Gjør-det-selv olympus-kamera reparasjon

I den første tilnærmingen består ethvert digitalkamera av følgende hoveddeler og sammenstillinger: Linse og membran, et sett med optiske omformere og speil og en digital matrise, en kontroll- og datalagringsenhet.

Prinsippet for drift av kameraet er godt forstått fra blokkskjemaet i figuren nedenfor:

Hvis du ser på bildet over, kan du tydelig se at først kommer lysfluksen inn i linsen, deretter følger den gjennom membranen og lukkeren, som doserer mengden lys som treffer de lysfølsomme elementene i matrisen. Hver piksel i matrisen overfører informasjon om intensiteten til lysstrømmen og lysspekteret. Videre går denne informasjonen til analog-til-digital-omformeren. Fra ADC-utgangen vises den digitale koden gjennom prosessorenheten på en digital skjerm eller lagres i internt eller eksternt minne.

Servicehåndbøker for digitale kameraer Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 og videre andre modeller

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900, etc.

Digitalt fotoutstyr BBK i utvalget med manualer finner du informasjon om demontering, reservedelskatalog for BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250, etc.

Detaljert servicehåndbok for LG LDC-A310 digitalkamera.

En artikkel om beskyttelse av digitale kameraer under bruk, og LG GR-DV 4000 beskrivelse av en funksjonsfeil med en DC / DC-omformer

I tillegg til samlinger med servicedokumentasjon, analyserte vi typiske funksjonsfeil og måter å eliminere dem i Minolta-kameraer.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG og mange andre modeller

Reparasjon av Olympus digitalkameraer knyttet til demontering av kamera eller utskifting av firmware, for å unngå unødvendig skade, må du begynne med å sette deg inn i den nødvendige servicehåndboken og enheten for en spesifikk kameramodell, som du kan laste ned fra oss.

Et stort utvalg av Nikon digitale fotoservicemanualer, her er ikke en fullstendig liste over tilgjengelig teknisk informasjon Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 80400, L19 - L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Macro Reparasjonshåndbok

For å gjøre en god reparasjon av digitalkameraet ditt, må du først forstå strukturen til kameraet. Til å begynne med bør du forstå at enhver fotografisk teknikk først og fremst er optikk, og først deretter elektronikk.

Kameraenhet kort kurs av en ung reparatør: Det er en membran og en lukker inne i linsen. Membranen består av flere kronblader og, når den er lukket, reduserer den kaliberet til hullet som lyset kommer inn i matrisen gjennom. På grunn av dette miniatyriseres mengden innfallende lys og overdreven belysning av matrisen forhindres når motivet er tydelig opplyst.

Neste er en lysfølsom matrise, hvis øvre skudd er laget av glass. Det lysfølsomme planet til matrisen er plassert foran beskyttelsesglasset. Strukturelt består den av et stort antall lysfølsomme celler. Lys som faller på dem produserer en galvanisk ladning. Etter at skytingen er fullført, overføres ladningene som har oppstått til analog-til-digital-omformeren. Det er her digitalisering kommer inn. Den digitaliserte informasjonen overføres til RAM. RAM lagrer informasjon bare når den er på. Øyeblikksbildet er plassert i RAM i bare mikrosekunder. Det behandles også digitalt - fargegjengivelsen, skarpheten, metningen og andre egenskaper til bildet er forbedret. ... Det behandlede bildet overføres til minnekortet. Her kan det digitale bildet lagres i lang tid.

Hovedproblemet som oppstår med digitale flash-stasjoner er på grunn av forurensning av kontaktene. For å eliminere dette problemet trenger du bare å skylle kontaktene med for eksempel gasssprit.

Hvis kameraet ikke slår seg på, kontroller at batteriene er riktig tilkoblet og ladenivået i det minste med en konvensjonell tester. Strømmen i batteriene bør ikke være mindre enn 1 ampere, ved lavere verdier risikerer kameraet å ikke en gang slå seg på

Hovedmikrokontrolleren styrer digitalkameraet... En visuell søker er plassert over linsen. Under zooming endres avstanden mellom linseelementene. Hvis det ikke er problemer med batteriene og fotikken fortsatt ikke skjærer seg inn, sjekk om det kommer strøm til hovedmikrokontrolleren (prosessoren) hvis alt er i orden, du må bytte det. Ikke skynd deg å åpne kameraet uten å ha demonteringsinstruksjoner for hånden, ellers risikerer du å skade monteringselementene. Du kan laste ned et stort antall serviceinstruksjoner fra nettstedet https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

Blitsenheten er plassert på et eget brett med en enorm kondensator og en transformator. En LCD-skjerm er plassert på baksiden av kameraet.

Noen vanlige problemer og løsninger for digitale kameraer

Defekt optisk sensor i linsen til et digitalkamera eller videokamera: En optokobler består av 2 deler - en strålingskilde (IR LED) og en fotodetektor (f.eks. fotodiode, fototransistor, fototyristor). Du kan bestemme delen av lysemitteren, samt anoden og katoden til LED-en, ved å bruke en konvensjonell tester. Følgelig, overfor lysemitterterminalene - fotodetektorterminalene og, som regel, overfor lysemitteranodeterminalen - fotodetektoranoden eller kollektoren, overfor lysemitterkatoden - fotodetektorkatoden eller emitteren. Optokoblere i kameraer brukes i zoomlinsemekanismen. Når en spenning påføres emitteren og en åpen lysstrøm, er fotodetektoren åpen og spenningen ved dens anode eller kollektor er null, når fotodetektoren er lukket er spenningen lik strømkilden. Hvis det ikke er mulig å sjekke optokobleren direkte i kameraet, kan funksjonen kontrolleres i henhold til følgende diagram.

Reparasjon av linser i digitalkameraer

Et objektiv i et digitalkamera er en kompleks optisk-mekanisk enhet som kombinerer elementer av presisjonsmekanikk og optikk. I kameraer er det størst risiko for feil. Det er nok å si at omtrent 70 % av kamerafeilene skyldes objektivdefekter, og i det overveldende tilfellet er årsaken til funksjonsfeil den menneskelige faktoren, dvs. mistet, tråkket på, sølt væske, grov håndtering, fremmedlegemer som kommer inn i linsedrevet som sand, etc. I Canon ixus xxx-kameraer, hvis en objektivfeil oppstår, etter at du har slått på kameraet, etter en stund, vises meldingen E18 eller "linse error" på skjermen, hvoretter enheten slås av.

Jeg håper det er klart at å få selv det minste sandkorn mellom tennene på objektivets zoommekanisme drivutstyr vil føre til at det setter seg fast, og mindre mekanisk påvirkning vil skade tennene til de samme tannhjulene eller linsestiftene. ved feil i linsen, når mekanismen ikke kan "kjøre inn". elimineringsalgoritme hvis alle deler er intakte, demonter forsiktig og rengjør, om nødvendig bytt ut de defekte delene. Noen ganger er det lettere å bytte ut hele linsen, siden noen deler rett og slett er umulig å finne

Typiske problemer som oppstår i CF-kontakten

For det første er dette ødelagte kontaktstifter, for det andre kan de bøyes, og på grunn av dette kan minnekortet ikke leses. Utseendet til en funksjonsfeil oppstår på grunn av feil installasjon av flash-stasjonen. Symptomer på manifestasjon kan være svært forskjellige, for eksempel: kameraet slår seg rett og slett ikke på, og mest sannsynlig koblingspinnene er lukket, som utløser beskyttelsen av kameraet. På grunn av lukkede kontakter kan komplikasjoner være farligere, for eksempel krasjer ofte en spenningsomformer.Det var også ofte tilfeller der kameraet fungerer bra uten et minnekort, men etter installasjonen slår det seg ikke på i det hele tatt. Årsaken er også bøyd kontakt. Kameraet fungerer, men oppdager ikke minnekortet. Mest sannsynlig er årsaken kryptert i den ødelagte pinnen på kontakten.

Reparasjon av blitsen i kameraet

OBS, spenningen på blitslagringskondensatoren er ca. 300 volt, hvis den håndteres uforsiktig, kan du ikke bare få et elektrisk støt, men også enkelt ugjenkallelig droppe kameraet. Lad ut blitslagringskondensatoren hver gang du slår på strømmen. Kondensatoren kan utlades gjennom en 1-2kΩ motstand.

Et digitalkamera uten blits er ikke veldig nyttig for jobb, og det gir ingen mening å bruke det under dårlige lysforhold. Derfor reiser reparasjon av kameraer med en slik feil som regel ikke spørsmål blant brukerne. Når det gjelder den praktiske siden av problemet: ofte er reparasjonsprosessen komplisert ikke så mye av mangelen på komponenter, men av mangelen på servicedokumentasjon. Dessverre er det for tiden svært lite teknisk litteratur viet til enheten for fotoblits, en beskrivelse av prinsippene for driften av deres elektroniske kretser, til tross for at det er stor interesse for enheten for fotoblits og dessuten i deres reparasjon, ikke bare blant eiere av kameraer, men også, ofte, hos arbeiderne på kameraverksteder, spesielt i provinsene. La oss vurdere bruken av blitsen i henhold til prinsippdiagrammet til et filmkamera i fig. 1.

Blokkeringskretsen til blitsgeneratoren er satt sammen på Q303-transistoren. I det øyeblikket den slås på, er transistoren åpen med en negativ spenning tilført gjennom motstanden R305, viklingen til transformatoren T301, den åpne transistoren Q304. Som et resultat flyter en strøm gjennom vikling I på transformatoren, som induserer en puls med positiv polaritet i vikling II. Den slår av transistoren Q303. Strømmen i viklingen I begynner å avta. Det forsvinnende magnetfeltet induserer en puls med negativ polaritet i vikling II, som igjen fører til åpningen av transistoren.

Prosessen gjentas kontinuerlig. Pulser med forskjellig polaritet induserer strøm i viklingen III på transformatoren, og likretter ved hjelp av dioden D302, lader kondensatorene C303 til en spenning på 250 - 280 volt, C302 gjennom motstandene R308 R306. Når utløserknappen trykkes ned, utløses synkroniseringsblitsen. En positiv spenning påføres kontrollelektroden til SR301-tyristoren, åpner den og lukker kondensatoren C302 til kabinettet, noe som forårsaker utladning og en kraftig reduksjon i strømmen i primærviklingen til T302-transformatoren. Det forsvinnende magnetfeltet induserer en høyspentpuls i sekundærviklingen, noe som forårsaker gassbrudd i pæren til XE301-blitslampen og som et resultat en lys kortvarig glød

Skjematisk diagram av blitsen til et digitalkamera fra Sony DSC - P52 Det samme diagrammet av blokkeringsgeneratoren Q503, T501, likeretterdiode D502, lagringskondensator C508. Rollen til nøkkelen på SR301-tyristoren utføres av felteffekttransistoren Q506, etc.

Linsefeil – dette må være den vanligste feilen til digitale kameraer. Noen vanlige feilmeldinger som kan vises på skjermen til kameraer med dette problemet inkluderer"E18 objektiv" ("E18 objektivfeil" på eldre Canon-modeller), "ACCESS" (tilgangsfeil) (Sony), "Zoom Error" (Fuji), "Lens obstructed" ("linseproblem") (Kodak), "Lens> error, restart camera" eller bare "linse error" (nesten alle kameraprodusenter bruker dette alternativet i det siste). Noen kameraer viser kanskje ikke noe i det hele tatt på skjermen, men bare piper, objektivet beveger seg inn og kameraet slås av. Noen ganger vil linsen ikke engang forlenges.

Problemet er faktisk ganske vanlig med alle digitale kameramodeller.Vanligvis er det sand eller andre små partikler som kommer inn i linseforlengelsesmekanismen og autofokusmekanismen. Eller kameraet ble mistet med linsen forlenget. Kameraet kan ha vært slått på, men objektivet ble forhindret fra å trekke seg ut (det ble for eksempel ved et uhell slått på i posen) Det hender at etter at objektivet er trukket ut, går batteriene tomme og kameraet slår seg av med det forlengede objektivet . Tro det eller ei, en av årsakene til linsefeil er bruken av etuier og vesker. Sand, skitt, fibre osv. samle seg i bunnen av saken. Disse materialene liker å klamre seg til kamerahuset på grunn av gnidende elektrostatisk ladning (spesielt når dekselet er mykt og luftig). Etter at disse partiklene finner veien inn i linsemekanismen og feilmeldinger oppstår. Jeg eier mange Canon-kameraer og bruker aldri etui av denne grunnen.

For eieren av kameraet med dette problemet er det kanskje ingen vits i å kontakte garantiverkstedet. Mange kameraprodusenter vil ikke dekke dette problemet under garantien. Ifølge dem skyldes dette skade på kameraet på grunn av støt eller sand eller rusk fanget i linseforlengelsesmekanismen (ingen av disse dekkes av garantien). Kostnaden for reparasjoner er vanligvis nær eller mer enn hva kameraet faktisk koster. Siden garantiverksteder i de fleste tilfeller bytter en defekt linse til en ny, som koster mye som reservedel.

Heldigvis kan omtrent halvparten av kameraene som lider av dette problemet enkelt fikses ved hjelp av en av følgende metoder. Ingen av disse metodene krever demontering av kameraet, selv om noen kan forårsake annen skade hvis de overdrives og uforsiktig. Hvis kameraet fortsatt er under garanti, før du bruker noen av disse, vennligst besøk kameraprodusentens garantiverksted for å se om reparasjonen dekkes av garantien, eller for å finne ut hvor mye de vil kreve for betalte reparasjoner. Hvem vet, kanskje du er heldig. Men hvis de viser et beløp som er høyere enn verdien av kameraet ditt, kan det være lurt å vurdere følgende metoder. Her er en videobeskrivelse av hver av feilsøkingsmetodene, etterfulgt av en detaljert beskrivelse av dem.

Metodene er oppført i rekkefølge etter risiko for skade på kameraet. Derfor bør du prøve dem i den viste rekkefølgen. Og husk at disse metodene (spesielt nr. 6 og 7) kun bør vurderes for kameraer der garantiperioden er utløpt, den angitte reparasjonskostnaden vil være for høy. Hvis disse metodene ikke førte til korrigering av feilen, er det mulig å kontakte en betalt tjeneste, hvor reparasjonskostnadene er lavere enn i garantien.

Metode 1: Ta ut batteriene fra kameraet, vent noen minutter. Sett inn et nytt sett med batterier (helst oppladbare NiMH 2500 mAh eller høyere) og slå på kameraet. Hvis du har brukt batterier i mer enn ett år, bør du vurdere å kjøpe nye batterier, da de kanskje ikke gir nok strøm til å starte kameraet.

Metode 1a: Hvis nye batterier ikke fungerer, prøv å trykke og holde inne Meny-, Funksjon-, Set- eller OK-knappen mens du slår på kameraet. Dette, sammen med metode 1 og #2, fungerer noen ganger for å korrigere linsefeil som oppstår på grunn av lav batteristrøm når objektivet er forlenget.

Metode 1b: For de av dere som fikk tilgang til kameramenyen med denne feilen, prøv å finne og velge "reset" for å tilbakestille kameraet til sin opprinnelige posisjon. På noen Canon-kameraer krever dette at du holder menyknappen med strømknappen inne i opptil 10 sekunder. Vær imidlertid oppmerksom på at en linsefeil noen ganger kan forhindre tilbakestillingsalternativet og dermed kan det hende at parameteren ikke vises.

Metode 2: Hvis kameraets batterier er helt utladet mens objektivet fortsatt var åpent, kan kameraet vise en linsefeil eller ikke starte riktig når nye batterier settes inn. Ta ut minnekortet og ikke sett det inn i kameraet, sett inn nye batterier. Når du slår på kameraet uten et kort, kan det komme til live igjen ettersom det forårsaker en tilbakestilling på enkelte modeller. Feil E30 (for gamle Canon) betyr at du ikke har noe kort installert, så du bør slå av kameraet, sette inn kortet og slå det på igjen.

Metode 3: Sett lyd-/videokabelen (AV) inn i kameraet og slå på kameraet. Koble til kabelen sikrer at kameraets LCD forblir av mens prosessen starter. Dermed vil ekstra batteristrøm være tilgjengelig for kameralinsemotoren under oppstart. Denne ekstra kraften kan være nyttig for å bygge bro over støv eller sand som kan forstyrre linsen. Hvis AV-kabelen ikke retter opp objektivfeilen på egen hånd, vurderer jeg å beholde den kabelen installert på linjen når jeg prøver å fikse 4, 5 og 7 som et middel til å gi ekstra kraft for å hjelpe i disse forsøkene. Men vær oppmerksom på at jeg ikke anbefaler å ha kabelen installert under Fix 6-prosessen, da dette kan skade AV-porten når du prøver å slå på kameraet.

Metode 4: Plasser kameraet på ryggen på et bord med linsen pekende mot taket. Trykk og hold nede lukkerknappen og trykk samtidig på strømknappen. Tanken er at kameraet skal prøve å autofokusere mens objektivet blir forlenget. Forhåpentligvis, mens linsen forlenges og AF-objektivet beveger seg, vil styrepinnene sitte på plass.

Metode 5: Bruk en gummiblåser for å blåse ut hullene mellom linsekoppene med trykkluft. Tanken er å blåse ut sand eller annet rusk som sitter fast i linsemekanismen. Andre alternativer for å blåse ut er å bruke en hårføner i kald modus eller å suge luft ut av linseåpningene (vær forsiktig med dette!). Noen bruker en støvsuger til dette.

Vi går nå inn i området med potensielt farlige kameraredningsmetoder. Det er absolutt en viss risiko, så vær forsiktig når du gjør følgende:

Metode 5a: Hvis du faktisk legger merke til sandpartikler i hulrommet rundt linserøret og luftstrømmen ikke hjelper til med å slå dem ut, bør du vurdere å bruke silkepapir eller en synål for å fjerne dem. Vær spesielt forsiktig så du ikke riper opp linsehylsen med nålen. Jeg anbefaler heller ikke å gå for dypt rundt linsehylsen med papir (ikke gå dypere enn 1 cm). Jeg anbefaler spesielt ikke dyp sondering rundt den ytterste (største) delen av linsehylsen, da du kan slå ut antistøvputen som sitter rett innenfor dette gapet.

Metode 6: Slå gjentatte ganger på USB-dekselet i gummi med den hensikt å slå ut eventuelle partikler som kan hindre linsen. Det er også mulig å trykke på kamerahuset med håndflaten. Mange rapporterer om suksessen til denne metoden. Det er imidlertid også noen åpenbare muligheter for skade eller forskyvning av interne komponenter ved bruk av denne metoden, for eksempel løse kabler fra kontakter, eller sprukne LCD-skjermer.

Metode 6a: Dette er en variant av metode 6 og kan brukes hvis linserørene er rette (ikke bøyd ved støt). Med andre ord, prøv dette hvis det ikke er noen åpenbar mekanisk skade på tønnene som forårsaker problemet. Med linsen vendt ned, prøv å banke "forsiktig" på linsen fra alle sider med en liten gjenstand som en penn eller blyant. Tanken er å prøve å slå ut sandpartikler som kan forstyrre bevegelsen til linserammene. Prøv å slå kameraet av og på samtidig mens du gjør dette.

Metode 7a: Merk at denne korrigeringsmetoden kun er beregnet på kameraer hvis linse strekker seg ut, deretter stopper, passerer en del av veien og deretter går tilbake til sin opprinnelige posisjon. Prøv å gripe og holde den minste frontlinsehylsen i den mest utstrakte posisjonen, og hindre objektivet i å returnere. Inspiser og rengjør området rundt linsekoppene for støv og sand. Slå kameraet av og på igjen. Hvis linsen strekker seg lenger, ta tak i frontglasset igjen for å forhindre at det kommer tilbake. Gjenta rengjøringen igjen. Slå kameraet av og på igjen for å se om problemet har forsvunnet.

Metode 7b: Den mest ekstreme løsningen. Bare husk at dette er absolutt den siste metoden før du kaster kameraet, og det er åpenbart potensial for ytterligere skade på kameraet med denne metoden. Det kan være lurt å vurdere denne teknikken hvis linsen er synlig og tydelig skadet, bøyd eller forvrengt, for eksempel ved å falle. I dette tilfellet kan du prøve å tenke på linsen som en skulder som har gått av ledd. Prøv å tvinge linsen til å rette seg ut og smekke på plass igjen. I dette tilfellet vil pinnene til linsekoppene være i guidene deres. Målet ditt er å prøve å transplantere dem ved å rette ut linsen. Lytt etter et "klikk" som bekrefter at pinnene har hoppet inn i guidene, og stopp umiddelbart videre innsats på dette tidspunktet. Flere og flere mennesker rapporterer suksessen til denne metoden sammenlignet med alle andre metoder.

Variasjoner av metode 7b: Trekk, roter og/eller vri forsiktig på linserøret mens du trykker på strømknappen. Sjekk linsen for antydninger til helling eller ujevnheter. Igjen er målet å prøve å rette ut eller justere løpene hvis de er bøyd eller bøyd. Et annet alternativ er å se etter ujevne mellomrom rundt linserøret og deretter skyve ned på den siden av linserøret som har størst klaring (merk at det ikke anbefales å skyve linserøret helt inn da det kan sette seg fast der). Igjen, med alt det ovennevnte, bør du lytte til "klikket", som betyr at pinnene på brillene treffer styresporene. Hvis du hører denne lyden, stopp umiddelbart og prøv å slå på kameraet.

Prosessen med å skaffe et bilde av høy kvalitet krevde i utgangspunktet mye dyktighet og erfaring. Med oppfinnelsen av digitale kameraer begynte en ny æra innen fotografering. Hvem som helst kan fange et øyeblikk i digitalt format og, om ønskelig, overføre arbeidet sitt til papir eller fotoramme.

• For det første må rommet være praktisk talt sterilt. Ellers vil en flekk som kommer på matrisen eller de interne linsene til fotolinsen ødelegge alle bildene dine.
• For det andre er det ønskelig med god belysning av bordflaten som digitalkameraet skal demonteres på. Du vil bli overrasket over hvor små skruer holder de interne delene av kameraet.
• Den tredje betingelsen er foreløpig demontering av digitalkameraet for feilsøking, som et resultat av at et stort antall små skruer i forskjellige størrelser og delene av objektivet med linser og en fotomatrise lagres i demontert form frem til kjøp av delen i stedet for den defekte.

Det viktigste er å nøye huske rekkefølgen du fotograferer delene av digitalkameraet i, fordi du må sette dem sammen i omvendt rekkefølge.
For enkel bruk anbefaler vi å forhåndsmagnetisere skrutrekkerne.
Kostnaden for å demontere og montere et slikt kamera i et servicesenter er 1500 rubler. Hvis du er en gjør-det-selv og liker å utforske enheten til et digitalkamera, vil tiden og tålmodigheten du bruker mer enn lønne seg med bevisstheten om pengene du sparer og erfaringen du har fått. Hvis du fortsatt tviler på tilgjengeligheten av tålmodighet og riktig dyktighet, er det bedre å kontakte spesialiserte servicesentre.Å få et kamera reparert i et servicesenter betyr å få en høykvalitets reparasjon, ledsaget av garantiforpliktelser. Faktisk, i tilfelle feil, kan ikke tiden og innsatsen kompenseres for av fargerike fotografier tatt med et renovert digitalkamera.

Kameraet med objektivet festet ble falt, og siden objektivet er helt i plast, inkludert bajonetten, var det ute av drift.Dette ble supplert med forsøk på reparasjoner fra første eier.

Jeg begynner å demontere: to seter for skruer på bajonetten er brutt av - på bildet er de sirklet i rødt.

Kabelen som forbinder kontaktgruppen til linsen til brettet er også kuttet av.

Ved å skru ut de tre skruene fjerner jeg den øvre ringen.

Så fjerner jeg zoomringen, så snur brettet seg og linsen er klar for reparasjon.

Nå kan du tydelig se at en av de tre brakettene på linsehylsen er avbrutt, men bruddpunktet er grovt og limingen vil være pålitelig.

Vel, jeg begynner å reparere, først laget jeg to koniske skiver for å reparere bajonetten - fra utsiden under kjeglen, på baksiden er det en utsparing for skruehodet.

På bajonetten senker jeg setene under kjeglen.

Den andre halvdelen av kabelen, forseglet fra linsekontaktgruppen.

Siden båndkabelen kobler sammen de faste delene av linsen, kan den erstattes med en ledningsforbindelse Ledningen som brukes fra en bærbar videokabel, riktig diameter og varmebestandig isolasjon.

Etter å ha løst et stykke av løkken fra brettet, kuttet jeg av overskuddet, la et stykke være igjen med motstander - sirklet i rødt på bildet. Samme prosedyre med den andre halvdelen.

Jeg brukte tvillingtråder for å duplisere brede spor.

Deretter fester du ledningene på tape, tørker av linsene og setter sammen i motsatt rekkefølge.

Først teksten, så skal bildet være aaaaa

Kan du foreslå noe om problemet mitt?
Jeg har en Olympus E-PM1, et kit-objektiv, det samme som ditt, men med en manuell "slå på" av objektivet - du må vri på knottene for å begynne å ta bilder.

Problemet er dette - membranen sitter fast i "lukket" posisjon og vil ikke bevege seg.

Er det noen måte å løse dette problemet uten å demontere linsen? Kanskje du kan hjelpe med noen fornuftige linker?

Og superquest: samle den tilbake uten støv inni 🙂

Goliathus kontrollmatte, den mest komfortable (IMHO)

beklager, ska, gjennomsnittlig størrelse på et sted på 700 tre koster 1500

For å gi et fullstendig (uttømmende) svar, er det nedenfor et diagram med et fotografi av blitslampen. Som du kan se på bildet, har lampeelektrodene forskjellige konfigurasjoner. Hvis du kobler til lampen i henhold til diagrammet, forutsatt at du installerer en fungerende lampe, er det ingen andre funksjonsfeil i kameraet - du er garantert en "FLASH"-blits på slutten av reparasjonen.

Når du reparerer en blitsenhet, følg reglene for reparasjon av digitalt utstyr og sikkerhetstiltak.

Ellers risikerer du å miste enheten uopprettelig.

Olympus FE240 linsefeil

Feilmanifestasjon: etter å ha slått av strømmen til kameraet, er objektivet ikke satt til sin opprinnelige posisjon (med andre ord, det er ikke trukket tilbake), bildene er ikke fokusert, mens kameraet ikke gir noen feil og ikke snur seg av.

Under diagnostikken ble det ikke funnet noen mekanisk skade på linsedelene. Når en spenning på 2-3 volt tilføres fra en ekstern regulert strømkilde til utgangene til EDG ZOOM-drevet, fungerer objektivet tydelig fra minimum til maksimum posisjon. Setter du mekanismen i utgangsposisjon på denne måten, og (etter montering, selvfølgelig) slår på strømmen, fungerer kameraet helt normalt. Både fokusering og zooming fungerer, bildene er klare.

Etter å ha slått av strømmen til kameraet, gjentas bildet - objektivet er ikke satt til sin opprinnelige posisjon, bildet er ute av fokus.

Under videre diagnosearbeid ble strømforsyningen og signalnivåene fra den optiske sensoren til objektivets utgangsposisjon kontrollert ved hjelp av et oscilloskop. Ingen avvik ble funnet.

Feilen på linsen ble oppdaget først etter fullstendig demontering.

Grunnen er latterlig enkel.

På linsens indre rør, i nivå med "vinduet" til den optiske sensoren, ble det funnet en vedheftende kosmetisk glans. Når kameraet er slått av, går objektivet tilbake til sin opprinnelige posisjon, og da glansen nådde overflaten av optokobleren, oppsto en falsk alarm. Kameraets prosessor, som mottok et signal fra den optiske sensoren, forsto dette som at "linsemekanismen nådde sin utgangsposisjon" og, med en følelse av prestasjon, slo av strømmen til kameraet.

Reparasjon av Rekam Presto SL70 kamera med den erklærte funksjonsfeilen "batterier utlades raskt".

Under diagnostikken av kameraet ble det funnet at det er en økt temperatur (oppvarming) i området av batteridekselet.

Den dekorative delen av kroppen har et metallbelegg.

Årsaken til funksjonsfeilen er fjæren til batteriromdekselet som har løsnet, som, når dekselet er lukket, ga pålitelig kontakt med bakken (minus strømforsyningen) til kameraets elektroniske krets. Faktisk (se diagram i fig. 2) er ett av batteriene kortsluttet når lokket er lukket.

Konklusjon: kamerareparasjon er redusert til riktig montering av fjæren til kameraets batteriromdeksel.

Nok en gang falt fotikken på flisen, og etter det skinte skjermen, når den ble slått på, litt gjennom bildet, og den bleknet:

Jeg bestemte meg for å hylle Olympus og enten sende den på sin siste reise, eller reparere den, forutsatt at "noe bare ble borte ...".

Vi demonterer alt sakte, det er mange skruer, men prosessen med å demontere saken er ganske enkel:

Tetningsgummi for vanntetthet av kassen:

Mer nøyaktig med koblingene, for eksempel, her er den lille festet med en skyveklemme, og den store - her reiser klemmen seg opp, jeg klarte å bryte den, men ikke fundamentalt, jeg satte tilbake bummeren senere, den viktigste ting er ikke å tape:

I prinsippet var det ikke nødvendig å slå av skjermen.

DVD-stasjonen kommer ikke ut, vi bestemte oss for å finne ut hvorfor dette skjer? Gammel "CD" og ingenting ...

Det er ferie igjen og vi skal noen dager til landsbyen, hvor i august uten ...

I dag skal vi fjerne og demontere Volkswagen Passat B3-instrumentpanelet. Fungerer ikke på denne bilen...

Vi prøver å flytte toget og i en eller annen posisjon viser bildet i sin helhet:

Naturligvis gir det ingen mening å bestille en skjerm for denne fotikken, så vi kaller "ballen" og bare bøyer løkken annerledes.

Vi gjør noe som dette:

Vi setter på dekselet med skjermen, sjekk at det fungerer!

Setter den opp i motsatt rekkefølge, gir den til barna som skal rives i stykker.

Når du spør Google hvordan du kan fikse det langmodige kameraet ditt selv, anbefaler smart Google på en eller annen måte ikke å gjøre dette.

Oftest er det tips om ikke å reparere kameraer selv, men å gi dem til personer med spesielle kunnskaper og ferdigheter. Ellers kan du bli så pusset opp at da hjelper ingen reanimasjonstiltak.

Men vi er tross alt interessert i å se hva som er inni - plutselig er noen ledninger forseglet eller mye støv har samlet seg. Så, etter å ha tørket av støvet, kan vi være veldig stolte over at vi har reparert kameraet selv!

Men i all rettferdighet bør det bemerkes at reparasjon av et kamera ikke er en lett oppgave og tar mye tid og mental styrke.

Google har rett på mange måter. Moderne kameraer er slik at det er et stort problem ikke bare å fikse det, men også å demontere det riktig. Hva og i hvilken rekkefølge å skru av, kan ikke alle forstå. Og spesielt nervøse mennesker kan plukke opp en hammer.

Imidlertid, hvis en person fra barndommen liker å engasjere seg i radioteknikk og gikk til sirkelen "Skillful penns", øker sannsynligheten for at kameraet vil kunne ta et par bilder. Men her må du i tillegg til talent også kunne ta risiko og ha ett kamera til på lager, for sikkerhets skyld.Vel, faktisk er vi alle drevet, som jeg allerede har nevnt ovenfor, et ønske kjent fra barndommen - "Og hva som er inni. "

En annen viktig detalj bør bemerkes. Kostnaden for å reparere et digitalkamera er ofte den samme som kostnaden for selve kameraet. Og en person står overfor et valg om å reparere et ødelagt apparat eller kjøpe et nytt. Og samtidig grave dypere i innsiden av den første.

Hva om det viser seg å være reparert! Dette er hvilken moralsk tilfredsstillelse du kan få!

Så valget er ditt - ta kameraet til reparasjon eller kjøp et nytt. Eller reparer komplekst digitalt utstyr selv og få tidligere uutforsket moralsk tilfredsstillelse og stolthet over deg selv.

På siden vår starter vi en serie publikasjoner fra syklusen "reparasjon av fotografisk utstyr" - råd fra profesjonelle håndverkere. Digitale kameraer, speilreflekskameraer, tilbehør og tilbehør til dem tilhører klassen av kompleks digital teknologi. Følgelig kan kostnadene for fotografisk utstyr og tilbehør klassifiseres som dyre varer. Basert på det foregående, bør reparasjon av fotografisk utstyr utføres av høyt kvalifiserte mestere.

Før du starter publiseringen, tror vi det ikke vil være overflødig å minne deg på sikkerhetstiltakene:

Når du begynner å reparere fotoutstyr, HUSK at spenningen på lagringskondensatoren til blitsen er ca 300 volt, hvis du håndterer det uforsiktig kan du ikke bare få elektrisk støt, men også enkelt ødelegge kameraet. Lad ut kondensatoren hver gang du kobler til strømmen. Kondensatoren kan utlades gjennom en 1-2kΩ motstand.

Reparasjon av blitsen i kameraet CANON ixus 40. Feilen er forårsaket av sammenbrudd i kollektor-emitter-krysset til nøkkelen på IGBT-transistoren. Transistoren ser ut som en 8-pins overflatemontert brikke med en inskripsjon på 25AAJ-pakken (fullt navn CY25AAJ-8F). En lignende feil har blitt oppdaget i andre digitale kameraer også. I stedet for 25AAJ transistorer, satte jeg fra blitskretsen til et filmkamera, 20AAJ, det var ingen returer.

Dokumentasjon for IGBT-transistorer CY25AAJ-8F i pdf-format finner du på vår nettside i delen av kameradiagrammene.

I denne artikkelen vil vi kort berøre de viktigste punktene og definisjonene av IGBT-transistorer.

IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistors - denne nye teknologien gjorde det mulig å kombinere fordelene med bipolare og felteffekttransistorer i ett element: høy inngangsimpedans med høy strømbelastning og lav motstand. IGBT transistor kombinerer to transistorer i en halvlederstruktur: bipolar - danner kraftkanalen og felt - danner kontrollkanalen. Enheten introduseres i strømkretsen av terminalene til den bipolare transistoren E (emitter) og C (kollektor), og inn i kontrollkretsen - av terminalen G (port).

Dermed har IGBT tre eksterne terminaler: emitter, kollektor, gate (se i figuren nedenfor - pinouten til IGBT-transistoren CY25AAJ-8F).

NIKON E5000 Feilen ser slik ut, når du slår på enheten, strekker linsen seg ut, og så er det ingen reaksjon, du kan slå av enheten bare ved å ta ut batteriet og sette det inn igjen. Defekt i kontakt CN103. Feil på denne kontakten er vanlig, og manifestasjonen av funksjonsfeil kan varieres.

Reparere CASIO exilim EX-S2-kameraet Slår seg ikke på. Motstanden til lederne til grafittsløyfen fra "Power"-knappen er omtrent 4mOhm. Hvis kabelen ikke kan bestilles, lar utformingen av enheten deg installere en ekstra flat knapp, ledningen ble utført av MGTF.

Reparasjon av Olympus mjv 410 kamera, blitsen fungerer ikke. Lodd kontakten fra flash-kortet til hovedkortet.

Reparasjon av kameraer Olympus FE 170, FE 210, FE 230 osv. fra denne serien, ofte etter et fall, sitter objektivet fast. I de fleste tilfeller går tappene, eller tannhjulene, i stykker. I gode hender kan du reparere linsen uten å bytte den helt ut.

Før du fortsetter med monteringen av linsen, kontroller nøye funksjonen til lukkermekanismen og membranen.

Ofte, med mekanisk skade, faller lukkerklaffene ut; med en slik funksjonsfeil vil horisontale striper være synlige i den fangede rammen, som er spesielt merkbare i det forstørrede bildet.

Reparasjon av Panasonic DMC-LS2 kamera.

Feilen ser ut som følger: når enheten er slått på, fungerer ikke en eneste kontrollknapp, når kameraet byttes til scn1-modus, skifter menyen spontant opp, som om ^-knappen holdes konstant (mens spenningen på knappen er normalt).

Når du trykker og holder en hvilken som helst knapp, stopper koblingen, feilen var i modusbryteren på grunn av fuktinntrengning. Den må demonteres og vaskes.

Reparer Canon Power Shot PRO1: enheten slås ikke på med det installerte minnekortet, compact flash (enheten slås på uten minnekortet).

Når du undersøkte kontaktene til stikkontakten, ble det funnet at noen av pinnene på kontakten er bøyd og kortslutter med naboene.

Denne defekten er forårsaket av feil installasjon av minnekortet, eller rettere sagt, ved å installere det baklengs med en kraft som overstiger nødvendig.

Mono-kontakten kan endres til en ny, eller den kan repareres. For reparasjon er det nødvendig å fjerne de bøyde kontaktene (hvis du prøver å justere dem, bryter de vanligvis, og selv om de forblir intakte, er ødeleggelsen av metallstrukturen tydelig i stedet for bøyningen, under mikroskopet synlig. En slik kontaktkonklusjon vil ikke være pålitelig, og det er ingen garanti for at den ikke går i stykker snart) du kan ta kontaktene fra en ikke-fungerende CD-flash-kontakt, eller for eksempel komme fra PCMCIA-kontakter på bærbare datamaskiner . Hovedsaken her er at pinnen passer godt inn i plastdelen av kontakten.

Avslutningsvis vil jeg bemerke at enheten er ganske dyr, ganske vanskelig å demontere og montere, og hvis du ikke har noen erfaring med å reparere slikt utstyr, bør enheten overlates til fagfolk. Det vil komme mye billigere ut. Som regel, etter ufaglært inngrep, øker antallet feil.

Når du bruker materialer fra dette nettstedet, kreves en lenke til https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3479/.

På nettstedet til verkstedet vårt er det mange informasjonsartikler om reparasjon av fotografisk utstyr, videokameraer og annet husholdningsutstyr, hvorav mange er ledsaget av fotografier med en detaljert beskrivelse av manifestasjonen av funksjonsfeil og defekter. De høye kvalifikasjonene og erfaringen til våre håndverkere gjør at vi kan identifisere feilen nøyaktig, noe som igjen eliminerer uplanlagte økonomiske kostnader, gjør at vi kan utføre reparasjoner med høy kvalitet og i tide.

Feil i CCD-matriser i et kamera er ikke uvanlig:

Bytte ut skjermen på kameraet. Ytre tegn på ødelagte skjermer. Også på denne siden kan du finne ut om handlingen til Remtelevid-serviceverkstedet - Bytte ut kameradisplayet til kostpris.

Dagene da produsentene ikke kunne komme med noe nytt enn å øke antall piksler i en ccd-matrise er endelig over. Produsenter kjemper for å tilby tilleggsfunksjoner innen fotografisk utstyr. Det dukket opp digitale kameraer med innebygd GPS-modul, kameraer for undervannsfotografering uten bruk av spesielle bokser, modeller med stereoskopiske skjermer. Moderne digitale kameraer har fantastiske muligheter. De gjør det ikke bare mulig å forenkle opptaksprosessen, men også å oppnå bilder av høy kvalitet som kan sammenlignes med bilder tatt med speilreflekskameraer. Samtidig tillater dimensjonene oss å kalle dem kompakt- eller lommekameraer. På bakgrunn av en så rask utvikling, må mestere innen reparasjon av fotografisk utstyr hele tiden forbedre ferdighetene sine, holde fingeren på "pulsen". Vi håper at vår internettressurs vil være nyttig for både våre kunder og håndverkere.