DIY olympus kamera reparasjon

Som en første tilnærming består ethvert digitalkamera av følgende hoveddeler og sammenstillinger: Linse og membran, et sett med optiske omformere og speil og en digital matrise, en kontroll- og datalagringsenhet.

Prinsippet for drift av kameraet er godt forstått fra blokkskjemaet i figuren nedenfor:

Hvis man ser på figuren over, ser man tydelig at først kommer lysfluksen inn i linsen, deretter følger den gjennom membranen og lukkeren, som doserer mengden lys som kommer inn i de fotosensitive elementene i matrisen. Hver piksel i matrisen overfører informasjon om intensiteten til lysstrømmen og lysspekteret. Denne informasjonen sendes deretter til en analog-til-digital-omformer. Fra utgangen til ADC-en vises den digitale koden gjennom prosesseringsenheten på en digital skjerm eller lagres i internt eller eksternt minne.

Servicehåndbøker for digitale kameraer Casio EX-P600 EX-S1/M1, EX-S2/M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 og andre modeller

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900, etc.

BBK digitalt fotoutstyr i samlingen med manualer finner du informasjon om demontering, en reservedelskatalog for BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250, etc.

Detaljert servicehåndbok for digitalkamera LG LDC-A310.

En artikkel om beskyttelse av digitale kameraer under drift, og LG GR-DV 4000 beskrivelse av en funksjonsfeil med en DC / DC-omformer

I tillegg til samlinger med servicedokumentasjon, analyseres typiske funksjonsfeil og måter å eliminere dem på i Minolta-kameraer.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG og mange andre modeller

Reparasjon av Olympus digitalkameraer knyttet til demontering av kameraet eller utskifting av fastvaren, for å unngå unødvendig skade, må du begynne med å gjøre deg kjent med den nødvendige servicehåndboken og enheten til en spesifikk kameramodell, som du kan laste ned fra oss.

Et stort utvalg av servicehåndbøker for Nikon digitale bilder, her er en langt fra fullstendig liste over tilgjengelig teknisk informasjon Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 9000, , L1 - L20, P1-P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1-f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Macro Reparasjonshåndbok

For å reparere digitalkameraet ditt på en god måte, må du først forstå enheten til kameraet. Til å begynne med bør det forstås at ethvert fotografisk utstyr først og fremst er optikk, og først da elektronikk.

Enheten til kameraet et kort kurs av en ung reparatør: En diafragma og en lukker er plassert inne i linsen. Membranen består av flere kronblader og, når den er lukket, reduserer den kaliberet til hullet som lyset går gjennom til matrisen. På grunn av dette miniatyriseres mengden innfallende lys og overdreven belysning av matrisen forhindres når motivet er tydelig opplyst.

Deretter plasseres en lysfølsom matrise, hvis øvre del er laget av glass. Det lysfølsomme planet til matrisen er plassert foran beskyttelsesglasset. Strukturelt består den av et stort antall lysfølsomme celler. Lys som faller på dem produserer en galvanisk ladning. Etter at fotograferingen er fullført, overføres de resulterende ladningene til analog-til-digital-omformeren. Det er her digitalisering kommer inn. Den digitaliserte informasjonen overføres til RAM-minnet. RAM lagrer informasjon bare når den er på. Bildet ligger i RAM i kun mikrosekunder. Det er også digitalt behandlet - fargegjengivelse, skarphet, metning og andre bildeegenskaper er forbedret. . Det behandlede bildet overføres til minnekortet. Her kan et digitalt bilde lagres i lang tid.

Hovedproblemet som oppstår med digitale flash-stasjoner skyldes forurensning av kontaktene. For å eliminere dette problemet er det nok bare å skylle kontaktene med for eksempel benzen.

Hvis digitalkameraet ikke slår seg på, kontroller riktig tilkobling av batteriene og deres ladenivå med minst en konvensjonell tester. Strømmen i batteriene må være minst 1 ampere, ved lavere verdier risikerer kameraet å ikke en gang slå seg på

Hovedmikrokontrolleren styrer digitalkameraet. Over linsen er en visuell søker. Under zooming endres avstanden mellom linsene på objektivet. Hvis det ikke er problemer med batteriene og kameraet fortsatt ikke slår seg på, sjekk om det er strøm til hovedmikrokontrolleren (prosessoren) hvis alt er i orden, du må bytte det. Ikke skynd deg å åpne kameraet uten å ha demonteringsinstruksjoner for hånden, ellers risikerer du å skade festeelementene. Du kan laste ned et stort antall serviceinstruksjoner fra nettstedet https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

Blitsenheten er plassert på et eget brett med en enorm kondensator og en transformator. Det er en LCD-skjerm på baksiden av kameraet.

Noen vanlige problemer og løsninger for digitale kameraer

Defekt optisk sensor i linsen til et digitalkamera eller videokamera: Optokobleren består av 2 deler - en strålingskilde (IR LED) og en fotodetektor (for eksempel en fotodiode, en fototransistor, en fototyristor). Du kan bestemme delen av lysemitteren, samt anoden og katoden til LED-en, ved å bruke en konvensjonell tester. Følgelig, motsatt utgangene til lysemitteren - utgangene til fotodetektoren og, som regel, motsatt utgangen av anoden til lysemitteren - anoden eller kollektoren til fotodetektoren, motsatt katoden til lysemitteren - katoden eller sender av fotodetektoren. Optokoblere i kameraer brukes i zoomlinsemekanismen. Når spenning påføres emitteren og lysstrømmen er åpen, er fotodetektoren åpen og spenningen på dens anode eller kollektor er null, når fotodetektoren er lukket, er spenningen lik strømkilden. Hvis det ikke er mulig å sjekke optokobleren direkte i kameraet, kan ytelsen kontrolleres i henhold til følgende diagram.

Reparasjon av linser i digitalkameraer

Linsen i et digitalkamera er en kompleks opto-mekanisk enhet som kombinerer elementer av presisjonsmekanikk og optikk. I kameraer er det størst risiko for feil. Det er nok å si at ca. 70 % av kamerafeilene skyldes en objektivdefekt, og i de aller fleste tilfeller er årsaken til funksjonsfeil en menneskelig faktor, dvs. mistet, tråkket på, sølt væske, uforsiktig håndtering, fremmedpartikler i linsedrevet, som sand osv. I Canon ixus xxx-kameraer, hvis det oppstår en linsefeil, etter å ha slått på kameraet, etter en stund, vises meldingen E18 eller "linse error" på skjermen, hvoretter enheten slås av.

Jeg håper det er klart at det å få selv det minste sandkorn mellom tennene på drivhjulet til zoomlinsemekanismen vil føre til at det blokkerer seg, og en liten mekanisk påvirkning til skade på tennene til de samme tannhjulene eller linsestiftene. når det oppstår en funksjonsfeil i linsen, når mekanismen ikke kan "kjøre inn". elimineringsalgoritme hvis alle delene er intakte, demonter forsiktig og rengjør, om nødvendig, bytt ut de defekte delene. Noen ganger er det lettere å bytte hele linsen, fordi noen deler rett og slett er umulig å finne

Typiske problemer som oppstår i CF-kontakten

For det første er dette ødelagte kontaktkontakter, og for det andre kan de bøyes, og på grunn av dette kan minnekortet ikke leses. Utseendet til en funksjonsfeil oppstår på grunn av feil installasjon av flash-stasjonen. Symptomer på manifestasjon kan være svært forskjellige, for eksempel: et digitalkamera slår seg rett og slett ikke på, og mest sannsynlig kontaktkontakter kortsluttet, som aktiverer kamerabeskyttelsen. På grunn av lukkede kontakter kan komplikasjoner være farligere, for eksempel krasjer ofte spenningsomformeren.Det var også ofte tilfeller der kameraet uten minnekort fungerer bra, men etter installasjonen slår det seg ikke på i det hele tatt. Årsaken er også bøyd kontakt. Kameraet fungerer, men "oppdager ikke" minnekortet. Mest sannsynlig er årsaken kryptert i en ødelagt kontaktstift.

Reparasjon av kamerablits

Merk, på lagringskondensatoren til blitsen er spenningen omtrent 300 volt, med uforsiktig håndtering kan du ikke bare få et elektrisk støt, men også enkelt ødelegge kameraet for alltid. Lade ut lagringskondensatoren til blitsenheten hver gang strømmen kobles til. Du kan lade ut kondensatoren gjennom en motstand med en motstand på 1-2 kOhm.

Et digitalkamera uten blits er til liten nytte, og under dårlige lysforhold er det ikke fornuftig å bruke det. Derfor reiser reparasjon av kameraer med en slik funksjonsfeil blant brukere som regel ikke spørsmål. Når det gjelder den praktiske siden av problemet: ofte er reparasjonsprosessen komplisert, ikke så mye på grunn av mangelen på komponenter, men på grunn av mangelen på servicedokumentasjon. Dessverre er det for tiden veldig lite teknisk litteratur om enheten for fotoblits, en beskrivelse av prinsippene for driften av deres elektroniske kretser, til tross for at det er en enorm interesse for enheten for fotoblits og dessuten i reparasjonen deres, ikke bare blant kameraeiere, men også , ofte fra arbeidere i kameraverksteder, spesielt i provinsene. Vi vil vurdere driften av et blitskamera i henhold til prinsippdiagrammet til et filmkamera (fig. 1).

Den blitsblokkerende oscillatorkretsen er satt sammen på en Q303-transistor. I det øyeblikket den slås på, er transistoren åpen med en negativ spenning som kommer gjennom motstanden R305, viklingen til transformatoren T301, den åpne transistoren Q304. Som et resultat flyter en strøm gjennom vikling I på transformatoren, som induserer en puls med positiv polaritet i vikling II. Den lukker transistor Q303. Strømmen i viklingen I begynner å avta. Det forsvinnende magnetfeltet induserer en puls med negativ polaritet i vikling II, som igjen fører til åpningen av transistoren.

Prosessen gjentas kontinuerlig. Pulser med forskjellig polaritet induserer strøm i viklingen III av transformatoren, og etter å bli rettet opp av dioden D302, lader kondensatorene C303 til en spenning på 250 - 280 volt, C302 gjennom motstandene R308 R306. Når utløserknappen trykkes ned, utløses blitssynkroniseringskontakten. En positiv spenning påføres kontrollelektroden til tyristoren SR301, åpner den og lukker kondensatoren C302 til kabinettet, noe som får den til å utlades og en kraftig reduksjon i strømmen i primærviklingen til transformatoren T302. Det forsvinnende magnetfeltet induserer en høyspentpuls i sekundærviklingen, noe som forårsaker et sammenbrudd av gassen i pæren til XE301-blitslampen og som et resultat en lys kortvarig glød

Skjematisk diagram av blitsen til et digitalkamera fra Sony DSC - P52 Alle de samme blokkeringsgeneratorkretsen Q503, T501, likeretterdiode D502, lagringskondensator C508. Rollen til nøkkelen på tyristoren SR301 utføres av felteffekttransistoren Q506, etc.

Linsefeil – dette må være den vanligste digitalkamerafeilen. Noen vanlige feilmeldinger som kan vises på skjermen til kameraer med dette problemet inkluderer"E18 objektiv" ("E18 objektivfeil" på eldre Canon-modeller), "ACCESS" (tilgangsfeil) (Sony), "Zoom Error" (zoomfeil) (Fuji), "Lens obstructed" ("linseproblemer") (Kodak) , " lens>error, restart camera» («linse error, restart camera») eller ganske enkelt «linse error» («linse error») (nesten alle kameraprodusenter bruker dette alternativet i det siste). Noen kameraer viser kanskje ikke noe i det hele tatt på skjermen, men avgir bare et pip, objektivet kjører inn og kameraet slår seg av. Noen ganger vil ikke linsen sprette ut en gang.

Problemet er faktisk ganske vanlig med alle modeller av digitalkameraer.Dette er vanligvis sand eller andre små partikler som kommer inn i linseforlengelsesmekanismen og autofokusmekanismen. Eller kameraet ble mistet med linsen forlenget. Kanskje kameraet ble slått på, men objektivet ble forhindret fra å trekke seg ut (for eksempel ved et uhell slått på i en pose) Det hender at etter at objektivet er trukket ut, går batteriene tomme og kameraet slår seg av med linsen trukket ut. Tro det eller ei, en av årsakene til linsesvikt er bruken av etuier og vesker. Sand, skitt, fibre osv. samler seg på bunnen av kroppen. Disse materialene liker å klamre seg til kamerakroppen på grunn av elektrostatisk ladning når de gnis (spesielt i tilfeller der dekselet er mykt og fluffy). Etter at disse partiklene finner veien inn i linsemekanismen, oppstår feilmeldinger. Jeg har mange Canon-kameraer og bruker aldri etui av denne grunn.

Eieren av kameraet med dette problemet gir kanskje ingen mening å kontakte garantiverkstedet. Mange kameraprodusenter vil ikke fikse dette problemet under garantien. Ifølge dem er dette på grunn av skade på kameraet på grunn av støt eller sand eller rusk som er fanget i linseforlengelsesmekanismen (ingen av disse dekkes av garantien). Reparasjonskostnaden er vanligvis nær eller mer enn hva kameraet faktisk er verdt. Siden garantiverksteder i de fleste tilfeller bytter en defekt linse til en ny, hvor kostnaden som reservedel er høy.

Heldigvis kan omtrent halvparten av kameraene som lider av dette problemet enkelt fikses ved hjelp av en av følgende metoder. Ingen av disse metodene krever demontering av kameraet, selv om noen kan forårsake annen skade hvis de brukes for mye og ikke tas vare på. Hvis kameraet fortsatt er under garanti, før du bruker noen av disse, vennligst besøk kameraprodusentens garantibutikk for å se om reparasjonen dekkes av garantien eller for å finne ut hvor mye de vil kreve for en betalt reparasjon. Hvem vet, kanskje du er heldig. Men hvis de oppgir et beløp som er høyere enn kostnadene for kameraet ditt, kan det være lurt å vurdere følgende metoder. Her er en videobeskrivelse av hver av feilsøkingsmetodene, etterfulgt av en detaljert beskrivelse av dem.

Metodene er oppført i rekkefølge etter risiko for skade på kameraet. Derfor bør du prøve dem i den rekkefølgen. Og husk at disse metodene (spesielt nr. 6 og 7) kun bør vurderes for kameraer der garantiperioden er utløpt, den angitte reparasjonskostnaden vil være for høy. Hvis disse metodene ikke førte til korrigering av feilen, er det mulig å kontakte en betalt tjeneste, hvor kostnadene for reparasjoner er lavere enn i garantien.

Metode 1: Ta ut batteriene fra kameraet, vent noen minutter. Sett inn et nytt sett med batterier (helst oppladbare NiMH 2500 mAh eller høyere) og slå på kameraet. Hvis du har brukt batterier i mer enn ett år, bør du vurdere å kjøpe nye batterier, da de kanskje ikke gir nok strøm til å starte kameraet.

Metode 1a: Hvis de nye batteriene ikke fungerer, prøv å trykke og holde inne Meny-, Funksjon-, Set- eller OK-knappen mens du slår på kameraet. Dette, sammen med metode 1 og metode 2, fungerer noen ganger for å korrigere linsefeil som oppstår på grunn av batteritømming når objektivet er forlenget.

Metode 1b: For de av dere som fikk tilgang til kameramenyen med denne feilen, prøv å søke etter og velge "reset" for å tilbakestille kameraet. På noen Canon-kameraer krever dette at du holder nede menyknappen med strømknappen i opptil 10 sekunder. Vær imidlertid oppmerksom på at en linsefeil noen ganger kan forhindre tilbakestillingsalternativet, og det kan derfor hende at alternativet ikke vises.

Metode 2: Hvis kameraets batterier er helt tomme mens objektivet fortsatt var åpent, kan kameraet vise en linsefeil eller ikke starte riktig når nye batterier settes inn. Ta ut minnekortet og ikke sett det inn i kameraet, sett inn nye batterier. Når du slår på kameraet uten kort, kan det komme til live igjen da dette fører til en tilbakestilling på enkelte modeller. Feil E30 (for gamle Canon) betyr at du ikke har et kort installert, så du bør slå av kameraet, sette inn kortet og slå det på igjen.

Metode 3: Sett lyd-/videokabelen (AV) inn i kameraet og slå på kameraet. Koble til kabelen sikrer at kameraets LCD-skjerm forblir av mens prosessen starter. På denne måten vil ekstra batteristrøm være tilgjengelig for kameralinsemotoren under oppstart. Denne ekstra kraften kan være nyttig for å overvinne støv eller sand som kan forstyrre linsen. Hvis en AV-kabel ikke fikser objektivfeilen på egen hånd, vurderer jeg å holde denne kabelen installert som en skli når jeg prøver å fikse 4, 5 og 7 som et middel for å gi ekstra kraft for å hjelpe i prosessen med disse forsøkene. Men merk at jeg ikke anbefaler å ha kabelen installert under Fix 6-prosessen, da dette kan skade AV-porten når du prøver å slå på kameraet.

Metode 4: Plasser kameraet på ryggen på et bord med linsen pekende mot taket. Trykk og hold nede lukkerknappen og trykk samtidig på strømknappen. Tanken er at kameraet skal prøve å autofokusere mens objektivet er forlenget. Vi håper at mens linsen strekker seg og autofokuslinsen beveger seg, vil styrepinnene sitte på plass.

Metode 5: Bruk en blåser til å blåse trykkluft gjennom hullene mellom linsekoppene. Tanken er å blåse sand eller annet rusk som sitter fast i linsemekanismen. Andre rensealternativer er å bruke en hårføner på en kjølig setting eller blåse luft ut av linseåpningene (vær forsiktig med dette!). Noen bruker en støvsuger til dette.

Nå går vi inn i riket av potensielt farlige måter å redde kameraet på. Det er absolutt en viss risiko, så vær forsiktig når du gjør følgende:

Metode 5a: Hvis du oppdager sandpartikler i hulrommet rundt linsehylsen og luftstrømmen ikke hjelper til med å løsne dem, bør du vurdere å bruke silkepapir eller en synål for å rydde dem opp. Vær spesielt oppmerksom på ikke å ripe opp linsehylsen med nålen. Jeg anbefaler heller ikke å sondere for dypt rundt papirlinsehylsen (ikke gå dypere enn 1 cm). Jeg anbefaler spesielt ikke dyp sondering rundt den ytterste (største) delen av linserøret, da du kan slå ut antistøvpakningen som er rett innenfor det gapet.

Metode 6: Slå gjentatte ganger på gummidekselet på USB-kontakten med den hensikt å fjerne eventuelle partikler som kan forstyrre linsen på linsen. Det er også mulig å trykke på kamerahuset med håndflaten. Mange rapporterer om suksess med denne metoden. Det er imidlertid også noen åpenbare muligheter for at interne komponenter kan skades eller løsnes ved bruk av denne metoden, for eksempel kabler som faller ut av kontaktene, eller sprekker på LCD-skjermen.

Metode 6a: Dette er en variant av metode 6 og kan brukes hvis linserørene er rette (ikke bøyd ved støt). Med andre ord, prøv dette med mindre det er åpenbar mekanisk skade på tønnene som forårsaker problemet. Med linsen pekende ned, prøv å banke "mykt" på linsen fra alle sider med en liten gjenstand som en penn eller blyant. Tanken er å prøve å slå ut sandpartikler som kan forstyrre linsens bevegelse. Prøv å slå kameraet av og på samtidig mens du gjør dette.

Metode 7a: Vær oppmerksom på at denne korreksjonsmetoden bare er for kameraer hvis linse strekker seg ut, deretter stopper etter å ha gått et stykke av veien, og deretter går tilbake til sin opprinnelige posisjon igjen. Prøv å gripe og holde den minste frontlinsekoppen i den mest utstrakte posisjonen uten å la linsen komme tilbake. Inspiser og rengjør området rundt linsekoppene for støv og sand. Slå kameraet av og på igjen. Hvis linsen strekker seg lenger, ta tak i frontglasset igjen uten å la det komme tilbake. Gjenta rengjøringen igjen. Slå kameraet av og på igjen for å sjekke om problemet er borte.

Metode 7b: Den mest ekstreme løsningen. Bare vær oppmerksom på at dette er den absolutte siste utveien før du kaster kameraet, og det er et åpenbart potensial for ytterligere kameraskader med denne metoden. Du kan vurdere denne teknikken hvis linsen er synlig og synlig skadet, bøyd eller vridd, for eksempel fra et fall. I dette tilfellet, prøv å tenke på linsen som en skulderluksasjon. Prøv å tvinge linsen til å rette seg opp og stå tilbake på plass. I dette tilfellet vil pinnene på linsekoppene bli i føringene deres. Målet ditt er å prøve å transplantere dem ved å rette ut linsen. Lytt etter et "klikk" som bekrefter at pinnene har hoppet inn i guidene, og stopp umiddelbart enhver ytterligere innsats på det tidspunktet. Flere og flere mennesker rapporterer suksessen til denne metoden sammenlignet med andre metoder.

Variasjoner av metode 7b: Trekk, roter og/eller vri forsiktig på linserøret mens du trykker på strømknappen. Sjekk linsen for antydninger til helling eller ujevnheter. Igjen er målet å prøve å rette ut eller rette ut tønnene hvis de er vridd eller vridd. Et annet alternativ er å se etter ujevne mellomrom rundt linserøret og deretter skyve ned på den siden av linserøret som har størst gap (merk at det ikke anbefales å skyve linserøret helt ned da det kan sette seg fast der). Igjen, med alt det ovennevnte, bør du lytte til et "klikk", som betyr at pinnene på brillene falt inn i styresporene. Hvis du hører denne lyden, stopp umiddelbart og prøv å slå på kameraet.

Prosessen med å oppnå fotografering av høy kvalitet krevde i utgangspunktet betydelig dyktighet og erfaring. Med oppfinnelsen av digitale kameraer har en ny æra innen fotografering begynt. Hvem som helst kan fange et øyeblikk i digitalt format og, om ønskelig, overføre arbeidet sitt til papir eller en fotoramme.

• For det første må rommet være praktisk talt sterilt. Ellers vil en splint som kommer på matrisen eller de interne linsene til fotolinsen ødelegge alle bildene dine.
• For det andre er det ønskelig å ha god belysning på overflaten av bordet som digitalkameraet skal demonteres på. Du vil bli overrasket over hvor små skruer holder innsiden av kameraet.
• Den tredje betingelsen er den foreløpige demonteringen av et digitalkamera for feilsøking, noe som resulterer i lagring av et stort antall små skruer i forskjellige størrelser og delene av fotolinsen med linser og en fotomatrise i demontert form frem til kjøpet av del for å erstatte den defekte.

Det viktigste er å nøye huske sekvensen du fotograferer delene av et digitalkamera i, fordi du må montere det i nøyaktig omvendt rekkefølge.
For å lette arbeidet anbefaler vi at du forhåndsmagnetiserer skrutrekkerne.
Kostnaden for demontering og montering i servicesenteret til et slikt kamera er 1500 rubler. Hvis du er en gjør-det-selv-er og er glad for å studere enheten til et digitalkamera, vil tidsbruken og tålmodigheten mer enn lønne seg med bevisstheten om hvor mye penger du sparer og erfaringen du har fått. Hvis du fortsatt tviler på tilgjengeligheten av tålmodighet og dyktighet, er det bedre å kontakte spesialiserte servicesentre.Å reparere et kamera i et servicesenter betyr å få en kvalitetsreparasjon, ledsaget av garantiforpliktelser. Faktisk, i tilfelle feil, kan ikke tiden og innsatsen som brukes, kompenseres for med fargerike bilder tatt med et reparert digitalkamera.

Kameraet med objektivet festet ble falt, og siden objektivet er helt i plast, inkludert festet, sviktet det.Dette ble supplert med reparasjonsforsøk fra den første eieren.

Jeg begynner å demontere: to seter for skruene på bajonetten er brutt ut - de er sirklet i rødt på bildet.

Kabelen som forbinder kontaktgruppen til linsen med brettet er også ødelagt.

Skru løs de tre skruene og fjern toppringen.

Så fjerner jeg zoomringen.Da er dreiningen av brettet og linsen klar for reparasjon

Nå ses det tydelig at en av de tre brakettene på linsehuset er avbrutt, men bruddstedet er grovt og limingen vil være pålitelig.

Vel, jeg begynner å reparere - først laget jeg to koniske skiver for å reparere bajonettfestet - utenfor under kjeglen, på baksiden, en prøve for skruehodet.

På bajonetten forsenker jeg setene under kjeglen På neste bilde limes skivene på epoksyen i bajonetten, samtidig limer jeg braketten.

Den andre halvdelen av kabelen, loddet fra kontaktgruppen til linsen.

Siden kabelen forbinder de faste delene av linsen, kan den erstattes med en kablet tilkobling Ledningen ble brukt fra en bærbar videokabel, passende diameter og varmebestandig isolasjon.

Etter å ha løst et stykke av kabelen fra brettet, kuttet jeg av overskuddet, la et stykke med motstander, sirklet i rødt på bildet. Samme prosedyre med den andre halvdelen.

Jeg brukte doble ledninger for å duplisere brede spor.

Fest deretter ledningene på teip, tørk av linsene og sett sammen i motsatt rekkefølge.

Først teksten så bildet du trenger aaaaa

Kan du foreslå noe om problemet mitt?
Jeg har en Olympus E-PM1, en hval-linse, den samme som din, men med en manuell "slå på" av linsen - du må vri på knottene for å begynne å ta bilder.

Problemet er at membranen sitter fast i "lukket" posisjon og ikke vil bevege seg.

Er det noen måte å løse dette problemet uten å demontere linsen? Kanskje du kan hjelpe med noen gode linker?

Og en super oppdrag: monter den tilbake uten støv inni 🙂

mat goliathus kontroll, den mest komfortable (IMHO)

beklager, ska, gjennomsnittsstørrelsen på et sted på 700 tre begynte å koste 1500

For å gi et fullstendig (uttømmende) svar, er det nedenfor et diagram med et fotografi av en blitslampe. Som du kan se på bildet, har lampeelektrodene en annen konfigurasjon. Hvis du kobler til lampen i henhold til diagrammet, forutsatt at du installerer en fungerende lampe, er det ingen andre funksjonsfeil i kameraet - du er garantert en "FLASH" av blitsen etter at reparasjonen er fullført.

Når du reparerer en blitsenhet, følg reglene for reparasjon av digitalt utstyr og sikkerhetstiltak.

Ellers risikerer du å miste enheten for alltid.

Olympus FE240 kameralinsefeil

Manifestasjon av en funksjonsfeil: etter å ha slått av strømmen til kameraet, er objektivet ikke satt til sin opprinnelige posisjon (med andre ord, det fjernes ikke), bildene er ikke fokusert, mens kameraet ikke gir noen feil og gjør ikke slå av.

Under diagnostikken ble det ikke funnet noen mekanisk skade på linsedelene. Når en spenning på 2-3 volt tilføres fra en ekstern regulert strømkilde til utgangene til EDG ZOOM-drevet, fungerer objektivet tydelig fra minimum til maksimum posisjon. Setter du mekanismen i utgangsposisjon på denne måten, og (etter montering, selvfølgelig) slår på strømmen, fungerer kameraet helt greit. Både fokusering og zooming fungerer, bildene er klare.

Etter å ha slått av strømmen til kameraet, gjentas bildet - objektivet er ikke satt til sin opprinnelige posisjon, bildet er ikke fokusert.

Når vi utførte videre diagnostisk arbeid, ved hjelp av et oscilloskop, sjekket vi kraft- og signalnivåene fra den optiske sensoren til objektivets utgangsposisjon. Ingen avvik ble funnet.

Feilen på linsen ble oppdaget først etter fullstendig demontering.

Grunnen er latterlig enkel.

På den indre sylinderen av linsen, på nivået av "vinduet" til den optiske sensoren, ble det funnet en kosmetisk glans. Når kameraet er slått av, går objektivet tilbake til sin opprinnelige posisjon, og når lyset når overflaten av optokobleren, oppstår en falsk alarm. Kameraprosessoren, som mottok et signal fra den optiske sensoren, forsto dette som at "linsemekanismen har nådd sin utgangsposisjon" og, med en følelse av prestasjon, slått av strømmen til kameraet.

Rekam Presto SL70 kamera reparasjon med den erklærte funksjonsfeilen "batterier utlades raskt".

Under diagnostikken av kameraet ble det funnet - en økt temperatur (oppvarming) i området til batteridekselet.

Den dekorative delen av saken har et metallbelegg.

Årsaken til funksjonsfeilen er våren som løsnet batteridekselet, som da dekselet ble lukket ga pålitelig kontakt med bakken (minus strøm) til kameraets elektroniske krets. Faktisk (se diagrammet i figur 2), kortslutter et av batteriene når lokket lukkes.

Konklusjon: reparasjon av kamera handler om riktig montering av fjærdekselet til batterirommet til kameraet.

Nok en gang falt kameraet på flisen, og etter det skinte skjermen, når den ble slått på, litt gjennom bildet, og den bleknet bort:

Jeg bestemte meg for å hylle Olympen og enten sende den på sin siste reise, eller reparere den, forutsatt at "noe bare ble borte ...".

Vi demonterer alt sakte, det er mange skruer, men prosessen med å demontere saken er ganske enkel:

Tetningsgummi for vanntett hus:

Vær forsiktig med koblingene, for eksempel, her er den lille festet med en glideklemme, og den store - her reiser klemmen seg, jeg klarte å bryte den, men det spiller ingen rolle, jeg setter bummeren tilbake senere, det viktigste er ikke å miste det:

I prinsippet var det ikke nødvendig å slå av skjermen.

DVD-stasjonen kommer ikke ut, vi bestemte oss for å finne ut hvorfor dette skjer? Den gamle "sidyuk" og ingenting ...

Igjen feriesesongen og vi skal for noen dager til landsbyen, hvor i august uten ...

I dag skal vi fjerne og demontere instrumentpanelet til Volkswagen Passat B3. Denne bilen fungerer ikke...

Vi prøver å flytte kabelen og i en eller annen posisjon viser bildet i sin helhet:

Naturligvis gir det ikke mening å bestille en skjerm for dette kameraet, derfor kaller vi "ballen" og bøyer kabelen annerledes.

Vi gjør noe som dette:

Vi setter på dekselet med skjermen, sjekk at det fungerer!

Vi samler inn i omvendt rekkefølge, vi gir det til barna for å bli revet i stykker.

Når du spør Google hvordan du kan fikse det langmodige kameraet ditt på egen hånd, råder smart Google deg på en eller annen måte ikke til å gjøre dette.

Oftest er det tips om ikke å reparere kameraer selv, men å gi dem til personer med spesielle kunnskaper og ferdigheter. Ellers kan du reparere den på en slik måte at senere ingen gjenopplivningstiltak hjelper.

Det er imidlertid interessant for oss å se hva som er inni - plutselig har bare en slags oppslag loddet av eller mye støv har samlet seg. Så, etter å ha tørket støvet, kan vi være veldig stolte over at vi har reparert kameraet selv!

Men i rettferdighet bør det bemerkes at reparasjon av et kamera ikke er en lett oppgave og tar mye tid og mental styrke.

Google har rett i mange ting. Moderne kameraer er slik at ikke bare å reparere, men også å demontere det riktig er et stort problem. Hva og i hvilken rekkefølge å skru av, vil ikke alle kunne forstå. Og spesielt nervøse mennesker kan plukke opp en hammer.

Imidlertid, hvis en person fra barndommen elsker å engasjere seg i radioteknikk og gikk til sirkelen "Skillful Hands", øker sannsynligheten for at kameraet fortsatt vil kunne ta et par bilder. Men her må du i tillegg til talent også kunne ta risiko og ha ett kamera til i reserve, for sikkerhets skyld.Vel, generelt er vi alle drevet, som jeg nevnte ovenfor, av et ønske kjent fra barndommen - "Hva er inni. "

En annen viktig detalj bør bemerkes. Kostnaden for å reparere et digitalkamera er ofte lik kostnaden for selve kameraet. Og en person står overfor et valg om å reparere en ødelagt enhet eller kjøpe en ny. Og samtidig grave i innsiden av den første.

Og plutselig vil det være mulig å reparere! For en moralsk tilfredsstillelse du kan få!

Så valget er ditt – ta med kameraet for å reparere eller kjøp et nytt. Eller reparer komplekst digitalt utstyr selv og få tidligere ukjent moralsk tilfredsstillelse og stolthet over deg selv.

På nettstedet vårt starter vi en serie publikasjoner fra syklusen "reparasjon av fotografisk utstyr" - råd fra profesjonelle mestere. Digitale kameraer, speilreflekskameraer, tilbehør og tilbehør til dem tilhører klassen av sofistikert digital teknologi. Følgelig kan kostnadene for fotografisk utstyr og tilbehør klassifiseres som dyre varer. Basert på det foregående, bør reparasjon av fotografisk utstyr utføres av mestere med høye kvalifikasjoner.

Før vi starter publiseringen anser vi det som ikke overflødig å huske sikkerhetstiltakene:

Når du begynner å reparere fotoutstyr, HUSK at spenningen på lagringskondensatoren til blitsen er ca. 300 volt, hvis den håndteres uforsiktig, kan du ikke bare få elektrisk støt, men også enkelt ødelegge kameraet for alltid. Lade ut kondensatoren hver gang etter at strømmen er koblet til. Du kan lade ut kondensatoren gjennom en motstand med en motstand på 1-2 kOhm.

Reparasjon av blits i et CANON ixus 40-kamera. Feilen er forårsaket av et sammenbrudd i overgangen til kollektor-emitter-nøkkelen laget på en IGBT-transistor. Transistoren ser ut som en 8-pins overflatemontert brikke med inskripsjonen på pakken 25AAJ (fullt navn CY25AAJ-8F). En lignende feil oppstod i andre digitale kameraer. I stedet for 25AAJ transistorer, installerte jeg 20AAJ fra en filmkamerablitskrets, det var ingen retur.

Dokumentasjon for IGBT-transistorer CY25AAJ-8F i pdf-format finner du på vår nettside i avsnittet om kamerakretser.

I denne artikkelen vil vi kort berøre de viktigste punktene og definisjonene av IGBT-transistorer.

IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistors - denne nye teknologien gjorde det mulig å kombinere fordelene med bipolare og felteffekttransistorer i ett element: høy inngangsimpedans med høy strømbelastning og lav motstand i tilstanden. IGBT transistor kombinerer to transistorer i en halvlederstruktur: bipolar - danner en kraftkanal og felt - danner en kontrollkanal. Enheten introduseres i strømkretsen ved utgangene til den bipolare transistoren E (emitter) og C (kollektor), og inn i kontrollkretsen av utgangen G (port).

Dermed har IGBT tre eksterne terminaler: emitter, kollektor, gate (se figuren nedenfor for IGBT pinout til CY25AAJ-8F transistoren).

NIKON E5000 Feilen er som følger, når enheten er slått på, strekker linsen seg ut, og så er det ingen reaksjon, du kan slå av enheten bare ved å ta ut batteriet og sette det inn igjen. Defekt i kontakt CN103. En feil på denne kontakten er vanlig, manifestasjonene av en funksjonsfeil kan varieres.

Kamerareparasjon CASIO exilim EX-S2 Slår seg ikke på. Motstanden til lederne til grafittsløyfen fra "Power"-knappen er omtrent 4 mΩ. Hvis kabelen ikke kan bestilles, lar utformingen av enheten deg installere en superflat knapp, ledningen ble utført av MGTF.

Olympus mjv 410 kamera reparasjon, blits fungerer ikke. Lodd kontakten fra flash-kortet til hovedkortet.

Reparasjon av kameraer Olympus FE 170, FE 210, FE 230 osv. fra denne serien, setter objektivet seg ofte fast etter et fall. I de fleste tilfeller knekker pinner eller tannhjul. I gode hender kan du reparere linsen uten å erstatte den som helhet.

Før du monterer objektivet, bør du nøye kontrollere funksjonen til lukkermekanismen og blenderåpningen.

Ofte, i tilfelle av mekanisk skade, faller lukkerdørene ut; med en slik funksjonsfeil vil horisontale striper være synlige på den fangede rammen, som er spesielt merkbare i det forstørrede bildet.

Panasonic DMC-LS2 kamera reparasjon.

Feilen ser slik ut: når enheten er slått på, fungerer ingen av kontrollknappene, når kameraet byttes til scn1-modus, skifter menyen spontant opp, som om ^-knappen holdes nede konstant (mens spenningen på knappen er normal).

Når du trykker og holder en hvilken som helst knapp, stopper koblingen, feilen var i modusbryteren på grunn av fuktinntrengning. Det må tas fra hverandre og vaskes.

Canon Power Shot PRO1 reparasjon: enheten slås ikke på med et minnekort, kompakt flash installert (enheten slås på uten minnekort).

Når du undersøkte kontaktene til stikkontakten, ble det funnet at noen av kontaktstiftene er bøyd og nær naboen.

Denne defekten er forårsaket av feil installasjon av minnekortet, eller rettere sagt ved å installere det bak og frem med en kraft som overstiger nødvendig.

Bytt mono-kontakten til en ny, eller du kan reparere den. For reparasjon er det nødvendig å fjerne de bøyde kontaktene (hvis du prøver å justere dem, bryter de vanligvis, og selv om de forblir intakte, er ødeleggelsen av metallstrukturen tydelig på stedet for bøyningen, under mikroskopet synlig. En slik terminal på kontakten vil ikke være pålitelig, og det er ingen garanti for at den ikke går i stykker snart) du kan ta kontakter fra en ikke-fungerende compact flash-kontakt, eller for eksempel passe fra bærbar PCMCIA-kontakter. Hovedsaken her er at utgangen passer godt inn i plastdelen av kontakten.

Avslutningsvis vil jeg bemerke at enheten er ganske dyr, ganske vanskelig å demontere og montere, og hvis du ikke har noen erfaring med å reparere slikt utstyr, bør enheten overlates til fagfolk. Det vil komme mye billigere ut. Som regel, etter ufaglært inngrep, øker antallet feil.

Når du bruker nettstedsmateriell, kreves en lenke til https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3479/.

På stedet til verkstedet vårt er det mange informasjonsartikler om reparasjon av fotografisk utstyr, videokameraer og annet husholdningsutstyr, hvorav mange er ledsaget av fotografier med en detaljert beskrivelse av manifestasjonen av funksjonsfeil og defekter. Den høye kvalifikasjonen og erfaringen til våre mestere lar deg identifisere feilen nøyaktig, noe som igjen eliminerer uplanlagte økonomiske kostnader, lar deg utføre reparasjoner effektivt og i tide.

Feil på CCD-matriser i kameraer er ikke uvanlig:

Utskifting av kameraskjerm. Ytre tegn på ødelagte skjermer. Også på denne siden kan du lære om handlingen til verkstedet Remtelevid-service - Utskifting av kameradisplay til kostpris.

Tidene da produsentene ikke kunne komme med noe nytt enn å øke antall piksler i en ccd-matrise er endelig borte. Produsenter av "rase" tilbyr tilleggsfunksjoner i fotografisk utstyr. Det var digitale kameraer med innebygd GPS-modul, kameraer for undervannsfotografering uten bruk av spesielle bokser, modeller med stereoskopiske skjermer. Moderne digitale kameraer har fantastiske muligheter. De tillater ikke bare å forenkle opptaksprosessen, for å få bilder av høy kvalitet, sammenlignbare med de som er tatt av speilreflekskameraer. Samtidig lar dimensjonene oss kalle dem kompakt- eller lommekameraer. På bakgrunn av en så rask utvikling, må fotoutstyrsreparatører hele tiden forbedre ferdighetene sine, holde fingeren på "pulsen". Vi håper at vår nettressurs vil være nyttig for både våre kunder og håndverkere.