Gjør-det-selv nikon-kamerareparasjon

Når du spør Google hvordan du kan fikse det langmodige kameraet ditt på egen hånd, råder ikke smart Google deg egentlig til å gjøre dette.

Oftest er det tips om ikke å reparere kameraer selv, men å gi dem til personer med spesielle kunnskaper og ferdigheter. Ellers kan du reparere den på en slik måte at senere ingen gjenopplivningstiltak hjelper.

Det er imidlertid interessant for oss å se hva som er inni - plutselig har bare en slags oppslag loddet av eller mye støv har samlet seg. Så, etter å ha tørket støvet, kan vi være veldig stolte over at vi har reparert kameraet selv!

Men i rettferdighet bør det bemerkes at reparasjon av et kamera ikke er en lett oppgave og tar mye tid og mental styrke.

Google har rett i mange ting. Moderne kameraer er slik at ikke bare å reparere, men også å demontere det riktig er et stort problem. Hva og i hvilken rekkefølge å skru av, vil ikke alle kunne forstå. Og spesielt nervøse mennesker kan plukke opp en hammer.

Imidlertid, hvis en person fra barndommen elsker å engasjere seg i radioteknikk og gikk til sirkelen "Skillful Hands", øker sannsynligheten for at kameraet fortsatt vil kunne ta et par bilder. Men her må du i tillegg til talent også kunne ta risiko og ha ett kamera til i reserve, for sikkerhets skyld. Vel, faktisk er vi alle drevet, som jeg nevnte ovenfor, av et ønske kjent fra barndommen - "Hva er inni. "

En annen viktig detalj bør bemerkes. Kostnaden for å reparere et digitalkamera er ofte lik kostnaden for selve kameraet. Og en person står overfor et valg om å reparere en ødelagt enhet eller kjøpe en ny. Og samtidig grave i innsiden av den første.

Og plutselig vil det være mulig å reparere! For en moralsk tilfredsstillelse du kan få!

Så valget er ditt – ta med kameraet for å reparere eller kjøp et nytt. Eller reparer komplekst digitalt utstyr selv og få tidligere ukjent moralsk tilfredsstillelse og stolthet over deg selv.

Som demonterte det første reflekskameraet i livet, kan det virke som om en halv bøtte med forskjellige skruer og skruer var skrudd ut. Vi vil ikke beskrive hver skrue i detalj. Vi vil utelate noen demonteringspunkter, for, tro meg, et sted på den syttiende skruen vil du kjede deg, du vil miste interessen for artikkelen, og vi vil ikke nå det viktigste - den interne fyllingen av kameraet.

Når du begynner å reparere elektronisk utstyr, må du først og fremst slå av strømmen. Ved reparasjon av et speilreflekskamera tar vi ut batteriet fra kamerarommet.

Batteritypen i Nikon D5100 er EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, denne typen batteri brukes også i D3100 speilreflekskamera og Nikon COOLPIX P700 digitalkamera.

For å demontere baksiden av dekselet, skru ut skruene på bunnen av kamerahuset, på høyre og venstre side, med andre ord alt rundt omkretsen av dekselet.

Ikke glem en skjult skrue under gummiputen (tommelgrep), som vist på bildet ovenfor.

Demonter forsiktig baksiden av saken. Husk at bakdekselet fortsatt holdes av to løkker.

I begynnelsen løfter vi koblingslåsen og tar ut kabelen som går til kontrollknappene, og koble deretter forsiktig skjermkabelen fra hovedkortet, som vist på bildet ovenfor.

I neste del vil vi se på sammensetningen av hovedkortet til Nikon D5100 speilreflekskamera ...

Prosessen med å oppnå fotografering av høy kvalitet krevde i utgangspunktet betydelig dyktighet og erfaring.Med oppfinnelsen av digitale kameraer har en ny æra innen fotografering begynt. Hvem som helst kan fange et øyeblikk i digitalt format og, om ønskelig, overføre arbeidet sitt til papir eller en fotoramme.

• For det første må rommet være praktisk talt sterilt. Ellers vil en splint som kommer på matrisen eller de interne linsene til fotolinsen ødelegge alle bildene dine.
• For det andre er det ønskelig å ha god belysning på overflaten av bordet som digitalkameraet skal demonteres på. Du vil bli overrasket over hvor små skruer holder innsiden av kameraet.
• Den tredje betingelsen er den foreløpige demonteringen av et digitalkamera for feilsøking, noe som resulterer i lagring av et stort antall små skruer i forskjellige størrelser og delene av fotolinsen med linser og en fotomatrise i demontert form frem til kjøpet av del for å erstatte den defekte.

Det viktigste er å huske sekvensen du tar bilder av deler av et digitalkamera nøye, fordi du må montere det i nøyaktig omvendt rekkefølge.
For å lette arbeidet anbefaler vi at du forhåndsmagnetiserer skrutrekkerne.
Kostnaden for demontering og montering i servicesenteret til et slikt kamera er 1500 rubler. Hvis du er en gjør-det-selv-er og er glad for å studere enheten til et digitalkamera, vil tidsbruken og tålmodigheten mer enn lønne seg med realiseringen av hvor mye penger du sparer og erfaringen du får. Hvis du fortsatt tviler på tilgjengeligheten av tålmodighet og dyktighet, er det bedre å kontakte spesialiserte servicesentre. Å reparere et kamera i et servicesenter betyr å få en kvalitetsreparasjon, ledsaget av garantiforpliktelser. Faktisk, i tilfelle feil, kan ikke tiden og innsatsen som brukes, kompenseres for med fargerike bilder tatt med et reparert digitalkamera.

Linsefeil – dette må være den vanligste digitalkamerafeilen. Noen vanlige feilmeldinger som kan vises på skjermen til kameraer med dette problemet inkluderer"E18 objektiv" ("E18 objektivfeil" på eldre Canon-modeller), "ACCESS" (tilgangsfeil) (Sony), "Zoom Error" (zoomfeil) (Fuji), "Lens obstructed" ("linseproblemer") (Kodak) , " lens>error, restart camera» («linse error, restart camera») eller ganske enkelt «linse error» («linse error») (nesten alle kameraprodusenter bruker dette alternativet i det siste). Noen kameraer viser kanskje ikke noe i det hele tatt på skjermen, men avgir bare et pip, objektivet kjører inn og kameraet slår seg av. Noen ganger vil ikke linsen sprette ut en gang.

Problemet er faktisk ganske vanlig med alle modeller av digitalkameraer. Dette er vanligvis sand eller andre små partikler som kommer inn i linseforlengelsesmekanismen og autofokusmekanismen. Eller kameraet ble mistet med linsen forlenget. Kanskje kameraet ble slått på, men objektivet ble forhindret fra å trekke seg ut (for eksempel ved et uhell slått på i en pose) Det hender at etter at objektivet er trukket ut, går batteriene tomme og kameraet slår seg av med linsen trukket ut. Tro det eller ei, en av årsakene til linsesvikt er bruken av etuier og vesker. Sand, skitt, fibre osv. samler seg på bunnen av kroppen. Disse materialene liker å klamre seg til kamerahuset på grunn av den elektrostatiske ladningen når de gnis (spesielt i tilfeller der dekselet er mykt og fløtt). Etter at disse partiklene finner veien inn i linsemekanismen, oppstår feilmeldinger. Jeg har mange Canon-kameraer og bruker aldri etui av denne grunn.

Eieren av kameraet med dette problemet gir kanskje ingen mening å kontakte garantiverkstedet. Mange kameraprodusenter vil ikke fikse dette problemet under garantien.Ifølge dem skyldes dette skade på kameraet på grunn av støt eller sand eller rusk som er fanget i linseforlengelsesmekanismen (ingen av disse dekkes av garantien). Reparasjonskostnaden er vanligvis nær eller mer enn hva kameraet faktisk er verdt. Siden garantiverksteder i de fleste tilfeller bytter en defekt linse til en ny, hvor kostnaden som reservedel er høy.

Heldigvis kan omtrent halvparten av kameraene som lider av dette problemet enkelt fikses ved hjelp av en av følgende metoder. Ingen av disse metodene krever demontering av kameraet, selv om noen av dem kan forårsake annen skade hvis de brukes for mye og ikke tas vare på. Hvis kameraet fortsatt er under garanti, før du bruker noen av disse, vennligst besøk kameraprodusentens garantibutikk for å se om reparasjonen dekkes av garantien eller for å finne ut hvor mye de vil kreve for en betalt reparasjon. Hvem vet, kanskje du er heldig. Men hvis de oppgir et beløp som er høyere enn kostnadene for kameraet ditt, kan det være lurt å vurdere følgende metoder. Her er en videobeskrivelse av hver av feilsøkingsmetodene, etterfulgt av en detaljert beskrivelse av dem.

Metodene er oppført i rekkefølge etter risiko for skade på kameraet. Derfor bør du prøve dem i den rekkefølgen. Og husk at disse metodene (spesielt nr. 6 og 7) kun bør vurderes for kameraer der garantiperioden er utløpt, den angitte reparasjonskostnaden vil være for høy. Hvis disse metodene ikke førte til korrigering av feilen, er det mulig å kontakte en betalt tjeneste, hvor kostnadene for reparasjoner er lavere enn i garantien.

Metode 1: Ta ut batteriene fra kameraet, vent noen minutter. Sett inn et nytt sett med batterier (helst oppladbare NiMH 2500 mAh eller høyere) og slå på kameraet. Hvis du har brukt batterier i mer enn ett år, bør du vurdere å kjøpe nye batterier, da de kanskje ikke gir nok strøm til å starte kameraet.

Metode 1a: Hvis de nye batteriene ikke fungerer, prøv å trykke og holde inne Meny-, Funksjon-, Set- eller OK-knappen mens du slår på kameraet. Dette, sammen med metode 1 og metode 2, fungerer noen ganger for å korrigere linsefeil som oppstår på grunn av batteritømming når objektivet er forlenget.

Metode 1b: For de av dere som fikk tilgang til kameramenyen med denne feilen, prøv å søke etter og velge "reset" for å tilbakestille kameraet. På noen Canon-kameraer krever dette at du holder nede menyknappen med strømknappen i opptil 10 sekunder. Vær imidlertid oppmerksom på at en linsefeil noen ganger kan forhindre tilbakestillingsalternativet, og det kan derfor hende at alternativet ikke vises.

Metode 2: Hvis kameraets batterier er helt tomme mens objektivet fortsatt var åpent, kan kameraet vise en linsefeil eller ikke starte riktig når nye batterier settes inn. Ta ut minnekortet og ikke sett det inn i kameraet, sett inn nye batterier. Når du slår på kameraet uten kort, kan det komme til live igjen da dette fører til en tilbakestilling på enkelte modeller. Feil E30 (for gamle Canon) betyr at du ikke har et kort installert, så du bør slå av kameraet, sette inn kortet og slå det på igjen.

Metode 3: Sett lyd-/videokabelen (AV) inn i kameraet og slå på kameraet. Koble til kabelen sikrer at kameraets LCD-skjerm forblir av mens prosessen starter. På denne måten vil ekstra batteristrøm være tilgjengelig for kameralinsemotoren under oppstart. Denne ekstra kraften kan være nyttig for å overvinne støv eller sand som kan forstyrre linsen. Hvis en AV-kabel ikke fikser objektivfeilen på egen hånd, vurderer jeg å holde denne kabelen installert som en skli når jeg prøver å fikse 4, 5 og 7 som et middel for å gi ekstra kraft for å hjelpe i prosessen med disse forsøkene. Men merk at jeg ikke anbefaler å ha kabelen installert under Fix 6-prosessen, da dette kan skade AV-porten når du prøver å slå på kameraet.

Metode 4: Plasser kameraet på ryggen på et bord med linsen pekende mot taket. Trykk og hold nede lukkerknappen og trykk samtidig på strømknappen.Tanken er at kameraet skal prøve å autofokusere mens objektivet er forlenget. Vi håper at mens linsen strekker seg og autofokuslinsen beveger seg, vil styrepinnene sitte på plass.

Metode 5: Bruk en blåser til å blåse trykkluft gjennom hullene mellom linsekoppene. Tanken er å blåse sand eller annet rusk som sitter fast i linsemekanismen. Andre rensealternativer er å bruke en hårføner på en kjølig setting eller å suge luft ut av linseåpningene (vær forsiktig med dette!). Noen bruker en støvsuger til dette.

Nå går vi inn i riket av potensielt farlige måter å redde kameraet på. Det er absolutt en viss risiko, så vær forsiktig når du gjør følgende:

Metode 5a: Hvis du oppdager sandpartikler i hulrommet rundt linsehylsen og luftstrømmen ikke hjelper til med å løsne dem, bør du vurdere å bruke silkepapir eller en synål for å rydde dem opp. Vær spesielt oppmerksom på ikke å ripe opp linsehylsen med nålen. Jeg anbefaler heller ikke å sondere for dypt rundt papirlinsehylsen (ikke gå dypere enn 1 cm). Jeg anbefaler spesielt ikke dyp sondering rundt den ytterste (største) delen av linserøret, da du kan slå ut antistøvpakningen som er rett innenfor det gapet.

Metode 6: Slå gjentatte ganger på gummidekselet på USB-kontakten med den hensikt å fjerne eventuelle partikler som kan forstyrre linsen på linsen. Det er også mulig å trykke på kamerahuset med håndflaten. Mange rapporterer om suksess med denne metoden. Det er imidlertid også noen åpenbare muligheter for at interne komponenter kan skades eller løsnes ved bruk av denne metoden, for eksempel kabler som faller ut av kontaktene, eller sprekker på LCD-skjermen.

Metode 6a: Dette er en variant av metode 6 og kan brukes hvis linserørene er rette (ikke bøyd ved støt). Med andre ord, prøv dette med mindre det er åpenbar mekanisk skade på tønnene som forårsaker problemet. Med linsen pekende ned, prøv å banke "mykt" på linsen fra alle sider med en liten gjenstand som en penn eller blyant. Tanken er å prøve å slå ut sandpartikler som kan forstyrre linsens bevegelse. Prøv å slå kameraet av og på samtidig mens du gjør dette.

Metode 7a: Vær oppmerksom på at denne korreksjonsmetoden bare er for kameraer hvis linse strekker seg ut, deretter stopper etter å ha gått et stykke av veien, og deretter går tilbake til sin opprinnelige posisjon igjen. Prøv å gripe og holde den minste frontlinsekoppen i den mest utstrakte posisjonen uten å la linsen komme tilbake. Inspiser og rengjør området rundt linsekoppene for støv og sand. Slå kameraet av og på igjen. Hvis linsen strekker seg lenger, ta tak i frontglasset igjen uten å la det komme tilbake. Gjenta rengjøringen igjen. Slå kameraet av og på igjen for å sjekke om problemet er borte.

Metode 7b: Den mest ekstreme løsningen. Bare vær oppmerksom på at dette er den absolutte siste utveien før du kaster kameraet, og det er et åpenbart potensial for ytterligere kameraskader med denne metoden. Du kan vurdere denne teknikken hvis linsen er synlig og synlig skadet, bøyd eller vridd, for eksempel fra et fall. I dette tilfellet, prøv å tenke på linsen som en skulderluksasjon. Prøv å tvinge linsen til å rette seg opp og stå tilbake på plass. I dette tilfellet vil pinnene på linsekoppene bli i føringene deres. Målet ditt er å prøve å transplantere dem ved å rette ut linsen. Lytt etter et "klikk" som bekrefter at pinnene har hoppet inn i guidene, og stopp umiddelbart enhver ytterligere innsats på det tidspunktet. Flere og flere mennesker rapporterer suksessen til denne metoden sammenlignet med andre metoder.

Variasjoner av metode 7b: Trekk, roter og/eller vri forsiktig på linserøret mens du trykker på strømknappen. Sjekk linsen for antydninger til helling eller ujevnheter. Igjen er målet å prøve å rette ut eller rette ut tønnene hvis de er vridd eller vridd. Et annet alternativ er å se etter ujevne mellomrom rundt linserøret og deretter skyve ned på den siden av linserøret som har størst gap (merk at det ikke anbefales å skyve linserøret helt ned da det kan sette seg fast der). Igjen, med alt det ovennevnte, bør du lytte til et "klikk", som betyr at pinnene på brillene falt inn i styresporene. Hvis du hører denne lyden, stopp umiddelbart og prøv å slå på kameraet.

Jeg har alltid ønsket å se hva kameraet har under kroppen, og nå bød en slik mulighet seg. Min gamle Nikon D-80 falt i vannet sammen med fotografen, og kameraet ble litt ødelagt. "Etter å ha kommet tilbake derfra," mener jeg, fra servicesenteret, ble hun bedt om å trekke seg. Og selv om kameraet fortsatt kan reanimeres, som jeg snakket om i anmeldelsen om ekstreme kameraer, bestemte jeg meg for å ta det fra hverandre for å lære å reparere det.

ERR-feil som blinker i informasjonsdisplayet er sannsynligvis en lukkerfeil på Nikon D80. Vanligvis, i slike tilfeller, når utløserknappen trykkes ned, er det bare speilet som avfyres, og lukkergardinen går ikke opp. Noen ganger kan et slikt problem løses uten å endre detaljene. Du trenger bare å demontere, komme til lukkeren og manuelt sette gardinene på plass, eller reparere programutstyret. Men la oss ikke gå inn i jungelen, bare se litt inne i kameraet.

- Skrutrekker PH00 (fra et sett med klokkeskrutrekkere) - det er bedre å kjøpe en god en;
- Pinsett;
- Pin;
- Organiseringsboks for detaljer;
- Rag-strø (flanell);

Etter å ha studert manualen fra Nikon D80 reparasjonshåndbokJeg begynte å jobbe. Vi begynner å demontere kameraet, etter å ha fjernet linsen, fjernet batteriet og flash-stasjonen.

Fjern den nedre delen av dekselet ved å skru ut 8 skruer. Deretter må du skru ut sideskruene - 2 til venstre og 2 til høyre, for å fjerne baksiden av saken.
Jeg fjernet ikke venstre side av saken, siden det er en kondensator under den. Oppmerksomhet, høy spenning - vær forsiktig, kondensatoren kan slå hardt, samt ødelegge kameraet med en utladning. Det anbefales å utlade den ved å kortslutte den til en 2 kΩ / 5 w motstand.

Innvendig, på toppen, er det en kabel til brettet, som må kobles fra ved å bøye klipsen.
Vær oppmerksom - det er løkker, og det er, jeg kaller dem, kontakter eller sele (i reparasjonsmanualen). Sløyfen er en flat oransje plastkabel med tynne årer på innsiden. Den ligger ganske enkelt på kontaktene, holdt av en smal stang med en klemme. Alle klemmer bøyes mot midten av brettet. En sele er et belte av hvite ledninger - den fjernes som en plugg fra en stikkontakt.

Fjern den bakre metallstangen ved å skru ut 7 skruer.

For å fjerne det første store brettet må du koble fra 3 kabler og 2 kontakter. Dette arbeidet krever nøyaktighet og presisjon. Du må forstå hvordan du kobler fra og kobler dem.

Nå holdes brettet på to ledninger. Jeg eier ikke en loddebolt, så - la den henge - den forstyrrer ikke.

La oss nå fjerne fronten av saken.

Du kan heve blitsen ved å bruke platen til å virke på fjæren.

Skru ut de 2 skruene under blitsen. Rart, men jeg hadde dem ikke. Ser ut som de stjal den fra servicesenteret. Skru nå ut de 2 skruene på dekselet foran under blitsen.

På siden, under AF-M-bryteren, er det en skrue. Lirk av bryterfliken med en pinne, skru ut skruen, fjern bryteren.

Fjern fronthuset. Hvis det holdes av dekselet som lukker bajonetten, fjern det og sett det tilbake.
Fjern batterirommet ved å skru ut 1 skrue på innsiden.Skru løs 1 skrue fra fronten under venstre sidepanel og fjern den.

Vi kommer tilbake. Skru løs de 3 skruene som holder metallplaten til høyre og fjern den.

Skru løs 1 skrue og fjern det lille brettet til høyre.

Fjern øyemuslingen og skru ut de 2 skruene ved siden av, samt 1 skrue nederst til høyre og venstre. Nå hviler den øvre delen av kroppen på den første skruen under dioptrijusteringshjulet. Bruk en pinne for å fjerne flekken og skru ut skruen, fjern hjulet. Når du fjerner toppen av dekselet, koble fra kortkabelen til høyre.

Vær ekstremt forsiktig. Alle detaljer er veldig delikate. Med udugelig håndtering kan du stikke hull på toget.

Jeg har ikke tatt det fra hverandre ennå, men det er ikke langt fra lukkeren - et dusin skruer og to brett. Eller enda mindre. Hovedsaken er at jeg fikk tilfredsstilt nysgjerrigheten min. Kanskje jeg skal se nærmere på det senere. Samle tilbake...

Innlegget er beregnet på alle eiere av Nikon D40 med et 18-135mm objektiv. Artikkelen vil advare og advare om en mulig funksjonsfeil. Hvis linsen treffer en hard overflate, kan det oppstå sprekker. Hvis du ser på gapet, kan du se at blenderbladene har smuldret opp.

Å reparere en slik funksjonsfeil i et servicesenter vil koste litt mindre enn kostnaden for et nytt objektiv. De som står overfor valget om å ta den inn til reparasjon eller kjøpe ny kan prøve å reparere optikken selv.

Det er bedre å komme til optikken fra baksiden.

Demontering begynner med å skru ut 3 skruer på bajonetten og to på kontaktgruppen

Deretter fjernes monteringsringen sammen med membranspaken

Dette er kalibreringsputer. Mest sannsynlig regulerer de bak- og frontfokus.

Linsegruppen som sitter bak er festet med tre skruer som er plassert i dybden. Tre skruer over kobler linsene til en gruppe.

Fokusmodusbryter og selve fokusringen.

6 skruer skrus ut på innerglasset.

For å fjerne en ytterligere gruppe linser trenger du et spesialverktøy. Gruppen sitter dypt i linsen.

Det er mange klager på autofokusmotoren. Det antas at det ofte mislykkes. Faktisk ser det veldig pålitelig ut, noe som ikke kan sies om membranenheten.

Deretter kan du fjerne brettene og motoren. Dette vil ikke gi noe spesielt, men de vil ikke forstyrre videre demontering.

For å fjerne frontlinsen kan nøkkelen lages uavhengig.

En fokusgruppe er synlig nær den fremre linsegruppen. For å demontere denne gruppen av linser, må du løsne, eller det er bedre å skru helt ut de to skruene på føringen på baksiden av linsen. Etter det må du rotere gruppen mot klokken og gradvis skyve den fremover.

Etter alle disse handlingene kan du komme til diafragma. Årsaken til knitringen er en liten fjær som lukker membranen. Å installere fjæren på nytt uten spesielle ferdigheter og verktøy er problematisk. Hun kommer under kronbladene. Det er umulig å komme dit uten å demontere membranenheten.

Hvis du setter sammen objektivet uten fjær, vil alle funksjonene, bortsett fra muligheten til å lukke blenderåpningen, bli bevart.

Og noen flere bilder av fronten av objektivet.

• (2 sider)
• 
• ←
• 1
• 2

• Du kan ikke opprette et nytt emne
• Du kan ikke svare på denne tråden

#21 sla

• 
• 
• 
• 

• Gruppe: Brukere
• Innlegg: 1 372
• Påmelding: 15.-12. februar
• Kjønn Mann
• By: Honduras
• Interesser: fotoelektronisk datamaskininteressant
• Kamera: Naturligvis Nikon
• Optikk: Alle og nye og gamle
• Filmer: Kodak, Agfa

Alex87 (9. juli 2015 – 11:33):

#22 Yurydan

• 
• 
• 
• 

Alex87 (9. juli 2015 – 11:33):
Jeg la Sekunda på lim, spesielt gjennomsiktig på 4 punkter der det var teip. Varte en dag. alt fungerer utmerket. Alle gode bilder.

og amalgamet løste seg ikke opp med lim?

#23 sla

• 
• 
• 
• 

• Gruppe: Brukere
• Innlegg: 1 372
• Påmelding: 15.-12. februar
• Kjønn Mann
• By: Honduras
• Interesser: fotoelektronisk datamaskininteressant
• Kamera: Naturligvis Nikon
• Optikk: Alle og nye og gamle
• Filmer: Kodak, Agfa

Yurydan (10. juli 2015 - 09:46):

#24 Alex87

• 
• 
• 

#25 Alex87

• 
• 
• 

#26 sla

• 
• 
• 
• 

• Gruppe: Brukere
• Innlegg: 1 372
• Påmelding: 15.-12. februar
• Kjønn Mann
• By: Honduras
• Interesser: fotoelektronisk datamaskininteressant
• Kamera: Naturligvis Nikon
• Optikk: Alle og nye og gamle
• Filmer: Kodak, Agfa

Alex87 (11. juli 2015 - 00:02):

Vel, det er bra at alt ble bra.

Og så limte jeg glassene til min kone med Secunda (også spesielt gjennomsiktig), så de fløy fra hverandre nøyaktig på en uke og så ut til å være uten belastning på limingsstedet ((
Clay Secunda har en tendens til noen ganger å tørke opp til støv og dessuten plutselig.

Melding endret: sla (11. juli 2015 - 20:52)

#27 Yurydan

• 
• 
• 
• 

#28 Yurydan

• 
• 
• 
• 

#29 sla

• 
• 
• 
• 

• Gruppe: Brukere
• Innlegg: 1 372
• Påmelding: 15.-12. februar
• Kjønn Mann
• By: Honduras
• Interesser: fotoelektronisk datamaskininteressant
• Kamera: Naturligvis Nikon
• Optikk: Alle og nye og gamle
• Filmer: Kodak, Agfa

Yurydan (11. juli 2015 - 20:51):

#30 Alex87

• 
• 
• 

#31 Irbis_SnowCat

• 
• 
• 
• 

#32 sla

• 
• 
• 
• 

• Gruppe: Brukere
• Innlegg: 1 372
• Påmelding: 15.-12. februar
• Kjønn Mann
• By: Honduras
• Interesser: fotoelektronisk datamaskininteressant
• Kamera: Naturligvis Nikon
• Optikk: Alle og nye og gamle
• Filmer: Kodak, Agfa

Alex87 (16. juli 2015 - 09:50):

Takk for informasjonen.

Hold oss ​​oppdatert og hvis det ikke er vanskelig, meld deg av etter en stund (minst noen måneder), en slik opplevelse er det mest verdifulle du kan lære førstehånds

#33 Nord87

• 

• 
• 
• 

Jeg fant endelig innlegget mitt, men jeg har glemt passordet mitt og skriver under et annet kallenavn. Skrottmontering - THAILAND. Først falt frontspeilet av, så det nederste. Bestemte meg for å gjøre det selv. Jeg limte den med "Second" lim. Jeg jobbet opp til 500 rammer og igjen falt alt av. Amalgam intakt.
I oktober i år ankom han Voronezh. Jeg ga kadaveret til en tjeneste akkreditert for Nikon på 86, 20 Let Oktyabrya Street. De beholdt den i en måned, og med henvisning til mangelen på reservedeler returnerte de den tilbake. De limte ikke.
RESULTAT: Jeg gjorde alt selv. I en bilbutikk kjøpte jeg et to-komponent lim "Perma oxi 5 min" USA for 400 rubler, i en jernvarehandel kjøpte jeg en stor bordlupe for 1000 rubler, helte alkohol (for avfetting). Han rotet lenge, pga. det kreves nøyaktighet og tålmodighet Alt er godt synlig under et forstørrelsesglass, så jeg demonterte ikke skrotten. Der limet kom litt ut under speilet ble det fjernet med sprit til det stivnet. Deretter renset jeg overflaten på speilene. Jeg ventet en dag (instruksjon for lim). Speil limes på.
Jeg gleder meg over kameraets gode arbeid og ØNSKER DET SAMME til ALLE FORUM-medlemmer.

Tjenester er ekstremt motvillige til å ta Nikon-kameraer til reparasjon, med henvisning til mangelen på reservedeler.

#34 Det som ikke er det

• 

• 
• 
• 

Nord87 (23. november 2015 - 20:04):

Hvilke tjenester? Ingen navn eller status? Ikke overraskende. Hvor får de deler fra?

Fra artikkelen vil du lære hvordan ting er med reparasjon av Nikon speilreflekskameraer i Ukraina.

Det er ikke vanskelig: kretsløpet til Nikon-kameraer er gjennomtenkt, kvaliteten på materialet og monteringen er høy.
Ingen overraskelser: skjulte skruer, skjøre deler, etc.

D80, som har problemer med programgiret.
Hvis du er eieren av denne modellen, fra 80.000. tusen aktiveringer av lukkeren, sjekk utstyret. For ikke å gå glipp av øyeblikket når det bare sprekker.

Det positive er at den repareres billig og raskt, den fungerer fornøyd etter reparasjon.
Reparasjon tar maksimalt en dag, reservedeler er ikke nødvendig.

I reportasjer, hurtigskytende modeller (D700, 710, 720, 750) er det en "ikke-retur" av speilet.
Dette er prisen på hastighet.
Mekanismen for å løfte speilet slites ut - den endres raskt og enkelt.
Og det fungerer også lenge og fruktbart etterpå.

Tungen på den hoppende membranen er laget av delikat materiale og er nær bajonetten.
På grunn av unøyaktig bruk bøyer den seg og membranen "fester seg".
Dette er det eneste som er verdt å vurdere. Gjelder alle modeller.

Når det gjelder hastighet og effektivitet ved reparasjon av Nikon-kameraer, er Kiev ledende.
Nikons er også vellykket reparert i Kharkov, Zaporozhye.

I andre byer er det vanskeligere: kameraer sendes ofte fra Sumy, Cherkasy, Chernivtsi, Vinnitsa, Zhytomyr, Odessa.
Geografien vokser.

Et kamera av god kvalitet.
Originaldeler er tilgjengelige i Ukraina, reparasjonsmetoder uten utskifting har blitt utarbeidet og har vist seg å være 100 %.
Vi fikser 80 % av havariene på 2-5 dager.

På en eller annen måte blir alle modeller "i reparasjon".

For 10 år med reparasjon av kameraer "åpnet" mesteren modeller, fra D70-90, og sluttet med D 200, 300.

Modeller av typen D1, D2, D3 falt bare på plikt for å erstatte lukkeren fra å trene eller for å rengjøre matrisen. Å slippe eller slå dem er for dyrt, men ellers går de ikke i stykker.

Standard sammenbrudd hviler på mekanisk slitasje på lukkeren eller dens elementer.
Dette gjelder alle.
Resten av Nikons er arbeidshester.

Ikke slipp, ikke oversvøm – og kameraet vil regne ut hvert bilde med god samvittighet.

Fra prisen på delen og det haster du trenger et fungerende kamera med.

Denne videoanmeldelsen handler om å demontere Nikon D40-kameraet

Fjern dekselet og fjern batteriet. Løsne alle skruene.

Ta av bunnpanelet. Vi fjerner den øvre delen, der skjermen er. Koble fra kabelen, flytt låsen. Vi fjerner fronten.

Nå har vi tilgang til blitskondensatoren, som må utlades. Dette er et veldig viktig poeng!

Vi setter en kontakt til negativ, den andre til positiv av kondensatoren.

Jeg har en lyspære og jeg kan visuelt se når utslippet har skjedd. Jeg har den utladet. Vi løsner alle synlige låser. Vi begynner å koble fra alle løkkene.

Skru av hovedkortet.

Nå må du lodde ledningene. Den ene siden har 5 ledninger.

På den andre siden er det 2 sorte kontakter. Disse er negative.

Løft brettet og løsne strømkabelen.

Fjern bunnen av saken. Metall som trekker sammen. Grovt sett, rammen til kameraet.

Fjern også toppen. Vi fjerner øyemuslingen.

Jeg skal sjekke kondensatoren igjen. Hvis det er ladet, vil det være uopprettelig.

Hvis den utlades. Pluss, selv på etuiet, vil det være en slik elektromagnetisk bølge som vil deaktivere det meste av elektronikken på brettet.

At gebyret blir uutholdelig. Noen slipper ut med skrutrekkere, ved å kortslutte. Det er ikke riktig.

Vi skru av metallrammen, som strammer hoveddelene av saken.

Nå skruer vi av selve speilmodulen speil ess. Den holdes fast av fire skruer. Det er ikke nødvendig å fjerne matrisen!

Bare skru av og fjern deretter. Vi må også løsne tre ledninger. For å gjøre dette, flytt kondensatoren opp, som er limt til dobbeltsidig tape.

Og loddetinn. Det er ikke nødvendig å lodde rosa, vi lodder kun rødt og svart. Loddet motorkontrolldriveren fra kontrollkortet.

Hvis du ikke løsner ledningene når du kobler til strømforsyningen, kan motorkontrollbrikken svikte.

Denne spenningen går ikke bare til motoren, men også til mikrokretsen, noe som fører til sammenbrudd.