruer fra batteridekselet og minnekortsporet.

Lirk litt av sidepanelet i forkrommet plast med et plastverktøy, og det fjernes fra etuiet.

Bakpanelet er festet til saken med noen flere skruer.

Vi lirker panelet rundt omkretsen med et plastverktøy og fjerner bakpanelet fra saken.
Til vår overraskelse er front- og bakpanelene laget av aluminium.

Den mekaniske delen av knappene er festet til bakpanelet, og den elektroniske delen er festet til en metallplate nær skjermen.

Displayet er festet på en metallplate med flere klemmer.

Løft kabelkontaktlåsen, koble fra båndkabelen og fjern skjermen.

Bruk et plastverktøy til å lirke høyttalermodulen av metallplaten.
Høyttaleren gir ganske god lyd når kameraet er i projektormodus.

Løsne noen skruer rundt bunnen av det åpne kamerahuset.

Lirk forsiktig og fjern topp- og høyrepanelet på kameraet.

Interessant nok er kontrollene på toppen av kameraet plassert på et spesialbrett under topppanelet. På det øverste panelet er det kun knappedeksler.

Løft forsiktig den beskyttende stålplaten av hovedkortet.

Før du fjerner brettet, løft kabelholderen med spissen av en plastspatel og koble fra kabelen.

Lirk av den øverste kamerakabelkontakten på hovedkortet.

Løft kabelkontaktlåsen, koble fra båndkabelen og fjern linsemodulen.

Kobber er et interessant valg for baksiden av linsemodulen.

Her er den, kameramodulen i all sin prakt.

Som med de fleste kompakte digitalkameraer med optisk zoom uten ekstern teleskoplinse, beveger S1000pjs interne linsegruppe seg vinkelrett på frontflaten når den fokuserer.

• Flere bevegelige linser (sirkelt i rødt).
• CCD-sensor (sirkelt i oransje).
• Motorisert optisk zoom og linsevippesensor (sirkelt i gult).
• Blenderåpning og bildestabilisatormoduler (sirklet i turkis).

Lyset må passere gjennom minst 4 glasslinser før det skinner på CCD. Her er reisen!

Vi må koble fra noen flere kabler med en selvlåsende kontakt og skru ut noen flere skruer som fester hovedkortet til dekselet.

Å demontere dette kameraet er ikke for sarte sjeler - Nikon har tydeligvis ikke gitt brukerservice.

Vi måtte til og med avlodde noen få komponenter, inkludert dekselaktuator, projektor LED-lampe og blitslampe.

For å fjerne projektorlinsen, må du først fjerne blitslampen.

Løsne noen skruer...

... Og fjern projektormodulen.

La oss se på projektormodulen fra innsiden, uten et beskyttende deksel.

Lys for å projisere bilder leveres av en meget kraftig LED (sirkelt i rødt på bildet), som til og med har en egen kjøleribbe for å lede varme til frontpanelet i aluminium.

Etter å ha passert gjennom LED-en, passerer lyset gjennom et system av filtre og linser (sirkelt i oransje).

Et spesialdesignet lysrefleksjonssystem leder lyset som sendes ut av LED-en gjennom et lite reflekterende LCD-panel (sirkelt i gult) mot et speil.

Før det vippespeilet spretter og forlater kameraet, passerer det projiserte bildet gjennom objektivets fokuseringssystem (sirkelt i blått) koblet til en glidebryter på topppanelet.

Vi demonterte nesten kameraet ...

Fjern autolinsedekselet først. Lokket er motorisert og åpnes når kamerafunksjoner aktiveres.

Etter å ha fjernet dekselet, er det enkelt å fjerne frontmikrofonen.

På forsiden av hovedkortet er det mikrokretser:

• Samsung 925 K5W1213LCA-AK60 EDE010D5 (sirkelt i rødt)
• Sanyo EV4MA N1U5YNPD 0925 (sirkelt i oransje)
• D805 0921K (omringet i gult)

• ADDI7000 BCPZ 0924 1644955.1 (sirkelt i turkis)
• 87F283A 8KK5P (sirkelt i blått)

På baksiden av hovedkortet er det brikker:

• MAXIM 8916I TL919 +NTAS (sirkelt inn i rødt)
• HIMAX HX8852-A 005BEG 923ES06 LCOS-skjermkontroller med MIPI-grensesnitt (sirkelt i oransje).
• Monokodek Wolfson Microelectronics WM8941G 95AEKSW med høyttalerstasjon og videobuffer (sirkelt i gult).

• RHAPSODY E1-145 923102 (sirkelt i turkis).