DIY nikon coolpix kamera reparasjon

Hvem demonterte det første speilreflekskameraet i livet, det kan virke som om en halv bøtte med diverse skruer og skruer var skrudd ut. Vi vil ikke beskrive hver skrue i detalj. Vi vil utelate noen aspekter av demonteringen, fordi, stol på meg, et sted på den syttiende skruen vil du kjede deg, du vil miste interessen for artikkelen, og vi kommer ikke til det viktigste - den indre fyllingen av kameraet.

Når du begynner å reparere elektronisk utstyr, må du først og fremst slå av strømmen. Ved reparasjon av et DSLR - fjern batteriet fra kamerarommet.

Nikon D5100 batteritype er EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, denne typen batteri brukes også i D3100 speilreflekskamera og Nikon COOLPIX P700 digitalkamera.

For å demontere den bakre delen av dekselet, skru ut skruene på den nedre delen av kameradekselet, på høyre og venstre side, med andre ord alt som er rundt omkretsen av dekselet.

Uforglemmelig med en skjult skrue under gummiputen (tommelgrep), som vist på bildet over.

Demonter forsiktig baksiden av saken. Husk at bakdekselet fortsatt holdes av to kabler.

Først løfter vi koblingslåsen og fjerner kabelen som går til kontrollknappene, og kobler deretter skjermkabelen forsiktig fra hovedkortet, som vist på bildet ovenfor.

I neste del vil vi se på sammensetningen av Nikon D5100 DSLR hovedkort ...

Linsefeil – dette må være den vanligste feilen til digitale kameraer. Noen vanlige feilmeldinger som kan vises på skjermen til kameraer med dette problemet inkluderer"E18 objektiv" ("E18 objektivfeil" på eldre Canon-modeller), "ACCESS" (tilgangsfeil) (Sony), "Zoom Error" (Fuji), "Lens obstructed" ("linseproblem") (Kodak), "Lens> error, restart camera" eller bare "linse error" (nesten alle kameraprodusenter bruker dette alternativet i det siste). Noen kameraer viser kanskje ikke noe i det hele tatt på skjermen, men bare piper, objektivet beveger seg inn og kameraet slås av. Noen ganger vil linsen ikke engang forlenges.

Problemet er faktisk ganske vanlig med alle digitale kameramodeller. Vanligvis er det sand eller andre små partikler som kommer inn i linseforlengelsesmekanismen og autofokusmekanismen. Eller kameraet ble mistet med linsen forlenget. Kameraet kan ha vært slått på, men objektivet ble forhindret fra å trekke seg ut (det ble for eksempel ved et uhell slått på i posen) Det hender at etter at objektivet er trukket ut, går batteriene tomme og kameraet slår seg av med det forlengede objektivet . Tro det eller ei, en av årsakene til linsefeil er bruken av etuier og vesker. Sand, skitt, fibre osv. samle seg i bunnen av saken. Disse materialene liker å klamre seg til kamerahuset på grunn av gnidende elektrostatisk ladning (spesielt når dekselet er mykt og luftig). Etter at disse partiklene finner veien inn i linsemekanismen og feilmeldinger oppstår. Jeg eier mange Canon-kameraer og bruker aldri etui av denne grunnen.

For eieren av kameraet med dette problemet er det kanskje ingen vits i å kontakte garantiverkstedet. Mange kameraprodusenter vil ikke dekke dette problemet under garantien. Ifølge dem skyldes dette skade på kameraet på grunn av støt eller sand eller rusk fanget i linseforlengelsesmekanismen (ingen av disse dekkes av garantien).Kostnaden for reparasjoner er vanligvis nær eller mer enn hva kameraet faktisk koster. Siden garantiverksteder i de fleste tilfeller bytter en defekt linse til en ny, som koster mye som reservedel.

Heldigvis kan omtrent halvparten av kameraene som lider av dette problemet enkelt fikses ved hjelp av en av følgende metoder. Ingen av disse metodene krever demontering av kameraet, selv om noen kan forårsake annen skade hvis de overdrives og uforsiktig. Hvis kameraet fortsatt er under garanti, før du bruker noen av disse, vennligst besøk kameraprodusentens garantiverksted for å se om reparasjonen dekkes av garantien, eller for å finne ut hvor mye de vil kreve for betalte reparasjoner. Hvem vet, kanskje du er heldig. Men hvis de viser et beløp som er høyere enn verdien av kameraet ditt, kan det være lurt å vurdere følgende metoder. Her er en videobeskrivelse av hver av feilsøkingsmetodene, etterfulgt av en detaljert beskrivelse av dem.

Metodene er oppført i rekkefølge etter risiko for skade på kameraet. Derfor bør du prøve dem i den viste rekkefølgen. Og husk at disse metodene (spesielt nr. 6 og 7) kun bør vurderes for kameraer der garantiperioden er utløpt, den angitte reparasjonskostnaden vil være for høy. Hvis disse metodene ikke førte til korrigering av feilen, er det mulig å kontakte en betalt tjeneste, hvor reparasjonskostnadene er lavere enn i garantien.

Metode 1: Ta ut batteriene fra kameraet, vent noen minutter. Sett inn et nytt sett med batterier (helst oppladbare NiMH 2500 mAh eller høyere) og slå på kameraet. Hvis du har brukt batterier i mer enn ett år, bør du vurdere å kjøpe nye batterier, da de kanskje ikke gir nok strøm til å starte kameraet.

Metode 1a: Hvis nye batterier ikke fungerer, prøv å trykke og holde inne Meny-, Funksjon-, Set- eller OK-knappen mens du slår på kameraet. Dette, sammen med metode 1 og #2, fungerer noen ganger for å korrigere linsefeil som oppstår på grunn av lav batteristrøm når objektivet er forlenget.

Metode 1b: For de av dere som fikk tilgang til kameramenyen med denne feilen, prøv å finne og velge "reset" for å tilbakestille kameraet til sin opprinnelige posisjon. På noen Canon-kameraer krever dette at du holder menyknappen med strømknappen inne i opptil 10 sekunder. Vær imidlertid oppmerksom på at en linsefeil noen ganger kan forhindre tilbakestillingsalternativet og dermed kan det hende at parameteren ikke vises.

Metode 2: Hvis kameraets batterier er helt utladet mens objektivet fortsatt var åpent, kan kameraet vise en linsefeil eller ikke starte riktig når nye batterier settes inn. Ta ut minnekortet og ikke sett det inn i kameraet, sett inn nye batterier. Når du slår på kameraet uten et kort, kan det komme til live igjen ettersom det forårsaker en tilbakestilling på enkelte modeller. Feil E30 (for gamle Canon) betyr at du ikke har noe kort installert, så du bør slå av kameraet, sette inn kortet og slå det på igjen.

Metode 3: Sett lyd-/videokabelen (AV) inn i kameraet og slå på kameraet. Koble til kabelen sikrer at kameraets LCD forblir av mens prosessen starter. Dermed vil ekstra batteristrøm være tilgjengelig for kameralinsemotoren under oppstart. Denne ekstra kraften kan være nyttig for å bygge bro over støv eller sand som kan forstyrre linsen. Hvis AV-kabelen ikke retter opp objektivfeilen på egen hånd, vurderer jeg å beholde den kabelen installert på linjen når jeg prøver å fikse 4, 5 og 7 som et middel til å gi ekstra kraft for å hjelpe i disse forsøkene. Men vær oppmerksom på at jeg ikke anbefaler å ha kabelen installert under Fix 6-prosessen, da dette kan skade AV-porten når du prøver å slå på kameraet.

Metode 4: Plasser kameraet på ryggen på et bord med linsen pekende mot taket.Trykk og hold nede lukkerknappen og trykk samtidig på strømknappen. Tanken er at kameraet skal prøve å autofokusere mens objektivet blir forlenget. Forhåpentligvis, mens linsen forlenges og AF-objektivet beveger seg, vil styrepinnene sitte på plass.

Metode 5: Bruk en gummiblåser for å blåse ut hullene mellom linsekoppene med trykkluft. Tanken er å blåse ut sand eller annet rusk som sitter fast i linsemekanismen. Andre alternativer for å blåse ut er å bruke en hårføner i kald modus eller å suge luft ut av linseåpningene (vær forsiktig med dette!). Noen bruker en støvsuger til dette.

Vi går nå inn i området med potensielt farlige kameraredningsmetoder. Det er absolutt en viss risiko, så vær forsiktig når du gjør følgende:

Metode 5a: Hvis du faktisk legger merke til sandpartikler i hulrommet rundt linserøret og luftstrømmen ikke hjelper til med å slå dem ut, bør du vurdere å bruke silkepapir eller en synål for å fjerne dem. Vær spesielt forsiktig så du ikke riper opp linsehylsen med nålen. Jeg anbefaler heller ikke å gå for dypt rundt linsehylsen med papir (ikke gå dypere enn 1 cm). Jeg anbefaler spesielt ikke dyp sondering rundt den ytterste (største) delen av linsehylsen, da du kan slå ut antistøvputen som sitter rett innenfor dette gapet.

Metode 6: Slå gjentatte ganger på USB-dekselet i gummi med den hensikt å slå ut eventuelle partikler som kan hindre linsen. Det er også mulig å trykke på kamerahuset med håndflaten. Mange rapporterer om suksessen til denne metoden. Det er imidlertid også noen åpenbare muligheter for skade eller forskyvning av interne komponenter ved bruk av denne metoden, for eksempel løse kabler fra kontakter, eller sprukne LCD-skjermer.

Metode 6a: Dette er en variant av metode 6 og kan brukes hvis linserørene er rette (ikke bøyd ved støt). Med andre ord, prøv dette hvis det ikke er noen åpenbar mekanisk skade på tønnene som forårsaker problemet. Med linsen vendt ned, prøv å banke "forsiktig" på linsen fra alle sider med en liten gjenstand som en penn eller blyant. Tanken er å prøve å slå ut sandpartikler som kan forstyrre bevegelsen til linserammene. Prøv å slå kameraet av og på samtidig mens du gjør dette.

Metode 7a: Merk at denne korrigeringsmetoden kun er beregnet på kameraer hvis linse strekker seg ut, deretter stopper, passerer en del av veien og deretter går tilbake til sin opprinnelige posisjon. Prøv å gripe og holde den minste frontlinsehylsen i den mest utstrakte posisjonen, og hindre objektivet i å returnere. Inspiser og rengjør området rundt linsekoppene for støv og sand. Slå kameraet av og på igjen. Hvis linsen strekker seg lenger, ta tak i frontglasset igjen for å forhindre at det kommer tilbake. Gjenta rengjøringen igjen. Slå kameraet av og på igjen for å se om problemet har forsvunnet.

Metode 7b: Den mest ekstreme løsningen. Bare husk at dette er absolutt den siste metoden før du kaster kameraet, og det er åpenbart potensial for ytterligere skade på kameraet med denne metoden. Det kan være lurt å vurdere denne teknikken hvis linsen er synlig og tydelig skadet, bøyd eller forvrengt, for eksempel ved å falle. I dette tilfellet kan du prøve å tenke på linsen som en skulder som har gått av ledd. Prøv å tvinge linsen til å rette seg ut og smekke på plass igjen. I dette tilfellet vil pinnene til linsekoppene være i guidene deres. Målet ditt er å prøve å transplantere dem ved å rette ut linsen. Lytt etter et "klikk" som bekrefter at pinnene har hoppet inn i guidene, og stopp umiddelbart videre innsats på dette tidspunktet. Flere og flere mennesker rapporterer suksessen til denne metoden sammenlignet med alle andre metoder.

Variasjoner av metode 7b: Trekk, roter og/eller vri forsiktig på linserøret mens du trykker på strømknappen.Sjekk linsen for antydninger til helling eller ujevnheter. Igjen er målet å prøve å rette ut eller justere løpene hvis de er bøyd eller bøyd. Et annet alternativ er å se etter ujevne mellomrom rundt linserøret og deretter skyve ned på den siden av linserøret som har størst klaring (merk at det ikke anbefales å skyve linserøret helt inn da det kan sette seg fast der). Igjen, med alt det ovennevnte, bør du lytte til "klikket", som betyr at pinnene på brillene treffer styresporene. Hvis du hører denne lyden, stopp umiddelbart og prøv å slå på kameraet.

Jeg så på Internett etter metoder for å reparere batteridekselet og ble overrasket over at jeg ikke fant en så enkel måte at jeg løste dette problemet selv.

I dette innlegget vil jeg dele hvordan du kan fikse batteridekselet i Nikon Coolpix L22 når låsene er ødelagt. Å dømme etter anmeldelser på Internett er denne sammenbruddet ganske vanlig, og på samme Internett er det forskjellige måter å løse dette problemet på.

Til å begynne med handlet jeg slik - satte inn nye batterier, festet lokket med en dråpe superlim, og når det var nødvendig å bytte batteriene, lirke av lokket, rev av limet og alt gjentok seg, men på et tidspunkt Jeg ble lei av det, og jeg kom opp med en enkel fikseringsmetode. Om dette i detalj og med et bilde

Bli med i gruppen og du vil kunne se bilder i full størrelse

Prosessen med å skaffe et bilde av høy kvalitet krevde i utgangspunktet mye dyktighet og erfaring. Med oppfinnelsen av digitale kameraer begynte en ny æra innen fotografering. Hvem som helst kan fange et øyeblikk i digitalt format og, om ønskelig, overføre arbeidet sitt til papir eller fotoramme.

• For det første må rommet være praktisk talt sterilt. Ellers vil en flekk som kommer på matrisen eller de interne linsene til fotolinsen ødelegge alle bildene dine.
• For det andre er det ønskelig med god belysning av bordflaten som digitalkameraet skal demonteres på. Du vil bli overrasket over hvor små skruer holder de interne delene av kameraet.
• Den tredje betingelsen er foreløpig demontering av digitalkameraet for feilsøking, som et resultat av at et stort antall små skruer i forskjellige størrelser og delene av objektivet med linser og en fotomatrise lagres i demontert form frem til kjøp av delen i stedet for den defekte.

Det viktigste er å nøye huske rekkefølgen du fotograferer delene av digitalkameraet i, fordi du må sette dem sammen i omvendt rekkefølge.
For enkel bruk anbefaler vi å forhåndsmagnetisere skrutrekkerne.
Kostnaden for å demontere og montere et slikt kamera i et servicesenter er 1500 rubler. Hvis du er en gjør-det-selv og liker å utforske enheten til et digitalkamera, vil tiden og tålmodigheten du bruker mer enn lønne seg med bevisstheten om pengene du sparer og erfaringen du har fått. Hvis du fortsatt tviler på tilgjengeligheten av tålmodighet og riktig dyktighet, er det bedre å kontakte spesialiserte servicesentre. Å få et kamera reparert i et servicesenter betyr å få en høykvalitets reparasjon, ledsaget av garantiforpliktelser. Faktisk, i tilfelle feil, kan ikke tiden og innsatsen kompenseres for av fargerike fotografier tatt med et renovert digitalkamera.

Hei kjære fellesskap.
Vannkokeren er ødelagt, varmer ikke vannet. Jeg bestemte meg for å ta den fra hverandre. Jeg så videoer på YouTube og på veien. Det virker ikke som noe komplisert. Dessuten brøt han på en eller annen måte sammen med meg med det samme symptomet, men alt var ganske enkelt der, kontakten som går til varmeelementet brant ut. Så også denne gangen tenkte jeg at det igjen var snakk om denne kontakten. Men nei.Og det er ikke engang tekanne. Og i selve stativet. Som jeg forstår.

Jeg legger ved et bilde.
På det 5. bildet er det en kontakt som ringer med en plugg.
Ved 6 - en kontakt som ikke ringer med en plugg.

Selv om kontaktene som går til styret begge ringer jevnlig. Selve stativet lyser, knappene fungerer. Selv temperaturen er riktig.
Hva kan være problemet, fortell meg, vær så snill.
Jeg vil virkelig ha litt te endelig.
Jeg beklager, jeg er ikke god på dette, jeg vil være takknemlig for tilgjengelige svar på videre diagnostikk/behandling.
Takk!

Vannkoker modell: Polaris pwk 1712cad.

Hei, Monique CTX S762A slår seg ikke på, den ser helt død ut, dioden på panelet lyser ikke. Jeg vet ikke hvor jeg skal klatre, jeg ber deg om hjelp, jeg er en nybegynner i denne saken. Jeg legger ved et bilde av strømforsyningskretsen: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
I henhold til strømforsyningskortet nr. СТХ11S92-006A, kan jeg si at den store kondensatoren C2 holder sine 300 volt, 1,5 volt kommer til kondensatoren C25, disse voltene går rundt brettet, de er også tilstede på den syvende etappen av regulatorens samleskinner, disse 1.5. B, og resten av bena er null. Jeg ber virkelig smarte folk om å hjelpe med å finne denne manglende spenningen og starte monitoren

Mine herrer, jeg trenger din hjelp med reparasjonen av blenderen (philips 700w). Dette er en flott blender som tar opp og stopper. Jeg demonterte den knapt, DC-motoren fungerer, men med mikrokretsen er dette hva: den ble brent ut før, erstattet den, men så snart jeg trykker på på- eller turboknappen, brenner den (før 2A 250v). Jeg droppet motoren (blå-brune ledninger med dioder), den brenner fortsatt før, diodene på brun og blå ser ut til å være døde også. Jeg vil erstatte. Spørsmålet er, kan døde dioder føre til utbrenthet? Hva annet kan være årsaken til problemet? Legger ved bilde. Takk for rådet.

Jeg så på Internett etter metoder for å reparere batteridekselet og ble overrasket over at jeg ikke fant en så enkel måte at jeg løste dette problemet selv.

Hei kjære besøkende!

I dette innlegget vil jeg dele hvordan du kan fikse batteridekselet i Nikon Coolpix L22 når låsene er ødelagt. Å dømme etter anmeldelser på Internett er denne sammenbruddet ganske vanlig, og på samme Internett er det forskjellige måter å løse dette problemet på.

Til å begynne med handlet jeg slik - satte inn nye batterier, festet lokket med en dråpe superlim, og når det var nødvendig å bytte batteriene, lirke av lokket, rev av limet og alt gjentok seg, men på et tidspunkt Jeg ble lei av det, og jeg kom opp med en enkel fikseringsmetode.

Men før du snakker om det, og det er veldig enkelt, se på de andre alternativene som tilbys på Internett.

Alternativ en og to - elastisk bånd og elektrisk tape, alt er enkelt og konsist, men det ser ikke veldig bra ut.

Alternativ tre og fjerde, hull bores, og deretter jobbes med ledning, en brakett er laget av den, som vil feste alt. Heller ikke is.

Nedenfor er et alternativ fra en lamellbrakett som festes til lokket, og med den andre enden, når den er lukket, hektes på hodet til en bolt skrudd inn i kroppen fra siden.

Et annet alternativ med en plate, selv om dette er et annet kamera, men denne metoden vil også fungere på Coolpix. Den ene enden av platen, med en bolt med passende gjenger, festes til kameraet på stedet hvor stativet skal skrus. Den andre enden av platen trykker på batteridekselet.

Det neste alternativet er ikke dårlig. Et hull bores i lokket og kroppen for bolten, hetten slipes inn i bolten og den festes i hullet på kroppen som en stift på limet. Etter lukking av lokket skrus en mutter på.

I den lukkede versjonen ser det slik ut.

Nå er det siste alternativet, etter min mening, det enkleste og mest nøyaktige. (Kanskje fordi min 🙂)

Vi borer et hull i lokket og kamerahuset, med en diameter på omtrent 1 mm eller til og med litt mindre. Deretter må du plukke opp en skrue som er litt tykkere enn diameteren på hullet, plastleker er ofte vridd på denne måten.

Vi varmer en skrutrekker i brann og bruker den til å stramme skruen inn i hullet i kamerahuset. Til dette kan du også bruke en ikke veldig varm loddebolt. Oppgave - mens du varmer opp skruen, skru den inn slik at det dannes en tråd i hullet. Når den er skrudd inn, må du la den avkjøles og skru av.

Det er ingen "Vitale organer" på dette punktet der pilen peker.

Vi skruer skruen inn i dekselet, det vil koble det til saken.

Når den er lukket, ser den slik ut

Vel, det er alt, dette er slutten på anmeldelsen av hvordan du fester kameradekselet.

Kanskje det vil være nyttig for noen.

Del alternativene dine, legg igjen anmeldelser, lik!

Problemet er dette: du trykker på utløserknappen for å ta et bilde, det fungerer ikke. Etter det slår du av kameraet og slår på lukkeren igjen, lukkeren fungerer spontant.
Kan noen forklare hva problemet er.
Med forslag til kostnadene for reparasjoner og dine koordinater, vennligst skriv i en personlig.

Kan noen fortelle meg hva. Etter at du har slått på kameraet, virker utløseren spontant. Hvis det ikke er vanskelig, fortell meg kostnadene for reparasjonen.

Det ser ut som en kortsluttet utløserknapp. Hvis du merker to posisjoner tydelig når du trykker på den, tyder det på at fuktighet har kommet inn. Hvis ikke, er det selve knappen som har skylden. Ved reparasjoner fyller du ut profilen der du er fra geografisk. Du ser, og mesterens landsmenn vil bli funnet. ...

hvor nekroposterene kommer fra.

Elsker dere, mestere, å ta en haug med deig for tull. Det er klart at for et slag med en hammer en rubel, og for å vite hvor du skal slå - 99 rubler. Men, for at banale sure kontakter skal rive mer enn i Europa (jeg vet hva jeg sier) vil ikke Gud bestille. Nå, hvis du trenger å gjøre noe med utskifting av deler, vil jeg definitivt kontakte deg.

Etter at kameraet ble mistet, dukket følgende feil opp:

I dette tilfellet fotograferer kameraet og fokusering fungerer, feilen er bare med det synlige området.

Etter at kameraet ble mistet, dukket følgende feil opp:

I dette tilfellet fotograferer kameraet og fokusering fungerer, feilen er bare med det synlige området.

Vi skru ut alle skruene rundt omkretsen av kameraet, to skruer nær skjermbenet.

Fjern mikrofondekselet og under det skru ut skruen i midten (sølv)

Fjern forsiktig bakdekselet og koble fra alle kabler.

Skru løs skruene vist med den røde pilen og fjern metallskjoldet.
Vi løsner ledningene i de røde rektanglene og det grønne rektangelet. Det er lurt å skissere hvilken ledning som skal loddes.
Etter det fjerner vi hovedkortet og ser matrisen (sensoren) som ble slått ut av sin plass av støtet. Matrisen skal lett bevege seg horisontalt og vertikalt rundt linsens akse. Et tydelig tegn på at matrisen fester seg er dens immobilitet.

Vi legger matrisen forsiktig på plass og monterer i motsatt rekkefølge.

PS Opprinnelig besøkte kameraet et Nikon-servicesenter, hvor det etter to uker med diagnostikk ble avsagt en dom - erstatte linsen for 7000 rubler. (Hvordan og med hva ble diagnostisert? Det er ikke klart)
Bunnlinjen: 0 rubler og 2,5 timers fikling, sparer 7000 rubler og 2 uker minus 2,5 timer

Batteridekselet til nikon coolpix L21-kameraet viste seg å være et svakt punkt, etter to års bruk gikk låsene på det i stykker og dekselet sluttet å lukke seg.

Et nytt deksel til nikon coolpix L21 kan kjøpes på nett for $10 med frakt, noe som er for dyrt for et slikt kamera. Først prøvde jeg å reparere de ødelagte låsene, men etter en uke gikk de i stykker igjen. Da brukte jeg teip, men det så ikke pent ut, og teipen varte bare et par timer.

I utgangspunktet reparerte jeg Nikon Coolpix L21 batteridekselet med en fiskesnøre og en krok. Nå er det litt upraktisk å lukke den, men den holder godt, og du trenger ikke åpne lokket så ofte.

Generelt, hvordan jeg gjorde alt. Jeg boret tre hull i lokket til batterirommet, to nær kanten av lokket og ett nær ved å feste lokket til kroppen - der han boret det kan sees på bildet (du kan klikke for å forstørre). Så tok han fiskekroken og bet av spissen med tangen, spissen må bites helt av og avsluttes med fil slik at det ikke blir for skarp kant.Jeg knyttet en fiskesnøre med en diameter på 0,3 til kroken, men du kan ta en tykkere.

Jeg kjørte fiskesnøret gjennom batteridekselet som vist på bildet. Etter det lukket jeg lokket, målte grovt hvor mye strek som var nødvendig for å lukke lokket godt og festet kanten med en skrue, som er plassert på kamerahuset ved siden av batteriromdekselet.

Fiskesnøret har evnen til å strekke seg, så lengden må velges eksperimentelt slik at når kroken settes på øyet for snøret, holder fiskesnøret godt fast i batteridekselet.

Det er alt. Jeg gjorde det.) Det er selvfølgelig litt upraktisk å sette på kroken og lokket sitter ikke så veldig tett, men ved hjelp av nøkkel eller en liten tallerken kan det settes på uten problemer, og den løse passformen av lokket påvirker ikke ytelsen.
Hvis jeg dårlig beskrev reparasjonsprinsippet, tror jeg alt vil bli klart hvis du ser på bildet.

Fra artikkelen vil du finne ut hvordan det går med reparasjonen av Nikon speilreflekskameraer i Ukraina.

Det er ikke vanskelig: kretsløpet til Nikon-kameraer er gjennomtenkt, høy kvalitet på materiale og utførelse.
Ingen overraskelser: skjulte skruer, skjøre deler, etc.

D80, som har problemer med programmeringsutstyret.
Hvis du er eieren av denne modellen, fra 80. tusen av lukkeraktiveringen, sjekk utstyret. For ikke å gå glipp av øyeblikket når det bare sprekker.

Det positive er at den repareres billig og raskt, den fungerer lykkelig i alle sine dager etter reparasjonen.
Reparasjon tar maksimalt en dag, ingen reservedeler er nødvendig.

For reportasjer, hurtigfyrende modeller (D700, 710, 720, 750), er det et "ikke-retur"-speil.
Dette er brannhastigheten.
Speilløftemekanismen slites ut - den er rask og enkel å bytte.
Og det fungerer også lenge og fruktbart etterpå.

Den spretterende membrantungen er laget av delikat materiale og sitter tett inntil festet.
På grunn av unøyaktig bruk, bøyer membranen seg og "fester seg".
Dette er det eneste som er verdt å vurdere. Gjelder alle modeller.

Når det gjelder hastighet og effektivitet ved reparasjon av Nikon-kameraer, er Kiev i ledelsen.
Nikons er også vellykket reparert i Kharkov og Zaporozhye.

I andre byer er det vanskeligere: kameraer sendes ofte fra Sumy, Cherkasy, Chernivtsi, Vinnitsa, Zhitomir, Odessa.
Geografien vokser.

Et tilstrekkelig kamera av høy kvalitet.
Originaldeler er tilgjengelige i Ukraina, reparasjonsmetoder uten utskifting er utarbeidet og har vist seg å være 100 %.
Vi fikser 80 % av havariene på 2-5 dager.

På en eller annen måte får alle modeller "til reparasjon".

For 10 år med reparasjon av kameraer "åpnet" mesteren modeller, som startet med D70-90 og sluttet med D 200, 300.

Modeller av type D1, D2, D3 kom bare til pliktutskifting av lukkeren fra utmattelse eller rengjøring av matrisen. Det er for dyrt å slippe eller slå dem, og de går ikke i stykker på annen måte.

Standard sammenbrudd hviler på mekanisk slitasje på lukkeren eller dens elementer.
Dette gjelder alle.
Resten av Nikons er arbeidshester.

Ikke slipp, ikke fyll - og kameraet vil regne ut hvert bilde i henhold til dets samvittighet.

Fra prisen på delen og det haster du trenger et fungerende kamera med.

Hvordan demontere Nikon CoolPix P7700?

Om delvis demontering av Nikon Coolpix P7700 digitalkamera.

Denne videoen ble tatt under demonteringen av Nikon Coolpix P7700-kameraet, som ble utført for å inspisere styrespaken og andre kamerakontrollknapper. Jeg beklager at kameraet med jevne mellomrom falt ut av syne. Dette var første gang jeg tok fra hverandre et digitalkamera, og jeg hadde ikke tid til å tenke på kvaliteten på fotograferingen.

Merk at det brukes forskjellige lengder på skruer for å feste bakpanelet.

Faktisk var hovedproblemet under demontering demonteringen av venstre sidedeksel, som dekket skjermens dreiemekanisme. Som det viste seg, ble den holdt på plass av lim, som et tynt nett ble limt på, som beskytter høyttaleren mot det ytre miljøet.

Dette limet, som traff panelet som lokket var festet til, limte lokket til panelet.

Under sidedekselet er en av skruene som fester bakdekselet.

For å koble fra båndet som kobler knappene til det trykte kretskortet, må du løfte låsen. Låsen er laget av farget plast og er plassert på baksiden av kontakten.

Knappen og styrespakpanelet er skrudd fast på bakdekselet med fire selvskruende skruer.

Disse skruene er strammet veldig hardt.

Styrespaken var ikke demonterbar.

Mekanismen er festet til et metallpanel med små utsvingte plaststifter.

Membrankontaktene til knappene er laget i ett stykke med en løkke som kobler dette kontrollpanelet til kameraets trykte kretskort.

Innlegget er beregnet på alle eiere av Nikon D40 med 18-135mm objektiv. Artikkelen vil advare og advare om en mulig funksjonsfeil. Hvis linsen treffer en hard overflate, kan den sprekke. Hvis du ser på lyset, kan du se at membranbladene smuldrer opp.

Å reparere en slik funksjonsfeil i et servicesenter vil koste litt mindre enn kostnaden for et nytt objektiv. De som står overfor valget om å leie ut eller kjøpe nytt kan prøve å reparere optikken på egenhånd.

Det er bedre å komme til optikken fra baksiden.

Demontering begynner med å skru ut 3 skruer på bajonetten og to på kontaktgruppen

Deretter fjernes monteringsringen sammen med membranspaken

Dette er kalibreringsputer. Mest sannsynlig regulerer de bak- og frontfokus.

Linsegruppen bak er sikret med tre skruer bak. Tre skruer høyere opp kobler linsene til en gruppe.

Fokusmodusbryter og selve fokusringen.

Skru løs 6 skruer på det indre glasset.

For å fjerne en ytterligere gruppe linser trenger du et spesialverktøy. Gruppen sitter dypt i linsen.

Det er mange klager på autofokusmotoren. Det antas å være ute av drift ofte. Faktisk ser det veldig pålitelig ut, noe som ikke kan sies om membranenheten.

Deretter kan du fjerne brettene og motoren. Dette vil ikke gjøre mye, men de vil ikke forstyrre ytterligere demontering.

Du kan lage din egen skiftenøkkel for å fjerne frontlinsen.

En fokusgruppe er synlig nær den fremre linsegruppen. For å demontere denne gruppen linser må du løsne, eller enda bedre, skru helt ut de to skruene på føringen bak på linsen. Etter det må du rotere gruppen mot klokken og gradvis skyve den fremover.

Etter alle disse handlingene kan du komme til diafragma. Knatringen skyldes den lille fjæren som lukker membranen. Å installere fjæren på nytt uten spesielle ferdigheter og verktøy er problematisk. Hun blir under kronbladene. Det er umulig å komme dit uten å demontere membranenheten.

Hvis du setter sammen et objektiv uten fjær, bevares alle funksjonene, bortsett fra muligheten til å lukke blenderåpningen.

Og noen flere bilder av fronten av objektivet.

Originalartikkel på engelsk:

Vi har nylig hørt om et fint nytt produkt - Nikon Coolpix S1000pj digitalkamera med innebygd projektor. Vi lurte på hvordan Nikon hadde klart å presse så mange ting inn i denne lille enheten, og vi bestemte oss for å gjøre det vi elsker – ta den fra hverandre!

Her er det vi trenger:

• Phillips skrutrekker størrelse # 00
• åpningsverktøy i plast
• spesiell plastspudger (spudger)
• loddebolt

Viktig! Alt du gjør - gjør det på egen risiko. Husk: Etter å ha demontert enheten vil du ugyldiggjøre produsentens garanti.

• Separate brukermanualer på engelsk og spansk. Og for dere fransk-kanadiere er det ingen instruksjoner!
• Batterilader.
• A/V og USB-kabler.
• Belte.
• Nikon Software Suite CD.
• Nikon fjernkontroll, modell ML-L4.

Denne fjernkontrollen lar deg til og med kontrollere zoomen og lukkeren på avstand.

Som ingeniører bestemte vi oss for at det første vi skulle gjøre var å lese brukermanualen ...
Vi blir rørt av Nikons bekymring for vanlige menneskers ve og vel, men for å skrive i et eget avsnitt «Få kameraet ut av esken»? Alvor?
FEIL i sunn fornuft.

Et veldig enkelt, men stilig støpt plaststativ gjør at kameraet enkelt kan vippes bakover for projeksjon på vertikale flater.

S1000pj har et enkelt projeksjonssystem for visning av bilder i et mørklagt rom.
Størrelsen på bildet kan variere fra ca. 13 cm til 100 cm.
I henhold til spesifikasjonene i håndboken tilsvarer oppløsningen til projektoren VGA.

Vi i iFixit støtter opprørsbevegelsen Alliance for the Restoration of the Republic fullt ut og er helt på deres side.

Hjelp meg, Obi-Wan Kenobi! Du er mitt eneste håp. "

Det er synd at kameraet til S1000pj ikke kan nynne, plystre eller motstå med avfallskomprimatorer mens de prøver å knuse fremtidige Jedi.

Kameraet måler 99,5 x 62,5 x23 mm og veier omtrent 155 g uten batteri og SD-minnekort.

I øvre høyre hjørne av kameraet, bak linsedekselet er et vidvinkel Nikkor-objektiv med 5x optisk zoom VR 5,0-25,0 mm og blenderforhold på 1:3,9-5,8.

Bakpanelet rommer en relativt stor, lyssterk 2,7-tommers LCD-skjerm med høy oppløsning.

Øverst på kameraet er det en glidebryter for å fokusere det projiserte bildet (sirkelt inn i rødt i bildet).

Ta ut det oppladbare litium-ion-batteriet.

Batterimodell EN-EL12 har en kapasitet på 1050 mAh ved 3,7 V, som gir en utgangseffekt på 3,885 W. Nikon runder tydelig opp denne figuren.

Batteriet veier ca. 22,5 g uten koblingsdekselet.

Vår gode gamle Phillips-skrutrekker hjelper deg med å fjerne noen få skruer fra batteridekselet og minnekortsporet.

Lirk det forkrommede plastsidepanelet lett med et plastverktøy og fjern det fra kroppen.

Bakpanelet er festet til saken med noen flere skruer.

Vi lirker panelet rundt omkretsen med et plastverktøy og fjerner bakpanelet fra saken.
Til vår overraskelse er front- og bakpanelene laget av aluminium.

Den mekaniske delen av knappene er festet til bakpanelet, og den elektroniske delen er festet til metallplaten nær skjermen.

Displayet er festet til en metallplate med flere klemmeklemmer.

Løft låsen til båndkabelkontakten, koble fra båndkabelen og fjern skjermen.

Bruk et plastverktøy til å lirke høyttalermodulen ut og av metallplaten.
Høyttaleren gir ganske god lyd når kameraet er i projektormodus.

Fjern noen få skruer rundt bunnen av det åpne kamerahuset.

Lirk forsiktig opp og fjern de øvre og høyre kamerapanelene.

Interessant nok er kontrollene på toppen av kameraet på et spesialbrett under topppanelet. Helt på topppanelet er det bare knappedeksler.

Løft forsiktig den beskyttende stålplaten av hovedkortet.

Før du fjerner brettet, løft båndholderen med spissen av en plastspatel og koble fra båndet.

Lirk opp den øverste kamerakabelkontakten på hovedkortet.

Løft opp på båndkabelkontakten, koble fra båndkabelen og fjern linsemodulen.

Kobber er et interessant valg for baksiden av linsemodulen.

Her er den, kameramodulen i all sin prakt.

Som med de fleste kompakte digitalkameraer med optisk zoom uten ekstern teleskoplinse, beveger den indre linsegruppen til S1000pj-objektivet seg vinkelrett på frontoverflaten når du fokuserer.

• Flere bevegelige linser (sirkelt i rødt).
• CCD-sensor (sirkelt i oransje).
• Motorisert optisk zoom-stasjon og linsevippesensor (sirkelt i gult).
• Iris- og IS-moduler (sirklet i turkis).

Lys må passere gjennom minst 4 glasslinser før det skinner på CCD. Dette er reisen!

Vi må koble fra noen flere kabler med en selvlåsende kontakt og skru ut noen flere skruer som fester hovedkortet til dekselet.

Demontering av dette kameraet er ikke for sarte sjeler - Nikon gir tydeligvis ikke brukerservice.

Vi måtte til og med lodde ut flere komponenter, inkludert dekselstasjonen, LED-projektorlampen og blitslampen.

For å fjerne projektorlinsen, må du først fjerne blitslampen.

Vi skru ut noen skruer ...

... Og vi fjerner projektormodulen.

La oss se på innsiden av projektormodulen, uten beskyttelsesdekselet.

Lyset for å projisere bilder leveres av en veldig kraftig LED (sirkelt i rødt på bildet), som til og med har en egen kjøleribbe for å lede varmen til aluminiumsrammen.

Etter å ha passert gjennom LED-en, passerer lyset gjennom et system av filtre og linser (sirkelt i oransje).

Et spesialdesignet lysrefleksjonssystem leder lyset som sendes ut fra LED-en gjennom et lite reflekterende LCD-panel (omkranset i gult) til et speil.

Før du spretter av vippespeilet og går ut av kameraet, passerer det projiserte bildet gjennom objektivets fokuseringssystem (sirkelt i blått) koblet til en glidebryter på topppanelet.

Vi tok nesten kameraet fra hverandre...

Fjern autolinsedekselet først. Dekselet er motorisert og åpnes når kamerafunksjoner aktiveres.

Fjerning av frontmikrofonen er et blunk etter at du har fjernet dekselet.

På forsiden av hovedkortet er det mikrokretser:

• Samsung 925 K5W1213LCA-AK60 EDE010D5 (sirkelt i rødt)
• Sanyo EV4MA N1U5YNPD 0925 (skissert i oransje)
• D805 0921K (omringet i gult)

• ADDI7000 BCPZ 0924 1644955.1 (sirkelt i turkis)
• 87F283A 8KK5P (angitt i blått)

På baksiden av hovedkortet er det mikrokretser:

• MAXIM 8916I TL919 + NTAS (sirkelt i rødt)
• HIMAX HX8852-A 005BEG 923ES06 LCOS-skjermkontroller med MIPI-kompatibelt grensesnitt (oransje skissert).
• Wolfson Microelectronics WM8941G 95AEKSW monokodek med høyttalerstasjon og videobuffer (sirkelt inn i gult).

• RHAPSODY E1-145 923102 (sirkelt i turkis).